Как выровнять по вертикали заваленную стену каркасного дома одному

Обновлено: 20.05.2024

Сборка стен каркасного дома, своими руками. Строю один.

Всем привет! В прошлой статье мы сделали временный пол для удобства сборки стен.

Стены можно собирать по финской или канадской технологии, я выбрал вторую, ее и разберем, если интересно, пишите комментарии, будут желающие прочитать - опишу и финскую.

Итак, стены собираются лежа, чем меньше будет "блоков" в стене тем лучше, но мы в любом случае ограничены длиной леса 6.10 - 6.20, т.е. если длина стены 7 и более метров то в любом случае она будет состоять из нескольких частей (блоков).

Так как я строю дом совсем один, собирал в основном по 3 и 4 метра, в одном месте 2, но по другому было сделать нельзя.

Первый шаг это калибровка лежней, чтобы они были одинаковой высоты. Еще их называют нижняя и верхняя обвязка.

Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным Верхняя и нижняя обвязка стены (лежни) обведены красным

Чтобы общий горизонтальный уровень не уходил, отбираем на лежни доски одной высоты, в моем случае 5см, так как не строганная доска может быть от 47мм до 55мм.

Надпиливаем стойки в размер, высота в моем случае 265см, есть такое правило - высота стойки, равна высоте помещения в чистовой отделке.

Тут очень важна геометрия, т.е. торец должен быть отрезан под 90 градусов, бензопилой такой запил массово сделать не возможно, поэтому необходимо использовать торцовочную пилу или циркулярную.

Торцовочной пилы у меня нет, да и городить распиловочный стол, ставить-снимать занимает очень много времени, поэтому я пилил дисковой пилой с уголком Свенсона, рез выходит под 90 градусов

Вертикальное выравнивание каркасных стен

Прежде чем вы начнете выравнивать стены, убедитесь, что нижняя обвязка прибита прямо по меловой линии. Если нет, то стену нельзя будет аккуратно выровнять. Один человек должен держать уровень и смотреть за пузырьком воздуха. Другой - толкать примыкающую стену пока первая стена выравнивается и затем прибить подкосы. Начинайте от внешнего угла и пройдите вокруг всего здания. Тот, кто следит за уровнем скажет или подаст сигналы, в какую сторону и насколько нужно подвинуть стену.

Если стена уже выровнена, продолжайте и прибейте подкосы. Если стена должна быть подвинута, вы можете попробовать ее толкнуть. Твердые мускулы смогут подвинуть некоторые стены, но другие потребуют воспользоваться простой толкающей доской. Расположите доску под верхней обвязкой напротив стойки и двигайте по диагонали вниз к полу. Она должна быть настолько близко к параллели стены, насколько это возможно, чтобы она толкнула стену в правильном направлении.

Чтобы выровнять, верх этой стены должен быть подвинут влево. Подоприте выгнутую 2,5х толкающую доску ногой. Затем, потяните вверх за изгиб, это усилие подвинет стену.

Согните доску вниз, ногой придерживая нижний конец к полу. Теперь потяните середину доски вверх. Пока доска будет выпрямляться, стена будет двигаться. Это простой метод, но довольно эффективный. Вы можете не суметь подвинуть гору этой доской, но вы сможете подвинуть довольно большую секцию стены.

Если 2,5х доска не достаточна для более тяжелых стен, то попробуйте использовать длинную доску 5х10. Для большего рычага, расположите верхний конец напротив стойки у верхней обвязки и нижний конец - напротив нижней обвязки примыкающей стены. Согните 5х доску вниз и двигайте нижний конец вдоль нижней обвязки в направлении стены, которая должна быть подвинута. Потянув вверх изгиб 5х10 доски, вы можете сделать достаточное усилие, чтобы сдвинуть почти любую стену. Цель этого подвинуть стену достаточно, чтобы сделать примыкающие стены вертикальными.

Когда стена выровнена по вертикали, то нужно до конца прибить укосину, чтобы закрепить стены в вертикальном положении.

В то время, как один человек управляет рычагом, другой следит за уровнем. Когда пузырек окажется в центре, стена будет стоять точно вертикально, и постоянные укосины должны быть прибиты к ней так, чтобы стена оставалась в этом положении.

Прибивать укосины легко. Если вы не можете достать верхних концов верхних обвязок, работайте с табуретки или лавки. При использовании металлических укосин, гвозди должны быть вбиты через отверстия в одном фланце уголка и в каждую стойку. Если укосина на наружной стене, вам может понадобиться нагнуться наружу и обвив одной ногой вокруг стойки закрепиться на ней, прежде чем забивать гвозди. В частности на верхнем этаже, удостоверьтесь, что стойка, за которую вы держитесь хорошо прибита и на ней нет больших сучков. Процесс очень похож на прибивание деревянных укосин за исключением того, что гвозди на этих укосинах начинаются раньше. Все что вам нужно теперь сделать, это забить их до конца.

Когда необходимо, гвозди можно забивать одной рукой, просто держите гвоздь напротив головки молотка, а затем забейте его в доску.

Если вы висите снаружи внешней стены, держась за нее одной рукой, и вам нужно забить еще гвоздь, то вот как это сделать одной рукой. Расположите руку вокруг головки молотка, положите гвоздь между указательным и средним пальцем, держа шляпку гвоздя напротив стороны молотка. Теперь для начала, довольно сильно ударьте гвоздем в укосину, схватите рукоятку молотка и загоните остальное до конца. Когда один конец стены выровнен, неплохо проверить и дальний конец. Если обвязки были отпилены аккуратно и стены собраны правильно, когда один конец вертикальный, то и другой должен быть тоже. Если нет, проверьте стену, чтобы увидеть, что все соединения в верхней обвязке плотно связаны друг с другом.

Когда внешний угол сделан, продолжайте выравнивать каждый угол здания и каждую примыкающую стену. Когда внешние стены выровнены по вертикали, большинство внутренних стен будут почти вертикальны.

Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены стойками прибитыми напротив стены. Может оказаться невозможным установить укосину на коротких стенах, или не будет необходимости устанавливать укосины на наружных стенах, которые собираются обшивать. В этих случаях, установите несколько временных укосин, чтобы закрепить стены вертикально, пока не будет собран каркас потолка и стены не будут обшиты. Не стесняйтесь использовать много временных укосин. Дополнительные связи на этом этапе будут гарантией того, что здание останется в вертикальном положении и с прямыми углами, пока остальной каркас не будет собран. Временные укосины могут быть сделаны, если прибить верхний конец стойки в углу и затем по диагонали через несколько стоек стены к полу. Когда стена будет сдвинута в вертикальное положение, прибейте стойку к нижней обвязке.

Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены вертикально с помощью доски, прибитой поверх стоек.

ИНСТРУМЕНТЫ

Делаем толкательную доску

Толкательную доску для стены высотой 2,40 делают из досок 2,5×10 или 2,5×15, длиной 2,90-3,00 м. Используйте доску без сучков, чтобы она не сломалась под усилием. Для более длинных стен вы можете сделать толкательную доску из длинной 5×10 доски. Некоторые плотники подрезают нижний конец доски так, чтобы он врезался в пол, когда прилагается усилие, чтобы сдвинуть стену.

Выравнивание стены для гаражных ворот

В типичном гараже, фронтальная стена состоит в основном из перемычки, оставляя широкий проем для въезда машин. Очень маленькое пространство остается по обеим сторонам проема для гаражных ворот; конечно этого не достаточно для установки укосин. Существуют другие методы закрепления стены в вертикальном положении, которые вы можете использовать в этой ситуации.

Один способ это установить стену в вертикальном положении и затем прикрепить доску 3-3,5 метра длиной. Доска 5х10 устанавливается диагонально через верхние обвязки от стены, содержащей перемычку гаражных ворот к боковой стене (в отдельно стоящем гараже, положите доски на обоих углах, как показано на рисунке выше). Отметьте расположение 5х доски на верхних обвязках, выпилите эти части и затем опустите укосину в этот промежуток.

Прибейте их к месту 90 мм гвоздями и отпилите выступающие снаружи части укосины вровень с наружным краем стены.

Вы также можете прибить кусок фанеры к маленьким частям стены с каждой стороны проема для ворот. Даже, не смотря на то, что эти стены обычно бывают довольно узкими, возможно 30 см или около того, для высоты 2,40 м обшивка из фанеры поможет закрепить всю стену.

Более традиционным методом закрепления стены с гаражными воротами является использование длинной или составной доски сечением 2,5х15, прибитой диагонально к верхним обвязкам от одного угла до другого, формируя большой крест на высоте потолка. Это соединение будет поддерживать проем для ворот в стабильном состоянии, пока не будут установлены ригели между стропилами (см стр 25 и 152). Укосины могут быть затем прибиты к этим ригелям для большей надежности.

Как связать и выровнять каркасные стены

Для того, чтобы прибить двойные верхние обвязки, пересекающиеся в углах и у примыкающих стен в доме среднего размера, не нужно много времени. Но это важно сделать правильно, потому что будет намного легче выравнять стены в вертикальном и горизонтальном положении. Самым быстрым способом сделать эту работу это просто запрыгнуть на стену. Это всегда облегчение, после сборки каркаса, запрыгивать на стену и связывать обвязки в углах. Самой важной частью этой работы это убедиться, что обвязки прибиты в нужном положении и, что верхняя обвязка пересекающей стены плотно прилегает к верхней обвязке сквозной стены. Все метки каналов и углов, которые были сделаны во время деталировки стен, теперь используются как указатели того, что все связывается правильно. Если это необходимо, то можно вогнать дополнительный 90 мм гвоздь через ребро двойной верхней обвязки примыкающей стены в верхнюю обвязку сквозной стены, чтобы заставить ее выровняться по одной линии с метками угла или канала.

Нахлест обвязки угла или канала прибивается к пересекающей стене двумя 90 мм гвоздями через двойные верхние обвязки. Удостоверьтесь, что все стены плотно примыкают и они правильно выровнены с соответствующими метками.

Теперь вы оцените то, что отодвинули последнюю стойку от конца верхней обвязки примыкающей или пересекающей стены на 5 мм внутрь. Этот промежуток позволит свободно соединить верхние обвязки. Когда все соединения плотно подходят друг к другу и верхние обвязки выровнены по одной линии с метками углов и каналов, забейте два 90 мм гвоздя через нахлестывающуюся двойную верхнюю обвязку и верхнюю обвязку сквозной стены.

Любой промежуток между верхними обвязками примыкающей и сквозной стены должен быть закрыт, если хотите, чтобы здание стояло вертикально. Обычно самым легким способом закрыть эти промежутки это загнать 90 мм гвоздь в верхнюю обвязку сквозной стены вверх в двойную обвязку примыкающей стены. Ударяя этот гвоздь несколько раз позволит связать все вместе.

Теперь пройдите по всем обвязкам и повторите эту процедуру на всех углах и каналах. Когда необходимо, высокие стены могут быть связаны с низкими стенами металлическими пластинами. Полосу можно пропустить вдоль одной из верхних обвязок и закрепить к блоку, прибитому между стойками высокой стены.

Выравнивание по вертикали и горизонтали

Когда все стены прикреплены к платформе и связаны вместе, их надо сделать прямыми, параллельными и правильными. Плотники называют этот процесс выравнивание здания по отвесу и по линии. Это не сложная работа, но очень важная. Не выровненные стены приведут к кривым коридорам, выгнутым стенам, и к дверям и окнам, которые невозможно вставить в проем. Шкафы трудно повесить на выгнутые стены. И стропила хорошо установятся только на прямые и параллельные стены. Хорошие плотники знают, что если они аккуратно выровняют стены по отвесу и горизонтально по линии, то все последующее будет легче делать и конечный продукт будет выглядеть лучше.

Выравнивание по отвесу означает просто выпрямление стены от низа до верху, другими словами, нужно сделать, чтобы верхние обвязки находились строго над нижними обвязками. Выравнивание по линии означает выпрямление стен от одного конца к другому. Обе работы требуют двух людей. Сначала стены выравнивают в вертикальной плоскости. Но прежде чем вы начнете, вы возможно захотите, чтобы гравитация сделала какую-то часть работы за вас. Собранный каркас стен, оставленный на ночь имеет свойство выравниваться самостоятельно и к следующему утру может стать почти прямым. Если обвязки стен были отпилены аккуратно и правильно собраны в каркас, то стенам нужна только небольшая корректировка, после того, как они заняли свое вертикальное положение.

Стены проверяются на вертикальность уровнем. Вы можете использовать линейку с уровнем длиной 120 или 240 см или купить дорогую с электронным уровнем, но многие опытные плотники предпочитают делать уровневый шест, используя линейку с уровнем длиной 120 см и стойку, как описано выше. Уровни чувствительные инструменты, и в грубом и беспорядочном мире плотников они могут быть помяты и начнут выглядеть вроде старого плотника. Даже фирменный уровень не обязательно будет совершенно точным. Уровневый шест позволит вам компенсировать неточность уровня.

Уровневый шест можно сделать из старого 60 см уровня, примотанного изолентой к доске стойки. К низу и верху доски прибиваются планки, чтобы изогнутые стойки стены не мешали.

Инструменты

Делаем уровневый шест

Чтобы сделать уровневый шест вам нужны лишь уровень длиной 60 см, стойка 5х10, клейкая лента, и одна или две щепки. Выберите самую прямую и легкую стойку. Затем отпилите два куска длиной 40 см, сечением 2,5х5 см и прибейте их к ребру стойки с каждого конца, оставляя 7-10 см снаружи. Таким образом уровневый шест будет покоится только на верхней и нижней обвязках, а не на потенциально выгнутой стойке, которая бы помешала увидеть изгиб. Прикрепите уровень с помощью изоленты к противоположному ребру доски, на достаточной высоте, чтобы пузырек воздуха был хорошо виден, когда шест будет прикладываться к стойке вертикально. Чтобы проверить точность уровневого шеста, держите его вертикально, прислонив к стойке и с выпусками, опирающимися на нижнюю и верхнюю обвязки. Двигайте верх шеста, пока пузырек не окажется в центре овала уровня. Затем сделайте отметки вдоль ребер 2,5х выпусков у нижней и у верхней обвязок. Теперь переверните шест так, чтобы противоположное ребро стойки было вровень со стеной и выровняйте линию выпусков с отметками на обвязках. Если пузырек будет находиться точно в центре овала, то уровневый шест точный. Если пузырек не в центре овала, то уровень нужно откорректировать. Просто прикрепите деревянную щепку, сложенный листок бумаги или даже 70 мм гвоздь под один из концов уровня. Затем снова проверьте уровневый шест. Продолжайте корректировать щепку, пока пузырек не будет в центре с обеих сторон.

Как выровнять стены: подробнейшая инструкция

Чтобы с чистовой отделкой не было проблем, стены должны быть идеально ровными. Допускаются перепады по плоскости не более 2 мм на 2 м. Такими ровными поверхностями не могут похвастаться даже новостройки, не говоря уже о старых домах.

Как проверить перепады по плоскости

Возьмите прави́ло длиной 2,5 м и приложите к стене вертикально в нескольких местах — образовавшийся зазор покажет величину перепадов.

Повторите процедуру, устанавливая рейку по горизонтали и по диагонали.

Как проверить отклонения по вертикали

Приставьте к стене прави́ло, приложите к нему строительный уровень. Поочередно отклоняя верхнюю и нижнюю часть прави́ла, добейтесь положения, при котором пузырёк уровня встанет точно по центру шкалы.

Зазор от стены до края рейки покажет величину отклонения от вертикали.

Какой метод выравнивания выбрать

Есть несколько способов устранения неровностей. Основываясь на величине перепадов, выберите вариант, оптимальный по трудозатратам и расходам на материалы.

Шпаклёвка

Какие перепады устраняет: 5–10 мм.
Уменьшает площадь помещения: нет.

Скроет только небольшие впадинки и отклонения от плоскости. Редко применяется отдельно. Обычно стены шпаклюют уже после выравнивания одним из описанных ниже способов.

Штукатурка

Какие перепады устраняет: 1–5 см.
Уменьшает площадь помещения: незначительно.

Эти смеси предназначены как раз для выравнивания поверхностей. Бывают на гипсовой и цементной основе. Первые используются в сухих помещениях, вторые — в любых. Позволяют убрать значительные перепады и отклонения от вертикали после выставления маяков. В дальнейшем при необходимости стены шпаклюют.

Гипсокартон на клею

Какие перепады устраняет: 2–5 см.
Уменьшает площадь помещения: незначительно.

У листов гипсокартона идеально ровная поверхность. Поэтому облицовка стен ими — простой и быстрый способ выравнивания. При фиксации на клей практически не скрадывается полезная площадь, а после установки гипсокартон достаточно покрыть 1 мм шпаклёвки.

Гипсокартон на каркасе

Какие перепады устраняет: свыше 5 см.
Уменьшает площадь помещения: значительно.

Этот способ подойдёт, если перепады слишком большие для штукатурки. Поскольку каркас тоже имеет толщину, площадь помещения заметно уменьшается. Зато появляется возможность уложить слой утеплителя или звукоизоляции.

Как выровнять стены шпаклёвкой

Что понадобится

Шпатели шириной 10 и 35 см;
шпаклёвка;
грунтовка;
валик или кисть;
миксер и ёмкость для замеса;
абразивная сетка.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

С помощью шпателя уберите со стены частицы, которые плохо держатся, и очистите её от пыли.

YouTube-канал «У тебя получится»

Нанесите кистью или валиком слой грунтовки, чтобы поверхности лучше сцепились.

YouTube-канал «Своими руками»

2. Приготовьте смесь

Следуя инструкции на упаковке, всыпьте нужное количество сухой шпаклёвки в воду и размешайте миксером. Через 5 минут перемешайте ещё раз.

3. Ошпаклюйте стену

Маленьким шпателем наберите немного шпаклёвки и нанесите её на край широкого шпателя, распределив по всей длине.

Начиная от угла и сверху вниз накладывайте, а затем снимайте излишки шпаклёвки шпателем, делая два движения. Поверните инструмент изогнутой частью к стене, чтобы оставлять меньше рисок.

Чтобы слой был ровным, каждый последующий мазок делайте перпендикулярно предыдущему. Двигайтесь с необработанной поверхности на уже покрытую.

Регулируйте толщину шпаклёвки наклоном шпателя. Чем меньше угол между стеной и шпателем, тем слой толще.

4. Зашлифуйте и погрунтуйте поверхность

Не менее чем через сутки уберите все риски и наплывы на поверхности абразивной сеткой. Шлифуйте сверху вниз плавными круговыми движениями.

Снизу вверх нанесите валиком или кистью слой грунтовки. Работайте аккуратно, избегая потёков.

YouTube-канал «Своими руками»

Подробности ищите в этом видео:

Как выровнять стены штукатуркой

Что понадобится

Лазерный уровень или нитка;
разметочный шнур;
дюбели и шурупы; или дрель;
шпатели шириной 10 и 35 см;
прави́ло на 2 м и уровень;
карандаш и малярный скотч;
штукатурка и грунтовка;
валик или кисть;
миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите рабочую площадь от посторонних частиц, пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, соответствующий типу материала стены.

2. Установите маяки

Направляющие для штукатурки можно выставить разными способами. Проще всего это делать с помощью лазерного уровня. Но если его нет под рукой, подойдёт обычная нитка.

Как выставить маяки по лазерному уровню

Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Для этого, начав от угла, приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см от краёв инструмента. Повторяйте, пока не закончится стена.
Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
Нанесите на примыкающих стенах метки, отступив по 5 см от угла, и установите по ним лазерный уровень.
Сверху и снизу прави́ла отметьте по 4 см от края. Чтобы не царапать инструмент, наклейте малярный скотч и рисуйте по нему.
Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами.
Приложите отрезанный в размер маяк и вдавите его прави́лом на такую глубину, чтобы 4-сантиметровые отметки совпали с лучом лазера.
Снимите излишки смеси с направляющей и окончательно закрепите её, подмазав с боков. После этого ещё раз проверьте прави́лом точность установки.
Повторите процедуру для всех остальных маяков.

Как выставить маяки по нитке

Отметьте расстояние между маяками так, чтобы оно было на 20 см меньше прави́ла. Приложите рейку к стене параллельно полу и сделайте две отметки, отступив по 10 см внутрь от краёв инструмента. Продолжайте до конца стены.
Прочертите по каждой метке карандашом вертикальные линии, используя уровень.
К нижней части крайней линии поставьте уровень и сделайте отметки на расстоянии по 5 см от его краёв. Сдвигая уровень выше, нанесите чёрточки по всей её длине.
Разметьте таким же образом крайнюю линию с противоположного конца стены.
С помощью разметочного шнура нанесите горизонтальные линии, сопоставляя соответствующие метки на крайних вертикальных.
Во всех перекрестьях получившейся «шахматной доски» сделайте отверстия под дюбели. Отвёрткой закрутите в них шурупы максимально глубоко, но так, чтобы приложенный к шляпкам уровень стоял строго вертикально.
На крайних линиях просверлите рядом с каждым шурупом по дополнительному отверстию и заверните в них саморезы.
Натяните на вспомогательные шурупы нитку, затем закрутите остальные крепёжные элементы в этой линии так, чтобы они едва касались шнура. Повторите процедуру для оставшихся саморезов.
Замешайте согласно инструкции немного штукатурной смеси и нанесите её по вертикальным линиям точечными ляпами, не замазывая шурупы.
Установите все маяки, вдавив их прави́лом, пока они не упрутся в шляпки саморезов. Аккуратно подмажьте направляющие с боков и очистите шпателем их лезвия от штукатурки.

3. Приготовьте смесь

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую штукатурку согласно пропорциям на упаковке.

Тщательно перемешайте миксером, чтобы масса стала однородной. На это уйдёт примерно 5 минут.

Через 5 минут повторно размешайте состав.

4. Нанесите штукатурку

С помощью строительного ковша или шпателя нанесите смесь на стену и разгладьте по поверхности. Приложите прави́ло к маякам и проведите снизу вверх, чтобы снять излишки штукатурки.

Как только штукатурка начнет схватываться, вытащите маяки из стены снизу вверх и заделайте шпателем оставшиеся штробы.

5. Зашпаклюйте поверхность

Если нужно сделать оштукатуренную стену гладкой, нанесите на неё слой шпаклёвки так, как описано в предыдущем способе.

Как выровнять стены гипсокартоном на клею

Что понадобится

Гипсокартон и армирующая лента;
шпатель на 10 см и нож;
прави́ло на 2 м и уровень;
карандаш;
клей и грунтовка;
валик или кисть;
миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Подготовьте поверхность

Очистите стену от пыли и отслоений. С помощью валика или кисти нанесите слой грунтовки, подходящей к обрабатываемому материалу.

2. Замешайте клей

Налейте в ёмкость чистой холодной воды и добавьте сухую смесь согласно пропорциям, указанным на упаковке. Размешивайте миксером 5 минут, пока не получится однородная масса.

3. Приклейте гипсокартон

Шпателем нанесите смесь на стену порциями в один ряд по центру листа с шагом в 30 см и с минимальным интервалом по периметру.

Приложите лист, установив его на подкладки из тонкой полоски гипсокартона. С помощью прави́ла и уровня разместите лист строго в плоскости, осаживая его лёгкими ударами рейки.

Точно так же монтируйте остальные листы, располагая их в шахматном порядке.

4. Зашпаклюйте стыки

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой.

Приготовьте немного шпаклёвки согласно инструкции на упаковке. Шпателем нанесите слой смеси на места соединений листов.

Уложите на стык армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого, нанесите второй выравнивающий слой шпаклёвки, стараясь держать шпатель перпендикулярно стене.

Как выровнять стены гипсокартоном на каркасе

Что понадобится

Отвес и разметочный шнур;
дюбели и шурупы;
перфоратор или дрель;
уровень и карандаш;
малярный скотч;
гипсокартон и профили;
подвесы и шурупы;
ножницы по металлу и нож;
рубанок и отвёртка;
шпаклёвка и грунтовка;
валик или кисть;
миксер и ёмкость для замеса.

Как делать

1. Выполните разметку

С помощью отвеса найдите самую выступающую часть стены и сделайте в этом месте отметки на полу и потолке.

Поочередно отступите на такое же расстояние в одном и втором углах, оставив чёрточки на полу и потолке.

Соедините метки в углах ниткой сначала на полу, а затем на потолке и убедитесь, что она проходит через чёрточки самого выступающего места стены.

Если эти отметки не совпадают, постепенно сдвигайтесь от крайних чёрточек в углах в сторону стены или комнаты до тех пор, пока нитка не пройдёт точно через метку самого выступающего места.

Отбивочным шнуром или карандашом нанесите линии на полу и потолке, проходящие через две крайних метки и самую выступающую.

2. Соберите каркас

Отрежьте направляющие профили в размер по длине стены. При необходимости наклейте на них уплотнительную ленту для звукоизоляции.

Установите профили по линии разметки на полу. Закрепите их, просверлив отверстия с интервалом в 1 м и вставив в них дюбели. Таким же образом зафиксируйте направляющую на потолке.

Прикрепите к стене подвесы для стоечных профилей с шагом 1,5 м по вертикали.

Измерьте расстояние между направляющими и отрежьте стоечные профили так, чтобы они были на 10 мм меньше.

Установите стойки с шагом строго 60 см по горизонтали. Выровняйте их по вертикали с помощью уровня и закрепите шурупами к подвесам.

При необходимости уложите между профилями слой утеплителя или звукоизоляции.

3. Смонтируйте гипсокартон

При раскройке листов надрезайте бумагу и часть гипса острым ножом, а затем надламывайте их. Зачищайте торцы рубанком и снимайте с кромки фаску под углом 22 градуса.

Смонтируйте листы таким образом, чтобы они отстояли от пола на 1 см. Используйте для этого кусочки гипсокартона или другие подкладки.

Закрепите листы шурупами по центру и по периметру с шагом 25 см. Начинайте от середины или от одного из краёв.

Располагайте саморезы на расстоянии не менее 15 мм от края листа, чтобы не было сколов. Смещайте шурупы на стыке соседних листов не менее чем на 10 мм.

Вкручивайте саморезы под прямым углом и утапливайте их головки в лист на 1 мм.

4. Зашпаклюйте стыки и шурупы

Прогрунтуйте все незаводские стыки щёткой. Разведите немного шпаклёвки и шпателем нанесите на места соединения листов.

Уложите на стыки армирующую ленту, а затем вдавите шпателем в шпаклёвку и разровняйте.

После высыхания первого нанесите второй выравнивающий слой, стараясь держать шпатель перпендикулярно.

Выравнивание стоек и перегородок в каркасном доме

Ни для кого не секрет, что дерево материал, подвергающийся деформациям, и даже при использовании сухой строганой доски, идеально ровного пиломатериала не бывает. Небольшие деформации по кромке, не позволяют производить отделку ГКЛ и другими листовыми материалами без монтажа дополнительного каркаса из металлического профиля. В данной статье мы хотим поделиться своими наработками и небольшими хитростями, которые помогут вам сэкономить время и деньги, а также сократить трудозатраты, при внутренней отделке каркасного дома ГКЛ.

Итак, выравнивание наружных стен (стен, граничащих с улицей) изнутри, производится при монтаже контробрешетки для перекрестного утепления. То есть поперечный брусок должен создать ровную плоскость, компенсируя неровность стоек. Для этого мы используем различные готовые подкладки (например, подкладки, которые применяются при монтаже окон), но подойдут и самодельные из различных подручных материалов: обрезки ОСП, доски и т.п., которые подсовываются под брусок (между стойкой и бруском) и таким образом компенсируют «провалы» стойки.

Теперь о выравнивании перегородок. Так как на перегородках, мы не имеем поперечных брусков, то выравнивать необходимо сами стойки. Для этого натягивается нитка, которая помогает увидеть неровности стоек в плоскости стены - провалы и выпирания. Для этой цели можно использовать и нивелир, но мы считаем, что с ниткой быстрее и нагляднее.

Когда определены стойки с провалами/выпиранием, со стороны провала делается запил стойки и затем расклинивается, натягивая на себя стойку. Пропил может составлять до 80% ширины стойки. Исключением для применения данного способа выравнивания являются несущие стены и перегородки. Их нельзя ослаблять запиливая таким образом!

После того, как произведен запил, в него вбивается клин, стойка при этом натягивается на себя, до тех пор, пока провал не будет компенсирован. По мере забивания клина, не забывайте проверять степень выравнивания. Для расклинивания можно использовать готовые клинья или самодельные.

После того, как стойки выровнены с помощью клиньев, необходимо закрепить их положение и усилить накладками, например, из фанеры или OSB, как в данном случае. Накладки прибиваются с обеих сторон стойки. После этого излишки клина, выступающие наружу из пропила, можно удалить. Теперь можно приступать к монтажу гипсокартона!

Как спасти стену, заваленную по вертикали

Время не щадит даже самое добросовестное строительство и со временем стены домов склонны к разрушению и потери вертикали. Причин тому может быть масса: ошибки в закладывании фундамента, недочёты общего проектирования, строительство на соседних участках и проседание почвы, некачественная изначальная кладка и т.д. В любом из случаев стену, теряющую вертикаль, необходимо реанимировать.

Выявление причины

В первую очередь важно выяснить, по какой причине заваливается стена. В большинстве случаев это связано с дефектами фундамента, его оседанием и разрушением. Первым шагом к спасению заваливающейся поверхности стенного полотна становится устранение неполадок фундамента. Это касается частных домов и зданий. В многоквартирном доме данный вопрос должен решаться совместно с жилищными службами. Участок фундамента под повреждённой стеной следует отрыть и выяснить состояние конструкции. После устранений первопричины следует начать работы по восстановлению падающей конструкции.

Укрепление цементом

При незначительных отклонениях используют раствор цемента для укрепления конструкции. На падающей стене обычно образовываются трещины и сколы. После укрепления фундамента, трещины очищают от грязи и замазывают раствором. По истечении времени высыхания раствора стена укрепляется металлическими профилями и выравнивается при помощи штукатурных смесей, гипсокартонных модулей. Такой способ используется при слабо выраженной деформации.

Частичное перекладывание

Если завалы более значительные и не ограничиваются небольшими отклонениями по вертикали и наличием трещин, приходится частично разбирать кладку. Повреждённая поверхность разбирается, на её место накладывается жидкий цементный раствор, после чего участок выкладывается заново и прочно скрепляется с остальным домом при помощи цементного раствора. Процесс происходит под чётким контролем вертикали и горизонтали.

Полная замена кладки

В особо сложных случаях при значительных завалах, участок приходится перекладывать полностью. В таком случае устанавливаются укрепления между потолком и полом на повреждённом участке. Кладка полностью разбирается в направлении сверху вниз. После разбора стены кладка выполняется заново и прочно скрепляется с остальными участками стены раствором. По истечении времени высыхания временные опоры убираются.

Укрепление при помощи внешней стены

Данный метод подходит для частных домов. Если стена, выходящая на улицу, теряет вертикальность, можно укрепить её с помощью укладывания дополнительной стены снаружи. В таком случае обустраивается фундамент, аналогичный уже имеющемуся, после чего выполняется кладка вплотную к заваливающейся поверхности. С внутренней части стена выравнивается с помощью цементного раствора, отделывается штукатуркой или гипсокартонной конструкцией.

Важным моментом становится своевременное принятие мер по укреплению заваливающегося стенного полотна и его восстановлению. В противном случае разрушение дома будет продолжаться, что чревато печальными последствиями. Крайне важно не только устранить косметические дефекты, но и первопричину завала, а именно – убрать дефекты фундамента, чтобы конструкция прослужила долго и надёжно.

Поднять просевшую стену каркасного дома

Дано:
Старый каркасный одноэтажный дом без мансарды, используемый как ПМЖ (отапливаемый) 20-30х годов постройки. У дома есть каркасная пристройка 2,5х4м. Пристройка построена без фундамента.Несущие стойки каркаса опираются на горизонтальную обвязку, которая лежит прямо на земле. Каркас обшит досками, в качестве утеплителя засыпаны опилки. Имеется заваленка (тоже опилки). Почва - песок.

За последние лет 20 внешняя стена пристроя просела примерно на 20-30см. При взгляде изнутри отчетливо видно, что пол и потолок имеют уклон. Длина стены

4 метра.
_Предположительно_ произошло подгнивание стоек или нижней обвязки каркаса, что привело к проседанию стены. Вскрытие заваленки и обшивки еще не производилось.

Каким способом лучше поднимать стену дома? За что именно цепляются подъемные устройства?
Как нарастить подгнившие снизу стойки каркаса? Как сделать это технически?
Что положить на землю под стойки?
Как избежать полного высыпания утеплителя (опилок) при снятии нижних поясьев наружной обшивки (досок)? Полностью заменять утеплитель не хотелось бы - это повлечет снятие всей внешней обшивки.

Как вы думаете, сколько это займет времени и денег, если "под ключ"?

Территориально это г.Самара.
Если кто знает специалистов, компетентных в вопросах подъема домов, просьба скинуть контакты в личку.
Ищутся или услуги бригады "под ключ" (предпочтительней) или инженера проекта - рабочих и материалы найдем сами.

Выравнивание сильно заваленной стены

Делаем с женой ремонт в новостройке своими силами, одна стена (монолит) завалена сверху аж на 10 см (верх уходит к соседям на 10 см). Я вот что-то никак не придумаю нормального решения что же делать. Если штукатурить, то и сами производители не рекомендуют более 5-7 см, но даже если рискнуть и с использованием сетки закрепленной саморезами к стене, все же заштукатурить, то получится очень трудоемко и финансово затратно. И потом, при монтаже натяжного потолка, в штукатурку толщиной 10 см они не закрепятся, придется буриться аж на 15 см!
Делать стену полностью из гвл тоже не хотелось бы, там у нас каждый сантиметр на счету, комната шириной 308, из них 100 съедает дверь (с наличниками) и хотим кровать поставить у двери, а кровать 208. Да и не люблю розетки на гвл, это все так шатко выглядит.
У меня вопрос, можно ли сделать сверху гвл на каркасе от потолка до середины стены, а уже от середины штукатурить? Стык ГВЛ и штукатурки хорошо заделать армирующей сеткой. Но я бось все же возникновение трещины в месте стыка гвл и штукатурки.
У кого есть такой опыт, что посоветуете?

стена - отклонение от вертикали 5 см

начал делать ремонт в комнате, и выяснил, что она имеет значительный наклон. С помощью отвеса выяснил, что отклонение от вертикали в верхней точке достигает 5 см. В связи с этим вопрос - как сделать стену вертиакльной. Есть два соображения:

Использовать щиты гипскартона. Крепить их на нескольких уровнях на соответсвующие по высоте подкладки. Дополнительно использовать точечное крепление на пену.
Использовать штукатурку. Работать по выставленным маякам.

Конструкция со щитами будет ненадежной, потому, что имеет полости. На такую стену и не повесишь ничего по-человечески.
В случае со штукатуркой мне кажется, что ее слой будет слишком большим. Может нужно использовать спец. сетку? Или использовать какие-то цементные растворы. В любом случае не будет ли это покрытие слишком тяжелым, не перегрузит ли стену?

10.02.2006 в 10:08

2svansvan
Я бы только гипсокартон(или ГВЛ) ставил,слишком большой завал.Монтируйте по стандартной схеме,будет гораздо быстрее и точнее.

10.02.2006 в 11:06

Против гипсокартона. Категорицки. Труха это - дом Наф-Нафа из соломы. ГВЛ - куда ни шло: попрочнее. Ни гвоздь вбить, ни полку повесить. В простенках всяка живность легко заводится. Оно вам надо? Потом гимор с трещинами на стыках листов при перепадах влажности-температуры(посмотрите Поиском), и. не дай Бог - затопят. Плюс потеряете помимо 5см наверху еще тощину листа 13мм и при некоторых схемах высоту профиля (тоже ЕЩЁ как минимум 20мм). ИМХО: гипрок на стены-потолки = бутафория для ленивых. Для хорошей штукатурки по маякам 5см - ЛЕГКО даже в один слой. Для надежности - стальная штукат. сетка 8х8мм, а перед шпаклевкой наружную поверхность - капроновой сеткой 2х2мм. Можете штукатурить и шпаклевать тоже Pufas №3 - там слой до 15см без образования трещин допускается, и влаги он не очень боится (восстанавливается потом). Оооочень прочный

10.02.2006 в 11:25

есть два варианта

вывести стеру строго вертикально, лучше на профилях, потому что клей/пена на такой толщине пользы не дадут.

вот вам действительно это нужно? реально вы способны глазом заметить отклонение на 1-2 градуса?
найдите "среднюю линию" и пусть стена будет чуть наклонена, реально никто глазом это не заметит.

2Prok12 я не согласен с вашим высказыванием, по-моему вы слишком критично относитесь к ГКЛ. объем работ по штукатурке и стоимость этих работ несоизмерима со стоимостью стен их ГКЛ/ГВЛ. кроме того, шуткатурить 5см - это немало материала надо привезти поднять. а на стену листов ГКЛ не так много понадобится, по весу уж точно меньше. для штукатурных работ надо иметь опыт (я нишу под батарею шуткатурил без опыта намучался!) а стены и потолок из ГКЛ я сделал с 1 раза отлично и переделывать не пришлось ничего.

10.02.2006 в 11:42

2avkie
В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр. Т.е., это почти одна и та же стоимость. Если Вы добавите еще 17-27мм на толщину профилей, то в итоге уходим от стены еще примерно на 30-40мм. Не жалко? Уклон стен весьма заметен, когда рядом ставишь мебель. Неровность стен заметите, когда начнете прибивать плинтуса-галтели.

10.02.2006 в 12:24

Prok12 написал :
Для хорошей штукатурки по маякам 5см - ЛЕГКО даже в один слой.

Вы сами делали? И как? Сколько держится? У меня давеча на кв независимый и вроде как достаточно компетентный строитель был, грит, нельзя штукатурку таким слоем.

Prok12 написал :
В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр.

А сама штукатурка на стену с таким уклоном в какую цену обойдется?

avkie написал :
вот вам действительно это нужно? реально вы способны глазом заметить отклонение на 1-2 градуса?
найдите "среднюю линию" и пусть стена будет чуть наклонена, реально никто глазом это не заметит.

А как на такой завал дверь-то крепить? Я правильно понимаю, что никак?

10.02.2006 в 12:49

Спасибо всем за мнения. Я бы этот гимор не затевал. дело в том, что эта треклятая стена будет боковиной для встроенного шкафа с раздвижной дверью. Делать кривую дверь по стену, шпаклевать вертикаль под боковину? Как-то это все несуразно.
На профилях по обычной схеме - очень привлекательный вариант, и самый простой.
Боюсь жена меня зарЭжет за 7 см стены.

10.02.2006 в 13:00

2Jera
на работе делали в 2004 году. очень кривые кирпичные стены - частично гипсовой штукатуркой ровняли (какой не помнят, но не Ротбанд). частично гипроком. Там где гипрок был после рождественских каникул (здание 10дней не отапливалось) трещины повсюду (даже неровные - явно не по стыкам листов). Где толстая штукатурка по сетке - хоты бы хны. Штукатурка по цене съест еще рублей 300 на квадратный метр (мешок Ротбанда 240р на 2.5см должно хватать, это и есть средняя толщина. Минимальная - 6мм =маяк).

10.02.2006 в 14:17

Prok12 написал :
2avkie В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр. Т.е., это почти одна и та же стоимость.

я сам все сделал

Если Вы добавите еще 17-27мм на толщину профилей, то в итоге уходим от стены еще примерно на 30-40мм. Не жалко?

смотря как делать. у меня квартира в 3-х этажке 60годов, стены из кирпича на 7см уходят от вертикали, причем кривость в основном на 50см от пола дальше примерно равномерно. Затолбив нижний край профиля в кирпич на длину 50см и на 3-4 см в глубину я не так уж много потерял. Уклон стен весьма заметен, когда рядом ставишь мебель. Неровность стен заметите, когда начнете прибивать плинтуса-галтели. [/QUOTE] возможно. мне еще предстоит наверное испытать эти неудобства. но я стены вывел в ноль, а вот исправлять углы комнаты чтоб стало 90градусов не стал - в этос случае я потерял бы еще больше. поэтому углы у меня не 90градусов, а стены -- строго вертикальны с погрешностью 3-4мм на 3 метра высоты. воообщем вряд ли я смог бы так хорошо оштукатурить стены. тем более что у меня на стены пришлось бы положить до 7см штукатурки чтобы добиться того же результата. а это тонны штукатурной смеси!

Jera написал :
А как на такой завал дверь-то крепить? Я правильно понимаю, что никак?

о каком завале идет речь? 1-2см на 2.5-3метра высоты? не вижу проблем.

svansvan написал :
Боюсь жена меня зарЭжет за 7 см стены.

если стена из кирпича, то задолбите нижний край профиля на 2 см в стену, или сдолбите шишки (у меня стена одна была пузырем в центре) при этом потеряете минимум пространства.

Читайте также: