Как заменить подрозетник не испортив обои

Обновлено: 10.05.2024

Бурение под разетку по обоям.

Всем добрый день!
Получилось так, что не успел пробурить в бетонной стене отверстие под подрозетник, мастера уже поклеили обои. Планировал поставить двойную розетку скрытого монтажа. Ставить накладную не хочется, будет слишком выпирать. Запитываться будет от розетки на обратной стороне стены.
Собственно вопрос, возможно ли аккуратно пробурить коронкой, не повредив обои, и вообще, не испортив внешний вид?

20.08.2014 в 11:31

Можно конечно, только по глубине не увлекайтесь и положение правильно вымеряйте. Проще сделать так - вынуть розетку с обратной стороны и аккуратно пробурить с её стороны сквозное отверстие для позиционирования коронки. В дальнейшем там всё равно кабель пройдёт

Как заменить подрозетник самостоятельно

Чтобы заменить подрозетник самостоятельно, вам понадобится некоторый набор инструментов и материалов. Если вы не хотите вызывать электрика из-за подобной неисправности и вы уверены в своих силах, то читайте дальше.

Замена подрозетника не вызовет особых сложностей. От вас потребуется некоторое терпение и аккуратность.

Как заменить подрозетник

1. Перед началом выполнения работ, связанных с электричеством, не забудьте его отключить. Для перестраховки убедитесь в отсутствии фазного напряжения на проводах розетки или выключателя, установленных в заменяемом подрозетнике, поочередно коснувшись каждого провода индикаторной отверткой. Лампочка индикатора не должна загораться. После того, как вы убедились в отсутствии электричества, можете начинать.

2. Снимите выключатель или розетку, установленные в подрозетнике.

3. Извлеките старый подрозетник из отверстия в стене.

Если подрозетник установлен в гипсокартонной стене, то будет достаточно выкрутить 2 шурупа, которыми подрозетник притянут к гипсокартонному листу.

Для этого возьмите отвертку и начните поочередно откручивать крепежные шурупы, вращая их против хода часовой стрелки. В зависимости от конструкции крепежа подрозетника, вам будет нужно выкрутить шурупы на 3-5 оборотов, или выкрутить их полностью.

После того, как вы ослабили крепеж, подцепите подрозетник за выступающий край отверткой и потяните его на себя, полностью вытягивая из отверстия в гипсокартонном листе. Будьте аккуратны с проводами и старайтесь не гнуть их лишний раз, особенно, если они изготовлены из алюминия, а не из меди. Если не удается вытянуть подрозетник руками, ухватите его за край кромки плоскогубцами (пассатижами).

В том случае, когда подрозетник вмурован в отверстие в кирпичной или бетонной стене, для его извлечения используйте мощную отвертку и пассатижи. Не используйте для извлечения подрозетника индикаторную отвертку, потому что вы запросто можете её лишиться. Старайтесь также не повредить электрические провода и их изоляцию в процессе извлечения подрозетника из стены.

Начинайте вытаскивать подрозетник из стены, подцепляя его отверткой с краев и помогая себе пассатижами. Подцепите и отогните отверткой край подрозетника так, чтобы под него можно было подсунуть губки пассатижей. Ухватите и крутите пассатижами край подрозетника, стараясь аккуратно выломать его и вытащить из отверстия в стене. Продолжая действовать подобным образом, извлеките из стены все остатки старого подрозетника.

4. Приобретите новый подрозетник. Для правильного подбора нового подрозетника замерьте диаметр отверстия, оставшегося после старого подрозетника. Существующие сегодня на рынке подрозетники имеют диаметры от 65 мм и более, а также различную глубину. Поэтому при подборе нового подрозетника для монтажа НЕ в гипсокартонную стену учтите, что он должен будет входить в отверстие глубже уровня поверхности стены на 3-5 мм и иметь небольшой (2-4 мм) зазор в диаметре, чтобы осталось место для фиксирующего раствора.

Подрозетник для монтажа в гипсокартон должен плотно, без зазоров, полностью входить в отверстие в гипсокартонном листе.

5. Подготовьте отверстие в стене для установки подрозетника. Если новый подрозетник по размеру оказался немного больше отверстия в кирпичной стене, или входит в отверстие с трудом, необходимо немного расширить отверстие так, чтобы подрозетник легко и с небольшим зазором утапливался глубже уровня стены на 3-5 мм. Возьмите зубило и молоток и, аккуратно отбивая и убирая лишнее, расширьте отверстие в стене до подходящего размера.

После того, как вы добились нужного размера отверстия в стене, нужно вырезать в подрозетнике отверстие для ввода электрических проводов. Обычно в подрозетниках уже намечены специальные места для вырезания отверстия под провода. Выберите подходящую отметку и выдавите или вырежьте ножом отверстие.

Если позволяет глубина монтажного отверстия и длина проводов, постарайтесь завести провода в подрозетник не сбоку, а через его заднюю стенку. Это облегчит вам впоследствии подключение проводов и установку розетки или выключателя.

Оденьте подрозетник на провод и вставьте в отверстие для примерки. Если подрозетник свободно размещается в монтажном отверстии, значит все сделано правильно и теперь можно приступить к его установке.

6. Для фиксации подрозетника в стене вам понадобится небольшая емкость для приготовления гипсового раствора. Для этого вполне может подойти пластиковый 500 граммовый стаканчик от сметаны или йогурта, например. Также вам понадобится узкий шпатель, вода и, собственно, сухая строительная смесь. Это может быть гипс, алебастр, гипсовая шпаклевка или клей для гипсокартона.

Для приготовления раствора налейте небольшое количество воды в емкость. Постепенно добавляя небольшими порциями сухую смесь, размешивайте раствор, доведя его до консистенции густой сметаны.

В случае с алебастром нужно действовать достаточно быстро. Если же вы будете замешивать раствор гипсовой шпаклевки, то у вас будет некоторое время, чтобы добавить воды или порошка в случае, если смесь получилась слишком густой или слишком жидкой.

Перед установкой подрозетника очень хорошо увлажните отверстие в стене водой при помощи пульверизатора. Это поможет убрать лишнюю пыль, лучше зафиксировать подрозетник в отверстии, и не позволит раствору мгновенно схватиться, что даст вам достаточно времени для установки и выравнивания подрозетника.

С помощью шпателя уложите раствор вглубь отверстия в стене в таком количестве, чтобы подрозетник смог плотно войти в отверстие заподлицо со стеной. В то же время убедитесь, что между подрозетником и стенками отверстия осталось достаточное количество строительной смеси, необходимое для его хорошей фиксации.

Установка подрозетника на одном уровне с поверхностью стены позволит вам впоследствии смонтировать розетку или выключатель, плотно прижав их металлическую рамку к стене. Таким образом, их декоративная пластиковая рамка будет также плотно прижата к стене. Если же наружная кромка подрозетника будет выступать из стены, то это, как правило, приведет к тому, что рамка розетки или выключателя будет неэстетично отстоять от поверхности стены на толщину выступающего подрозетника.

После того, как вы уложили раствор в отверстие в стене, оденьте подрозетник через вырезанное ранее отверстие на электрический провод. Аккуратно, но уверенно вдавите подрозетник в отверстие так, чтобы он вошел плотно, без больших зазоров заподлицо со стеной. Раствор при этом должен полностью покрыть заднюю стенку подрозетника, а его излишки выдавиться из отверстий в подрозетнике.

После того, как вы установите подрозетник на одном уровне со стеной, заложите (вдавите) раствор в оставшиеся зазоры между стенками подрозетника и отверстием в стене (по окружности). Таким образом, вы дополнительно зафиксируете подрозетник с его внешней стороны. Уберите шпателем излишки раствора на стене вокруг подрозетника.

При установке подрозетника следите, чтобы отверстия для установочных винтов были выровнены по вертикали или по горизонтали, а край подрозетника был заподлицо со стеной (не выступал из стены). Проверьте правильность установки, приложив к поверхности стены в месте установки подрозетника какой-нибудь предмет с плоской ровной поверхностью: строительный уровень, линейку, ровную деревянную рейку и т.п.

После того, как вы убедились, что подрозетник не выступает из стены и отверстия для установочных винтов размещены параллельно (перпендикулярно) полу, оставьте подрозетник в покое до застывания раствора. Для первичного застывания раствора алебастра достаточно 5-15 минут, для гипсовой шпаклевки нужно выждать хотя бы 1 час.

После застывания раствора и фиксации подрозетника в стене, аккуратно уберите остатки раствора, выступившего внутри подрозетника. Высохший раствор без труда отделится от пластиковой поверхности подрозетника при помощи шпателя или отвертки.

7. После полного высыхания раствора вы можете смело устанавливать розетку или выключатель в новый подрозетник, который вы установили своими руками.

И еще немного о замене подрозетника, установленного в гипсокартонной стене.

Сделать это будет намного проще, чем установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену.

Все подрозетники для установки в гипсокартонную стену, независимо от производителя, имеют одинаковый принцип фиксации в гипсокартоне. На боковой части таких подрозетников предусмотрены специальные фиксаторы, фиксирующие подрозетник к гипсокартонной стене изнутри.

Фиксаторы притягивают подрозетник к гипсокартонному листу изнутри при помощи винтов, головки которых расположены на передней части подрозетника. Вращая винты по часовой стрелке, вы притягиваете коробку подрозетника к внутренней стороне гипсокартонного листа специальными лапками-фиксаторами. На боковой и задней части подрозетника также имеются специальные места-выштамповки для отверстий под электрическую проводку.

Подрозетник для установки в гипсокартон имеет стандартный диаметр 68 мм. Для установки такого подрозетника требуется вырезать в гипсокартоне отверстие для подрозетника диаметром 70 мм.

Если вы планируете заменить подрозетник, значит отверстие в стене уже есть, и вам нужно только извлечь из него старый подрозетник. Для этого полностью выкрутите винты, фиксирующие подрозетник, вращая их против часовой стрелки. После этого подрозетник можно будет легко достать из стены. Я писал уже об этом в начале статьи.

Возьмите новый подрозетник и вырежьте (выдавите) в нем отверстие под электрический провод.

Вставьте провод в полученное отверстие в подрозетнике, затем вставьте подрозетник в отверстие в гипсокартонном листе, выровняв монтажные винты для фиксации розетки (или отверстия под них) по вертикали или по горизонтали.

Закручивайте по часовой стрелке винты прижима фиксаторов до тех пор, пока подрозетник плотно не притянется к поверхности гипсокартонной стены.

Для того, чтобы более наглядно понять процесс установки подрозетника, посмотрите небольшое видео по теме. Видео откроется в отдельном окне.

Добавил розетки на кухне, не портя обои. Советы электрика.

Я работаю электриком почти 6 лет и недавно добавлял розетки в кухне у заказчика. Вроде простой заказ: договорился по телефону, сделал замеры, купил материалы, сделал работу. Но в этот раз было всё немного иначе. В кухне работать было нельзя из-за того, что в ней был произведён ремонт. А это новый обои, потолок и прочее. Ломать не хочется, а надо. Пришли к неожиданному и для меня, и для заказчика решению.

Так всё выглядело "ДО". Фото автора статьи. Так всё выглядело "ДО". Фото автора статьи.

Выход из положения.

Для начало нужно было всё разметить по плану и сделать подрозетники. Это я легко и быстро выполнил, при помощи алмазной коронки и старого, доброго перфоратора от макиты. Про коронки и перфоратор, я писал в других статьях (ссылка на них внизу статьи).

Высверлил подрозетники для розеток. Фото автора статьи. Высверлил подрозетники для розеток. Фото автора статьи.

Далее нужно было сделать штробы, но нельзя. Какой выход? А выход, до безобразия, простой: сделать розетки на кухне, а подводящий кабель завести с другой стороны стены. Благо, что эта стена с двух сторон принадлежит хозяину квартиры. Единственная проблема при этом была то, что стена толщиной 400-500 мм. Бур длиной 80 см эту проблему тоже легко решил. При этом, бур на 14 делает достаточное отверстие как для 3×2,5, так и для 3×4.

Далее штробы и прокладка кабелей до щита. В этой кухне 6 розеток (холодильник, микроволновка, блок розеток, из трёх, над рабочей поверхностью и духовой шкаф) идут на один автомат, одна розетка для посудомойки на АВДТ, и варочная панель на второй АВДТ.

Такой этажный щит после некоторых возможных доработок. Фото автора статьи. Такой этажный щит после некоторых возможных доработок. Фото автора статьи.

По окончанию работ установил автоматы с помощью PIN-шин и установил розетки. Розетки и автоматы я брал производителя шнайдер электрик. Автоматы серии EASY9, а розетки UNICA NEW. Что те, что другие очень радуют качеством, хотя UNICA кусается ценой.

Розетки и плита уже на месте. Фото автора статьи. Розетки и плита уже на месте. Фото автора статьи.

Конец работ.

По окончанию работы оплатил все работы и материалы и подарил мне электролобзик (об этом я писал статью вчера, ссылка будет внизу). В общем необычное решение и достаточно простое. легко можно сделать монтаж, если есть доступ к стене. Если вам понравилась моя очередная история, то подписывайтесь и ставьте отметку "нравится". Если вы знаете ещё варианты решения таких задач напишите комментарий.

Как добавить розетки, не повредив отделку стен

Что делать если, ремонт уже сделан, а нужно добавить дополнительную розетку? Поделю с вами несколькими способами. Расскажу поэтапный ход действий.

Методы добавления

1. Закрепите дополнительное устройство за предметом интерьера – провода прокладывайте открытым способом, их все равно не будет видно.

2. Если отделывали стены гипсокартоном, то у вас вообще не возникнет никаких проблем с монтажом. Просто ищите пустой проем между профилями в стене и делаете отверстие под монтажную коробку. Прокладываете провода и устанавливаете изделие.

3. Если же вы ее монтируете под распределительной коробкой, то кабеля укладывайте также между профилями, а внизу поместите их в специальные каналы или плинтус.

Этапы установки

Инструкция по монтажу:

1. Определитесь с месторасположением розетки.

2. Если вы сделали только что свежий ремонт, то выбирайте открытый способ прокладки проводов. Тогда не придется делать штробы в стене, кабеля прокладываете в специальных каналах, которые предварительно прикрепите к поверхности.

3. Для подключения изделия к сети выберете самый простой метод – это шлейф. Но учтите, что должна быть новая проводка по всей квартире, иначе кабеля просто не выдержат напряжения. Что собой представляет шлейф? Вы просто берете новое устройство, подключаете к старому. Но учтите еще один момент, что по контактным зажимам станет протекать электрический ток обеих розеток одновременно.

4. Берете кабеля и протягиваете от старого изделия к новому. При помощи клемм и зажимов осуществляете подключение.

5. Чтобы не дробить отверстие в стене для нового устройства. Сделайте накладную розетку, таким образом, не повредите отделку.

Можете подключить дополнительную розетку и к распределительной коробке. Но участок, который ее питает, должен выдержать нагрузку. Сначала выясните, сколько уже устройств подключено к коробке. Если 1-2 мощность не больше 14 А, то можете к ней подключить и дополнительное изделие с значением 10 А. Сначала крепите к стене кабеля-каналы, в них прокладываете провода от коробки к устройству. Производите подключение.

Есть много вариантов, как установить дополнительные розетки не повредив отделку. Выбирайте подходящий для вас метод. Ничего сложного в процессе нет, справится даже новичок.

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

тестер;
отвёртка с плоским и крестовым жалом;
бокорезы;
круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

по напряжению – на 220-240 В;
по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

U-образная – изгиб в виде петли;
прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

обесточивается линия;
снимается лицевая панель;
отдаются контакты и освобождаются провода;
со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Как заменить подрозетник с розеткой

Довольно часто можно видеть розетку, вырванную вместе с подрозетником из стены, особенно если стена бетонная или железобетонная. Обычно это происходит из-за нарушения технологии установки таких частей электрооборудования, но так же не исключен и временной фактор. В результате подобного дефекта страдает не только восприятие интерьера дома или квартиры, но появляется реальная опасность короткого замыкания и поражения током людей.

Понадобится

строительный алебастр;
индикатор напряжения;
отвертка;
саморезы;
кусачки;
кисточка;
узкий шпатель.

Процесс установки подрозетника и розетки

Данную работу лучше всего проводить в следующей последовательности:
1. Прежде чем начать демонтировать старую розеточную коробку, необходимо для безопасности отключить напряжение на входном электрическом щитке и проконтролировать его отсутствие на контактах розетки с помощью индикатора напряжения.
2. Демонтируем отслужившее свое коробку и удаляем из гнезда остатки алебастра или гипса и другой мусор с помощью шпателя, кисточки и других подходящих приспособлений.

3. Если позволяет длина провода, то подрезаем обгоревшие концы, зачищаем их заново, проверяем целостность изоляции и вытаскиваем провод наружу, чтобы он не мешал в дальнейшем.
4. После окончания подготовки провода, начинаем примерять розеточную коробку и готовить ее к установке в гнездо.

Для этого проверяем возможность свободного захода провода, а также решаем, в каком положении монтировать коробку, поскольку от этого будет зависеть положение розетки: горизонтальное или вертикальное. Лучше если на коробке будут снаружи шипы, которые обеспечивают более прочное ее крепление в застывшем алебастре. Розетку надежней крепить саморезами, для чего на подрозетнике предусмотрены специальные отверстия.

Тогда отпадает надобность в распорных усиках, которые можно удалить или просто оставить без применения. Иногда на коробке имеются выступающие части, с помощью которых она соединяется с другими коробками, если предусмотрена групповая установка. При одинарном монтаже усики, если они мешают заходу коробки в гнездо, легко удаляются кусачками.

5. После примерки и подготовки коробки к установке в гнездо еще раз проверяем и удаляем вновь появившийся мусор и смачиваем внутренность гнезда водой с помощью кисточки.

6. Начинаем готовить алебастровый раствор и, пока он не застыл, заполняем им гнездо и помещаем в него коробку.

Для корректировки установки коробки в гнезде имеется всего одна минута, после чего алебастр схватится и такой возможности уже не будет. Для окончательного затвердевания раствора потребуется 10-15 минут.

7. Пока алебастр схватывается, можно со стены соскрести его излишки и подклеить обои клеем ПВА.

8. После схватывания алебастра, подключаем к розетке провода, стараясь не допускать их лишних перегибов, так как старые алюминиевые жилы легко могут переломиться.

9. Когда розетка подключена, укладываем провода и саму розетку в коробку и прикручиваем ее саморезами к коробке.

10. Теперь можно подать напряжение на розетку и проверить его наличие индикатором.

Этим же прибором проверяем отсутствие фазы на влажной стенке, что сигнализирует о том, что провода хорошо изолированы.

11. Закрываем розетку крышкой и проверяем, что она прочно держится на коробке, а та, в свою очередь, в гнезде.

После этого розеткой можно пользоваться без ограничений очень долго, если взять за правило придерживать крышку рукой при вытаскивании вилки из розетки.

Смотрите видео

Как перенести розетку не повредив обои.

Здравствуйте!
Иногда возникает необходимость перенести или добавить розетку в комнате. Если Вы затеяли ремонт, то особых проблем возникнуть не должно: штробим, протягиваем куда нужно, подключаем, замазываем штробу, клеим обои. Но как быть если обои уже наклеены и ремонт в ближайшее время не планируется?
Всё началось с телефонного разговора.
— Здравствуйте. Мне необходимо перенести две розетки и выключатель. Вы сможете это сделать?
— Да, конечно.
— Их нужно опустить вниз примерно на 40 см.
— Без проблем.
— Но дело в том, что у нас только что закончился ремонт. В комнате новые обои. Необходимо всё сделать очень аккуратно, ничего не повредив. Вы справитесь?
— Точно сказать не могу. Нужно смотреть на месте.
— Хорошо. Записывайте адрес.
Уже на месте я узнал, что при проведении ремонтных работ в одной из комнат, строители разместили розетки и выключатель не там, где просил заказчик. На этом месте должно быть зеркало, а розетки нужно опустить ниже. И если получится сместить немного влево, ближе к двери.

Первым делом нужно разметить то место, где будут располагаться розетки. За тем требуется сделать вертикальный надрез на обоях в том месте где будет располагаться штроба. Обои в месте надреза необходимо аккуратно отклеить и отогнуть в сторону. Вот что должно получиться в итоге.

Далее предстоит самое сложное. Необходимо высверлить отверстия под установочные коробки и сделать вертикальную штробу под кабель.

После этого необходимо снять розетки и выключатель, соединить приходящие к ним кабели и уложить эти кабели в штробу. Теперь при помощи строительного гипса нужно вмазать коробки под розетки и замазать штробу. Необходимо всё делать очень аккуратно что бы не испачкать обои.

Теперь остаётся установить розетки и выключатель. Места соединения замазывать нельзя. Их нужно закрыть специальными крышками.

Если место соединения будет видимым, можно использовать заглушки для механизмов в рамку.

Теперь нам остаётся приклеить обои в месте надреза.

Всё. Теперь можно повесить зеркало.
ВНИМАНИЕ! Далеко не всегда получается отклеить обои не порвав их. Всё зависит от вида самих обоев, используемого клея и поверхности на которую этот клей был нанесён. Поэтому сначала попробуйте снять небольшой кусочек в недоступном для глаз месте. Например за шкафом или шторой.

оригинал статьи находится на моём сайте мегавольт42

megavolt42
2 августа 2015, 09:25

8 комментариев

У меня только одна просьба. Мне в глаза бросился официалный язык. Ну не надо так стараться и писать научуню статью. Учись излагать мысли открыто. Между одним и другим разница в том, что в одном случае ты пишешь из-за стены-маски, отрешённо, а в другом вкладываешь себя — вот на второе люди тянутся. Я и не старался, так само получается. Вообще мне трудно даётся написание статей(.

megavolt42
2 августа 2015, 16:15
0

А ты попробуй писать для воображаемых друзей или близких людей, которые не смогут тебя плохо оценить, и с которыми ты в хорошем контакте. И у тебя дело пойдёт.
Сейчас ты как будто пишешь статьи для группы неких чужих и официальных людей. А вот попробуй написать шо-нибудь потом так, как будто ты просто рассказывал то, что сделал.

У меня просто так же было. Я сначала оифицозно писал, а потом забил и начал писать так, как говорю вживую.

Необычный ремонт выпадающей розетки

Я думаю, что большинство людей сталкивались с такой проблемой как выпадающая из стены розетка. Это может случится либо сразу после некачественного ремонта, либо со временем, когда розетка расшатается от многократного подключения вилок. Дело поправимое, хотя все зависит от конкретного случая.
Не существует универсальных способов, которые работают на все 100%, в каждом конкретном деле используется своя технология, которая в другом месте может и не сработать. Я говорю это для того, что мой способ крепления, может вам и не подойти, но для ознакомления точно будет полезен многим.

Фиксируем выпадающую розетку жидкими гвоздями

В данном примере используется пластиковый подрозетник, которые не держится в бетонной стене. Прикрепить его саморезами, через дюбеля, не представляется возможным. Сама розетка хорошо и надежно закреплена в подрозетнике.
Данный способ, который я хочу показать не совсем стандартный, но очень надежный. Мы будем использовать жидкие гвозди.

Я уже использовал жидкие гвозди в своей практике, поэтому прекрасно знаю, что это очень прекрасный строительный материал с превосходными свойствами.
Первым делом обязательно отключаем электричество, чтобы объект ремонта был точно обесточен и не представлял угрозы. С помощью пистолета наносим клей сначала на отверстие в стене по кругу. Далеко выдавливать не стоит, достаточно нанести толстенькую полоску по краю.
Предварительно желательно снять лицевую панель с розетки, сам подрозетник снимать не обязательно.

Такую же полоску клея нанесем и по кругу края подрозетника.

Перед началом работ обязательно прочитайте инструкцию по применению жидких гвоздей и все действия производите согласно нее.
Вставляем розетку в стену и плотно удерживаем некоторое время.

Излишки клея удаляем куском ткани.

Ждем первичного затвердевания клея и собираем розетку полностью.

Ждем полного высыхания и затвердевания клея. До этого момента крайне не рекомендую пользоваться розеткой по назначению.

По прошествии времени указанного в инструкции ,проверяем установку. Все отлично держится, надежно, без различных покачиваний.

Смотрите видео

Читайте также: