Как закрыть дырку в стене от дверной ручки

Обновлено: 30.04.2024

как закрыть отверстие от дверной ручки и установить другую меньшую по размеру

помогите найти решение моей задачи.на двери были установлены ручки китайского производства,отверстия под них сверлили на 56мм непрошло и года они вышли из строя.теперь хочу установить ручки помоднее, но отверстия не закрываются новыми ручкамидвери массив

24.09.2011 в 14:19

418ghbjhf Без фото и без эскиза, трудно посоветовать конкретно, но скорее всего, Вам токарь нужен. Вырезать из латуни плашку, отполировать, залакировать, нужные отверстия по соответствиям просверлить.

24.09.2011 в 15:37

спасибо за совет.только ручка хром.вот фото

24.09.2011 в 15:48

Стаместкой придать прямоугольность углублениям глубиной 3.5 миллиметра и вклеить фанеру на ПВА или эпоксидке, залакировать в тон. Для торца сойдёт

24.09.2011 в 16:01 24.09.2011 в 16:11

deletear написал :
Вам токарь нужен. Вырезать из латуни плашку

418ghbjhf написал :
только ручка хром.вот фото

Может тогда шайбу из нержавейки Д60 подложить под ручку?
Теоретически, можно заглушить отв. круглой бобышкой из дерева, приклеить шпон под цвет залачить, но эта работа будет стоить ровно столько сколько стоит ваша дверь

24.09.2011 в 16:16

кто-нибудь видел ручку с накладкой.насколько это красиво

24.09.2011 в 16:20

418ghbjhf написал :
спасибо за совет.только ручка хром.вот фото

Где фото?
Если хром то надо посетить магазин где продают аксессуары для ванных комнат. Возможно попадётся какой нибудь отражатель подходящий. Пусть даже не круглый а эллиптический или прямоугольный. Или крышечка от какого нибудь флакончика. Иногда целенаправленный поиск приносит неожиданные результаты.

24.09.2011 в 16:43

418ghbjhf , возьми коронку Д60 по дереву и вырежь из фанеры 2 кружочка Д 58 примерно получатья.
Этой же коронкой подравняй края Д60 на глубину толщины фанеры.
ПРиклеить на столярный клей кружки фанеры.
Поставить ручки точно посредине, будет по-моему нормально

24.09.2011 в 16:51

а фанеру как задекорировать под цвет двери

24.09.2011 в 17:24

Samar написал :
418ghbjhf , возьми коронку Д60 по дереву и вырежь из фанеры 2 кружочка Д 58 примерно получатья.
Этой же коронкой подравняй края Д60 на глубину толщины фанеры.
ПРиклеить на столярный клей кружки фанеры.
Поставить ручки точно посредине, будет по-моему нормально

Коронка центруется сверлом же. Так если вырезать фанеру можно то с дверью проблема - для центрирующего сверла нет опоры. Дыра то - ого-го!

24.09.2011 в 17:27

418ghbjhf написал :
а фанеру как задекорировать под цвет двери

Декорировать и подбирать цвета. если нет опыта - лучше не браться. Там нужно много пробных деталей, обрабатывать, сушить, подбирать интенсивность цвета - гемор сплошной.

3 простых способа, как скрыть отверстия от саморезов в стене

3 простых и эффективных способа, как скрыть отверстия от саморезов в стене.

Въезд в новый дом — событие всегда радостное. Но как только первая волна положительных эмоций пройдет, если квартира не новая, взору могут предстать неприятные «следы» от прошлых хозяев — например, отверстия в стенах, оставленные гвоздями. И на этот случай предлагаем воспользоваться любым из следующих способов.

Дырка есть.

. и дырки нет.

1. Зубная паста

Зубная паста как лучшее средство для отверстий.

Лёгким движением руки.

Очень простой способ избавиться от дырки в стене — заполнить ее простой, но главное белой зубной пастой. Чтобы паста стала более матовой, предварительно ее лучше перемешать с измельченным в порошок аспирином. Этот способ будет идеальным в случаях, когда стены окрашены в белый цвет. Но даже если покрытие цветное, после того, как паста высохнет, поверхность можно аккуратно закрасить нужным оттенком. Однако стоит понимать, что этот способ недолговечен, скорее, как вариант для экстренных случаев.

Как заделать дырку в гипсокартоне: этапы, нюансы и рекомендации

Перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне, подбирают технологию монтажа. Различается 2 типа ремонта повреждений плит из гипса – с использованием обрешетки, без нее.

Такие виды монтажа отличаются нюансами работы, которые связаны с характеристиками повреждений – размерами, причинами возникновения, такими как ошибка при перестановке мебели, вмятина от ручки двери, неправильно сделанное отверстие при подключении коммуникаций или электропроводки и другими факторами.

Этап анализа и разметки отверстия.

Подготовительные работы и инструмент

Независимо от применяемого метода для выполнения работ по заделке проводят ряд идентичных подготовительных работ, к которым относится:

Осмотр и анализ отверстия;
Устранение причин его возникновения, если лист повредился от намокания, устраняют очаг протечки и ждут пока гипсокартон полностью высохнет;
Замер поврежденного участка с учетом всех сколов, царапин и трещин;
Подготовка материалов и инструментов для его ликвидации.

В качестве строительного инструмента и дополнительных материалов применяются:

Линейка или строительный уровень и карандаш;
Пила для резки гипсокартона или канцелярский нож;
Шуруповерт и саморезы;
Шпатель и шпаклевка (штукатурка);
Емкость для приготовления штукатурки;
Деревянные бруски и ножовка по дереву;
Клей ПВА и лента-серпянка;
Лист гипсокартона.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Коронка по гипсокартону 68 мм

Заделка отверстий без обрешетки

Если отверстие отличается небольшим размером и площадь поверхности листа гипсокартона при этом остается максимально гладкой и без растрескиваний, то его зашкуривают и зашпаклевывают поверх армирующей ленты в несколько слоев. Такая обработка позволит убрать неровности быстро с минимальной затратой усилий, материалов и инструментов.

Если диаметр отверстия составляет более 5 см предпочтительнее использовать заплатку из того же листа гипсокартона, из которого изготовлена поврежденная поверхность, той же маркировки и толщины.

Заплатка круглая.

Обработать неровные и выступающие края отверстия ножовкой для гипсокартона;
Вырезать поврежденную часть, придав отверстию строгую геометрическую форму – прямоугольник, квадрат, реже треугольник;
Замерить получившееся отверстие;
С его краев сныть ножом лицевой слой картона (по 2 см с каждой стороны), при этом стараясь не зацепить массу из гипсоволокна;
Из отдельного куска гипсокартона, который на 5 см больше отверстия в стене, заготовить заплатку, для чего с тыльной стороны листа по контуру (по 2 см с каждой стороны) снять лишний слой гипса и картона, оставив только внешний слой из картонной бумаги;
приложить заплатку к отверстию для определения соответствия параметров заготовки;
На края отверстия в стене нанести штукатурную смесь;
Приложить заплатку, плотно прижать;
Обработать сверху штукатурной и шпаклевочной смесью для выравнивания поверхности, после высыхания тщательно отшлифовать.

Также возможен вариант, когда края заготовок и отверстий подрезаются под углом 45 градусов: у заготовки обрабатывается внутренний контур, у отверстия – внешний.

Обрезка контура под углом 45 градусов.

Монтаж заплатки с обрешеткой

Когда размеры отверстия составляют более 15 см и отличаются более серьезными повреждениями внешней части листа, применяется специальная обрешетка, которая позволяет предотвратить попадание заплатки через отверстие в пространство между несущей стеной и плитой гипсокартона.

С помощью линейки или рулетки измерить поврежденный участок;
Перенести замеры на лист формата А4 с отступом в 2 см с каждой стороны (для запаса);
Получившийся шаблон использовать для изготовления заплатки из гипсокартона;
Готовую заплатку приложить к поврежденной стене и обвести контуры, после чего по сделанной маркировке увеличить отверстие, придав ему более комфортную форму и соответствующие размеры для проведения дальнейших работ;
Из 2-х деревянных брусочков, размеры которых должны быть больше имеющегося отверстия на 4 см, изготовить планки;
Закрепить их с обратной стороны гипсокартонного листа саморезами по центру отверстия или по его бокам;
Установить заплатку на готовую обрешетку, зафиксировать ее саморезами (по 1 шт. в каждом углу);
Обработать швы и поверхность заплатки отделочными материалами.

Если же повреждения составляют большую часть гипсокартонного листа, заменять рекомендуется всю плиту полностью. Узнать, как ликвидировать отверстие посредством наложения заплатки на плиту из гипса в области потолка, можно на видео ниже.

Советы и рекомендации

Одними из важных аспектов для проведения качественной заделки образовавшихся отверстий является изготовление подходящей заплатки и ее аккуратная финишная отделка. При обрезке гипсокартона главное стараться не нажимать сильно на нож в процессе резки, чтобы не повредить края материала, а также использовать строительный карандаш, который позволит соблюсти все выверенные пропорции.

Внешняя отделка стыков.

В качестве внешней отделки заплатки и для ее приклеивания используется гипсовая штукатурка, которая отличается оптимальной адгезией с плитами гипсокартона. Размешивать ее необходимо в точности как указано на упаковке с инструкцией по применению, не забывая, что насыпать сухую смесь необходимо в уже подготовленную емкость с водой, а не наоборот. В местах образования стыков между листом и заплаткой рекомендуется использовать ленту-серпянку, которую можно приклеить с помощью ПВА.

Чем лучше заделать или замазать дыру в стене перед поклейкой обоев

В отличие от капитального ремонта или оборудования помещения с нуля, мелкие повреждения стен не требуют работы профессионалов и с лёгкостью исправляются человеком, имеющим базовые знания в области строительства. Купить материалы, нужные для ремонта, также не составит труда — все инструменты и растворы можно найти в любом строительном магазине.

Причины появления дыр в стенах

Любые поверхности постепенно разрушаются, и причин появления трещин может быть несколько. К самым распространённым относятся ошибки в усадке сооружений, суровые температурные условия, например, сильные перепады температур как в ванной комнате, сильные ветра или большое количество солнечного света.

Существуют ещё несколько основных причин появления дефектов:

Перепланировка водопровода и перемещение труб в другое место стены;
Перенос или замена выключателей, проводов и розеток на новые;
Крепление полок, светильников и шкафов.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы залатать дырки, готовят строительную смесь, наиболее подходящую для определённого типа дефекта. Состав подбирают исходя из зоны расположения и величины отверстия. Прежде чем остановить выбор на какой-либо смеси, рассматривают все преимущества и недостатки. Основных видов строительных смесей несколько.

Чтобы залатать дырки, готовят строительную смесь, наиболее подходящую для определённого типа дефекта.

Шпатлёвка – пастообразная смесь, применяемая для выравнивания поверхности и устранения мелких дефектов. Различают несколько видов шпаклёвки, каждый из которых имеет достоинства и недостатки:

Цементная шпаклёвка. Такой смесью заделывают дыры как изнутри здания, так и снаружи. К преимуществам использования цементной шпаклёвки относят высокая прочность и водостойкость. Из минусов – долгое высыхание и отсутствие пластичности, из-за которой поверхность иногда покрывается мелкими трещинками и нуждается в нанесении второго слоя отделки.
Гипсовая шпаклёвка. Материал применяют в основном для внутренних работ в сухих помещениях. Плюсы использования – не растрескивается и не нуждается в нанесении второго слоя, достаточно одного толстого пласта. Недостаток гипсовой шпатлёвки кроется в отсутствии устойчивости к влаге и непереносимости критических температур.
Акриловая шпаклёвка. Эта смесь относится к категории финишных отделочных материалов и имеет несколько преимуществ: она не боится влаги, хорошо выравнивает поверхность. Несмотря на это, акриловая шпаклёвка не подойдёт для заделки больших дыр, потому что наносится тонким слоем. Ещё одним минусов является высокая стоимость материала.

Ни одну из смесей не применяют для ремонта сквозных отверстий, иначе поверхность не будет герметичной.

Шпатлёвка – пастообразная смесь, применяемая для выравнивания поверхности и устранения мелких дефектов.

Этот материал универсален: используется при монтаже дверей и окон, а также при устранении щелей и подобных дефектов. При выходе из баллона пена увеличивается в объёме и надежно закрывает дефекты любого размера и глубины. После застывания материал отличается герметичностью, не позволяя влаге проникнуть сквозь неё.

Монтажная пена бывает двух видов, которые различаются способами применения. Для правильной заделки отверстия при покупке состава изучают инструкцию по применению.

Типы монтажной пены:

Однокомпонентная. Отличается тем, что применяется без какой-либо предварительной подготовки.
Двухкомпонентная. Для использования требуется строительный пистолет или смеситель для соединения составляющих.

К преимуществам относят быстрое застывание и высокую адгезию с бетоном, что обеспечивает большую плотность отремонтированного участка. Также монтажной пеной удобно заделывать глубокие дырки небольшого диаметра за счёт подачи материала тонкой струёй из баллона. Главный недостаток – возможная усадка состава.

При выходе из баллона пена увеличивается в объёме и надежно закрывает дефекты любого размера и глубины.

Ремонтная смесь – однозначно лучший материал для замазывания больших дыр с внутренней и внешней стороны стены дома. К достоинствам применения этого материала относят высокую степень адгезии, независимость от температур, долговечность и прочность, наличие антисептических свойств.

Ремонтные смеси делят на два типа: для горизонтальных и вертикальных поверхностей. На этот фактор смотрят при покупке, чтобы успешно провести косметический ремонт стены.

Ремонтная смесь – однозначно лучший материал для замазывания больших дыр с внутренней и внешней стороны стены дома.

Основные способы заделки дырок в стене

Выбирать метод устранения дефекта следует исходя из особенностей размера и расположения отверстия. Основной способ решения проблемы – заполнение пространства повреждения специальным составам. К материалам, подходящим для заделки, относятся ремонтные смеси, монтажная пена, несколько видов шпаклёвки. Для реставрации поверхности проводят следующие действия:

Очистка пространства внутри трещины;
Заполнение дефекта специальным составом;
Затирка наждачкой.

Чем заделать дыру в стене из бетона

Для маленьких дырок

Дефекты маленького диаметра появляются вследствие вкручивания штырей или вставных шипов. Каждому знакома ситуация, когда хочется задекорировать комнату настенными украшениями. Когда приходит время их убрать, люди задумываются, как и чем замазать дыры в стене.

Для ремонта понадобится:

Заострённый предмет (отвёртка или гвоздь);
Малярная кисть;
Грунтовка для стен;
Пылесос;
Наждачка;
Шпатель;
Шпаклёвка или бетонный раствор.

Процедура реставрации проходит в следующей последовательности:

Увеличение диаметра отверстия. Это делают для лучшего попадания раствора внутрь. Острым предметом увеличивают диаметр дыры.
Очистка. Пылесосом тщательно обрабатывают повреждение, очищая её от пыли и мусора.
Обработка грунтовкой. Эту процедуру проводят для улучшения адгезии ремонтируемой поверхности и шпаклёвки.
Углубление нужно зацементировать специальным составом, а после полного застывания обработать наждачной бумагой.

Для больших дырок

Демонтаж розетки, перемещение труб и другие работы приводят к образованию больших, часто сквозных повреждений. Тогда хозяева квартиры начинают узнавать, чем лучше закрыть дырку в стене, если она большая. Для реставрации такого отверстия готовят цементный раствор для заполнения бреши, финишную штукатурку для выравнивания стены, камни или кирпичи, шпатель. Проводить работу рекомендуют в таком порядке:

Очистка дефекта от пыли и строительной грязи;
Обработка грунтующим раствором;
Из-за большого размера дефекта до заполнения пространства в отверстие закладывают дроблёный камень или кирпич. Это нужно для укрепления места и сокращения трат на растворы.
Строительная смесь имеет чёткие пропорции: нужно развести одну часть цемента к трём частям песка;
Раствор заливают отверстие и ждут полного высыхания, после чего шпаклюют и выравнивают поверхность около дефекта;
После обработки области нужно дождаться полного высыхания, что занимает промежуток времени до 12 часов;
После окончательного застывания заплатку затирают наждачной бумагой, убирая неровности по уровню стены.

Для реставрации большого отверстия используется также специализированный состав для бетона или гипс.

Для реставрации большого отверстия используется также специализированный состав для бетона или гипс.

Для трещин

Небольшие дефекты в виде трещин заделывают аналогично маленьким углублениям. Увеличивают отверстие, чтобы удобно было закладывать внутрь ремонтный состав, затем обрабатывают от мусора, запечатывают и штукатурят после высыхания. Затвердевший материал подчищают наждачной бумагой, чтобы неровности не были заметны на поверхности.

Если не устранить трещину сразу, она будет расползаться.

Небольшие дефекты в виде трещин заделывают аналогично маленьким углублениям.

Чем заделать дырку в гипсокартоне на стене

Гипсокартон – распространённый материал, использующийся в качестве внутренней перегородки помещения. Повредить его довольно легко: достаточно удара дверной ручкой, и повреждение поверхности обеспечено. Как заделать дырку в гипсокартоне на стене, и какие материалы подойдут? Реставрация проходит следующими способами:

Повреждение скрывают с помощью заплатки из ГКЛ. Гипсокартонный лист вырезают по форме повреждённого участка и вставляют в брешь, затем шпаклюют и зачищают наждачной бумагой. Потом повреждённый участок красят в нужный цвет.
Второй способ подойдёт для ремонта небольших повреждений. Специальную армирующую сетку вставляю внутрь повреждения, затем покрывают шпаклёвкой. После красят нужным цветом.

Чем заделать дырку в стене из кирпича

Углубления в кирпичной поверхности заделывают аналогично бетонной. Маленькие повреждения сначала расширяют для лучшего проникания ремонтной смеси, затем вычищают мусор, закладывают шпаклёвку, а после высыхания шлифуют наждачкой. Большие дыры очищают от грязи, смачивают водой, затем заливают гипсовым или цементным раствором с кусками кирпича. После этого замазывают шпаклёвкой и шлифуют наждачкой.

Углубления в кирпичной поверхности заделывают аналогично бетонной.

Чем заделать дыры в стенах от дюбелей и шурупов

Часто дефекты появляются вследствие вкручивания шурупов и вбивания гвоздей. Многим приходится портить стену, чтобы пригвоздить полку или настенные часы. Когда помещение начинают ремонтировать и перемещать предметы на поверхности, создаётся логичный вопрос: чем замазать мелкие дыры в стене, чтобы реставрация не занимала долго времени?

Главное, запомните: в отверстии не должно остаться дюбелей или их частей, иначе ремонт не имеет смысла, потому что строительная смесь быстро вывалится из-за неплотного прилегания к стенкам отверстия.

Пластиковую часть дюбеля удаляют при помощи самореза. Его нужно вкрутить в отверстие так, чтобы крепко держался в дюбеле, но не разламывал пластик. Далее саморез удаляется из отверстия путём раскачивания его из стороны в сторону. Сделать это лучше пассатижами или другим подходящим инструментом.

Итак, дыра прочищается пылесосом, а затем замаскировывается с помощью шпаклёвки. Перед заполнением пространства рекомендуется смочить углубление шприцем или пульверизатором.

В отверстии не должно остаться дюбелей или их частей, иначе ремонт не имеет смысла.

Нюансы заделки дырок в стенах перед поклейкой обоев

Декорирование обоями – залог уюта и красоты помещения. Клеить обои на неровную дырявую поверхность – задача проблематичная. Чем замазать дыры в стене, чтобы обои легли правильно и замаскировали повреждённые участки?

Ответ прост: материалы используются те же. Шпаклёвка или специальный ремонтный состав. Процесс реставрации отличается только тем, что окончанием устранения дефекта является финишная чистовая зачистка, выполняемая с помощью инструментов для выравнивания поверхности. В случае, если все действия выполнены верно, результат порадует глаз. Поверхности будут ровными и аккуратными, без всяких неровностей, что позволит обоям не рваться после наклеивания.

Окончанием устранения дефекта является финишная чистовая зачистка, выполняемая с помощью инструментов для выравнивания поверхности.

Советы и рекомендации по заделке дырок в стенах

Реставрация любого дефекта требует минимальных умений и знаний в области строительства. Прежде чем начинать ремонт, подготавливают материалы и изучают процесс по видео урокам, чтобы не допустить грубых ошибок. Следует запомнить главные правила заделки любых повреждений:

Перед заполнением дыры ремонтной смесью её необходимо тщательно прочистить от мусора и пыли для лучшей адгезии наносимого состава.
Важно дождаться полного высыхания шпаклёвки перед зачисткой наждачной бумагой, иначе возникает риск появления неровностей.
Маленькие повреждения лучше расширить с помощью дрели или обычного шурупа, чтобы ремонтный состав лучше проник внутрь углубления и заполнил всё пространство.

Если реставрированный участок не подвергать нагрузкам и правильно эксплуатировать помещение, о повторном разрушении можно не беспокоиться.

Перед заполнением дыры ремонтной смесью её необходимо тщательно прочистить от мусора и пыли для лучшей адгезии наносимого состава.

Во время косметического ремонта, при взгляде на помещение, хозяев дома часто постигает ужас и вопрос, чем замазать дырку в стене? Дефекты стены возникают по разным причинам: неправильная планировка здания, неоптимальный температурный режим в помещении, перемещение труб или розеток.

Материал для заделки дыр используют разный, это зависит от его характеристик и особенностей поверхности. Основные составы для реставрации: шпаклёвка, монтажная пена и ремонтная смесь. Способов ремонта несколько, основной порядок действий такой: углубление прочищают от пыли, заполняют специальным составом, шпаклюют, зачищают наждачной бумагой.

Для устранения маленьких дыр в бетоне достаточно расширить отверстие для лучшего попадания раствора, очистить, заполнить смесью и после высыхания обработать наждачкой. Ремонт дыр большого диаметра проходит следующим образом: дыру пылесосят, обрабатывают грунтовкой, заливают раствором с добавлением дроблёного камня или кирпича, затем шлифуют с помощью наждачной бумаги. Реставрация трещин происходит аналогично заделыванию маленьких дырок. Для того, чтобы заделать дыру в гипсокартоне на стене, используют заплатки из такого же материала или армированную сетку, которую покрывают шпаклёвкой. Процесс устранения дефектов кирпичной поверхности не отличается от починки бетонной. В качестве реставрационного состава используют цементный или гипсовый раствор. Реставрация отверстий от дюбелей и шурупов отличается от заделки маленьких дыр и трещин только тем, что перед началом работы остатки дюбеля извлекают из повреждения с помощью самореза. Дальнейший порядок действий идентичен заделыванию небольших дефектов. При необходимости оклейки обоями отремонтированного места к предыдущим действиям добавляют финишную чистовую зачистку, чтобы все неровности исчезли, и обои легли ровно.

Материал для заделки дыр используют разный, это зависит от его характеристик и особенностей поверхности.

Перед началом работы рекомендуют подробно изучить информацию по теме и ознакомиться с тонкостями и различными нюансами. Важно запомнить, что перед заполнением ремонтной смесью требуется полностью очистить повреждение от грязи, маленькие отверстия предварительно увеличивают для лучшего попадания раствора, а перед зачисткой наждачкой выжидают время до полного застывания материала.

Не там просверлил дырку на фасаде. Как заделать наименее заметно

Сверлил отверстия для крепления ручек. Два раза все обмерил, но просверлил дырки не в том месте - сместился на 1 см в бок Видимо надо было 7 раз отмерить
После установки ручки в нужном месте, одна дырка прикрылась на половину, другая полностью видна, хотя и за ручкой.
Кухня вот такого цветового решения

Зебрано-оранжевая.
Под раздачу попал нижний выдвижной ящик, то есть цвета зебрано.

Чем лучше скрыть мой досадный косяк? Сам вижу такие варианты решения:
1) ничего не делать - смриться
2) заделать цветным герметиком
3) достать пленку такого же цвета и приклеить кружочки. Где только такое достать
4) заменить фасад. Пока нет финансовой возможности. Да и жалко честно говоря..

Может быть есть еще какие нибудь решения?

10.11.2010 в 09:24

из перечисленных наилучший, конечно, вариант 4, но в отсутствии финвозможностей я бы вар. 2 использовал. Или герметик (хорошо, что не в оранжевом фасаде накосячили) или эпоксидка с наполнителем подходящего цвета (надо опытным путем подобрать)

10.11.2010 в 09:36

Точно. С эпоксидкой тоже можно попробовать. Только вот что использовать в качестве красящего наполнителя? Колер для краски? Кстати а что если его же использовать в перемешку с герметиком, чтоб добиться более точного оттенка? ведь вряд ли герметик будет точно такого же цвета.

10.11.2010 в 11:38

chekalin-v написал :
чтоб добиться более точного оттенка

поэтому и написал про подбор опытным путем - запишите пропорции и сделайте несколько проб не на фасаде
а потом после высыхания сравните и используйте лучшую из пропорций

10.11.2010 в 11:44

То есть колер для краски подходит? Или есть что то другое?

10.11.2010 в 12:10

В своё время косяки исправлял художественными масляными красками. Собирал палитру и экспериментировал с оттенками. Получалось даж спрятать на ламинате карельской берёзы с её разводами. Те. сам объём забивался чем угодно, а сверху замазывал полученным тоном и затирал тряпкой. Если не ковырять то продержится относительно прилично, а главное что всегда можно "освежить".
А на будущее, не ленимся и делаем шаблон хоть из картонки. Получается как в мультфильме: "Лучше день потерять, а потом за пять минут долететь." На шаблон уйдет времени минут 15, за то разметка упрощается и появляется гарантия точности нежели с угольником и линейкой лазить отмечать эти 32;96;128;160;192 и прочее.

Термины, то как правильно у автора используются! Сверлил отверстия, а получились дырки. В чём разница? А в том что оказались не нужны

10.11.2010 в 12:54

chekalin-v написал :
То есть колер для краски подходит?

если порошок то с эпоксидкой можно мешать. цвет только меняется, поэтому и подбирать лучше на образцах.

10.11.2010 в 13:11

chekalin-v написал :
3) достать пленку такого же цвета и приклеить кружочки. Где только такое достать

Попробуйте поспрашивать в конторах, торгующих фурнитурой - у них должны быть самоклеющиеся заглушки-кружочки разных цветов под конфирматы, а может быть и эксцентрики. Можно подобрать основной тон, а полосы зебры нарисовать на самой заглушке - похудожничать немного . Конечно, перед этим нужно само отверстие заделать, как тут уже предлагали, можно и просто с помощью смеси опилок и лака.Да и просто можно забить аккуратно чопик из дерева, соориентировав его волокна по рисунку фасада, а затем его покрасить, как нужно. Только сначала надо потренироваться на "кошках" - таких же чопиках, то есть.Потому как цвет может довольно сильно изменяться при высыхании .

10.11.2010 в 14:05

Попал в такую же ситуацию с фасадом на детскую мебель.
Срезал кусочек такого же цвета с торца кровати (внутренний угол).
Приклеил кружочек на место отверстия.
Близко, если присмотреться, тогда видно контур, а на расстоянии вполне нормально сливается.

"satrap" прав, в следующий раз буду умнее.

10.11.2010 в 19:00

для этих целей лучше подойдёт мебельный воск, а продаже много оттенков

10.11.2010 в 21:32

Может можно ручки другие по форме/размеру поменять?

11.11.2010 в 00:06

ручки разных производителей имеют один и тот же стандартный ряд размеров. разве что выбрать те, которые имеют бОльшую площадь соприкосновения с фасадом в местах крепления. но ведь их там штук . дцать. Дорого

11.11.2010 в 07:25

Спасибо всем ответившим. Вариант с чопиками честно говоря побаиваюсь. Сейчас дырка 4мм в диаметре, когда буду забивать хоть на чуть чуть она да увеличится. Как мне кажется будет более заметно. Может я ошибаюсь. Менять ручки - это естественно не вариант. Во-первых, эти устраивают и не думаю что ручки с Большей площадью соприкосновения органично впишутся в интерьер, а во-вторых, дешевле будет новый фасад заказать С воском тоже неплохая идея. Но даже не представляю где в каких отделах он продается. Вобщем буду пробовать либо с эпоксидкой либо с герметиком скорей всего. P.S. Про дырку и отверстие - верно подмечено

11.11.2010 в 08:10

chekalin-v написал :
Вариант с чопиками.

Его нужно не забивать а вклеивать на ПВА (только на клей, а не эмульсию)

Плотненько однако! Винт вроде как 4 мм и я отверстия на 4,5 делал. Ручки иногда чуток кривоваты бывают.

Это конечно идеально если . окажется что в тон, но их палитра не такая уж богатая, ну по крайней меря я в Тюмени видел штук 15.

11.11.2010 в 10:21

Когда выбирал фасады,выклянчил образцы плёнок,чтобы жене дома показать.Вот как-то так можно попробовать.

11.11.2010 в 10:28

Этот дефект устраняется так:

Со стороны фасада на отверстие наклейте скотч.
Снимите дверцу, положите скотчем вниз.
1-2 капли воды + немного колера Размешали, добавили в эпоксидную смолу и перемешали (отвердитель не забудь).
4 Полученный раствор капни в отверстие немного подогрей 40-50 градусов (что бы смола была более текучей и не осталось пузырька).
5 После застывания оторви скотч и все.

11.11.2010 в 10:44

Проффэсор написал :
1-2 капли воды + немного колера Размешали, добавили в эпоксидную смолу

а разве можно воду с эпоксидкой? оно застынет такое? может сразу колер с эпоксидкой?

11.11.2010 в 11:07

CopraFive написал :
а разве можно воду с эпоксидкой? оно застынет такое? может сразу колер с эпоксидкой?

Можно, получится мутный раствор. Вы поэксперементируйте. Если не найдете колер воспользуйтесь цветными карандашами, но без воды.

11.11.2010 в 11:22 11.11.2010 в 11:24

satrap написал :
И охота же возится с эпоксидкой?

Да Вы правы. Проще заткнуть дырку жевачкой.

11.11.2010 в 11:48

Конечно, конечно! Лучше призвать ещё какие космические технологии, накосячить т.к. процесс не контролируем, но стоимость же определяют затраты, а не результат! Если "убил" в дырку кучи времени и средств, то к вопросу о соответствии начинаешь относится гораздо проще осознавая то, что вдруг это придется делать повторно, что уже приводит в ужас. Дак может не стоит и усложнять проблему?

11.11.2010 в 11:59

satrap написал :
накосячить т.к. процесс не контролируем

Очень даже контролируем. Даже если цвет подобран не точно. поверхность будет гладкой и однородной. При использовании ПВА дсп и чопик натягивает воду и набухает, при высыхании дают усадку.

11.11.2010 в 12:10

Повторюсь:В своё время косяки исправлял художественными масляными красками. Собирал палитру и экспериментировал с оттенками. Получалось даж спрятать на ламинате карельской берёзы с её разводами. Те. сам объём забивался чем угодно, а сверху замазывал полученным тоном и затирал тряпкой. Если не ковырять то продержится относительно прилично, а главное что всегда можно "освежить".

Проффэсор написал :
При использовании ПВА дсп и чопик натягивает воду и набухает, при высыхании дают усадку.

Его нужно не забивать а вклеивать на ПВА (только на клей, а не эмульсию) Клей и эмульсия отличаются количеством жидкости в составе. Мебельщики времён перестройки об этом отлично знают, потому как тогда вся кустарщина использовала ПВА и было много смеха когда кто нить приволакивал эмульсию. От клея ничего не разбухает потому как он относительно быстро полимеризируется. А о крепости, в своё время склеивали в вайме две доски и после выдержки в 20 мин. ломали. Ломалась. Только не в месте склейки.

Заделать дыры вокруг дверного проема для последующей укладки плитки

Нужен совет профессионалов!
После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.

Сейчас планируется на стену положить плитку, которая закроет это безобразие. Вопросы:
1) чем лучше заполнить пустоты, выравнить уровень?
2) как сделать так, чтобы материал, которым будет производиться выравнивание поверх закладных, потом под плиткой не поехали вниз по этой деревянной закладной??

15.01.2013 в 14:36

По идее можно плиточным клеем заделать, сначала грунт, естественно.
Есть такое дело : Деревянная коробка может натянуть влаги от клея.
Поэтому, как правило, щель между проемом и коробкой пенят

Труд без искусства - Варварство!

15.01.2013 в 14:43

Там непосредственно между новой дверной коробкой и старыми деревянными закладными как раз пропенили.
Если закладная потянет влагу из клея в перспективе можно получить пересыхание клеевого слоя и потерю сцепления плитки и клея??
Если заделывать предварительно плиточным клеем, нужно ли наносить какую-нибудь сетку/серпянку/набивать гвозди, что этот раствор не сполз?

15.01.2013 в 15:00

Пересыхание не страшно. Страшно если коробка разбухнет. Но вам это не грозит )
Не сползет ничего. НО если хотите, еще до заделки, набурите дырок, набейте дюбелей, саморезы вверните и намотайте проволки.
Но это лишнее. Разве что ,если вы двери ногами открываете?

Труд без искусства - Варварство!

15.01.2013 в 15:26

Я вворачивал саморезы и мотал проволку,грунтовал в.т.ч и дерево.
Потом ложил плитку.Лет 6 назад.Ничего не сползло и не отвалилось.

15.01.2013 в 15:33

dr.deth написал :
После смены двери (с коробкой) в ванной получили вот такую картину - по периметру дверной коробки отвалилась штукатурка, оголив старые деревянные закладные.

Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.

15.01.2013 в 15:52

За Байкалом написал :
Это никакие не закладные. Был широкий проем и поэтому деревяшки набили. Закладные это деревянные бруски с размером в кирпич, вставленные в кирпичную кладку. Я бы удалил эту порнографию, и дверь пошире поставил.

Это действительно не закладные.
А зачем двери пошире?

15.01.2013 в 16:05

Vlad55 написал :
Это действительно не закладные.
А зачем двери пошире?

Дык, чтобы дыр не было. Обычно в с/у типовые двери на 60см. Можно и на 70, 80см поставить, потом не думать,
как деревяшки штукатурить. Пример из опыта. Укладывал плитку в старом санузле. На высоте 1 метра, у ванны, зачем то был уложен брусок в стене. Так как стена по вертикали была ровная, стал укладывать плитку на клей. Через месяц заказчик позвонил, сказал, что несколько плиток треснуло. Удивился. Приехал. Снял треснутые плитки. Под ними деревянный брусок. Меня это озадачило. Вина не моя. Если убрать этот брусок, то кирпичная стена разрушится. Заменил плитки. Уже почти год не звонит. Вот такие нюансы бывают с деревом.

15.01.2013 в 17:22

Возможно про слишком широкий проем вы правы. но вот двери-то сейчас стоят уже 80 см в ширину - больше уже смысла нет,т.к. ванна-то там практически в упор к наличнику стоит.
А вот про "наполнение" этой деревяшки какими-нибудь дополнительными элементами я тоже думаю (хотя, возможно, и перестраховка это).

15.01.2013 в 17:36

За Байкалом , такая же ерунда. У себя дома в стене была деревянная закладная над дверью от застройщиков, выше, чем надо на 15 см. Так и оставил её в стене, положил плитку. Лет через 5 плитка треснула по ней.
На объектах, если встречаются такие деревянные вставки - то прокладываю их куском пленки, чтобы влаги не набрали из клея.
На такую деревяшку, как на фото, я бы плитку класть не стал, нет гарантии, что её не поведет, и плитка может треснуть.

15.01.2013 в 17:41

Раньше на такие проблемные деревяшки набивали гвоздики, потом штукатурили. По фото видно, что двери новые поставили. Я иногда применяю такой способ. Накручиваю на деревяшки ГВЛ или ГКЛ, даже узкими полосками. Потом укладываю плитку.

15.01.2013 в 18:02

Плохо, что деревяшка целиковая. Я, когда сужаю таким образом проем, то режу брусок на 3-4 куска, так его не поведет никуда. Но, тут, похоже, что этот брусок ещё и стену укрепляет. Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить.
Вообще, надо отбить всю эту штукатурку (если я правильно понял по фото, там кирпич штукатуренный). И на стыке стены и бруска закрепить полосу из металлической сетки.

15.01.2013 в 18:08

Arkrem написал :
Всё-таки не помешало бы его "отвязать" от жесткого контакта с плиткой и клеем: может, мягкую подложку для ламината проложить, или небольшой слой пены оставить.

Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.

15.01.2013 в 18:10

дерево обработать,нашить полосу гипсокартона вплотную,штукатурить
а на будущие. двери устанавливать после. дальше тот еще геморой с их сохранностью и подгонкой

15.01.2013 в 18:15

За Байкалом написал :
Всё таки лучше наращивать дверной проем конструкцией из ГКЛ, а старые бруски выкидывать.

+100
Наращиваю брусками только тогда, когда это наращивание перекрывается наличниками.

15.01.2013 в 18:19

wwwalera написал :
а на будущие. двери устанавливать после

Да кстати, это я упустил. Всегда двери в ванной ставим в самом конце ремонта ванной. Укладывается плитка на 3х стенах. Доходим до проёма плиткой, потом двери. Далее около двери работаем. Если надо- откосы из плитки выводим или под наличники загоняем плитку.

15.01.2013 в 18:26

А это сплошь и рядом: вызывают люди отдельного установщика дверей, он сразу все меняет, не важно, на какой стадии ремонт. И не думает о других мастерах, брусок там, или ещё что - лишь бы дверь держалась.

15.01.2013 в 18:56

За Байкалом написал :
или под наличники загоняем плитку.

Или доборы, потом наличники

Труд без искусства - Варварство!

16.01.2013 в 09:25

Спасибо всем за советы и помощь! Что касается очередности - плитка, потом двери - согласен, но тут была патовая ситуация - двери поменяли год назад, плитку тогда перекладывать не собирались. (наличники этой двери, кстати, закрывают деревяшку процентов на 70, но в таком виде оставлять - сами понимаете). В этом году старая плитка в нескольких местах начала гулять и оставлять ее на стене уже не было никакой возможности. вот и пришлось чего-то придумывать.
Кстати, еще один вопрос назрел по плитке: видел на одной из веток форума, что стену под плитку не только грунтуют, но еще и обмазывают гидроизоляцией. Нужно ли это вообще, или это перебор?

16.01.2013 в 09:38 16.01.2013 в 15:13

Arkrem написал :
А это сплошь и рядом: вызывают люди отдельного установщика дверей, он сразу все меняет, не важно, на какой стадии ремонт. И не думает о других мастерах, брусок там, или ещё что - лишь бы дверь держалась.

У меня такой номер не пройдет. Я советую заказчикам, когда двери устанавливать. Редко бывают упёртые. Но ежели попадаются упёртые и устанавливают в мое отсутствие (выходной у меня) двери в с/у, снимаю всякую ответственность за сохранность её и за дальнейшую качественную укладку плитки. И отношения с заказчиком портятся сразу. Обычно двери устанавливают в моё присутствие. Я, кстати, контролирую работу мастера-дверника.

dr.deth написал :
Кстати, еще один вопрос назрел по плитке: видел на одной из веток форума, что стену под плитку не только грунтуют, но еще и обмазывают гидроизоляцией. Нужно ли это вообще, или это перебор?

У вас бассейн? В ином случае не надо. На полу в ванной должна быть гидроизоляции и заходит они на стену на 5-7см.

16.01.2013 в 17:34

За Байкалом , потому я и берусь сам двери ставить, хотя долго с ними вожусь. Установщика дверей надо контролировать, а это лишнее время, тем более, если на квартире больше заняться нечем, или его ждать надо, не всегда он может придти, когда мне удобно. Выгоднее получается самому сделать, чтобы простоя не было. Тем более сам я поставлю как мне надо, учитывая все дальнейшие состыковки.
Должна быть хорошо сработавшаяся постоянная команда, а узкие спецы без согласованности действий могут понаделать непонятно что.
А бывает, как у ТС - двери уже давно стоят, а до ремонта помещения дело дошло только сейчас. Есть такие заказчики, которые в год ремонтируют по одному помещению в квартире, так как на весь ремонт денег нет, и съехать нет возможности. Тогда приходится защищать дверь толстой пленкой, и снимать наличники.

16.01.2013 в 17:34

За Байкалом написал :
У вас бассейн? В ином случае не надо. На полу в ванной должна быть гидроизоляции и заходит они на стену на 5-7см.

Нет, конечно. Обычная ванная.
Гидроизоляция на полу есть еще от далеких застройщиков - заходит на стены примерно на 15 см. Но с полом тоже придется возиться, т.к. дому 60 лет и в нем нет сантехкабины. Ванная комната - просто выстроена из кирпича, на полу плитка, порожка в коридор нет. Точнее там все еще более интересно: при входе в ванную комнату спускаешься с горки примерно до середины, где уклон переходит в плоскость. Полагаю, что так сделали, чтобы вода из ванной не шла в коридор при затоплении. Но теперь это жутко неудобно, т.к. нормально положить плитку на стык стена-пол не получится, и вдоль стены что-то поставить тоже проблематично. скорее всего, придется скалывать это "горку" и выравнивать пол. вот там придется тоже изоляцию, скорее всего делать.

Читайте также: