Как заделать отверстие в стене под розетку

Обновлено: 17.04.2024

Замазывание подрозетников - делимся опытом )

Предлагаю обсудить вопрос аккуратного и быстрого (т.е. минимально пачкая кабель и внутренность подрозетника) замазывания подрозетников в сплошные стены.

Эта тема не возникла бы если речь шла об алмазном бурении коронкой - там мажется тонкий слой алебастра и вуаля.

Но дело в том что дрели алмазного бурения у меня пока нет и подрозетники выдалбливаю "по старинке" - буром сверлю по кругу. Группы подрозетников - привет болгарка.

Наверное, некоторые осудят такой метод, но имхо, это меньше травмирует стену чем победитовые ударные коронки. Которые, к тому же очень шумные.

В результате получаются дырки несколько больше самих подрозетников. И использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.

Сейчас я на алебастр "примораживаю" подрозетник, фиксируя его. Затем завожу туда кабели.

Если кабели завести до заморозки, ровно подрозетник не встанет, его будет смещать кабель. Когда кабелей несколько (выключатели), становится совсем грустно.

После фиксации подрозетника остается домазать оставшееся ротбандом. И тут возникает сложность - ротбанд в узкое пространство между бетоном и подрозетником даже маленьким шпателем тяжело и долго запихивается, во время процесса пачкается кабель и внутренность подрозетника.

Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.

Но все равно этот процесс мне как-то не нравится. Потому что ротбанд очень липкий, его следы все равно остаются в подрозетнике и на кабеле. Потом приходится второй раз вытирать.

В принципе, если финишную замазку делать тоже алебастром, то подрозетник вычищается легче. Но производительность работы сильно падает - в отличие от ротбанда алебастр можно замесить только на один шпатель максимум.

А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?

22.06.2015 в 21:17

Ротбанд пополам с алебастром.

22.06.2015 в 21:23 22.06.2015 в 21:32

Alexey_Spb написал :
Когда ротбанд чуть подсохнет, я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.

Не надо на это время тратить. В сухом состоянии штукатурка гораздо быстрее удаляется. Оболочку кабеля кабеля мыть тоже не надо. Потом все равно ее снимать.

22.06.2015 в 21:35

использовать только алебастр уже не получается - он слишком быстро твердеет.
размешать на половину с песком

22.06.2015 в 21:43

camper написал :
На следующий день пройти и отбить наплывы и все.

Alexey_Spb написал :
протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой. Потом приходится второй раз вытирать. Но производительность работы сильно падает

Alexey_Spb написал :
А вы как монтируете подрозетники в сплошные стены?

монтирую точно также как и Вы, и как все остальные. Только я их не мою и не протираю тряпочками, не царское это дело)))

22.06.2015 в 21:49

Alexey_Spb написал :
я убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой.

Регулировать скорость схватывания гипса можно или лимонной кислотой (несколько кристалликов на полстакана воды - экспериментально) или в гипс добавить шпатлевку по вкусу

22.06.2015 в 21:53

BV написал :
Регулировать скорость схватывания гипса

Куда вы все спешите? Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.

22.06.2015 в 22:29

camper написал :
Обычная гипсовая штукатурка встает на следующий день.

если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.
Гипс ставит там где надо точно по лазеру.

22.06.2015 в 22:49

использую самопальный кондуктор и обычный алебастр (ничего не добавляю). за время застывания алебастра успеваю "вмазать" 2-3 2-х подрозетника. с 3-4-5 подрозетниками использую кондуктор. "вмазываю" блоками. сначала закрепляю чтоб не выпали при "заводе" кабеля, потом уже финишно прохожу и в "0" вывожу. не ломает меня несколько чаще мешать. кстати использую ведро 10литровое. удобственно. а недавно использовал алебастр немецкай. песня))) наш рядом не стоял.

22.06.2015 в 23:31

Насяльника написал :
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.

Иногда в таких случаях помогает небольшое усложнение процесса. В центре установочного отверстия устанавливается дюбель, а в подрозетнике делается по центру отверстие. Закладывается штукатурка, устанавливается подрозетник, в центр вставляется саморез и закручивается до тех пор, пока подрозетник не встанет на нужную глубину. Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену. Потом щели заштукатуриваются, перед этим удаляются излишки пены (чтобы было, куда штукатурку закладывать).
Участвовал в процессе по такой технологии. Держится всеотлично и не надо

Alexey_Spb написал :
убираю излишки и протираю сам подрозетник и кабель влажной тряпкой

хотя это, на самом деле, перебор. Для докопчивых клиентов.

22.06.2015 в 23:38

mr.energo написал :
Есть способ ставить подрозетник таком способом на монтажную пену.

22.06.2015 в 23:53

Перлфикс. Гораздо прочнее строительного гипса, схватывается час-два, работать гораздо приятней, чем с обычными гипсовыми смесями.

23.06.2015 в 08:01

Насяльника написал :
если дыры большие, то точно поставить подрозетник может не получиться, плывет штукатурка.

Был однажды у меня такой шабаш-монтаж. С завода ЖБИ есть стена, где натуральная трапециевидная амбразура от ДОТа зачем то сделанная для двух подрозетников. Я долго мучался и получилось следующее - подготовил грунтовкой поверхность до полного смачивания. Потом прошел армирующей сеткой -серпянкой и сформировал постели для двух подрозетников. В постели уже окончательно это вмораживалось. На все потребовалось примерно два слоя арматуры и почти весь день. Потом в эту нишу вмонтировались подрозетники. Тоже далеко не в один проход. Короче, не будь за стеной неизвестно как накленный кафель я бы заложил эту амбразуру кирпичем и бурил бы как надо. Но выбирать не пришлось. Конечно, это не дело, но.

23.06.2015 в 08:37

У меня так же нет алмазной коронки (все никак от жабы не избавлюсь), но успешно использую ударную.

Процесс: отмечаю центры коробок, сверлю буром ф 8, намечаю коронкой ф 80, сверлю буром ф 8 по окружности 12 отверстий, сверлю коронкой, выбиваю лишнее, делаю скосы для ввода кабеля из штробы, чтобы он не выдавливал коробку.

Коробки устанавливаю на ротбанд (когда нужно быстрее, смешиваю с алебастром). На момент установки последних коробок, примерно 30 точек (включая блоки розеток), с первыми можно продолжать работать: заводить кабель, расключать, устанавливать ЭУИ. Никогда не ждал следующего дня.

23.06.2015 в 18:22

Мы первичную фиксацию делаем на гипс. По чуть чуть. Потом заполняем ротбандом. Быстро и очень точно.

23.06.2015 в 18:28 23.06.2015 в 20:11

Густой перлфикс и некоторая сноровка позволяют ставить подрозетники буквально на раз и два. И ещё, сами подрозетники выбирать надо получше, благо цена их в любом случае невысока.

23.06.2015 в 20:30

что поделать у всех свои недостатки

23.06.2015 в 20:49

Мне нужно было поставить 50 шт в очень прочный бетон, сверлил алмазной коронкой 68мм, для уменьшения износа после входа на 1 см перфом с буром на 6 мм по периметру отверстия бил отверстия, нагрузка на бур сильно уменьшилась. Так сделал штук 20, одиночных и групповых, два дня работы.
Пришли мужики для резки бетона подравнивать проемы.
Показали так.
На стене нарисовал расположение гнезд, болгаркой с алмазным диском на 250 они прорезали прямоугольные пропилы по внешней границе гнезд на глубину 40 мм, ну чуть вышли за границы. Боковой удар лопатой перфа или молотком и столбик откалывается по донышку. Так же делали штробы. 20 гнезд и 5 м штробы - час работы.
Их мнение - 100 гнезд и 50 м штробы - работы на 6 часов для двоих - 1 болгарка и один перф. Когда озвучили расценки - я понял что мои потуги - детский лепет. И где вы раньше были?

Заделка подрозеточников. Основная проблема - выдержать глубину установки, шаг установки и горизонт.

Взял куски дюралевого уголка 25х25 в них насверлил отверстия под по 2 самореза на подрозеточник которые вкрутил в гнезда для крепления рамки розеток и выключателей. Справа и слева отверстия для крепления сборки на дюбеля к стене.
Продел провода прижал сборку.
Раствор - смесь гипсовой штукатурки (просеянной) или мелкозернистой, добавлял просеянный гипс. Перлфикс не годится, после высыхания дает усадку, а нужен с небольшим расширением.

Взял баллон из под водного герметика под пистолет, поршень вытолкнул прутом от венчика мешалки (шестигранник). Порцию замешанного раствора узким шпателем наполняешь с обратной стороны в баллон с потряхиванием, вставляешь в баллон, и пистолетом выжимаешь в пустоты - углы между круглым и прямоугольным.
Выдавил все, сразу выталкиваешь поршень обратно, промываешь баллон и поршень, новый замес и так далее. Чем быстрее работаешь тем меньше шансов на прихватку раствора в баллоне.
Через час планку можно снимать, и заравнивать вокруг подрозеточников.

Точное расстояние и горизонт потом сильно экономит время на установку розеток и выключателей.

Чем закрыть дырки в ванной на плитке: 3 варианта заделки

Дырка в керамической или керамогранитной плитке – явление не очень частое, если не говорить о специально проделанных отверстиях для крепежа чего-либо, вывода трубных фитингов, отопления или электроприборов типа розеток и выключателей. Тем не менее, они иногда могут возникнуть вследствие механического воздействия – давления или ударов.

Варианты заделки

Сразу хочу отметить, что дырка от удара или давления может появиться в том случае, если при укладке плитки было допущено неравномерное нанесение (распределение) клеевого состава. То есть, под керамикой в некоторых местах есть пустоты, а они крайне уязвимы для механического воздействия. Например, при сверлении такого участка перфоратором кафель не выдерживает нагрузки, растрескивается, и его часть попросту отваливается, так как ни на чем не держится. Такие разломы наиболее проблематичны, и заделать их гораздо сложнее, нежели отверстия и вырезы от сверл, фрез и режущего диска болгарки.

Замена плитки

Когда требуется заделка дыры или трещины, то вне зависимости от того, по какой причине в керамической плитке образовалось отверстие, самый лучший вариант – это её замена. Далеко не всегда можно найти кафель или керамогранит с аналогичной расцветкой, разве что тогда, когда у вас осталось несколько штук после ремонта, но это не критично – вместо идентичной вставки можно использовать декоративный фрагмент – это будет отлично выглядеть. Также можно применить обрезки, если вы сохранили их после ремонта – при соответствующей затирке швов замена будет практически малозаметна.

Сначала нужно полностью удалить поврежденный фрагмент облицовки, и для этого лучше всего воспользоваться перфоратором с установленным в патрон зубилом. Удары без вращающего момента раскрошат кафель, и вы удалите его, даже если он был поставлен на клей. После этого следует тщательно подготовить место для установки новой плитки, то есть, нужно расчистить его вплоть до слоя стяжки или штукатурки, чтобы создать место для свежей клеящей смеси. Не забывайте о периметре – это пространство почему-то чаще всего оставляют без внимания и там остается старый раствор, не позволяющий новому фрагменту правильно расположиться в плоскости покрытия. Периметр следует очищать зубилом, а лучше – старой стамеской, вручную, чтобы не повредить сопряженную керамику.

На очищенное пустое место нанесите клей, размажьте его зубчатым шпателем и приклейте новую плитку. Если замена производится на полу, то сразу же можно сделать затирку швов, а если это вертикальная облицовка, то придется подождать не менее 3-4 часов, но лучше все-таки сделать затирку на следующий день, чтобы не сбить свежую плитку.

Затирка под цвет облицовки

Если дыры в облицовке небольших размеров (стались после крепежа каких-либо настенных шкафов, бра, зеркал и т.п.) или это трещины от удара, то можно попросту подобрать затирку нужного цвета и замазать проблемные места. На фотографии вверху затирка смотрится гораздо темнее плитки, но снимок сделан в процессе работы и смесь еще мокрая, а когда влага испарится, то затирочный состав станет практически однотонным с облицовкой. Кроме того, можно перетереть не только поврежденные места, но и все швы на отделке – это уже решать вам.

В данном случае важно подготовить поверхность для затирки, которая по своему составу является тем же плиточным клеем и не может вступать в адгезию с жирной поверхностью, так что тщательно вымойте и/или протрите декорируемый участок. Если будете заново затирать швы, то с них придется соскрести налет и плесень, которые там собираются с годами, а сделать это можно наждачной бумагой. Затирку наносите мягким резиновым шпателем.

Плиточный клей, эпоксидная смола и красители

А вот самый простой вариант – это заделка повреждения с его последующей покраской и в некоторых случаях такая декорация является лучшим выходом из положения. Давайте рассмотрим, что для этого понадобится. Прежде всего, если вы имеете дело с асимметричным отверстием, то лучше всего взять корончатую фрезу с алмазным напылением и сделать участок для ремонта более привлекательным, высверлив круг.

Если ремонт происходит на стеновой облицовке, где в дальнейшем не предусмотрено никакой механической нагрузки, то заделайте отверстие шпатлевкой или плиточным клеем типа Ceresit CM-11. Но в том случае, когда вы закрываете отверстие в полу, лучше всего делать это плиточным клеем пополам с песком – такая смесь дает меньшую усадку. На стене высохший раствор можно закрасить цветным герметиком, если подобрать его под цвет облицовки. На полу чистовую отделку лучше делать эпоксидной смолой, но при этом подобрать краситель для этого клея (они в широком ассортименте продаются в строительных магазинах). Только будьте внимательны, чтобы содержание колера не превышало 3% от общего объёма смолы с отвердителем. Застывшая эпоксидка по прочности не будет уступать керамической плитке.

Заключение

Безусловно, найдутся и другие методы, а также материалы для заделки дыр в плиточной облицовке и, возможно, вы даже что-то придумаете сами. В этой статье я рассказал вам о наиболее популярных методах, которыми пользовался сам далеко не один раз, к тому же их применяют и другие мастера-отделочники.

Чем заделать дыры в стене: материалы, пошаговые инструкции, полезные рекомендации

При выполнении ремонтных работ внутри или снаружи дома нередко приходится устранять на стенках всевозможные механические дефекты. Причины образования трещин и дыр могут быть совершенно разными. Излишние отверстия возникают впоследствии прокладки труб, переноса розеток, случайного воздействия тяжелого инструмента во время ремонта. Появление трещинок зачастую связано с резким изменением напряженности в несущих конструкциях, которое происходит после разрушения фундаментного основания, усадки постройки. Такие незначительные повреждения стеновых поверхностей можно легко убрать собственными силами, не обращаясь за помощью к профессионалам. Для этого нужно купить подходящий материал, в соответствии с инструкцией аккуратно выполнить все работы.

Причины образования дыр в стенах

Даже самые прочные поверхности внутри жилого дома со временем начинают разрушаться. Оснований для таких нежелательных изменений может быть достаточно много. Наиболее распространенными среди них считаются:

сложные климатические условия (значительные температурные колебание, сильные ветра, много обильных осадков);
усадка нового сооружения;
перепланировка систем отопления, водоснабжения (перемещение труб в иное место стенки);
замена либо перенос розеток, выключателей;
крепление или демонтаж светильников, настенных полочек, шкафчиков, всевозможных декорирующих предметов;
прокладка электропроводки, прочих коммуникаций через стены;
нечаянные механические повреждения.

Внимание! Прежде чем начинать заделывать какую-либо дыру, важно выяснить природу ее происхождения. Это поможет выбрать правильный метод устранения повреждения, добиться максимально качественного результата.

Необходимые инструменты

Для заделывания отверстий в стене понадобятся обычные инструменты, которые часто применяются при проведении ремонтных работ:

несколько шпателей (с разной шириной);
монтажные пистолеты для пены, герметика;
перфоратор с набором насадок;
бытовой пылесос;
дрель;
кисти с жестким ворсом;
нож;
щетка;
наждачка;
отвертка;
губка;
молоток.

Разновидность требуемого рабочего инструментария во многом будет зависеть от размеров отверстия, а также структуры основания, в котором оно образовалось.

Выбор материалов

Для заделки дырки важно приготовить качественную строительную смесь. Она должна максимально подходить под имеющийся тип дефекта. Прежде чем приобрести какой-либо состав, нужно ознакомиться с его характеристиками, главными плюсами и минусами. Сегодня в продаже можно увидеть несколько разновидностей таких средств.

Шпаклевка

Пастообразная смесь, которая используется для выравнивания поверхности, устранения мелких дефектов. Она бывает нескольких видов, потому важно разобраться с их составами, основными свойствами.

Цементная

Отлично подходит для заделывания отверстий внутри и снаружи дома. Среди достоинств такого состава важно отметить то, что в результате его применения получается высокопрочное и водостойкое основание. Вместе с тем шпаклевка, изготовленная на основе цемента, имеет ряд существенных недостатков: продолжительное высыхание, полное отсутствие пластичности. Из-за последнего поверхность со временем покрывается множественными трещинками, потому нуждается в нанесении дополнительного отделочного слоя.

Гипсовая

Чаще всего применяется для выполнения внутренней отделки в помещениях с невысоким уровнем влажности. Главное преимущество такого состава заключается в том, что после его нанесения на поверхности не образуются мелкие трещины, потому всегда достаточно укладки лишь одного пласта. Минусы шпатлевки из гипса: непереносимость предельных температур, низкая устойчивость к воздействию влаги.

Акриловая

Принадлежит к группе финишных отделочных составов, отличается такими преимуществами: отлично выравнивает поверхность, можно применять в условиях высокой влажности. Подобным материалом нельзя пользоваться при заделке огромных дыр, поскольку согласно инструкции, наносится он тоненьким слоем. Немаловажным недостатком средства, произведенного на основе акрила, считается его высокая цена.

Внимание! Строительные смеси, вне зависимости от состава, нельзя применять для заделывания сквозных отверстий. В противном случае созданное основание не будет полностью герметичным.

Акриловая шпаклевка не подойдет для заделки больших дыр, потому что наносится она тонким слоем Источник gotika.ua

Монтажная пена

Средство считается универсальным: применяется при установке окон и дверей, заделывании углублений, прочих изъянов. Выходя из баллончика, вещество значительно увеличивается в объеме, устраняет отверстия любого размера. Как правило, после окончательного застывания материал характеризуется высокой герметичностью, не допускает проникновения влаги.

На сегодня производятся две основные разновидности строительной пены:

Однокомпонентная. Ее нанесение не требует проведения подготовки.
Двухкомпонентная. С целью надлежащего применения следует приобрести строительный пистолет либо смеситель для правильного соединения составляющих веществ.

Прежде чем приступить к заделке щелей в стене, важно изучить инструкцию по использованию приобретенного средства.

К главным плюсам монтажной пены относят интенсивное застывание, прочное сцепление с бетонными основаниями. Поскольку такой материал подается из баллона тоненькой струей, то им чрезвычайно удобно устранять глубокие отверстия малого диаметра. Основной минус – со временем возможная усадка застывшего вещества.

Монтажная пена применяется для заделки пустот и трещин при установке дверей, подоконников, окон, а также для устранения локальных повреждений в стене Источник s.vseceni.ua

Ремонтная смесь

Считается отличным средством для избавления от ненужных углублений в стенках (внутренних, наружных) построек. Преимущества подобного состава:

высокая адгезия;
прочность;
антисептические свойства;
продолжительный срок службы;
стойкость к температурным колебаниям.

Современные ремонтные смеси производятся двух типов: для отделки вертикальных, горизонтальных оснований. На это следует обращать внимание при покупке материала, чтоб впоследствии успешно выполнить ремонт поврежденной стены.

Способы заделки трещинок и дыр в стенке

Обыкновенно метод устранения любого изъяна выбирается в зависимости от его величины, особенностей местоположения. Зачастую задача решается путем заполнения внутреннего пространства повреждения наиболее подходящими составами. В их качестве можно использовать разные виды шпаклевок, монтажную пену, а также ремонтные смеси. Во всех случаях реставрацию поверхности следует проводить в таковой последовательности:

Очистить внутреннее пространство образовавшегося углубления.
Заполнить отверстие специальным средством.
Тщательно затереть поверхность наждачной бумагой.

Как замаскировать дырку в стене из бетона

Для возведения бетонных стенок не требуются дорогостоящие материалы, а служат такие конструкции длительный период. По этой причине они широко применяются в современном строительстве, соответственно ремонтировать их приходиться достаточно часто. При незначительных поверхностных повреждениях ремонт не занимает много времени и усилий, в случае образования огромных сквозных отверстий процесс заделки существенно усложняется.

Маленькие дырки

Дефекты малого диаметра обычно возникают после вкручивания в стенку штырей, монтажа различных крепящих элементов. Например, впоследствии снятия со стен предметов декора остаются небольшие отверстия. Для их устранения необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

шпаклевка;
заостренный предмет (отвертка, гвоздь);
малярная кисть;
шпатель;
грунтовка;
наждачная бумага;
пылесос.

Слегка увеличить диаметр дыры, используя при этом какой-либо острый предмет. Последнее позволит улучшить попадание раствора во внутреннюю часть углубления.
Провести тщательную очистку повреждения от пыли при помощи бытового пылесоса.
Аккуратно обработать поверхность грунтом. Такая процедура проводится с целью улучшения адгезии шпаклевочной смеси и ремонтируемого основания.
Углубление заполнить подготовленной шпаклевкой.

После окончательного затвердевания нанесенного раствора рекомендуется применить наждачку.

Дефекты маленького диаметра появляются вследствие вкручивания в стенку штырей, установки анкеров, прочих крепящих элементов Источник xn----7sbblyr7aq.xn--p1ai

Большие дырки

Перенос труб, демонтаж розетки или выключателя приводят к появлению немалых по размеру, зачастую сквозных повреждений. Чтобы заделать такие отверстия, необходимо сделать цементно-песчаную смесь для устранения бреши, подготовить финишную штукатурку, кирпичи либо камни, шпатель. Все работы рекомендуется проводить таким образом:

Очистить дефект от пыли.
Обработать поверхности грунтом.
В дыру заложить дробленые камешки. Это позволит укрепить поврежденный участок стены, сократить расходы на недешевые стройматериалы.
Приготовить смесь, строго соблюдая соотношение цемента и песка (1:3).
Раствор уложить в углубления, дождаться его окончательного высыхания.
Зашпаклевать проблемную зону, аккуратно выровнять поверхность в окружности дефекта.
Выждать, пока стена хорошо подсохнет. Для этого потребуется не менее полусуток.
Заплатку затереть наждачкой, осторожно убрать оставшиеся неровности.

Реставрацию значительного по размеру отверстия возможно осуществить при помощи гипса или спецсоставов, предназначенных для нанесения на бетонную основу.

Видео описание

Как заделать дыру в стене из бетона.

Небольшие трещины

Незначительные изъяны в виде трещинок заделываются таким же способом, как и маленькие углубления.

Увеличить щель, чтобы в нее было удобно укладывать ремонтный состав.
Убрать с поверхности мусор, пыль.
Нанести подготовленный раствор.
После просыхания смеси поштукатурить поврежденную стену.

Чтобы удалить со стенки все неровности, затвердевший материал рекомендуется обработать наждачкой.

Внимание! Если образовавшиеся в бетоне трещинки не убрать сразу, то со временем они будут расползаться, увеличиваться в размерах.

Как заделать дефект в стене из гипсокартона

Гипсокартонные листы довольно часто используются для создания межкомнатной перегородки внутри дома. Повреждается она очень легко: иногда достаточно лишь удара ручкой двери. Избавиться от подобного изъяна возможно одним из следующих методов:

Повреждение скрывается при помощи гипсокартонной латки. Ее вырезают в соответствии с формой проблемной зоны, аккуратно вставляют в брешь, потом шпаклюют и обрабатывают наждачкой. На заключительном этапе ремонта поврежденное место следует покрасить нужным цветом.
Второй вариант больше подходит для ремонта незначительных изъянов: армирующую сетку помещают внутрь углубления, потом наносят слой шпаклевки и окрашивают.

Важно! Прежде чем выбирать способ устранения дефекта в гипсокартонной стене, необходимо точно оценить его размер.

Видео описание

Как заделать дыру в гипсокартоне.

Как заштукатурить дырку в стене из кирпича

Отверстия в кирпичной стенке заделываются так же, как и в бетонной. Небольшие повреждения поначалу следует слегка расширить, затем удалить пыль, уложить шпаклевку. После высыхания по поверхности рекомендуется пройтись наждачной бумагой.

Большие дыры сначала очищают от мусора, потом смачивают водой, заливают цементным либо гипсовым раствором, который уже содержит небольшие части кирпича. Созданную поверхность нужно покрыть шпаклевкой, а после просыхания отшлифовать наждачкой.

Как заделать отверстия от шурупов, дюбелей

Жильцам иногда приходится повреждать стенки в доме, чтобы повесить полку либо настенные часы. Но когда комнаты ремонтируются, предметы перемещаются, то возникает проблема удаления уже ненужных отверстий. Решая такую задачу, важно помнить: внутри дыр не должны оставаться дюбеля либо их части. В противном случае выполненный ремонт не принесет ожидаемого результата, поскольку со временем уложенный раствор непременно вывалится (по причине неплотного соприкосновения со стенками углубления).

Используя саморез и пассатижи, полностью удалить пластмассовую часть дюбеля.
Дыру тщательно прочистить пылесосом.
Замаскировать дыру шпаклевкой.

Совет! Еще до заполнения предварительно очищенного дефекта его рекомендуется смочить с помощью шприца либо пульверизатора. Это значительно улучшит сцепление раствора со стенками отверстия.

Видео описание

Как зашпаклевать отверстия на стене, как чинить стены.

Нюансы устранения дырок накануне поклейки обоев

Клеить обойные полотна на неровную и дырявую поверхность достаточно сложно. Потому все углубления и трещины в стене лучше заранее убрать. Это позволит впоследствии создать идеально ровненькое и красивое покрытие.

При подготовке стен к наклеиванию обоев используются такие же стройматериалы: шпаклевка, ремонтный состав. Сам реставрационный процесс отличается лишь тем, что завершением устранения дефекта уже считается чистовая зачистка. Она осуществляется при помощи инструментов, которые предназначены для выравнивания основания. Если все этапы ремонтных работ выполнить правильно, то поверхность непременно получится аккуратной. Последнее предупредит повреждения обойных полотен после поклейки.

Реконструкция стенок после перенесения розеток

При переносе розеток излишние углубления подлежат заделке гипсовым либо цементным раствором. Технология проведения таких работ во многом зависит от глубины дырки. Если она превышает 5 см, то обязательно потребуется кусок пенопласта либо камень соответствующих габаритов.

Пространство очистить от пыли, мелкого мусора.
Слегка увлажнить стенки дыры.
По краям забить 3-4 самореза для удерживания наполнителя.
Дно отверстия заполнить выбранным раствором.
Поместить внутрь подходящий по размерам камешек, пенопластовый материал.
Заполнить дырку подготовленным составом. При образовании трещинок процедуру следует повторить заново.
После просыхания поверхности тоненьким слоем нанести шпаклевку.
Применить мелкозернистую наждачку.

Соблюдение правильной последовательности проведения восстановительных работ гарантирует получение идеально ровного основания.

Внимание! Пыль из отверстия выдувать запрещается: с высокой вероятностью могут пострадать глаза. Бытовой пылесос в такой ситуации подойдет лучше всего.

Как заделать отверстие возле трубы

При обновлении трубопроводной системы в стенках образуются сквозные дыры немалых размеров. Помимо ухудшения внешнего вида помещения, они понижают уровень звукоизоляции соседних комнат. Потому заделывать такие дырки следует в обязательном порядке.

Когда речь идет об отопительных трубах, в процессе заделывания щелей необходимо учесть отдельные нюансы. Пустоты в стене нельзя сразу закрывать цементно-песчаным составом, который впоследствии обеспечивает жесткую фиксацию труб. В таком случае они теряют способность перемещаться в процессе температурного расширения, а значит со временем начнут постепенно разрушать раствор изнутри. Как результат, вскоре потребуется новая заделка дыры. При такой эксплуатации трубки будут повреждаться, впоследствии чего их антикоррозийная защита, продолжительность службы значительно уменьшаться.

Жестко закрепленный пластиковый трубопровод быстро деформируется, изгибается. При этом повышается риск его сильного повреждения, которое приводит к нежелательным, а иногда и трагическим последствиям.

Потому заделку отверстий подобного вида важно выполнять правильно, учитывая подвижность труб. С этой целью рекомендуется заранее (еще до заливки цементного раствора) плотно обмотать их полиамидными полосками (можно использовать ненужные капроновые колготки) либо из вспененного полиэтилена сформировать круговые накладки. Такие профилактические меры позволят трубкам увеличиться при неизбежном температурном расширении. Рекомендуемый выбор материалов для обмотки связан с их устойчивостью к внешним воздействиям разного рода.

Дальнейшее заделывание дырок выполняется обыкновенной смесью из песка и цемента (соотношение 3:1). Вдобавок для проведения внутренних работ в доме допускается применить гипс. Если отверстие слишком большое, его заранее нужно заложить пенопластом, камешками, кирпичными обломками, прочимы устойчивыми к гниению материалами.

Для приготовления гипсовой смеси желательно использовать ненужную пластиковую емкость, поскольку отмыть ее потом будет сложно (придется выбросить). В процессе разведения гипса не требуется строго соблюдать пропорцию воды и порошка. Главное, получить раствор такой консистенции, при которой он легко заполняет отверстие и одновременно не вытекает наружу.

Устранение глубоких трещин

В результате усадки здания нередко расходятся швы между панелями, образуются глубокие трещинки. Самый простой метод избавиться от таких проблем – заделать их строительной пеной. Она прекрасно заполняет пустоты, проникает в наиболее труднодоступные щели. Вдобавок подобный материал отлично сцепляется с разными поверхностями, моментально увеличивается, затвердевает тотчас же после контакта с воздухом. В случае использования монтажной пены можно уверенно рассчитывать на качественный результат по устранению дефектов в стене.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем начать реставрацию стенки, важно тщательно подготовить поверхность для проведения будущих работ. Щель поначалу требуется очистить от бетонных осколков и пыли, затем непременно смочить водой.

Процесс нанесение

Накануне использования строительной пены баллон необходимо тщательно встряхнуть, чтоб содержимое его приобрело однородную консистенцию. Во время применения емкость следует удерживать в вертикальном положении (обязательно вверх дном). Тогда находящийся внутри более легкий газ будет вытеснять пенную смесь из баллончика.

Все трещины необходимо заполнять лишь снизу-вверх. При серьезных повреждениях монтажная пена обязательно наносится слоями. Причем каждый последующий укладывается лишь после окончательного просыхания предыдущего. Такой метод позволяет быстро и качественно заделать щель, хорошо высушить материал.

Внимание! После завершения заполнения трещинок к сырой пенке вовсе нельзя прикасаться. Любой контакт способен негативно повлиять на структуру нанесенного вещества, замедлить его застывание.

На финишном этапе, пользуясь острым ножом, необходимо убрать излишки монтажной пены. Потом нужно аккуратно нанести на поверхность шпаклевку. Как только она хорошо высохнет, рекомендуется выровнять основание наждачной бумагой.

Советы специалистов

Реставрация любого дефекта в стенке не требует специальных знаний и умений в области строительства. Но, прежде чем начинать ремонтные работы, важно подготовить необходимые материалы, изучить сам процесс устранения различных отверстий. Это не позволит впоследствии допустить серьезных ошибок, а значить получить качественный результат. Вдобавок стоит учесть следующие правила заделки всевозможных повреждений на поверхности стен:

Перед заполнением отверстий любыми растворами их обязательно нужно очистить от мусора, пыли. Это существенно улучшит сцепление наносимого состава.
Прежде чем выполнять шлифовку наждачкой, чрезвычайно важно дождаться окончательного высыхания шпаклевки. В противном случае существует высокая вероятность образования на поверхности неровностей.
Небольшие по размеру повреждения рекомендуется слегка расширить обычным шурупом или дрелью. Тогда ремонтный состав намного лучше проникнет внутрь углубления, полностью заполнил свободное пространство.
Выбирая материал для заделки различных углублений, следует обязательно учитывать величину последних.

Если обновленный участок не подвергать чрезмерным нагрузкам, правильно эксплуатировать помещение, то о повторном разрушении основания можно не беспокоиться.

Видео описание

Как замазать штробу или отверстие за один раз

Заключение

На стенах в различных помещениях нередко образуются дырки или трещины. Происходит это по совершенно разным причинам, предупредить их появления практически невозможно. Потому владельцам домов важно уметь эффективно справляться с такими проблемами, своевременно предпринимать необходимые меры.

Стоит отметить, что на сегодня для заделки подобных дефектов используются многие строительные материалы. Их выбор зависит от размеров повреждений, а также особенностей и структуры стенной поверхности. Прежде чем выбрать подходящее для конкретного случая средство, желательно ознакомиться с его характеристиками, свойствами, основными преимуществами перед другими материалами.

Еще до начала восстановления стены лучше изучить пошаговую инструкцию выполнения такой работы, учесть полезные рекомендации опытных специалистов. Это позволит избежать грубых ошибок, получить качественный результат.

Чем заделать дыру в стене от старой розетки

Своими руками На чтение 2 мин.

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

Чем заделать дырку из под розетки в кирпичной стене?

раствором, пеной, заштукатурить, деревяшкой забить, смотря как хотите дальше использовать это место.

05.12.2011 в 16:14

Миха1982 штукатуркой - там глубина сантиметров 5 - 6, так что не думаю, что такой вариант подойдет. С раствором проблема. Сам цемент продается везде, а вот где взять песок - ума не приложу.

05.12.2011 в 16:22

gasan написал :
Миха1982 штукатуркой - там глубина сантиметров 5 - 6, так что не думаю, что такой вариант подойдет. С раствором проблема. Сам цемент продается везде, а вот где взять песок - ума не приложу.

на одну розетку можно и рядом с речкой пару горстей наскрести))))) ну или в песочнице у детишек))) если же много нужно, тогда есть смысл готовые смеси посмотреть, или договорится со строителями какими нибудь в окрестностях, не думаю что это такая уж проблема.

Как заделать сквозную дырку от электро розетки в стене к соседям?

Привет,
в несущих стенах панельного дома есть несколько дырок, в которых устроены электро разетки сразу с двух сторон и поэтому через них отлично слышно соседей чем бы их заделать?

В связи с тем, что там электричество у соседей влажным заделывать не стоит , предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?

21.01.2009 в 12:01

Vopros написал :
предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?

Самый простой вариант, вырезать кругляк из картона и плотно его туда вставить, а остальное пространство залить монтажной пеной.

21.01.2009 в 12:08

Это почти тоже самое =) только оба предложенных Вами материала хоть также доступны, но хуже по звукоизоляции

21.01.2009 в 13:56

заделайте блиц цементом (например ceresit CX 5). работы минут на 15. через 20-30 минут как камень. А всякие звукозатычки имхо лишнее. ну если уж очень хочется.
ну на время заливки ессно попросить соседей обесточить их.

21.01.2009 в 14:06

Romariok
В общем тоже вариант, но всё же. "звукозатычки" - само оно для звукоизоляции

21.01.2009 в 14:14

а какая толщина стены? и сколько см заделывать?

21.01.2009 в 14:16

Vopros написал :
сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт)

материал - для "напихать" должен быть негорючим - минвата например.
После перекрывания минватой прямого контакта с подрозетником и проводами замазать полость цем. раствором. Нелишне будет изолировать минвату от сырого раствора - круг из электрокартона, (стекло)текстолита, фторопласта. наверно можно и герметиком обмазать.

21.01.2009 в 14:19

Несущая внутренняя стена панельного дома - 25-40см.

08.12.2010 в 12:34

Читайте также: