Как в стене сделать отверстие под вытяжку в

Обновлено: 21.05.2024

Отверстие в стене - как правильно сделать?

Нужно сделать отверстие в стене под вытяжку. Стена бетонная, мягкая, не несущая (дом типа корабль). Как мне видится процесс - беру длинных бур (сантиметров 40) и сверлю отверстия по диаметру пластиковой вентиляционной трубы, вынимаю образовавшийся бетонный цилиндр, неровности обрабатываю зубилом, вставляю трубу, вентиляционный моторчик с наружи креплю обратный клапан (пока не знаю как, но чтонибудь придумаю), заделываю щели (штукатурка, в случае наличия больших зазоров - пена). Соответственно возникают вопросы - ну первый насколько вообще верно мне представляется процесс и второй а как быть с теплоизоляцией? Веть если будет просто дырка в стене с торчащей из неё трубой, то зимой, вероятно, вокруг нее будет постоянное мокрое пятно, правильно я понимаю?

18.05.2009 в 10:41

ПО процессу сверления - все так, но столкнетесь с арматурой, которую придется резать (рубить), а лучше взять в долг специальные клещи.
По поводу утепления - диаметр отверстия должен быть больше, фиксируете воздуховод с помощью кусочков пенопласта по центру отверстия и вокруг запениваете. Тогда вокруг входа не будет конденсата. Но - на забывайте про воздуховод, если его не утеплить - конденсат будет на нем.

Вентиляционное сквозное отверстие в стене

Алмазное сверление

Вытяжная и приточная вентиляция

В многоквартирных жилых домах вентиляция осуществляется путем естественного приточно-вытяжного воздухообмена, т.е использованный воздух удаляется при помощи вентиляционных шахт, проходящих в толще стен. а приток свежего воздуха извне, согласно расчетам, производится через двери и окна.

Приточно-вытяжные естественные системы позволяют проветривать квартиры без использования дополнительного вентиляционного оборудования. Это удобно с точки зрения себестоимости и простоты монтажных работ, что также дает экономию электроэнергии и независимость от непредвиденных поломок оборудования.

Вытяжная-приточная вентиляция

Зачастую причина неэффективной работы вентсистем кроется не только в плохом притоке внешнего воздуха, но и в некачественном монтаже вытяжных каналов. Бывает, что вентканалы забиваются мусором, снегом и инеем, либо специально перекрываются нерадивыми сотрудниками ЖЭУ, во избежание теплопотерь в зимнее время.

Это важно! Проверить эффективность работы вашей внутридомовой вентиляции достаточно просто: следует лишь поднести к решётке зажженную зажигалку или спичку. Если огонёк активно втягивается внутрь решётки, значит с вытяжкой всё нормально, в противном случае огонь горит ровно, либо отклоняется чуть заметно.

К чему приводит плохо работающая вентиляция в квартире

С момента разработки действующих сегодня СНиПов прошли десятки лет. В большинстве квартир и домов сегодня стоят пластиковые окна и металлические входные группы, отличающиеся практически 100% герметичностью. Это создает существенные проблемы для осуществления естественной циркуляции воздуха внутри жилья.

Рекомендуем ознакомиться: Вытяжки островные для кухни с отводом в вентиляцию

Неэффективно работающая вентиляция становится причиной скопления газа при аварийной утечке, что, в свою очередь, создает взрывоопасную ситуацию.

Более того, отсутствие нормального воздухообмена приводит к другим негативным последствиям:

Обратите внимание! Недействующая или отсутствующая вентиляция неизбежно сказывается на здоровье и ежедневном самочувствии жильцов дома, прежде всего детей и пожилых людей.

Решить эту проблему в теплое время года можно путем открывания форточек и окон, но зимой такой вариант отпадает, особенно при наличии дома детей. Единственным целесообразным вариантом решения проблемы остается организация приточно-вытяжной системы внутри квартиры собственными руками.

Варианты организации приточной вентиляции

Увеличить приток воздуха в квартиру можно естественным или принудительным способом.

Естественная приточная вентиляция организовывается посредством клапанов, вставляемых в окна, балконные двери или непосредственно в стену дома через вентиляционное отверстие:

Оконный клапан вставляется в пластиковые окна либо на этапе изготовления, либо врезается специалистами уже в имеющиеся оконные рамы и позволяет обеспечить доступ воздуха через герметично закрывающиеся створки.
Стеновой клапан монтируется в специально проделанном технологическом вентиляционном отверстии в стене. На отечественном рынке строительных материалов имеются многочисленные варианты стеновых клапанов, предназначенных для естественной вентиляции. Конструкционно они состоят из трубы с теплоизоляцией, наружной защитной решетки и фильтра, регулятора объема притока воздуха. Регулятор позволяет простым поворотом увеличивать приток наружного воздуха в теплое время, либо снижать его до минимума зимой или в дождливую погоду.

Обратите внимание! Чтобы установить стенной клапан потребуется просто проделать отверстие в стене, достаточное по диаметру.

Оконный вентилятор

Выбор того или иного варианта производится исходя из объемов проветриваемого помещения, финансовых возможностей заказчика и прочих нюансов.

Особенности сооружения вытяжной и приточной вентиляции в стене

При самостоятельной установке вентсистемы в квартире, следует особое внимание уделить расчету ее производительности. Согласно положениям СНиП, для жилья нормы воздухообмена составляют:

Выбирать место для отверстия в стене следует с учетом ряда факторов. Приточный клапан или бризер должен стоять как можно дальше от вытяжного отверстия. В таком случае появляется возможность охватить потоком воздухообмена все уголки помещений, избежать образования мертвых зон с застоявшимся воздухом.

Внимание! Если и вытяжное, и приточное отверстие находятся в одной комнате, то приточное следует располагать вблизи пола, на высоте 10-20 см. Этим создается естественная вентиляция в помещении за счет перепада высоты.

Лучше, если отверстие сделано в каком-нибудь техническом помещении (кухня, санузел, кладовка). Если это невозможно сделать в связи с особенностями внутренней архитектуры квартиры, то приточные клапаны рекомендуется снабдить воздухонагревателями.

Как сделать сквозное отверстие в стене

Чтобы не устанавливать в приточный клапан воздухонагреватель отверстие для него можно проделать за отопительным радиатором, если такое возможно с технической точки зрения. Такой вариант выполним, если отопительная батарея легко снимается, или квартира находится на первом этаже.

Например, она снабжена кранами для перекрытия воды, а трубы с теплоносителем крепятся к ней при помощи резьбового соединения, а не сваркой.

Расчет диаметра приточного воздуховода делается исходя из нормативов СНиП. Вентканал естественной приточной вентиляции способен обеспечивать в среднем поступление в квартиру порядка 30 м³ свежего воздуха извне. Пробить отверстие в стене можно при помощи перфоратора или небольшого электрического отбойного молотка.

Наиболее просто это сделать в кирпичной стене благодаря невысокой сопротивляемости кирпичной кладки перфоратору.

Гораздо сложнее делать отверстие в стене, состоящей из монолитного бетона. Помимо того, что бетон сам по себе гораздо прочнее кирпича, внутри монолита обычно проходит металлический каркас. В этом случае отверстие придётся долбить отбойным молотком или мощным перфоратором, а арматуру срезать болгаркой или перекусывать гидравлическими кусачками.

С помощью ударного приспособления:

Специальное приспособление для сверление:

Рассверливание нескольких отверстий по кругу:

Как правильно сделать дырку в бетонной или кирпичной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли.

Если вы желаете правильно сделать дырку перфоратором в бетонной или кирпичной стене или фундаменте, Вам нужно придерживаться нескольких основных правил сверления дырок под трубы вентиляции.

Во-первых , для сверления отверстий под вытяжку или вентиляцию в стенах или фундаментах из бетона или кирпича для этого необходимо выдерживать обороты перфоратора или дрели до 400 оборотов.

Во-вторых , опытные мастера советуют периодически охлаждать сверло в холодной воде. Обратите внимание, на то, что изъятое из бетонной или кирпичной стены сверло дрели или перфоратора очень горячее, так что будьте осторожны, не обожгитесь.

Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва. Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва.

Как правильно и качественно сделать дырку в фундаменте загородного дома.

В несущих монолитных стенах панельных домов в процессе производства железобетонных строительных конструкциях используют армированный каркас из металлической арматуры диаметром от 8 до 36 миллиметров.

Так же в бетонный раствор добавляют определенной количество гравия или щебня. Данные строительные материалы является существенным препятствием для сверления дырок в бетонных стенах перфоратором для вытяжки или труб вентиляции в квартирах или загородных домах в Москве или Московской области.

Для того, что бы аккуратно , - без сколов и трещин сделать дырки в бетонном или кирпичном готовом фундаменте загородного дома для вытяжки и вентиляции труб, нам нужно использовать в своей работе установки алмазного бурения (сверления) отверстий в бетонных и кирпичных стенах, фундаментах и перекрытиях (полах и потолках).

Установки алмазного сверления отверстий (дырок) в бетонных и кирпичных стенах и фундаментах с подачей воды к оборудованию для охлаждения алмазных сегментов коронки.

Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва

В следующей статье мы расскажем, как правильно сделать дырку в бетонном полу или потолке перфоратором или дрелью под трубы вентиляции или вытяжку в вашем помещении.

Смотрите видео , как сделать дырки для вентиляции в бетонном фундаменте загородного дома в Московской области.

Как правильно сделать большое отверстие в бетонной стене под вентиляцию/вытяжку в гараже

Правила требуют, чтобы в неотапливаемых гаражах была как минимум естественная вентиляция в виде вентиляционных отверстий , расположенных на противоположных бетонных стенах. Их площадь должна составлять не менее 0,04 м для каждой автомобильной стойки.

На практике, достаточная вентиляция/вытяжка в таком гараже обеспечивается двумя вентиляционными большими отверстиями, закрытыми решетками поперечного сечения 14 4 см, причем одно отверстие расположено у пола, а другое - у потолка/перекрытия.

Фото: Сверлим большое отверстие под вентиляционную вытяжку в бетонной стене в гараже в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва. Фото: Сверлим большое отверстие под вентиляционную вытяжку в бетонной стене в гараже в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва.

Просверлить отверстие для вентиляции в гараже

Отапливаемые гаражи требуют установки самотечной вентиляции и вытяжке в бетонных стенах, гарантирующей как минимум 1,5-кратный воздухообмен в час. Однако интенсивность такой вентиляции зависит, прежде всего, от разницы температур внутри и снаружи гаража: в морозные дни она может быть слишком интенсивной, а летом - недостаточной.

Правильно делаем большое отверстие вод вентиляцию в гараже.

При прямом переходе из гаража в жилые помещения может также могут возникнуть явление вытяжной вентиляции в гараже через другие вентиляционные большие отверстия в гараже в бетонных стенах под вытяжку. Поэтому в гараже лучше установить вытяжной вентилятор с автоматическим управлением и просверлить отверстие для вентиляции , который включается автоматически при открытии и установке время от времени ворот гаража.

Фото: Готовые отверстия в бетонной стене для вытяжки в гараже в Москве. Фото взята с сайта компании Буравчик Москва. Фото: Готовые отверстия в бетонной стене для вытяжки в гараже в Москве. Фото взята с сайта компании Буравчик Москва.

Стоит также рассмотреть - если есть возможность - установку дополнительных дверей в части коридора, что создаст замок для предотвращения прямого соединения жилой части в случае открытия двери гаража.

Дополнительная информация по теме:

Больше фото и видео по теме у нас в Яндекс Коллекциях .

Если у Вас возникли вопросы по данной теме, мы готовы ответить на них на Яндекс Кью .

Если Вам была полезна данная информация, подписывайтесь пожалуйста на наш канал , Вам будет интересно и полезно, спасибо! Удачи нам в делах!!

Сверление вентиляционного канала в блоках из газобетона

Самый распространенный пример монтажа вентиляционного канала в стене из газобетона (да, и в любой не деревянной стене) – это выложить сам канал из кирпича:

Но это долгий процесс, нужен раствор, нужно отдельно завозить расчетное количество кирпича. Еще можно понять, когда делают канал дымохода для печи-камина (второй слайд). Вентканал можно выложить из блоков шириной 100 мм (при ширине стены 300 мм) и в нем проложить необходимые трубы (третий слайд). Но для получения вентканала в газоблоке есть очень простой и быстрый способ:

Сделаны каналы внутри блоков диаметром 10-12 см. Чем? В продаже существует ассортимент коронок для бурения в бетоне. Их стоимость: 1500-1700 руб. за диаметр 10 и 12 см.

Но для тех, кто строит сам и экономит каждую тысячу, есть другой и тоже простой способ с использование более дешевого самодельного инструмента:

Болгаркой прорезается 3-4 см вдоль шестигранного отрезка металлического прута (диаметром примерно 2-3 см). Туда вставляется металлическая пластина толщиной 3 мм и приваривается. Пластина длиной 10-12 см. На нижнюю сторону пластины приваривается другой отрезок трубы таким же образом (будет центровочная труба).

Далее в блоке сверлится перфоратором с буром центровочное отверстие (на нужном месте) и этим самодельным сверлом-пером сверлится отверстие под вентканал:

Как в стене сделать отверстие под вытяжку в

Очень часто в многоквартирных домах вытяжные каналы на кухне не работают, т.к забиты мусором. Иногда случается так, что вытяжные каналы вообще отсутствуют, особенно в частных домах.

В таких помещениях трудно находиться: становится душно, воздух спертый и накапливаются неприятные запахи, растет влажность, иногда появляется плесень. Поэтому отработанный воздух обязательно должен удаляться из помещения. Как это сделать? Читайте ниже.

Законно ли бурение сквозного отверстия на кухне?

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Можете попробовать поискать подобное постановление в своем городе, но, как правило, остальные города ссылаются на это постановление.

Можно ли вывести вытяжку в это отверстие?

По закону нельзя. Ваш отработанный воздух с кухонными запахами может попадать к соседям в окно.

На практике же, такие вытяжки почти никто не согласовывает,т.е. Вы делаете на свой страх и риск. А рискуете вы почти всегда: установка металлической двери (дверь должна открываться вовнутрь помещения, а не в подъезд), установка второй входной двери, остекление балконов. А теперь оглянитесь: в какую сторону всех открываются двери, есть ли остекленные балконы? Размещение кондиционеров на фасаде требует согласования. У всех ли они согласованы? Механическая вытяжка также требует согласования, т.к вносите изменения в спроектированную вентиляцию дома.

Бурение отверстий в стене под вентиляцию - особенности

Для монтажа приточной установки необходимо проделать отверстие в стене. Современные алмазные буровые установки позволяют выполнить эту работу достаточно быстро и даже красиво.

Бур одинаково легко проходит любой материал: - бетон, кирпич, древесину. Сам технологический процесс требует профессионализма и компетентности исполнителя. Иначе можно только зря потратить силы. Велики риски попасть под штрафные санкции жилищной инспекции. Перед началом работ рекомендуем разобраться, какие существуют технологические ограничения для работы алмазной установки? Где разрешается сверлить дыры, а где строительные нормы запрещают это делать?

Классификация и назначение отверстий ограждающих конструкций

Для притока свежего воздуха, необходимо просверлить стену насквозь. Образующийся при этом канал будет соединять пространство квартиры с улицей. В быту чаще приходится иметь дело с глухими отверстиями. В этом случае глубина бурения ограничивается длиной, необходимой для установки дюбель-гвоздя. Для проделывания таких дыр необходимо иметь электродрель или перфоратор. Для сверления используются буры диаметром 4-15 мм. Технология широко используются для крепежа картин, полок, шкафчиков, других предметов мебели. Для монтажа электрических подрозетников необходимо глухое отверстие диаметра 65-70 мм. В этом случае, на дрель или перфоратор надевается специальная коронка, соответствующего размера. Для устройства вентиляции приходится просверливать стену насквозь. Коронки здесь используются пошире, длиной не менее толщины стены. Устанавливаются они на специальный буровой станок. Перечислим случаи, когда в этой технологии возникает необходимость:

При монтаже сплит-системы (кондиционера) потребуются сквозные каналы диаметром 45-60 мм. Они необходимы для размещения трубопроводов рециркуляции хладогента между уличным и квартирным блоками кондиционера;

Для устройства приточно-вытяжных систем вентиляции нужны более широкие каналы. Любая вентсистема (не берутся в расчет оконные приточные клапана) работает благодаря каналам притока/вытяжки воздуха. Различаются они количеством и диаметром сечения. Рекуператорная установка потребует устройства сразу двух каналов (80-90 мм диаметром) или единственного, но широкого, диаметром 225 мм. Для обустройства приточных клапанов или проветривателей потребуется единственная дырка, размером 90-150 мм. Для бризера также необходимо одно отверстие - 132 мм;
Стены бурят насквозь при решении других вопросов инженерного обеспечения зданий, для выпусков водопровода, канализации, газа, электрических и информационных коммуникаций. Наиболее востребованы услуги бурения при ведении коттеджного и частного строительства.

Как проделываются сквозные отверстия

В перегородках, дыры диаметром до 70 мм бурятся обычным твердосплавным сверлом, за несколько проходок. При наличии, используется обычный перфоратор. Коронки соответствующего диаметра покупаются в строительном магазине. Для бурения толстых наружных стен целесообразнее использовать бурильную установку с алмазной режущей коронкой. Вырезая в стенке ровный цилиндр, она работает быстро и чисто, не имеет ограничений по толщине стены, легко справляется с бетоном, кирпичом и другими материалами. Выполнение бурильных работ лучше доверять монтажникам, профессионально занимающихся установкой бытового вентиляционного оборудования. Обладая необходимым опытом, они используют самое современное оборудование и инструмент. Их бурильная техника не пылит, когда быстро вырезает в стенах аккуратные круглые отверстия. Они не повредят вам электропроводку во время работы. Поводов для последующего ремонта профессионалы как правило не дают.

Законодательные ограничения бурения стен многоквартирного дома

Оформив права собственности на квартиру, некоторые хозяева полагают, что они вправе сверлить стены, как заблагорассудится. Знатоки жилищного законодательства считают иначе. Стены и железобетонные конструкции здания относятся к общедомовому имуществу. Их несущая способность может быть ослаблена вентиляционными каналами. Выведенные на фасад, отверстия могут нанести ущерб архитектурному облику. Безопасность проживания и сохранение архитектурной выразительности многоквартирного дома обеспечивает жилищное законодательство. Оно ограничивает наши возможности бурить стены определенными нормативами. Эти нормы прежде всего касаются сквозных каналов. Глухие отверстия - крепежные и электромонтажные, не снижают несущую способность конструкций. Располагаясь на внутренних стенах, они не могут испортить архитектурную выразительность здания. Чтобы оценить возможности бурения сквозных отверстий в стенах вашей квартиры, необходимо уточнить следующие обстоятельства планируемых буровых работ:

Диаметр требуемого канала;
Воспринимает ли стена нагрузку перекрытий или она самонесущая;
Является ли ваш дом памятником архитектуры или объектом культурного наследия.

Каждое обстоятельство потребует детального рассмотрения.

Выбираем буровую головку под диаметр приточного канала

Российскими строительными нормами допускается бурение сквозных отверстий шириной до 200 мм. Это общероссийский норматив находит свое подтверждение во многих местных законодательных актах. Например Правительство Санкт-Петербурга утвердило аналогичную норму постановлением №40, от 31.01.2017г. Текст постановления гласит, что отверстия систем кондиционирования и вентиляции, диаметром меньше 200 мм, разрешается делать на всех фасадах, без дополнительной переработки архитектурных чертежей фасадов зданий. Рассмотрим, каналы каких диаметров могут вам потребоваться для установки наиболее популярных систем приточной вентиляции:

Обычный диаметр приточного клапана - 100 мм. У клапана КИВ диаметр 132 мм;
В схожем размерном диапазоне находятся проветриватели. Для модели торговой марки Aeropac потребуется канал шириной – 82 мм, для бренда iFresh чуть шире, 125-150 мм 82 мм;
Большинство бризеров используют достаточно узкие каналы. Их ширина 132 мм;
Самые большие размеры имеют каналы рекуператоров. Для установки модели УВРК необходимо пробурить круглую дыру диаметром 215-225 мм.

Подводя итоги сказанному, можно заявить: - установка большинства моделей приточных установок может производиться без согласований с властными структурами. Установка рекуператора напротив, потребует обращения в контролирующие инстанции. Разрешение на производство работ выдает районный отдел архитектуры и градостроительства или специально учрежденное ведомство. В больших городах, где разрабатываются собственные правила ремонта и содержания фасадов зданий, архитектор будет принимать решение, руководствуясь их положениями.

Обязательно учитываем несущие характеристики стены

Не дожидаясь вердикта архитектуры, можно самостоятельно спрогнозировать вероятность положительного решения. Решающую роль здесь играет то, к какой категории несущих конструкций относится ваша стена. Тут возможно всего три варианта нагруженности:

Несущие стены, наружные и внутренние, воспринимают вес перекрытий, выше расположенных стеновых конструкций, а в конечном итоге - вес всего здания. Представляя собой опорный костяк дома, они передают все нагрузки фундаменту отвечая за целостность и прочность всего здания. В панельных домах наружные стены традиционно проектируются несущими;
Менее нагружены самонесущие стены. Они воспринимают вес собственной конструкции от первого до последнего этажа, а нагрузки перекрытий и балок передаются на колонны опорного каркаса. Конструктивно, они связаны с каркасом лишь закладными деталями;
Ненесущая стена несет чисто ограждающие функции. Такие стены характерны для каркасных зданий. Скелетом такого дома является каркас железобетонных колонн и балок. Достаточно часто такая схема используется в конструктивах монолитных зданий. Стены этого варианта воспринимают нагрузки только собственного веса, в пределах одного этажа;

Бурение несущих стен строго регламентируется жилищным кодексом РФ. Их целостность контролируют структуры жилищной инспекции, Архстройнадзора, районной архитектуры. Убедившись, что наружная стена вашего дома является несущей, можно с большой долей уверенности ожидать, что архитектурное разрешение для отверстия шириной более 200 мм вы вряд ли получите. Это означает, что оборудование квартиры рекуператором - не ваш случай. Используйте в качестве приточного оборудования бризер и ничего согласовывать не придется. Маленькую дырочку, менее 20 см диаметром, вы можете пробурить без без разрешения специалистов. Что касается самонесущих стен, архитектура идет на согласование отверстий в них более охотно и редко возражает, если дело касается ненесущих стен.

Как статус здания ограничивает ваше право на установку бризера

Если вам повезло жить в доме, считающемся городской достопримечательностью, а точнее, объектом нашего культурного наследия, не спешите дырявить его стены буровыми установками. Привилегированная статустность вашего дома защищает его стены от произвольных нарушений целостности. Это требование Федерального Закона “Об объектах культурного наследия…” всегда находится на контроле у райархитектора. Принятый 25.06.2002 года ФЗ в обязательном порядке, под роспись, доводится до всех жителей дома-памятника. Собственники его жилплощади должны подписать охранное обязательство, подтверждающее их обязанность сохранять архитектурный облик здания. В обязательстве перечисляются элементы здания, обеспеченные охраной государства. Если таким элементом считается фасад, любые нарушения привычного облика дома потребуется согласовывать с архитектурой, Минкультуры, обществом охраны памятников или другими заинтересованными ведомствами. В крупных культурных центрах, таких как Санкт-Петербург, изменения архитектуры фасадов согласовывает специальный комитет госконтроля, в ведомстве которого находятся вопросы использования и охраны памятников культуры. В Москве следует обращаться в Департамент культурного наследия.

Выбор места установки приточной вентиляции

Технологически, такие системы приточной вентиляции как бризеры или проветриватели, идеально соответствуют действующему законодательству и могут быть установлены на любом участке наружной стены. Исключение может касаться только домов, считающихся памятниками культуры. Для них обязательно проводится процедура согласования. Участок стены под окном практически не воспринимает конструктивных нагрузок здания, поэтому его легче согласовывать, даже если вы хотите бурить большую дыру под рекуператор. Современный буровой станок бурит аккуратно, без пыли, уверенно справляясь с высокопрочным бетоном и стальной арматурой. Но, получив желаемое разрешение, не спешите делать работу самостоятельно. Профессионализм и опыт востребованы при бурении стен не меньше чем в любом другом серьезном деле. Просверливая стену, можно повредить проводку, спрятанную под штукатуркой. Чтобы электрические кабели остались неповрежденными, опытный мастер сначала убедится в отсутствии проводов на участке стены, прежде чем приступать к работе. Профессиональный бурильщик находит провода используя специальный прибор. Для определения оптимального места установки прибора, также необходимо проявить компетентность. Каждое устройство приточной вентиляции должно располагаться с учетом особенностей конструкции:

Приточный клапан не должен устанавливаться ближе 30 см к окну. Зимой он может промерзнуть, что неизбежно спровоцирует образование наледи на стене и появление конденсата на стеклах. Желательно располагать клапан напротив втяжки. Тогда его производительность заметно возрастет. Зимний холодный воздух не должен доставлять дискомфорта обитателям квартиры. Располагая клапан повыше, на уровне верхней трети окна, постарайтесь выбрать место над отопительными приборами. Тогда уличный воздух будет нагреваться восходящими от батарей воздушными потоками;
Рекуператоры, из тех же соображений выносятся из зоны нахождения людей. Приток у них теплее уличного, но не настолько чтобы получать ощущение комфорта. Поэтому не рекомендуется размещать это оборудование в спальне, прямо возле кровати. Установите его в верхей части стены, под перекрытием, отступив 5-10 см от потолка. перемычек и углов оконных проемов;
Проветриватели необходимо размещать, с учетом направления воздухозаборных отверстий. Различные модели оборудования могут иметь их сверху, снизу или на боковине прибора. Если в проветривателе отсутствует опция нагрева воздуха, допускается размещать его возле отопительной батареи. Нельзя устанавливать его вплотную. Обеспечьте минимальное расстояние - 5-8 см, необходимое для того, чтобы холодный воздух прибора естественно подмешивался в теплый. Чтобы не простужаться, выбирая место установки проветривателя отдавайте предпочтение тому участку квартиры, где вам не придется находиться длительное время. При отсутствии пульта управления, не вешайте проветриватели слишком высоко. В противном случае придется каждый раз запрыгивать на стул, когда приспичит запускать и останавливать прибор, закрывать шибер, регулировать обороты вентилятора;
Бризер приводит температурные параметры поступающего воздуха в норму автоматически. У него есть функция климат-контроля, для поддержания требуемой температуры помещения. Благодаря дистанционному управлению с пульта или смартфоном (управление смартфоном возможно при комплектации станцией MagicAir), можно устанавливать этот прибор в недоступных местах. Рекомендуемые ограничения расположения - не меньше 5 см до стен, пола. потолка. Не ближе 30 см до окна. Чтобы прибор плотно прилегал к каналу воздуховода, стена на месте установки должна иметь качественную ровную поверхность. Производительность бризера обеспечит потребности вашей квартиры в чистом воздухе. В отличии от приточного клапана, его не следует устанавливать напротив вытяжки, чтобы поступающие воздушные потоки равномерно распределялись по всей квартире.

Зима - не повод отказываться от свежего воздуха

Обитатели многоэтажек любят тепло. Полагая, что бурение отверстий выстудит их квартиру, они откладывают установку бризера на лето. Постоянно занимаясь монтажом приточных систем вентиляции, наши специалисты утверждают: - зимой, процесс бурения и установки вентоборудования никак не повлияет на температурный режим квартиры.

Зима - как раз то время года, когда недостатки естественной системы вентиляции проявляются наиболее очевидно. Летом, ощущая духоту, мы грешим на жаркую погоду, а включив кондиционер, окончательно запутываемся, принимая прохладу сплит систем за свежий, наполненный кислородом воздух. Зимой духота проявляется как очевидный дискомфорт и ощущается немедленно. Проветривание квартиры в холодное время года повышает риски простудных заболеваний, особенно актуально это, когда в квартире проживает маленький ребенок. Поэтому, решение оборудовать квартиру приточной вентиляцией приходит к обитателям многоэтажек зимой чаще чем летом. Но нужно ли ждать наступления летнего времени года, задыхаясь нездоровой воздушной смесью, наполненной углекислым газом? Не продлевайте себе срок душного существования еще на несколько месяцев. Зима - самое подходящее время для установки бризера. Чтобы понять это, придется опровергнуть несколько расхожих стереотипов о практике установки систем приточной вентиляции:

Технология зимнего бурения не отличается от летних способов проделывания отверстий. Используется та же алмазная установка. Так как работа производится внутри помещения, ее результат не может зависеть от погодных условий улицы;
Многие хозяева полагают, что через сквозное отверстие квартира мгновенно наполнится морозным воздухом, цветы завянут, аквариумные рыбки погибнут. Но маленькое, 132 мм отверстие будет оставаться раскрытым считанные минуты, и температура помещения сохранится на обычном уровне. Как только из отверстия удаляется вырезанный цилиндр, образовавшийся канал немедленно утепляется, после чего на стену вешается бризер. Процесс занимает не более 15 мин, а весь монтаж происходит в течении часа;
Люди путают бризеры с приточными клапанами, опасаясь возможных сквозняков. Это напрасные опасения. Большинство моделей имеет опцию подогрева воздуха. Это позволяет использовать устройства при температуре наружного воздуха до минус 40°C, поддерживая необходимый уровень комнатной температуры;
Длительных пусконаладочных работ не потребуется. Прибор включается в сеть и начинает функционировать сразу после установки. Единственным исключением может быть случай, когда оборудование длительное время хранилось на морозе. В этом случае после навешивания переждите два часа, пока бризер успеет нагреться, а затем включайте;
Зимой на многих приточных установках появляется конденсат. Благодаря функции подогрева воздуха, бризеры не конденсируют. Даже небольшой, до 10°C подогрев, полностью исключает возможность образования конденсата.

Подводя итоги, сделаем вывод - зимняя установка абсолютно безопасна для Вас, вашей квартиры и самого бризера. Монтаж происходит в той же последовательности, так же быстро, как летом. Выбирая между свежестью и духотой, не откладывайте монтаж приточной установки на потом, только потому, что на улице зима. Повышая самочувствие во все времена года, весной бризер защитит аллергиков от пыльцы, а летом поможет благополучно пережить жару.

Отверстие для кухонной вытяжки в кирпичной стене

Помогите советом, как выполнить отверстие для кухонной вытяжки в кирпичной торцовой стене (2,5 кирпича) дома на 5-ом этаже. Диаметр внутренний около 100 мм.
Инструмент: перф Хитачи бытовой, бур Д12 дл.400мм, "долото" 300 мм.
Предварительно планирую засверлить буром окружность по периметру отверстия на всю глубину (докупив бур 700-800мм) и потом выбивать внутренности долотом.
После этого вставить пластиковую трубу на пене.
Кто делал такие отверстия? Что еще можно сделать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся за советы.

11.01.2008 в 22:28

Немного не по делу:
1) трубу надо будет снаружи защитить решеточкой с жалюзями от дождя
2) лучше трубу установить в отверстие с уклоном 2-3 гр наружу.
3) если внизу пешеходная дорожка, то есть опасность выпадения куска кирпича на голову - было, когда я еще на заводе работал, но промахнулись .

12.01.2008 в 13:40

наймите людей которые этим занимаются у них есть алмазные коронки они точно круглый диаметр выпилят, быстро и почти без шума!

14.01.2008 в 00:56

Делал я этим летом аналогичный проем на кухне - для вытяжки. Стена - кирпичная, толщина - 650мм. Поступил так: на рынке купил победитовое сверло диаметром 14мм и длиной 650мм (самодельщики продают) с хвостовиком под обычный 13-миллиметровый патрон. Дрель тоже обычная - бытовая, - Интерскол с перфоратором. Наметил границы проема и отбил штукатурку на площади предполагаемого проема; насверлил сквозных отверстий в стене по всему периметру предполагаемого проема. Отверстия следует располагать как можно ближе друг к другу - проще будет выбивать куски кирпича. Сверло не перегревать - работать "с чувством, толком, расстановкой". Иногда при сверлении очередного отверстия сверло "съезжает" в соседнее просверленное отверстие. В этом случае сверлите с небольшим наклоном в противоположную от отверстия сторону, но в то же время и "уходить" от плоскости стенки будущего проема нельзя.
Как только сверловка закончена - зубилом выбивайте понемногу кирпич. Находите "выгодные" места расположения зубила с точки зрения минимизации количества (но не силы) ударов и скалывания наиболее крупных кусков кирпича. Я делал проем прямоугольного сечения размером около 17x24см (или около того, сейчас точно не вспомню). Ушло у меня на это около 1,5-2 часов. Проем получился практически ровным. На улицу, кроме пыли от сквозного сверления стены и небольшого количества мелких осколков, ничего не вывалилось. Хоть и первый этаж, но аккурат возле моей стены - тротуар и люди ходят. Никто и не обращал внимания на мою работу. Будьте аккуратней при выбивании последнего - наружнего - слоя кирпича: он так и норовит вывалиться наружу на чью-нибудь голову.

Пробивка в стене канала для вытяжки

Необходимо пробить сквозной канал (диаметром около 25см) в наружной стене дома (1 этаж 3-х этажного дома) для вставки в него пластикового патрубка (+запенивание для теплоизоляции) и последующего подключения к нему рукава от вытяжки. Материал стен - шлаковый кирпич (дом старой постройки), относительно "мягкий", толщина стен - около 65 см.
1) Мастера, какие можете дать рекомендации относительно нюансов выполнения данной "операции".
2) Можно ли будет обойтись только ручной дрелью Интерскол (с режимом перфорации) без привлечения "тяжелой артиллерии" в лице полу- и профессиональных перфораторов?

03.07.2007 в 18:44

. прикол в том, что пробив отверстие, вы получите не вытяжную вентиляцию, а приточную. Ищите другое решение вытяжки

03.07.2007 в 18:57

2jek Может по вашему кирпичу будет значительно быстрее обычное зубило (или скарпель) + "молоток" грамм на 400. 600?

03.07.2007 в 19:02

2jek поднесите зажженную спичку к открытой форточке на кухне и посмотрите в какую сторону ветер дует. Особенно зимой забортный воздух будет валить с такой силой, что вы пожалеете о бо всем на свете.

03.07.2007 в 19:32

jek написал :
Можно ли будет обойтись только ручной дрелью Интерскол (с режимом перфорации) без привлечения "тяжелой артиллерии" в лице полу- и профессиональных перфораторов?

Так можно и вообще без дрели. Читал как один зек пилочкой для ногтей проковырял стену почти в 1 метр. Тока стоит ли оно того.

Палецкий написал :
поднесите зажженную спичку к открытой форточке на кухне и посмотрите в какую сторону ветер дует. Особенно зимой забортный воздух будет валить с такой силой, что вы пожалеете о бо всем на свете.

Помоему для этого надо учитывать преобладающие ветра в конкретном регионе.
А вообще то есть "жалюзные решетки", которые устанавливаются снаружи. В них планки падают и запирают отверстие со стороны улицы, а при принудительном вентилировани они поднимаются и выпускают воздух.

03.07.2007 в 19:44

2Стэн . не встречал обратных клапанов ,которые бы долго и эфективно работали..игрушки все это

03.07.2007 в 20:02

Палецкий написал :
. не встречал обратных клапанов ,которые бы долго и эфективно работали..игрушки все это

Ну вообще то, это не совсем обратный клапан. Это простые жалюзи, которые опускаются если не получают потока воздуха из помещения. И если поток воздуха будет с улицы, то пропустят ОЧЕНЬ незначительное колличество воздуха. Конструкция очень примитивная, а потому надёжная. По крайней мере стоит у тёщи в частном доме года три и пока не вымерзла.
Тут образец

03.07.2007 в 20:22

Стэн написал :
Конструкция очень примитивная, а потому надёжная.

. совершенно не надежная. Очень часто одна или несколько жалюзей не хотят опускаться по причине скопления жиров, а зимой нарастают сосульки

03.07.2007 в 21:28

Палецкий написал :
совершенно не надежная. Очень часто одна или несколько жалюзей не хотят опускаться по причине скопления жиров, а зимой нарастают сосульки

Если жалюзи весят не в комнате, а на улице, то это не значит что их не надо содержать в чистоте. Это на счёт жиров. А на счет сосулек так конденсата не хватит для образования сосулек, а поток тёплого воздуха от печки не только растопит сосульки от атмосферных осадков, но и высушет жалюзи. Так что на счёт сосулек у меня большие сомнения. Да и тёща не жаловалась на что-то подобное.
А впрочем пусть jek сам оценит как плюсы так и минусы. Отверстие то ему всё одно пробивать надо.

03.07.2007 в 21:39

Стэн написал :
Отверстие то ему всё одно пробивать надо.

Вы ошибаетесь, отверстие ему пробивать категорически противопоказано. Вентиляция - это целая наука, а не просто дырка в стене. С уважением.

03.07.2007 в 21:55

Палецкий написал :
Вы ошибаетесь, отверстие ему пробивать категорически противопоказано. Вентиляция - это целая наука, а не просто дырка в стене. С уважением.

Всё. Сдаюсь. И тёще отверстие обязательно заделаю. Пусть профессоров приглашает и они ей сделают.

04.07.2007 в 00:43

Палецкий написал :
Вы ошибаетесь, отверстие ему пробивать категорически противопоказано. Вентиляция - это целая наука, а не просто дырка в стене. С уважением.

Тогда посоветуйте,пожалуйста,как правильно сделать вентиляцию,допустим, в одноэтажном доме. Выпускное отверстие от кухонной вытяжки над газовой плитой,или лучше не сверлить отверстие, а открывать окна? Благодарю

04.07.2007 в 00:56 04.07.2007 в 15:31

Вот, привожу схему ситуации, о которой мы здесь говорим (см. схему).
Для создания тяги имеет ли значение высота верхнего отверстия выведенной на улицу трубы?

04.07.2007 в 17:00 04.07.2007 в 18:07

То Палецкий: Сдается мне Вы слишком категоричны и безаппеляционны.
Если сделать отверстие в стене вставить в него трубу , снаружи уголок загибом вниз, в кухне установить вентилятор с обратным клапаном ( вы знаете - такие существуют), то у автора всё будет фунциклировать с достаточным по жизни эффектом . :-)

04.07.2007 в 19:35

2VladM пару раз мне приходилось возвращать к жизни вытяжки с обратным клапаном. Клапан этот со временем перестает легко вращаться на своих оськах. застревает не перекрывая канал. Почему никто не учитывает, что кухня находится на первом этаже трехэтажного дома? Для того чтобы вытяжка с включенным двигателем работала эфективно, в вытяжной трубе, как минимумум должно быть естественное движение воздуха на отток. В данном случае, пробив отверстие в стене , получим мощный приток (кто не верит, попробуйте спичку у форточки подержать). Мало того, что вытяжке будет создано некое препядствие в виде обратного клапана, так еще и прийдется противодействовать приточному движению воздуха. Поэтому уверен, что вытяжка работать будет не эфективно. да еще и куча минусов с наружной трубой. В одноэтажном здании все совсем по другому и то, трубу надо тянуть метра на три от земли, что бы зимой не приходилось затыкать вытяжку тряпками, как делает мой один знакомый

Читайте также: