Как закрепить правило на стене

Обновлено: 07.06.2024

Как закрепить правило на стене

Без гвоздей и дыр: как и что можно крепить на стену, не повредив ее

2020-04-07T12:00

леруа мерлен

мастерская дизайна - полезное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

Сидя в самозоляции, начинаешь критически оценивать свое жилище, приходя к мысли, что надо бы его как-то изменить и приукрасить: повесить рамочку для фотографий, зеркало или что-нибудь эдакое. Но не у всех в доме есть дрель, да и портить стену, делая в ней дырки, тоже не очень хочется - и тут на помощь приходят современные приспособления для крепления. Сайт "РИА Недвижимость" попросил специалистов школы ремонта "Леруа Мерлен" показать, какие способы крепления без сверления стен существуют, и как ими пользоваться. Сажаем на клейСтарый добрый клей, пусть и немного осовремененный, по-прежнему весьма востребованная и очень неплохая штука. С его помощью можно прикрепить, например, такой модный элемент интерьера как потолочный плинтус. Для этого вам понадобятся полимерный клей для потолочных изделий, непосредственно сам плинтус, измерительная рулетка, нож с выдвижным сегментированным лезвием, маркер.Для начала тщательно измерьте периметр потолка с помощью рулетки и подсчитайте, как лучше всего нарезать плинтус, чтобы отходы были минимальными. Отрежьте лишнее с помощью ножа и угольника, чтобы швы между отрезками плинтуса были аккуратными.Как частенько оказывается на практике, все углы в комнате хотя бы на полградуса, но отличаются. Поэтому отрезки плинтуса для стыковки в углах лучше подгонять по месту. Поднявшись к потолку, поднесите два отрезка друг к другу. Оцените визуально, под каким углом необходимо обрезать концы, чтобы они хорошо состыковались. Если после первой попытки зазор наверху или внизу оказался слишком большим, сделайте в нужных местах отметки маркером и обрежьте край по меткам. Продолжайте подгонку, пока не получите идеальный стык.Равномерно нанесите клей на прилегающие поверхности. Не забудьте, что если в комнате смонтирован подвесной потолок, то клей наносят только на одну поверхность, прилегающую к стене. Поднимите к потолку плинтус и равномерно надавите на него, стараясь избегать перекоса. Не волнуйтесь и не торопитесь, клей прочно схватывается в течение одного часа, и у вас точно есть несколько минут на корректировку. Выступившие излишки клея можно удалить влажной губкой. Полностью он высохнет через двадцать четыре часа.Клейкое делоЕще один неплохой вариант это лента из вспененного полиэтилена с двусторонним клеевым акриловым слоем. С ее помощью можно приклеить на стену, например, зеркальное панно. Для этого вам понадобится непосредственно сама зеркальная плитка, монтажная клейкая лента, универсальное чистящее средство для всех видов поверхностей и нож с выдвижным сегментированным лезвием.С помощью ножа отрежьте от мотка ленты два коротких отрезка. Точная длина отрезков зависит от размеров плитки и не должна быть меньше 3-4 сантиметров. Отделите защитную пленку с одной стороны ленты и прикрепите отрезок к задней стороне плитки. Разгладьте ленту пальцами. Как правило, рекомендовано размещать клейкую ленту по 4 углам. Смочите салфетку небольшим количеством чистящего средства и тщательно протрите поверхность стены, подождите, когда протертое место высохнет. Приложите плитку к стене и аккуратно надавите ладонями с двух сторон. Старайтесь тщательно рассчитать усилие, чтобы оно не было чрезмерным. Такую же ленту можно использовать для крепления более крупных и тяжелых зеркал. Обычно для надежной фиксации ее чередуют полосами разной длины от верхнего края зеркала к нижнему, чтобы обеспечить максимальное сцепление верхней части с поверхностью. Допустимо также размещение полос в шахматном порядке.Пристегиваем на застежкиЕсли у вас в доме есть напечатанные фотографии, их можно вставить в рамку и повесить на стену при помощи самоклеящихся пластиковых застежек. Приспособление способно удержать на стене рамку весом до 2 килограммов, и при желании ее можно перевесить в другое место, не оставив следов.Для этого вам понадобятся пластиковые застежки для картин, спирт, салфетка из микрофибры.Сначала осмотрите поверхность стены, потому что монтажный клей, нанесенный на рабочую поверхность застежек, предназначен для работы с гладкими и невпитывающими поверхностями. К примеру, если стена отделана декоративной штукатуркой, обеспечить надежное крепление рамки с помощью застежек не удастся.Затем увлажните салфетку небольшим количеством спирта и очистите стену и заднюю сторону рамки легкими круговыми движениями. Не стоит использовать вместо спирта бытовые чистящие средства. В стандартной упаковке находятся три пары полосок. Возьмите в руку одну пару и крепко сдавите полоски пальцами. Вы услышите характерный звук, похожий на щелчок или хруст, — это значит, что застежка готова к монтажу.Снимите защитную полоску с одной стороны и приложите рабочую поверхность с клеевым слоем к краю рамки сзади. Затем приклейте с другой стороны вторую застежку. Если рамка большая и тяжелая, сделайте второй ряд креплений, отступив от нижнего края рамки вверх примерно на треть общей высоты. Это позволит надежнее закрепить рамку на стене.Отделите защитные полоски от застежек и на 30 секунд крепко прижмите рамку к стене. Застежки надежнее приклеятся к стене, если снять рамку на 1 час. Чтобы не отделить застежки от стены, необходимо потянуть за нижние углы. Удалив рамку, крепко прижмите каждую полоску к стене и удерживайте в течение 30 секунд. Старайтесь нажимать так, чтобы одновременно воздействовать на всю полоску.Через час аккуратно приложите рамку к стене так, чтобы части застежек совпали. Снова крепко прижмите рамку к стене, по очереди усиливая нажим в точке крепления, пока каждая пара не защелкнется и не зафиксируется.Разумеется, не у всех в доме имеются указанные материалы, но их можно заказать с доставкой, как и много других инструментов и декоративных элементов для ремонта, которые помогут преобразить интерьер и занять домочадцев на период карантина.

Как установить натяжной потолок

Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.

Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.

Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.

Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.

Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).

Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:

· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)

· платформ для люстр и светильников

· термоколец для люстр и светильников

· обводов для труб

Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.

Как подготовить помещение

Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:

1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).

2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).

3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).

4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.

Приобретаем необходимый крепеж

В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.

В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.

Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).

На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.

Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».

Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.

Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.

В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.

Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.

Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.

Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.

Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.

Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.

Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.

Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.

Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».

Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.

Разметка и крепление стартового профиля

Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).

Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.

Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.

Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.

Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:

· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.

· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.

Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.

Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.

Обустройство закладных элементов

На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).

Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.

Временная фиксация полотна под перекрытием

В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.

Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.

Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.

Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.

Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.

Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.

Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.

Читайте также: