Как защитить стену от пролома
Обновлено: 04.05.2024
Как продлить «жизнь» дому: комплексная защита от внешних факторов
Независимо от выбранной технологии строительства и примененных материалов, спустя определенный период любому частному дому будет необходима реновация. Разнятся только сроки и масштабы – если в одном случае через несколько лет фасад потребует обновления финишного покрытия или косметического ремонта, то в другом может понадобиться капитальная реконструкция. Естественно, второй сценарий крайне нежелателен и его вполне реально отсрочить, приняв меры по защите конструкции еще на этапе строительства. И хотя многие недооценивают эти системы и мероприятия, их эффективность проверена практикой, а вложения окупаются, пусть и в долгосрочной перспективе. Рассмотрим, как продлить срок службы своего дома и избежать необходимости ремонтных работ в ближайшей перспективе.
Содержание
- Как защитить фундамент.
- Как защитить фасад.
- Как режим эксплуатации влияет на срок службы дома.
Комплексная защита фундамента
Главным отрицательным внешним фактором, воздействующим на основание, является жидкость – в виде грунтовых, талых или ливневых вод. Именно поэтому гидроизоляция фундамента и цоколя, при его наличии, является одним из важнейших этапов строительных работ. Но кроме этого, фундамент нуждается в защите от воды и в процессе эксплуатации, так как даже капиллярный подсос или периодическое сезонное переувлажнение провоцирует деструкцию и сокращение срока службы. Кроме того, что по мере накопления влаги в конструкции начинаются патогенные процессы, особенно опасные для каркасных домов, да и каменным доставляющие массу проблем, зимой вода замораживается и «рвет» даже самый прочный бетон. Максимально действенна комплексная защита фундамента от воздействия влаги всех видов. Комплекс мер включает устройство отмостки и систем водоотведения.
Отмостка и дренажная система
Отмосткой называется полоса непроницаемого покрытия, устраиваемая по всему периметру здания в непосредственной близости к фундаменту. Она отводит воду, предотвращая прямой контакт, а также препятствует промоканию грунта в прифундаментной зоне и его последующему промерзанию. Ширина полосы зависит от габаритов скатов крыши – она должна быть на 20 см выступать за них, но быть не менее 70 см. Конструктивно отмостки подразделяются на монолитные и мягкие, также они могут быть утепленными, в этом случае «пирог» включает специализированный теплоизолятор (ЭППС). Утепленные отмостки актуальны при малозаглубленном фундаменте и в регионах с глинистыми почвами и высоким УГВ, для предотвращения пучения.
Для малозаглубленных фундаментов критично отвести воду от фундамента и перекрыть доступ холоду, который распространяется вниз и немного в стороны. Под утепленной отмосткой с водоотведением грунт не замерзнет вообще, т.к. доступ холоду сверху перекрыт, а вода, которая служит мостиком для замерзания, отведена.
По поводу декоративности мнения разделились, для одних, это последний штрих на фасаде, для других же «подставка под дом, портит весь вид». Вкусы у всех разные, но отмостка также защищает стены от загрязнений во время сильных дождей и одновременно выполняет функцию дорожки.
Постоянно уже 5 лет живу в загородном коттедже, и не нарадуюсь отмостке: в тапках хожу вокруг дома, когда надо, например, отыскать собаку, маму или детей. Газона на 20 сотках хватает и так.
В регионах с высоким УГВ и слабопроницаемыми почвами отмостку необходимо комбинировать с дренажной системой, чтобы не только убирать влагу, поступающую из вне, но и осушать пятно застройки, своевременно отводя поднимающуюся верховодку. Прифундаментный дренаж представляет собой трубопровод из проницаемых труб, уложенных по периметру дома в проницаемом слое. Сквозь перфорацию вода поступает в трубы и отводится в дренажные канавы или очистные сооружения.
Водосточная система и ливневая канализация
Водосточная система, укомплектованная приемно-сборными и отводящими элементами, является частью ливневой канализации. Она предназначена для сбора и отвода с крыши осадков и талых вод, и также относится к защитной системе здания. Водосток предохраняет от намокания как свес крыши и стены, так и фундамент, выполняя смежные с отмосткой функции.
Хочу снять водосточку – опыт применения два года, оказалось, она не нужна, только что листвой забивается. Вместо нее сделаю мягкую отмостку-ливневку: участок под уклоном, грунт чистая глина, вода с крыши будет падать прямо на щебень, стекать в дренажную канавку и по ней отводиться с участка.
Можно ли отказаться от водосточной системы при таких условиях, зависит от свесов.
Если свесы крыши небольшие, то, как только снимите лотки, стены начнет сильно забрызгивать.
А критично ли намокание стен зависит от материала фасада – если сайдинг или подобная облицовка к воде невосприимчива (при правильном монтаже), то проницаемым покрытиям подобное воздействие без надобности.
Водосточная система может быть как металлической, так и пластиковой, включая и лотки, и трубы, ливневая же система, отводящая собранные стоки либо в коллекторы, либо за участок – пластиковая. Что характерно – не рекомендуется совмещать водосточку с дренажной системой, отводная магистраль должна быть отдельной и герметичной.
Защита фасадов
Насколько быстро фасаду потребуется ремонт, зависит от типа системы и финишного материала, но основной «враг» у стен тот же, что и у фундамента – вода.
Ультрафиолет также оказывает негативное влияние, но не столь разрушителен, да и современная отделка идет преимущественно с УФ-фильтрами. При условии, что фундамент качественно гидроизолирован и стены не подпитывают влагу через него, некоторым видам облицовки и осадки не помеха. Естественно, когда сайдинг, плитка или панели качественные и смонтированы по технологии. А вот кирпич, штукатурка и древесина, традиционные лидеры среди наружной отделки, к переувлажнению чувствительны. Особенно, если свесы у крыши небольшие, а водосточной системы нет или она смонтирована с нарушениями.
Несмотря на то, что лицевой кирпич, как и декоративная штукатурка, является финишным материалом, обладающим повышенной устойчивостью к внешней среде, это все же пористый, проницаемый материал, впитывающий и накапливающий влагу. Соответственно, у таких фасадов две главных «беды».
Переувлажнение
Если летом, как намокло, так и высохло, то в холодный сезон все гораздо сложнее – кристаллы льда, образующиеся в финишном слое на морозе, повреждают этот самый слой, провоцируя растрескивание. Не сразу, но со временем незначительные трещины увеличиваются, влага продолжает накапливаться, замораживаться, и вот уже разрушения видны невооруженным глазом и у фасада «ни вида, ни радости», да и с прочностью и герметичностью все хуже и хуже. И если не принять никаких мер, то спустя еще некоторое время потребуется уже не косметический ремонт, а капитальная переделка.
Высолы
Бичом кирпичных фасадов также являются высолы (кристаллизация солей на внешней поверхности) – образуются они под действием многих факторов, но в результате также ухудшение вида, нарушение целостности и деструкция.
Защититься от высолов и связанных с ними проблем можно еще на этапе проектирования дома, при выборе стенового материала. Только защита эта далеко не всем по карману.
Как показывает практика, профилактика высолов – существенно более дорогой процесс, чем потенциальная борьба с ними. Высолы появляются в результате намокания кирпича и раствора. Чтобы радикально снять проблему, самый простой и надежный вариант – использовать клинкерный кирпич с минимальным водопоглощением. В сочетании с заводскими смесями это даст практически полную защиту от появления высолов.
Средств для удаления кристаллических образований в продаже достаточно много, но, чтобы избавиться этого явления или хотя бы снизить риск появления, а заодно и от намокания стены защитить, существуют и специализированные гидрофобные пропитки (гидрофобизаторы).
Имею опыт применения гидрофобизаторов и не маленький. От промокания снаружи они реально защищают (хотя, не все одинаково полезны и долговечны). От высолов помогают не всегда т. к. соль идет «изнутри». В основном предотвращают растрескивание штукатурки, шелушение кирпича при длительном воздействии дождей и морозов.
Некоторые марки еще и эффект мокрого камня на поверхности создают и их можно использовать вместо лака с таким же действием. Гидрофобизаторы достаточно большая группа средств, применяющихся для защиты практически любых поверхностей, будь то кирпич, штукатурка, камень, бетон или его производные. Для древесины выпускаются специализированные пропитки с антисептическими свойствами. Подразделяются гидрофобизаторы по составу и принципу действия – одни являются финишными покрытиями, поверх которых не предусмотрена дополнительная обработка; а другие – промежуточными, что необходимо учитывать при выборе.
Особенности защиты деревянных фасадов
Что касается конкретно деревянных домов, то им «косметика» неизбежно потребуется через 5-7-10 лет, и это при условии, что сразу будет выполнен ряд специфичных мероприятий.
- Обработка сруба после сборки антисептиком.
- Герметизация торцов.
- Герметизация швов (при сборке сруба из бревна или обычного бруса без пазовой системы фиксации, после усадки).
- Нанесение защитно-декоративных покрытий (если будет усадка, по окончанию).
Какими именно средствами пользоваться, зависит, прежде всего, от финансовых возможностей владельцев, так как брендовая продукция для защиты и сохранения/повышения привлекательности деревянных домов стоит весомо. Зачастую в качестве финишного слоя так и остается универсальная колерованная или бесцветная пропитка. Она защищает стены от биологических повреждений и влаги, а естественное изменение цвета древесины под действием солнечных лучей на долговечность не влияет, только на декоративность.
Как режим эксплуатации влияет на долговечность дома
Чтобы дом прослужил как можно дольше, важна не только защита от внешних отрицательных воздействий, но и режим эксплуатации.
В капитальных домах, рассчитанных на постоянное проживание, всегда должна поддерживаться плюсовая температура, даже если по каким-либо причинам они простаивают. В противном случае срок их службы сокращается. Без отопления могут оставаться изначально холодные постройки – гаражи, беседки, хозяйственные помещения.
Применительно к деревянным срубам, важно не только наличие постоянного отопления, но и сам температурно-влажностный режим, особенно, в новых домах. Если в попытке побыстрее прогреть сруб до комфортной температуры просто поставить оборудование на полную мощность, с большой вероятностью стены растрескаются, что точно не прибавит годков. Поэтому температуру в деревянных домах перед заселением или в процессе проведения отделочных работ, поднимают постепенно.
Как бы ни мечталось, вечных конструкций не бывает, но можно заранее позаботиться о своем доме и насколько возможно защитить его от вредных факторов. И при таких условиях в свое время ремонт делать придется, но, наступит это время гораздо позже.
Одновременно и утеплить дом и защитить стены от влаги помогут термопанели. А по газобетону вполне можно обойтись самодельной газобетонной же плиткой. В видео – о правильном устройстве карнизного свеса.
ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ НА ДВЕРЬ
- открывание;
- пролом.
В контексте данной статьи нам не важно, каким образом будет открыта дверь – подбора ключа, взлома замка или его вырезания. При блокировке "на открывание" должен быть обнаружен факт поворота дверного полотка на петлях на угол, достаточный для прохода человека.
Кстати, термин "открытие двери", который иногда употребляют, не корректен. Открытие – понятие географическое (можно сделать открытие Америки, Индии, но не строительной конструкции).Второй способ – пролом. С точки зрения проектировщика системы охранной сигнализации – это нарушение целостности полотна, не затрагивающее его периметральной части. То есть случай, когда использование датчика "на открывание" не эффективно.
Существует еще один способ обнаружения проникновения через дверь, не относящийся к перечисленным – проход. В этом случае не принципиально каким образом нарушитель попал во внутрь – сигнализация обнаруживает не механическое воздействие на полотно, а перемещение сразу за проемом или непосредственно в нем.
ДАТЧИК НА ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ
- применение концевого выключателя;
- установка магнитонтактного извещателя.
В первом случае шлейф сигнализации размыкается (замыкается) контактами, при механическом воздействии на привод выключателя (рычаг, кнопка). Во втором происходит изменение положения контактов геркона при приближении (удалении) к нему магнита.
Применение магнитоконтактного извещателя проще, надежнее, поэтому используется в большинстве случаев.
Правила установки герконового датчика просты:
1. Требуется обеспечить рабочий зазор между магнитом и управляемыми контактами в соответствии с паспортными характеристиками изделия (как правило, это 10-30 мм).
2. Размещение извещателя производится на расстоянии не более 200 мм от линии вертикального раствора. Выполнение этого требования обеспечивает срабатывание сигнализации до того как расстояние между косяком и дверным полотном станет достаточным для проникновения.
Не следует также забывать о возможности применения нарушителем магнита, который устанавливается вместо штатного до того как датчик успеет сработать.
- установка дополнительного магнита в неохраняемое время непосредственно на геркон с внутренней стороны помещения;
- блокировка извещателя мощным магнитом с внешней стороны при его размещении в непосредственной близости от датчика.
Не факт, что указанные методы позволят саботировать работу системы сигнализации, но вероятность подобного исхода есть, особенно, если за дело возьмется профессионал – нужно просто учесть некоторые факторы, о которых предпочту здесь промолчать.
Значительно снизить вероятность такого саботажа позволяет скрытая установка датчика специальной конструкции.Кроме того, этот способ применяется когда требуется сохранить дизайн помещения, например, при использовании датчика открывания в случае монтажа квартирной сигнализации.
При выборе типа извещателя следует учитывать материал двери: металл, дерево или пластик, приобретая датчик соответствующего исполнения.
БЛОКИРОВКА ДВЕРИ НА ПРОЛОМ
В некоторых случаях проникновение в результате несанкционированного открывания двери ниже, чем путем ее пролома. Причем это справедливо как для дверей имеющих слабую укрепленность пластиковых), так и для добротных массивных конструкций.
Последние оснащаются замками высокой надежности, вскрыть или взломать которые сложно.
- омических (провод);
- ударно контактных; .
Первый способ устарел и применяется редко, хотя является достаточно надежным, но и трудоемким одновременно. Два последних инсталляторы тоже применяют неохотно.
- доступен для саботажа в неохраняемое время;
- существует высокая вероятность его случайного повреждения.
Кроме того, возможны ложные срабатывания при вибрации двери от воздействий, не связанных с попыткой проникновения. Также такой способ требует устройства гибких переходов с полотна на косяк (откос) – тоже слабое место.
Как правило, подобные методы применяются для защиты внутренних помещений с хранением материальных ценностей (сейфовые комнаты, кладовые и пр.). Там и проходимость небольшая и посторонних не бывает.Во всех остальных случаях предпочитают устанавливать поверхностные извещатели типа "штора", фиксирующие пересечение охраняемой зоны – блокировка "на проход". Недостатком данного метода принято считать отсутствие раннего обнаружения – сигнализация срабатывает только когда нарушитель попадает внутрь объекта.
Решается эта проблема установкой дополнительной двери (сплошной или решетчатой) и размещением датчика между ней и основной конструкцией. Естественно, запираться должны обе.
Но выбор проектных решений вопрос индивидуальный, требующий учета различных факторов и профессионального подхода.
Как замазать пролом в стене
В стенах иногда могут появиться отверстия небольшого диаметра. Чем замазать пролом в стене, должен знать каждый хозяин дома. При выборе материала, которым будет заделываться углубление, большое значение имеет тип повреждения. Это может быть обычная щель или сквозная дыра. К заделыванию дыр необходимо приступать, учитывая месторасположение поврежденной поверхности.
Чем и как заделать отверстие
Шпаклевка является универсальным материалом, позволяющим не только выровнять поверхность, но и избавиться от небольших дыр в бетонных стенах. Какой характер имеет поврежденная поверхность в данном случае, не играет особой роли, так как рынок переполнен широким ассортиментом шпаклевки. Каждый вид обладает своими особыми характеристиками.
Для ликвидации дефекта следует использовать:
- пылесос;
- отвертку;
- наждачную бумагу;
- кисть;
- шпатель небольшого размера;
- грунтовку глубокого проникновения;
- шпаклевку.
Порядок действий
Для устранения небольших дыр и пробоин следует выполнить следующие действия:
- Дыру в диаметре необходимо увеличить, воспользовавшись ножом либо гвоздем. Данное действие позволит смеси заполнить пространство наилучшим образом.
- Изношенную шпаклевку необходимо удалить сухой тряпочкой, кистью или же пылесосом.
- Обработанное место протереть мокрой губкой.
- После того как поверхность высохнет, дыру необходимо обработать грунтовкой. Это позволит шпаклевочной смеси наилучшим образом скрепиться с бетоном.
- Зашпаклевать отверстие.
- Дождаться полного высыхания состава и наждачной бумагой затереть стены.
- Для завершения работы необходимо покрыть стены отделочными материалами.
Данный этап заделывания пролома в стене предполагает движения вдавливающего и выравнивающего характера.
Для устранения очень глубоких проломов подойдет ремсостав «Крепс». Этот состав благодаря своим техническим характеристикам поможет сделать качественный и быстрый ремонт своими руками.
Как защитить стену от пролома
Активные линейные оптико-электронные, радиоволновые
6.1 Блокировка окон и остекленных конструкций
При блокировке стекол окон на разрушение с помощью фольги необходимо исключить возможность закорачивания заблокированного фольгой стекла следующим образом:
При блокировке окон и остекленных конструкций на проникновение с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения, радиоволновых и комбинированных извещателей их следует устанавливать в углах помещения, прилегающих к блокируемым окнам или на боковых стенах. Не рекомендуется, во избежание ложных срабатываний, устанавливать извещатели на противоположных к блокируемым окнам стенах или, чтобы зоны обнаружения радиоволновых и комбинированных извещателей выходили за пределы блокируемых окон.
6.2 Блокировка дверей (ворот)
При блокировке дверей на открывание с помощью магнитоконтактных извещателей их следует устанавливать на верхней стороне дверей. В случаях невозможности данной установки из-за конструктивных или архитектурных особенностей дверей допускается установка магнитоконтактных извещателей на боковой (противоположной петлям) стороне двери. Магниты и герконы магнитоконтактных извещателей, в зависимости от конструктивных особенностей и вида блокировки, могут устанавливаться как на двери, так и на дверной коробке. При использовании металлических дверей или дверей с металлической обвязкой необходимо устанавливать магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-6, специально предназначенные для этих целей.
При блокировке дверей на пролом с помощью провода рекомендуется использовать в качестве гибкого перехода устройства соединительные. Для исключения возможности закорачивания заблокированной проводом двери необходимо провод подключать к ШС через разные УС.
Блокируемые двери, при установке извещателей на боковых стенах или боковых сторонах дверных проемов, должны открываться в сторону установки извещателей и при открытии двери пересекать ИК-луч извещателей.
При блокировке дверей на проникновение с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения, ультразвуковых, радиоволновых и комбинированных извещателей, допускается устанавливать их на стенах и потолке помещения, причем оптико-электронные и комбинированные извещатели в помещениях, где двери открываются во внутрь должны быть установлены так, чтобы при открытии двери она не замаскировывала нарушителя.
Во избежание ложных срабатываний при блокировке двери радиоволновым извещателем необходимо его настраивать так, чтобы зона обнаружения не выходила за пределы блокируемой двери.
6.3 Блокировка решетчатых конструкций
Блокировка решетчатых дверей и обычных дверей на открывание с помощью магнитоконтактных извещателей одинакова.
Варианты блокировки решеток и решетчатых дверей приведены на рисунках 6.21, 6.22.
6.4 Блокировка стен, полов и потолков
При блокировке стен, пола, потолка на пролом с помощью провода рекомендуется для облегчения монтажа и технического обслуживания устанавливать КС через каждые 5 м.
При блокировке полов и потолков, КС следует устанавливать на стенах. При невозможности выполнения скрытой прокладки провода допускается открытая прокладка, при условии, покрытия блокируемой поверхности листовым материалом (оргалит, фанера и т.п.).
Следует иметь в виду, что при блокировке пола или потолка пассивными извещателями с поверхностной узконаправленной зоной обнаружения (извещатель повернут на 90°) дальность обнаружения уменьшается в 2 раза.
Для надежной блокировки строительных конструкций активные оптико-электронные извещатели следует устанавливать на расстоянии не более 0,5м друг от друга.
При блокировке потолка рекомендуемая высота установки извещателя (зона обнаружения, ИК-лучи):
В одном помещении одновременно можно располагать:
6.5 Блокировка сейфов и отдельных предметов
При блокировке сейфов на касание и приближение с помощью извещателей поверхностных емкостных их следует располагать в непосредственной близости от блокируемого сейфа, а чувствительный элемент (антенна) должен быть прикреплен к боковым или задней стенкам сейфа. Для надежной и устойчивой работы извещателя рекомендуется под блокируемый сейф подкладывать изолирующее покрытие.
При блокировке отдельных предметов на перемещение извещателями магнитоконтактными, извещатели рекомендуется устанавливать скрытым способом так, чтобы максимальное расстояние между магнитом и герконом извещателя было не более 6 мм.
При блокировке отдельных предметов на перемещение или его разрушение с помощью провода рекомендуется прикреплять его к предмету с помощью зажимов или приклеиванием так, чтобы при любом незначительном перемещении или нарушении целостности охраняемого предмета происходил бы обрыв провода.
6.6 Блокировка коридоров
При использовании радиоволновых, ультразвуковых и комбинированных извещателей их необходимо настраивать так, чтобы зона обнаружения извещателя блокировала весь проход в коридор.
6.7 Блокировка объема помещений
Размещение извещателей в помещении аналогично размещению извещателей при блокировке отдельных предметов, блокировке стен, пола и потолка.
6.8 Блокировка внешнего периметра и открытых площадок
При блокировке периметра оптико-электронными извещателями их блоки следует устанавливать на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие колебаний амплитудой более 0,1 мм при воздействии внешних возмущающих воздействий. Вдоль блокируемого периметра (ограждения) должна быть выделена зона отторжения шириной не менее 1 м, которая должна быть свободна от растительности и предметов, препятствующих прохождению ИК-лучей.
Для защиты блоков извещателей от посторонних лиц следует размещать блоки в специальных кожухах.
При блокировке периметра радиоволновыми извещателями они (блоки извещателей) могут размещаться вдоль забора, над забором, вдоль здания на большой высоте.
Для размещения извещателя с горизонтальным расположением антенн вдоль забора периметра охраняемого участка должна быть выделена зона отторжения шириной В, которая зависит от длины L зоны, охраняемой одним извещателем, и определяется из выражения:
При выборе места установки извещателя необходимо учитывать, что он (его блоки) должен находится от забора на расстоянии, равном половине ширины зоны отторжения. Размещение извещателя над забором можно производить в случае, если ограждение имеет высоту не менее 2 м.
При выборе места установки объемного радиоволнового извещателя для блокировки открытых площадок необходимо учитывать следующее:
На охраняемой площадке могут быть отдельные вибрирующие предметы, амплитуда колебаний которых не превышает 1 мм.
Как защитить стену от пролома
4 ПРИМЕРЫ БЛОКИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
4.1 Блокировка окон
При блокировке оконных стекол на разрушение с помощью фольги необходимо исключить возможность ее закорачивания. Для этого фольга должна быть наклеена отдельными участками с подключением к ШС через соединительные коробки.
Для предотвращения выставления или поворачивания стекла снаружи (без нарушения целости фольги) приклеенные участки фольги (по диагонали полотна) соединяют друг с другом петлей провода типа НВМ (петля-ловушка), которую крепят к обвязке рамы шурупом. При поворачивании стекла провод обрывается и нарушается целостность ШС.
При блокировке окон и остекленных конструкций на проникновение нарушителя с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной зоной обнаружения можно устанавливать их как на стенах, так и на потолке помещения (в зависимости от архитектурных особенностей блокируемых окон). При этом необходимо настраивать извещатель так, чтобы зона обнаружения извещателя располагалась на расстоянии не далее 1 м по всей ширине и высоте от блокируемого окна.
При блокировке окон и остекленных конструкций на проникновение нарушителя с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения их следует устанавливать в углах помещения, прилегающих к блокируемым окнам, или на боковых стенах. Не рекомендуется (во избежание ложных срабатываний) устанавливать извещатели на противоположных к блокируемым окнам стенах.
Примеры блокировки окон с помощью различных извещателей приведены на рисунках 1-4.
В горизонтальной плоскости
4.2 Блокировка дверей
При блокировке дверей на открывание с помощью магнитоконтактных извещателей их следует устанавливать на верхней стороне дверей. При невозможности такой установки из-за конструктивных или архитектурных особенностей дверей можно устанавливать магнитоконтактные извещатели на боковой (противоположной петлям) стороне двери. Магниты и герконы магнитоконтактных извещателей могут быть установлены (в зависимости от конструктивных особенностей и вида блокировки) как на двери, так и на дверной коробке. При использовании металлических дверей или дверей с металлической обвязкой необходимо устанавливать магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-6, специально предназначенные для этих целей.
Для исключения возможности деблокирования извещателя с помощью мощного магнита на входные двери рекомендуется устанавливать (рядом с основным магнитоконтактным извещателем) дополнительный извещатель-ловушку, подобный установленному при блокировке окон.
При блокировке дверей на пролом с помощью провода рекомендуется использовать в качестве гибкого перехода устройства соединительные. Для исключения возможности закорачивания заблокированной проводом двери необходимо подключать провод к ШС через разные распределительные коробки.
При блокировке дверей на проникновение нарушителя с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной зоной обнаружения рекомендуется устанавливать их на стенах или потолке помещения так, чтобы зона обнаружения извещателя располагалась на расстоянии не более 1 м вдоль блокируемой двери.
При блокировке дверей на проникновение нарушителя с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с объемной зоной обнаружения можно устанавливать их на стенах и потолке помещения. При этом оптико-электронные извещатели в помещениях, где двери открываются вовнутрь, должны быть установлены так, чтобы при открывании двери она не скрывала нарушителя.
Примеры блокировки дверей с помощью различных извещателей приведены на рисунках 4-7.
4.3 Блокировка стен, пола, потолка
Для облегчения монтажа и технического обслуживания, при блокировке стен на пролом с помощью провода рекомендуется устанавливать распределительные коробки через каждые 5 м.
Монтаж проводки должен быть выполнен скрытым способом.
При блокировке стен, пола, потолка на проникновение с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной зоной обнаружения рекомендуется устанавливать извещатели на боковых границах блокируемых или прилегающих стенах так, чтобы зоны обнаружения распространялись вдоль блокируемых конструкций.
Следует иметь в виду, что при блокировке пола или потолка пассивными оптико-электронными извещателями с поверхностной узконаправленной зоной обнаружения дальность обнаружения уменьшается в 2 раза.
Примеры блокировки с помощью различных извещателей приведены на рисунках 4, 8.
4.4 Блокировка сейфов и отдельных предметов
При блокировке сейфов на касание и приближение с помощью поверхностных емкостных извещателей их следует располагать в непосредственной близости от блокируемого сейфа, а чувствительный элемент (антенна) должен быть прикреплен к боковой или задней стенкам сейфа. Для надежной и устойчивой работы извещателя рекомендуется подкладывать под блокируемый сейф изолирующее покрытие.
При блокировке на подход к защищаемым предметам с помощью пассивных оптико-электронных извещателей с поверхностной зоной обнаружения рекомендуется устанавливать извещатели на боковых стенах так, чтобы зоны обнаружения распространялись вдоль блокируемых предметов (аналогично блокировке стен).
При блокировке отдельных предметов на перемещение магнитоконтактными извещателями их рекомендуется устанавливать скрытым способом так, чтобы максимальное расстояние между магнитом и герконом извещателя было не более 6 мм.
При блокировке отдельных предметов на перемещение или разрушение предмета с помощью провода рекомендуется прикреплять его к предмету зажимами или приклеиванием так, чтобы при незначительном перемещении или нарушении целостности охраняемого предмета происходил обрыв провода.
Примеры блокировки с помощью различных извещателей приведены на рисунках 4, 9, 10.
4.5 Блокировка объема комнат
Размещение извещателей в помещении аналогично размещению извещателей при блокировке отдельных предметов, а также стен, пола и потолка.
Гидроизоляция стен: виды, материалы, советы
Когда вода проникает через фундамент в подвал, она начинает подниматься выше по стене по капиллярам, доходя порой до второго этажа и становясь причиной сырости в помещениях. Происходит так называемый капиллярный подсос.
Капиллярный подсос воды
Чтобы избежать этого, необходима гидроизоляция стен по всем правилам. Способ ее нанесения следует выбирать в зависимости от материала, из которого построены стены, а также причин, вызывающих повышение их влажности.
Способы гидроизоляции стен
Гидроизоляция стен может быть наружной и внутренней. В качестве наружной может служить обмазочная, окрасочная, проникающая, напыляемая, инъекционная гидроизоляция и пр.
Полезный совет
Окрасочная гидроизоляция «запечатывает» поры каменной стены и тем самым защищает ее от проникновения влаги снаружи.
Из обмазочных материалов в первую очередь применяются созданные на основе расширяющегося цемента, которые в процессе затвердевания увеличиваются в объеме и нейтрализуют влияние усадки. Такой материал может защитить стены от наружной влаги при подъеме грунтовых вод, подтоплении и других неблагоприятных внешних факторах.
Материалы проникающего действия также способны защитить стены от капиллярного подъема воды. Супердиффузионные мембраны предназначены для защиты теплоизоляционного слоя при устройстве навесных конструкций (например, вентилируемых фасадов).
Оштукатуривание
Наиболее распространенным методом наружной гидроизоляции бетонных и кирпичных стен является оштукатуривание. Штукатурку необходимо наносить в два слоя, но если материал стены очень пористый, может потребоваться еще и третий.
Для гидроизоляции каменных стен подходит окрасочный способ с применением цементных растворов и эмульсий. Требуется многослойное покрытие из составов на основе битума или синтетических смол. Эти материалы можно наносить на поверхность стены вручную с помощью кисти или валика.
Если фасад дома вентилируемый, для защиты теплоизоляционного слоя от влаги (снега, дождя, росы) для наружной обшивки необходимо использовать супердиффузионные мембраны.
Инъекционная гидроизоляция
Еще один способ защитить стены от капиллярого проникновения влаги — инъекционная гидроизоляция.
Нанесение гидроизоляционного материала с помощью кисти
В этом случае в стене перфоратором просверливают буровые отверстия, сквозь которые под высоким давлением с помощью специального приспособления — пакера — выполняют инъекцию изоляционного материала в стены.
Этот метод позволяет обеспечить полную защиту стен от влаги, но требует специального оборудования и обходится достаточно дорого.
Мнение эксперта
Выбор материалов для пропитываю-щей гидроизоляции зависит от конкретных условий. Это могут быть акрилатные гели, полиуретановые и эпоксидные составы, микроцемент и пр. Пропиточный раствор впитывается в поверхность стены, заполняя все ее трещинки и поры и блокируя все возможные места проникновения влаги.
При необходимости, например если стены дома очень пористые, можно сочетать сразу несколько способов гидроизоляции.
Внутренняя гидроизоляция стен
Внутренняя гидроизоляция стен может быть в виде гидроизолирующей шпатлевки, штукатурки, применяется также пропиточная гидроизоляция.
Однако, если ограничиться лишь внутренней гидроизоляцией стен, строительная конструкция снаружи остается незащищенной от влаги, что приводит к разрушению бетонных элементов и коррозии армирующих соединений.
Поэтому ограничиваться только внутренней гидроизоляцией следует лишь в том случае, если обработка стен снаружи не представляется возможной.
Видео: Гидроизоляция стен
Читайте также: