Каркасный дом с дышащими стенами
Обновлено: 05.05.2024
Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.
Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.
Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.
С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .
В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.
Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.
Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».
Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».
Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.
-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?
Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».
Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.
Или проще, точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.
Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).
Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.
-А что же тогда происходит внутри такой стены?
В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.
Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…
Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.
Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).
Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.
Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .
-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?
Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.
А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.
И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и
То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.
В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?
На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…
Выбор за вами: обшивать OSB или нет.
Часть информации из источника:
Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.
Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.
Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.
Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%
Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.
Паропроницаемость OSB плит.
Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.
Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).
Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.
Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.
Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN'ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:
(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:
фанера: [(3,2+4,7)/2]*0.0036
Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (
0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.
Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома
Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!
Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?
Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.
Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!
Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Пример нашей каркасно-щитовой стены
Обратите внимание! Под словом "пароизоляция" я понимаю только и исключительно тот изоляционный слой, который находится между ВНУТРЕННЕЙ отделкой и слоем теплоизолятора (ваты). Изоляционные слои в любых других местах я не называю пароизоляцией! Но если пароизоляция сделана некачественно, не тем материалом, каким нужно и не выполняет пароизоляционных функций, то я все равно называю это безобразие пароизоляцией. Пароизоляция служит только одной единственной цели: не пропустить теплый воздух внутрь теплоизолятора. Больше никаких целей нет. Если где-то когда-то я утверждаю иное, то прошу прислать мне ссылку. Я перефразирую текст.Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.
- Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
- Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
- Пароизоляция
- Вата внутри каркаса
- Некая непонятная изоляция
- ОСБ
- Некая внешняя отделка
- Улица с морозом и ветром
Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!
Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.
Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?
Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно
Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.
Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.
А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?
Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.
Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.
Что еще можно сделать?
На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.
Способ 1 (обычный)
- Отодрать внутреннюю отделку
- Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
- Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
- После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.
Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.
Способ 2
- Отодрать внутреннюю отделку
- Отодрать пароизоляцию
- Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
- Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
- Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
- Восстанавливаем внутреннюю отделку
Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.
Способ 3
- Отодрать внутреннюю отделку
- Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле - пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
- Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
- После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
- Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.
Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.
Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя - тоже способ хороший.
А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?
Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.
- Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
- Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите - пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
- Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
- Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома - скорей да, чем нет.
- Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.
А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?
Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.
Некоторые примеры
Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:
Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.
Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.
Вот вам пожалуйста! Не проклеили - будет капель!
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо
Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин
Дышащие стены каркасного дома: миф или реальность?
Знаете, почему недорогой каркасный дом является одним из самых популярных в мире? Потому что данная технология позволяет возводить доступные по цене и экологичные жилые дома. Нередко встречается утверждение о том, что стены каркасников «дышащие». Что же это означает и так ли это? Разберемся в данном материале.
Могут ли стены быть «дышащими»?
Понятие «дышащих» стен связано со способностью их к пропуску воздуха, тепла и влаги через себя. Конструкции, обеспечивающие газообмен, способствующие выводу микроэлементов воды наружу можно считать дышащими. Полностью изолирующие конструкции, соответственно, не дышат.
Почти все проекты каркасных домов базируются на конструкции стен, выполненных по принципу слоеного пирога, со следующей очередностью слоев (изнутри наружу):
- наружная отделка с вентзазором.
И именно такая очередность обуславливает безопасное дыхание стен.
Как каркасная стена дышит?
СК «ДОСТУПНЫЙ ДОМ» возводит каркасные дома под ключ уже много лет и мы знаем все о том, как возвести долговечные и безопасные строения. При постройке стен каркасного дома необходимо учитывать, что они должны:
- обеспечивать минимальный вывод влаги наружу дома,
- препятствовать проникновению влаги снаружи внутрь дома,
- удерживать тепло внутри жилых помещений.
Это и есть основные задачи «дыхания» стен, обуславливающие правильный микроклимат внутри дома. А достигаются эти цели при помощи правильно построенного стенового пирога , о котором говорилось выше. Конкретных очередностей расположения материалов несколько, но представленный нами вариант – максимально эффективный.
И помните, что построить каркасный дом в СПБ недорого – это реально. Важно лишь соблюдать все технологические особенности данных конструкций.
Каркасный Дом "Термос" или с дышащими стенами. Построил и пожил в обоих вариантах. Делюсь своим опытом.
Добрый День Друзья, меня зовут Баранцев Павел, сегодня моя статья будет посвящена строительству дома, а именно каркасного дома. Такая технология очень популярна, у неё есть свои плюсы и особенности. Пару дней назад меня попросили дать совет по поводу строительства такого дома, что я и сделаю.
ВОт наш Дом на этапе строительсва. Снаружи и внутри плиты МДВП, На фасаде Изоплат. Я в те времена не смог найти Белтермо. ВОт наш Дом на этапе строительсва. Снаружи и внутри плиты МДВП, На фасаде Изоплат. Я в те времена не смог найти Белтермо.Если посмотреть на материалы которые применяются в строительстве каркасных домов, то условно можно разделить на 2 вида :
Дом Термос и дом с Дышащими стенами. Сейчас подробнее об этом и поговорим.
Дом Термос.
Это конструкция когда стены выполнены таким образом, что они полностью изолированы от воздуха внутри помещения пароизоляционной пленкой.
Стена "Термос". Стена "Термос".Обычно конструкция такой стены выглядит следующим образом (изнутри – наружу):
вн. отделка - ОСП или сразу пароизоляционная пленка – 150-200мм базальтового утеплителя – наружная ОСП -паропроницаемая мембрана – отделка иногда с вент зазором. Это классическая конструкция, так очень часто строят. У меня тоже маленький дом выполнен по этой технологии, только внутри помещения никакого ОСП нет, так как он сильно пахнет. Не переношу запах химии.
Это наш дом , который мы строили как термос, пароизоляционная, да еще к тому же отражающая пленка. Домик мы разбираем, поэтому вы видите такие стены. Это наш дом , который мы строили как термос, пароизоляционная, да еще к тому же отражающая пленка.Такой дом пригоден для комфортного проживания только с наличием вытяжки из всех помещений. В нашем случае это была Прихожая, Ванная и Комната студия. То есть я установил на крышу 3 вытяжные трубы. Без них даже при наличии открывающихся окон, влажность в доме была высокая. Находится в доме, особенно когда жарко просто неприятно.
Всё поменялось после установки вытяжки, как я описал выше.
Я не буду умничать, говорить, это устаревшая технология, надо делать по-другому. Так строят, так как это дёшево. Но с нового года, когда цены на ОСП взлетели в среднем в 4 раза, сместить взгляд на каркасный дом с дышащими стенами стало как никогда выгодно.
Да чуть не забыл написать, почему это называется дом термос, потому что лишняя влага из воздуха удаляется только в вентиляцию. Стены влагу не забирают, так как влага может сконденсироваться, намочить утеплитель, он перестанет сохранять тепло. Конденсация - Это нормальный процесс, но наличие снаружи слоя ОСП, делает удаление влаги из стены практически невозможным, так как ОСП очень плохо пропускает пар через себя. Внутреннюю пленку даже специально проклеивают скотчем, чтобы минимизировать попадание влаги в стены. Стены в таком доме не участвуют в образовании комфортного микроклимата. В таком доме всегда требуется хорошая вентиляция! А на возражение - а в Америке так строят! - Скажу сразу, у них в такие дома ставят принудительную систему вентиляции, с моторчиками, датчиками , что является существенной тратой.
Дышащие стены!
На самом деле в этой технологии не используется, каких то супер крутых инноваций. По сути, мы заменяем ОСП на МДВП, это плиты которые в отличие от ОСП не содержат фенольный клей, они пропускают пар, т.е. дышат. Но препятствуют продуванию ветра, их можно ставить как изнутри, так и с наружи дома. При этом это еще и дополнительное утепление и звукоизоляция.
Такими плитами я дополнительно утеплял дом снаружи. Такими плитами я дополнительно утеплял дом снаружи.Так мы строили второй дом, в котором сейчас живем. Стена смонтированная по такой технологии может забирать часть влаги из воздуха, за счет высокой паропроницаемости всех материалов, влага спокойно уйдет наружу и стена не потеряет своих эксплуатационных качеств. На самом деле, такая кажущаяся мелочь, добавляет комфорт в проживании в таком доме. Мы получаем эффект проживания в деревянном доме.
В связке с такими стенами хорошо заходит натуральный утеплитель: такой как лен, эковата, маты из опилок.
Хмм, а в чем подвох?
Ситуация с материалом сейчас непростая, всё подорожало, но если вы отважились на стройку каркасного дома, именно сейчас строительство такого дома будет максимально оправданным.
"Дышащий дом" - Что это? Простыми словами.
Даже если Вы только начали интересоваться строительством, то то уже встречали термин “дышащий дом”. Его используют строители, инженеры и офис-менеджеры строительных компаний. Говорят, но не объясняют что это.
Что мы представляем, когда встречаем слово “дышащий”? Скорее всего, какой-то многослойный экологичный материал, который фильтрует воздух.
Дышащий - это..
На самом деле, “дышащим” в строительстве называют материал, способный впитывать лишнюю влагу без потери функциональных свойств. "Дышащий" материал впитывает влагу и остается сухим, а не дышащий намокает.
Простой пример: дерево относится к дышащим материалам, а кафельная плитка – нет, из-за слоя стекловидной глазури. Когда воздух высокой влажности, материал впитывает влагу, удерживает ее, а потом выпускает обратно.
«Дышащие дома»-мифы или реальность?
Нередко встречается утверждение о том, что стены каркасных домов «не дышат». Что же это означает и так ли это? Попробуем разобраться.
Многие всерьез полагают, что «дышащие стены» это – такие стены, которые пропускают наружный воздух внутрь дома через себя (через свой массив). Это — далеко не так, даже — совсем не так!
В сфере строительства и ремонта вопрос о том, должны ли стены «дышать», является предметом ожесточенных споров. Одни специалисты считают, что без возможности пропускать воздух и пар стены не пригодны для жилья, в то время как другие утверждают, что «дыхание» стен – это не больше, чем маркетинговый ход строительных компаний или производителей новомодных стройматериалов.
Сначала необходимо определиться с тем, что обозначает само понятие «дышащие стены». Дело в том, что этого термина не существует в официальных регламентирующих документах, в т.ч. в СНиПе, поэтому многие строители не воспринимают его всерьез.
Часто обсуждая дома, приходится слышать «Каркасные дома не «дышат», по-этому лучше строить дом из дерева». На мой взгляд в современной жизни это миф! Почему? Постараюсь объяснить:
Сторонники натуральных стеновых материалов, в особенности дерева, приводят главный аргумент в его пользу – оно «дышит». Имеется ввиду природное свойство древесины – его микроскопические поры, через которые происходит воздухообмен с окружающей средой. По-научному древесина – диффузно открытый материал, свойства которого позволяют во время естественной вентиляции сохранять тепло внутри помещения благодаря эффекту рекуперации. Но эта рекуперация настолько незначителена, что в сравнении с объемом накопленого в жилом помещении углекислого газа, она совсем не заметна.
Раньше строили дома из толстых бревен и не покрывали ни какой химией, хорошо проконопачивали мхом, без всяких «новомодных» материалов и химии. Снаружи дом если и обшивался, то без утеплителей и пленок, а внутренние стены вообще ничем не обшивались (даже обоями), и их как минимум раз в год мыли простой водой или с хозяйственым мылом, то есть без всякой химии. Вот такие дома возможно и «дышали». Плюс окна так же были деревянными. Помните какие узоры были на них? Но почему сегодня они отсутствуют? Ответ прост: стекла окон не были так хорошо «изолированы» между собой как сейчас, так что наружний и внутрений воздух менялись местами (помещение проветривалось), на стеклах появлялись разные красивые узоры. Как же иногда этого не хватает современным окнам. И быстрее всего, такие окна тоже помогали дому «дышать».
Но ведь никто раньше не проверял дом на тепловизоре, конечно, если бы его проверили, то быстрее всего мы были бы удивлены его низкой теплоэффективностью. В ролике, который снял канал стройхлам, утверждают что на отопление дома из бревна 180 м.кв в холодное время потребуетя сумма, равная 88900 рублей в месяц. В это верится с трудом, и цифра эта быстрее всего завышена, но все же то, что на отоление такого дома в морозы тратится довольно много, с этим могу согласиться.
Посмотрев этот ролик понимаешь, что именно по этой причине «старики» раньше в своих бревенчатых домах делали два помещения: летнее (просторное с высокими потолками) и зимнее (зимовка-не большое с низкими потолками, и большой русской печью).
Но сегодня мы должны «экономить», чтобы не переплачивать за безрассудно выброшенное, теряющееся тепло просто на улицу. Но как построить энергосберегающий дом, где «Цена за отопление дома 90 м.кв-400 рублей в месяц. Возможно ли такое?». Да возможно, и даже плата ниже, но об этом напишу чуть позже.
Красный кирпич также природный материал, и как пишут некоторые, тоже «дышит», так как создан из природного материала — глины. Это тоже еще один большой вопрос.
Но где вы сегодня видели кирпичные здания, которые кладут кладку из кирпичей на глиняной основе? Да такой дом-дворец есть в Крыму в Бахчисарае и ему уже несколько сотен лет, и в нем на самом деле легко дышится и прохладно в любую жару без всяких кондиционеров, но насколько тепло зимой не скажу.
Но мы же живем в современном мире: Где вы сегодня увидите кирпичную стену внутри дома не отштукатуренную, пусть даже дом построен и на цементной кладке (это уже химия), или деревянный дом из дерева, который построен для постоянного проживания, но не утеплен утеплителем снаружи или изнутри?
Скептики ответят: «Есть такие дома-двойнный брус, клееный брус 200 мм, или профилированный брус 145 мм (не утепленный)».
Отчасти они окажутся правы, но это только отчасти.
Если построеные такие дома не обработать снаружи (не покрасить, не покрыть лаком и т.д), то уже через несколько лет от былой привлекательности дома не останется и следа. А если вы все же покрыли его химией (лаком и прочими составами), или же утеплили, при этом поставив пароизоляционные пленки (получается тот же каркасник, но значительно дороже. Чтобы было тепло в доме зимой, такие дома нужно утеплять обязательно, хотя бы с одной стороны), то при этом автоматически превращаете дом в «недышащий».
Но даже в этих домах есть как свои приимущества, так и недостатки. О недостатках двойного и профилированого бруса уже писал «Какой дом строить?», а вот о клееном брусе можно посмотреть это видео:
Из этого видео становится понятно, что клеенный брус конечно «дышит» за счет щелей в стенах на перерубах, поэтому есть большие теплопотери, за которые приходится платить, причем немалые деньги.
ВЫВОД: Все современные строящиеся дома: кирпичные (уже сейчас при постройке оставляют отверстия для приточной вентиляции и возможной в последствии установки рекуператора),
каркасные, из СИП-панелей, из профилированного бруса, бревенчатые
и другие, просто не умеют «дышать».
На самом деле в любом доме здоровый микроклимат вам обеспечит только вентиляция, независимо от материала его стен. Как утверждают специалисты, диффузия пара сквозь паропроницаемую стену незначительна по сравнению с объемом его накопления в жилом помещении. В старых бревенчатых домах вентиляцию обеспечивали щели в окнах, дверях, подполье и на чердаке. Сейчас, при масштабном распространении окон ПВХ, вопрос устройства качественной вентиляции в собственном доме актуален для любой технологии строительства.
Р.S.: Достаточно сделать вытяжку на кухне, в ванной, туалете, приточную вентиляцию и забыть о том – «дышит» или «не дышит» ваш дом и спать спокойно.
Эффективная вентиляция призвана решать данную проблему. Но о ней в следующем посте: «Как заставить дом «дышать»?
12 мифов о каркасных домах — развеиваем каждый
Миф №1. В каркасных домах появляется сырость и заводится грибок
От появления сырости не застрахован ни один дом — ни бетонный, ни каменный, ни деревянный. Причин, по которым на стенах появляется грибок, несколько:недостаточная проветриваемость помещений;
плохая циркуляция воздуха;
образование на стенах конденсата;
протечка труб, кранов, батарей.
Часто сырость может возникать из-за того, что недостаточно хорошо выполнена герметизация фундамента.
Еще на этапе строительства важно соблюдать все требования по возведению каркасного дома и выполнять необходимые рекомендации. Если дом построен в строгом соблюдении всех норм, коммуникационные трубы не протекают и они правильно заизолированы, никакая сырость строению не грозит.
Второй важный момент — использование самого строительного материала. Не стоит экономить и выбирать самый дешевый вариант. Согласно ГОСТу 8486-86 уровень влажности древесины не должен быть выше 22 процентов. Если этот показатель больше, значит, для строительства используется влажный или свежеспиленный материал. После того, как каркас будет обшит и облицован, древесине некуда будет испарять излишки влаги. И риск появления грибка в этом случае весьма высок.
Как избежать этого? Проверять материал на соответствие ГОСТу и не использовать для строительства древесину с повышенной влажностью. Кстати, большинство качественного материала, который применяется при строительстве каркасных домов, не только высушено по правильной технологии, но и обработано специальными средствами биозащиты, которые препятствуют появлению плесени и грибка.
Миф №2. В каркасных домах плохая звукоизоляция
Шум снаружи и шум внутри дома имеют разные источники, соответственно, и решение этой проблемы разное.
Уличные шумы высоких частот — сигналы автомобиля, лай собак, крики животных, людские разговоры — достаточно хорошо гасятся с помощью обычной шумоизоляции. Стекловолокнистые плиты, пенополиуретан, гипсокартон, минеральная вата отлично защищают стены от проникновения уличного шума.
Исключение составляют шумы низких частот и вибрации от них. Если рядом проходит трамвайная дорога, железнодорожные пути, аэропорт, то защита от шумов потребуется более тщательная. При этом неважно, из какого материала построен дом — из бетона, кирпича или дерева. В этом случае придется предусмотреть более серьезные работы по шумоизоляции строения. В любом доме звуки больше всего проникают через открытые окна.
Шумы между комнатами, перекрытиями и этажами могут стать серьезной проблемой лишь в одном случае: подобран некачественный звукоизоляционный материал и нарушена технология укладки. Если работали профессионалы, то беспокоиться по этому поводу не стоит. Но в любом доме шумы проникают сквозь дверные проемы и вентиляционные щели под дверьми.
Миф о плохой звукоизоляции каркасных домов слишком далек от действительности. Эти строения отличаются весьма низким уровнем распространения шума, однако к выбору изоляционных материалов и монтажу звукоизолирующих покрытий следует подходить серьезно. И стоит помнить о том, что ударные шумы и вибрации поглощаются деревянными конструкциями все же лучше.
Миф №3. В каркасном доме холодно
Для тех, кто незнаком с таким понятием, как теплопроводность материалов, приведем несколько цифр. Стена каркасного дома с утеплителем толщиной 150 мм держит тепло так же, как стена из 1,9 кирпича или газоблока шириной 75. Каркасный дом намного лучше сохраняет тепло, чем бетонные или каменные аналоги. И поэтому затраты на отопление будут в 2-3 раза ниже.
Стены каркасного дома по показателям теплосбережения уверенно лидируют по сравнению с конструкциями из традиционных материалов. Это связано с тем, что каркасный дом по своему строению многослойный и действует по принципу пуховика — несмотря на относительно небольшую толщину стен он отлично удерживает температуру свыше 20-ти градусов тепла, если даже на улице минус 30.
Этот миф мог родиться по отзывам несчастливых обладателей каркасных домов, у которых:
в доме появились щели;
утеплитель отсырел и больше не выполняет своих функций.
Как правило, такая проблема возникает, если каркас дома был построен из влажного материала. Со временем он начинает усыхать, появляются перекосы, которые ведут к образованию щелей и нарушению теплоизоляции.
Миф №4. Во всех каркасных домах заводятся и живут грызуны
Крысы и мыши появляются там, где есть слабые места в строении — они легко прогрызают ненадежный бетон, проникают через щели между стенами и коммуникациями, могут прогрызть утеплитель и поселиться внутри стен. Борьба с грызунами актуальная для всех без исключения домов, и неважно, из какого материала они построены.
Появление непрошенных соседей может быть очень внезапным, если еще на этапе строительства не предпринять соответствующих мер.
Обычно специалисты рекомендуют выполнить такие меры предосторожности:
1. Установить на перекрытие, которое стоит на сваях, металлическую сетку с ячейками не более 1 сантиметра.
2. Приобрести ультразвуковой отпугиватель грызунов.
3. Разложить под цоколем отраву.
Такие мероприятия следует проводить во время строительства дома и его эксплуатации. Не стоит забывать, что с наступлением холодов мыши и крысы будут искать теплое жилище для зимовки. И если дом надежно защищен от проникновения посторонних, то никакие грызуны ему не страшны.
Миф №5. Каркасный дом не экологичен
Этот миф вообще не имеет никакого отношения к деревянным домам. Ведь все компоненты, которые используются для его строительства, экологически безопасны:
1. натуральный брус, используемый для возведения каркаса, — природный материал;
2. средства, которые применяются для пропитки древесины (биозащитные, антигрибковые, огнеупорные и так далее), изготавливаются из натуральных ингредиентов;
3. ориентированно-стружечная плита или вагонка, используемые для внешней отделки, имею стандарт экологичности;
4. современные утеплители — базальтовая или целлюлозная вата, новое поколение пенопластов, теплоизоляционные пены и так далее — долговечные материалы, которые тестируются на безопасность и отвечают общемировым санитарным нормам;
5. внутренняя обшивка, которая чаще всего выполняется из вагонки или гипсократона, в своем составе имеют только природные компоненты.
Каркасный дом — полностью экологичное строение по всем параметрам. Скорее, дешевая мебель будет выделять больше вредных веществ, чем каркасная конструкция.
Миф №6. Каркасный дом непредставителен на вид
Внешний вид здания формирует целиком его отделка. Каркасный дом — это всего-навсего технология возведение строения. А уж какой у него будет облик — целиком зависит от архитектурных особенностей проекта и выбора отделки.
Стоит отметить, что каркасный дом можно отделывать так же, как бетонный, каменный или из газоблоков. Здесь можно остановиться на таких вариантах отделки:
Читайте также: