Как укрепить стены в ванной

Обновлено: 16.05.2024

Многочисленные трубы, вентиля, приборы портят интерьер ванной комнаты. Замуровать их в стену невозможно, в случае образования протечек придется все разбивать. Спроектировать, как зашить ванную гипсокартоном, и выполнить все работы можно самостоятельно, сделав свободным доступ к оборудованию, вентилям и главным узлам. В результате получится стильный удобный, интерьер.

Инструменты и материалы для работы

Работа по отделке ванной гипсокартоном не требует особых навыков и специального оборудования. Достаточно умения самостоятельно делать ремонт или мастерить простые вещи своими руками. Понадобится обычный инструмент, имеющийся в каждом гараже:

электродрель, желательно с функцией перфоратора;
шуруповерт;
уровень от 600 мм длиной, лучше лазерный;
строительный нож;
ножницы по металлу или пилка;
молоток;
рулетка от 3 м;
отвес;
маркер.

Чтобы зашить ванную листами гипсокартона, придется сверлить отверстия. Это можно делать вручную, затрачивая время и силы на тяжелую работу, или с помощью специального инструмента. Ножницы по металлу понадобятся, чтобы раскраивать металлопрофиль, деревянные бруски режутся пилкой.

Варианты крепления гипсокартона

Отделку гипсокартоном называют сухой штукатуркой. Ровные стены можно зашить, закрепив листы с помощью клея. Для ванной комнаты такой вариант не подходит, надо спрятать трубы, обшить саму ванну. Для этого делается короб из металлопрофиля или деревянного бруса.

Бескаркасный способ крепления гипсокартона применяется с целью экономии места в маленьких ванных комнатах на стенах, не имеющих труб. Поверхность необходимо тщательно подготовить, выровнять штукатуркой, шпатлевкой, максимальные перепады по плоскости не должны превышать 2 мм. При большой кривизне стен листы гипсокартона будут коробиться, стремясь повторить конфигурацию основы. Стены ванны быстро потеряют свой вид.

Перед поклейкой необходимо 2-3 раза прогрунтовать поверхность. Это укрепить ее и увеличит адгезию – сцепляемость с клеем.

Деревянный каркас

Деревянный брус с размером сторон 40-60 мм широко применяется при обшивке гипсокартоном внутренних жилых помещений. При использовании его в ванной комнате необходимо учесть постоянную сырость и реакцию древесины на влагу – она разбухает, коробится, начинает гнить. Саморезы со временем могут расшатываться в мягком материале.

Перед созданием каркаса под гипсокартон, брус обрабатывается антисептиками и другими препаратами, защищающими его от влаги, грибка, грызунов. При раскрое деталей из дерева торцы сразу следует грунтовать.

Если в ванной комнате имеются нагревательные приборы, древесину следует обработать антипиреном – средством, предотвращающим возгорание.

Каркас из металлопрофиля

Под гипсокартон, пластик и другие виды обшивки используется алюминиевый металлопрофиль.

Он стоит дороже, но выгоднее зашить дома ванную им, учитывая его преимущества перед деревянным брусом:

отталкивает воду;
не горит;
имеет срок службы более 40 лет;
легко монтируется и демонтируется;
выпускается различных видов специально под гипсокартон;
устанавливается на стены любой кривизны;

Металлический профиль мало весит, из него легко сделать короб нестандартной формы, включая закругления и зашить его.

Во время эксплуатации в сырых помещениях алюминиевый профиль незначительно изменяет линейные размеры. При повышении температуры воздуха на 10°C, он удлиняется на 2,4%. Это учитывается при создании короба в ванной.

Монтаж упрощает наличие профиля разного сечения и формы. Подвесы позволяют крепить стойки по всей длине, включая места больших вмятин в стене.

Подготовка к работе

Обшивка ванной гипсокартоном производится после замены всех старых коммуникаций на новые. Помещение освобождается от всего лишнего. Стены зачищаются. Снимается вся отставшая краска, шпатлевка.

Зачищенные стены ванны покрываются грунтовкой в 2-3 слоя. Если остались отверстия, глубокие ямы от старых систем, их необходимо заделать вместе с трещинами.

Между стеной и обшивкой образуется идеальный микроклимат для существования различных насекомых-паразитов, грызунов. Все щели необходимо тщательно заделывать штукатуркой, герметиком до создания короба, чтобы вредители не смогли туда проникнуть.

Порядок работы при возведении короба

Последовательность операций строгая, любое ее нарушение приводит к осложнениям. Начинать зашивать ванну следует после того, как стены полностью подготовлены, грунтовка хорошо высохла, с момента ее нанесения прошли минимум сутки.

Все отводки труб под краны, душ, отливы, должны быть заглушены. Провода под светильники, стиральную машину, другое оборудования, разведены по стенам, концы изолированы.

Предварительная разметка

Маркером делается разметка всех узлов, к которым должен быть свободный доступ, и примерная конфигурация коробов, которые следует зашить. Отмечать можно прямо на стенах, потолке, полу. Они закроются при обшивке.

После этого производится точный замер всех элементов будущего каркаса. Отмечаются линии расположения по полу и высота выступов и ниш. Необходимо отметить места крепления в ванной подвесных деталей декора, например зеркал, бра, полок.

Гипсокартон относительно рыхлый. В нем крепеж долго не продержится. Необходимо заранее, во время создания короба, устанавливать поперечины из профиля, в них закручивать винты. При отделке ванной кафелем желательно через 1000-1200 мм ставить дополнительные ужесточающие конструкцию горизонтальные планки.

С помощью рулетки измеряются все параметры будущего короба, делается эскиз, на нем проставляются размеры. Наносятся линии крепления стоек, поперечин с учетом габаритов листов гипсокартона. Желательно провести наружные линии короба вдоль стен по потолку, полу ванной. Затем проверить отвесом их совпадение.

В ванной комнате можно зашивать короб только влагостойкими листами, с маркировкой ГКЛВ. Они внешне отличаются зеленым цветом. Ширина плит под обшивку стандартная, составляет 1200 мм. Лист должен крепиться по 3 линиям. Поэтому расстояние между вертикальным профилем должно быть 600 мм. Удаление крайних стоек от угла составляет 50-80 мм.

Обычно длина стены ванной не кратна ширине листа. Более узкая полоса размечается от сопрягаемой стены, противоположной началу обшивки.

Все размеры изменяются по продольной оси профиля – половине ширины.

При обшивке потолка отмечается верхняя линия стенового листа. Она же служит разметкой для потолочных балок. От низа по углам отмеряется нужный размер, ставятся метки. Затем шнур натирается цветным мелом, натягивается, прижимаясь к меткам. Примерно в центре его надо отвести от стены и бросить. Появится ровная линия. Продолжить по всему периметру ванны, переходя от стены к стене.

Установка каркаса и проверка его геометрии

Особое внимание при создании короба уделяется расположению профиля в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Необходимо проверять уровнем, отвесом геометрию каждой детали каркаса. Соблюдая определенную последовательность действий, смонтировать короб и зашить его получится быстрее.

На полу, потолке по начерченной вдоль стены линии закрепить стартовый П-образный профиль. Он должен располагаться от разметки к стене.
Установить крайние стойки. Каждую проверить по уровню с двух перпендикулярных сторон. Закрепить с помощью саморезов в нижний стартовый профиль, подвесами к стене.
Установить цельные промежуточные стойки.
Монтировать вертикальные перекладины проемов дверей, окон, под дверцы доступа к оборудованию. Саморезами закрепить их к стойкам.
Установить продольные стойки, расположенные в зоне проемов. Сначала нижние, затем верхние. Проверить, чтобы оба элемента были в одной оси.
Закрепить поперечины под крепление полок, зеркал и других предметов.
Проложить на полу, зафиксировать по разметке стартовый профиль для обшивки самой ванны и коробов.
Поставить крайние стойки расчетной высоты.
Положить на них сверху горизонтальную балку. Монтировать и крепить саморезами остальные вертикальные элементы.

Если зашить гипсокартоном планируется и потолок, то сначала профиль монтируется на нем. Располагать балки удобнее параллельно стене с дверью. По уровню проверяется вертикальное положение крайних планок.

Затем по краям и центру натягиваются шнуры, определяющие границу нижней плоскости. Остальной профиль регулируется подвесами ориентируясь на веревочную разметку. Такой способ обеспечивает быстрое выравнивание по плоскости.

В этом случае стартовый верхний профиль не крепится.

Второй способ сложнее, но в результате получается более надежное крепление:

Размечается профиль с припуском по длине на ширину полки.
Вырезается ножницами передняя часть.
Боковые полосы загибаются на 90° наружу и прикручиваются саморезами к расположенной перпендикулярно плоскости. Винты сильно не затягиваются.

В верхний стартовый профиль стойки не закрепляются жестко, чтобы при нагреве он мог смещаться вдоль оси, не деформироваться. Расширяясь, они будут выгибаться в разные стороны. Чтобы этого избежать, делается отверстие на 4-5 мм больше толщины болта. С 2 сторон укладываются шайбы, и через них закручивается крепеж в гайку.

Правильность геометрии будущего короба проверяется по диагонали шнуром. Не важно, какой размер сторон, но у правильного прямоугольника они всегда равны.

Установка листового гипсокартона на каркас

Перед установкой гипсокартона следует рассчитать количество листов с учетом их размеров, добавить на раскрой 5-10%. Чем больше элементов и меньше помещение, тем больше отходов будет. Правильный расчет позволит зашить помещение = с минимальным количеством отходов, не прерывать работу, чтобы докупать недостающий материал.

Выбор толщины листа

Толщина листа зависит от способа его отделки, точнее нагрузки. Под покраску, поклейку водостойких обоев подойдет ГКЛВ толщиной 9 мм.

Кафель тяжелый, требует более жесткой, прочной основы. Под него следует брать 12 мм гипсовые плиты. Небольшие элементы и потолок обшивают листом 6,5 мм.

Расчет количества листов

Без опыта расчета материалов точно определить количество ГКЛВ проще всего по эскизу. На каждую стену ванной создается отдельно схема, размечается каждый лист на ней.

Размер гипсокартона стандартный. Ширина его 1200 мм. Длина разная – 2500, 2700, 3000 мм. Выбирать следует оптимальный размер, исходя из высоты ванной. Неполный по ширине лист считать за целый. Если имеется 2 полосы на разных стенах шириной менее 600 мм, их выкраивают с одной плиты.

Необходимо учитывать все ниши, дверцы, люки. Они должны быть из цельного куска, не составные.

Монтаж гипсокартона

При креплении листов необходимо учитывать их линейное расширение и оставить зазор внизу. Для этого на ровный пол укладываются деревянные или пластиковые кубики шириной примерно 8 мм. Они все должны быть одного размера. На них ставится лист и автоматически делается зазор.

Обрезают ГКЛВ по длине строительным ножом с использованием линейки. Торец следует сразу покрыть грунтовкой, чтобы через него не проникала влага.
Размечают имеющиеся выводы труб и проводов, сделать под них отверстия нужного размера корончатой фрезой. Вырезать ниши, проемы под дверцы.
Гипсокартон ставят на место, прижимая к профилю. Боковые торцы выравнивают по оси стоек. Они не должны перекрывать ее.
Саморезы с каленными концами вкручивают в гипсокартон, через него в профиль. Если затягивать винты так, чтобы гипсокартон прогибался, придется много шпатлевать. Проще сделать сверлом занижения и в них спрятать головки винтов.

Удерживать тяжелый гипсокартон в вертикальном положении и одновременно крепить тяжело. Проще на полу сделать отверстия в ГКЛВ под винты и занижения под головки саморезов.

Винты вкручиваются на расстоянии 10-15 мм от края листа и по центру, где находится стойка. Расстояние между ними 250-300 мм. Затем, если имеются горизонтальные профили жесткости, фиксируются к ним.

Все дверцы собираются из профиля квадратного сечения. Монтируются на навесах, зашиваются гипсокартоном, готовые ставятся на свое место.

Сложная обшивка ванной гипсокартоном состоит из простых шагов. Работу может выполнить непрофессионал, особенно если у него есть желание и помощник.

Перегородка в санузле. Как усилить?

Дом 9-эт, лет 40 наверное. Сантехкабина раздельная, из. ну я бы сказал из гипса или чего-то похожего. Перегородка между таулетом и ванной кривая, буквой "С". Думал выровнять штукатуркой. Перед этим со стороны ванной сбил плитку, отодрал обои с другой стороны и увидел, что эта перегородка имеет 3 горизонтальные трещины на всю длину. Первая примерно 0,7м от пола, вторая примерно 1,2м и третья где-то 0,5м от потолка. По этим трещинам стенка и прогнулась в сторону ванны. Провал был см 5. Удалось выдавить перегородку обратно, правда не совсем. Теперь провал 1см. Планируется с обоих сторон перегородки наклеить плитку. Но думаю, что перед плиткой надо выровнять стенку и укрепить ее, чтобы больше не прогнулась.

Что есть в наличи: мешок цементной штукатурки; 2 мешка клея Церезит; сетка из проволоки

1мм ячейка 20*20 размер 1м*1,5м; штукатурные маячки 2 шт по 3м.

Как это лучше сделать? Что посоветуете?

И еще вопросик, надо ли удалять краску со стен перед наклейкой плитки?
Если ДА, то кто и как это делал? (шпателем-скребком не очень получается )

05.08.2008 в 21:21

а не проще ли ее снести и из пеноблоков новую, нормальную прямую наваять, а?

05.08.2008 в 22:22

по углам с обоих сторон - уголками, и скрутить болтами насквозь, прикрутить насквозь и к внешним стенам. Посмотреть только, как спрячутся головы болтов.

05.08.2008 в 22:42

Добавлю к вышесказанному:

перегородка эта не толстая. Внутри нее нет проволочной сетки, есть сетка из дранки - деревянных тонких реечек.

d007 написал :
а не проще ли ее снести и из пеноблоков новую, нормальную прямую наваять, а?

Тяжело это Мне не под силу будет. Надо сломать, вынести, потом наносить блоков.

Не сообразил, как это?

06.08.2008 в 00:42

ну. уголок стальной . в угол проблемной стены и нормальной. и болтами его насквозь за обе полки к обоим стенам.

06.08.2008 в 03:33

d007 написал :
а не проще ли ее снести

В европе, той части, что была Варшавским договором - это очень популярно.

06.08.2008 в 13:54

В доме старой постройки, с штукатуркой по дранке, делал так:
-разбивал трещины до дранки, очищал
-заполнял образовавшиеся полости обычным цементным раствором (не до конца, поскоьлку очень толстый слой в общем выходит)
-когда высохнет, подштукатуривал тем же цементным раствором и затирал тёрочкой, до той степени ровности стены, которая позволяет положить плитку

Там, конечно, стена была не такой конструкции как у Вас - стена делалась из досок, и с двух сторон по дранке штукатурилась. Но попробовать, думаю, можно. Аккуратно разбейте (молотком и зубилом например) щели, стараясь не повредить дранку. После этого заполните их цементным раствором. Когда он высохнет - стена по идее должна опять стать монолитной. Далее уже косметика - оштукатурьте стену до нужной степени ровности и укладывайте плитку.

Если есть опасность, что стена упадёт при расчистке щелей - делайте в несколько приёмов, сначала левую половину, потом правую, например.

А в принципе, для укрепления этой конструкции, можно сверху до низу ещё пробить штробы и вставить металличесую арматуру. Пару-тройку прутков. Почему нет, хуже не станет точно. Потом замазать тем же раствором. Это уже на месте посмотрите - можно ли так сделать, и есть ли смысл.

06.08.2008 в 22:10

vavan написал :
вставить металличесую арматуру. Пару-тройку прутков

Видимо так и сделаю.
Я вот что подумал, мне эту стену все-равно надо штукатурить-выравнивать. до половины слой будет почти от 2 до 1см. Думаю поставить штукатурные маяки вертикатьно, штук 5 и они и создадут арматуру стене. Сверху еще клей с плиткой будет.
Как считаете, достаточно будет?

Скажите, перед штукатуркой надо СДИРАТЬ КРАСКУ СО СТЕНЫ или не обязательно? Уж больно крепко держится. Правда слоев наверное 5

07.08.2008 в 00:09

Краску сдирать всю до последней частички не обязательно, а вот насечки сделайте (зубилом топором. ).Перед штукатуркой обязательно грунтаните.Насчет использования малярных маяков вместо арматуры по моему не самая лучшая идея.

07.08.2008 в 07:37

snim написал :
поставить штукатурные маяки вертикатьно, штук 5 и они и создадут арматуру стене

да кто его знает
зависит от состояния стены, наверное - Вам на месте виднее

А краску, коль её много и крепкая, я бы попробовал попалить газовой горелкой, отшкрябать и отмыть ошмётки, и на том оставить как есть. Раз уж всё равно под штукатрутку.

07.08.2008 в 19:13

Значит все-таки краску надо сдирать

vavan написал :
я бы попробовал попалить газовой горелкой

Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.

08.08.2008 в 00:00

snim написал :
Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.

Я когда-то пытался,не получилось.Не прогревается стена.Правда у меня была с цементной штукатуркой. Краску все-таки постарайтесь снять.Я сейчас делаю санузел.Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.

08.08.2008 в 00:23

vsi написал :
уголками, и скрутить болтами насквозь,

Пробовал так, уголки до сих пор на балконе стоят

d007 написал :
а не проще ли ее снести

В конце концов так и сделал!
Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно .

Речь идет о санкабине в девятиэтажке конца 70-х годов постройки

08.08.2008 в 00:31

mihamaster написал :
Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.

Да уж. Попотеть придется

Sergey_Msk написал :
Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно

А как на нее потом плитку наклеить? Разве будет она держаться на бумаге?

08.08.2008 в 13:10

snim написал :
Разве будет она держаться на бумаге

Отлично держится с 2002 года.
Грунтовка Акриловая - Клей Юнис - Плитка настенная 3 мм - Затирка.
Никаких проблем. Правда воду на плитку потоком не лью - стоит душевая кабина, но думаю не будет проблем если и раз в день из душа на стену полить, это же санузел, а не бассейн.
Из минусов - только звонкая очень стена получилась, я звукоизоляцию не клал.

08.08.2008 в 23:57

Sergey_Msk написал :
Отлично держится с 2002 года.

Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку? Очень интересно Мне это нравится

09.08.2008 в 22:01

Вобщем. запрокинул за обедом рюмашку, закусив вошел в ванну, облокотился на саму ванну, смотрю на кривую перегородку. Смотрел-смотрел да и толканул ее в середину ногой полперегородки улетело в туалет Короче, спустя час между двумя объектами санузла лежала гора обломков! Все, выровнял и укрепил перегородку Буду делать из гипсокартона.

Чем обработать гипсокартон перед наклейкой плитки? И чем клеить клитку на гипсокартон?

10.08.2008 в 01:39

Смотрите, чтоб оно от такого же усилия не развалилось. Гидроизолируйте всё. Гипрок оно того. этого. И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции. т.е. если Кнауф Флехендихт - то Флексклебер, если синее киилто - то киилто кестонит, или как его там и.т.д.

Скоко метров квадратных? От перепонки что осталось?

10.08.2008 в 01:41

vsi написал :
От перепонки что осталось?

Ничего Погрузили в мешки - завтра вынесем на мусорку

И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции

12.08.2008 в 18:24

snim написал :
Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку?

Я вместо Тифенгрунд использовал какую-то акриловую грунтовку, наименование не помню.
Клей Юнис в красных мешках, вроде бы 2000, не помню уже. Гидроизоляцией (Флехендихт) не пользовался.
Гипсокартон влагостойкий (зеленый) 12 мм.
Всё держится, ничего не раскисло и не отвалилось.
Но кабина получилась гулкая, все стены из гипсокартона без звукоизоляции (насколько она поможет - не знаю), почти как посылочный ящик Ногами не бил, но со стороны кухни шкафчики на раскрывающихся дюбелях держатся и не выпали. Несущие пределы для навески шкафчиков описаны там же на сайте, и похоже это правда.

Материал не рекламирую - всяко, кирпич и т.п. получше будет. Но если надо быстро, самому и не очень дорого - смотрите

12.08.2008 в 19:33

2Sergey_Msk Спасибо! Ваша инфа очень мне полезна! Спасибо!

Sergey_Msk написал :
Клей Юнис в красных мешках,

А я купил Церезит.

12.08.2008 в 19:58

Ну, хуже, наверное не будет
Посмотрите требования на Кнауфе, там есть подробные описания в информационных листах, с каким шагом стойки ставить и шурупы вертеть - под плитку требования к прочности чуть выше, ну и вообще всё предельно понятно написано, как что делать.
Короче делайте по инструкции и будет щастье

vsi написал :
Гипрок оно того. этого.

Ну да, если потоп или лужи будут стоять, или вентиляции нет и плесень растет - наверное, не лучший выбор, а если вентиляция есть и воду на стены не лить , чтоб они не просыхали - то всё ОК.

12.08.2008 в 21:48

vsi написал :
Гипрок оно того. этого.

Добавлю, я уже писал здесь на форумах, но повторюсь:

09.09.2008 в 18:07

Переехал в "новую" квартиру. Дому около 40 лет. Стены в ванной и туалете сделаны как раз из чего-то наподобие гипсокартона: два листа и между ними, вероятно кукиш (всё удовольствие 4см). В ванной приклеена плитка на 3х стенах, 4ая покрашена, а в туалете обои. Сейчас состояние этих стен достаточно плачевное, особенно между ванной и кухней. Вода спокойно перетекает из кухни в ванную и между ванной и туалетом. Стена (между ванной и кухней) подгнила, возможно грибок завёлся.
Хочу всё это добро поменять. Соответственно встал достаточно глобальный вопрос: из чего делать новые стены? Гипсокартон не хочу. Варианты были кирпич и что-то вроде монолита. Может ещё подскажите?
Первый вариант: проблемы скорее с самим кирпичём - в интернете не нашёл, где можно купить в небольшом количестве (

500шт).
Второй вариант: воткнуть арматуру в пол-потолок, горизонтальную в стену и связать их между собой. Из фанеры сделать опалубку. И залить цементом.
Вот думаю, какой вариант больше мне подойдёт по цене, времени. И ещё интересно, на сколько увеличится нагрузка на пол. Кирпич и цемент посчитать не проблема, а сколько может весить моя теперешняя стена, представить не могу.
Буду рад вашим советам.
Спасибо.

11.09.2008 в 13:09

vadim_v написал :
Переехал в "новую" квартиру. Дому около 40 лет

Видимо, перекрытия у вас железобетонные. Так что должны выдержать перегородки из любого доступного стройматериала.

С монолитом - вряд ли это будет лучший вариант "по времени" и "по трудоёмкости".

Я бы рассматривал (если гипсокартон не нравится) два варианта:

1)кирпич.
Плюсов много.
Толщина стены в полкирпича - примерно 15 см вместе с облицовкой выйдет. Такие стены обычно в сантехкабинке съедают много места.
Толщина стены в четверть кирпича выйдет порядка 10 см (и вес почти в 2 раза меньше), но такую стену без навыка не поставить самостоятельно.

2)гипсоблоки (пазогребень). Толщина тоже выйдет порядка 10 см. Очень легко и быстро монтируются. Очень легко выдерживается вертикаль при монтаже. Думаю, такую постройку по силам сделать даже без опыта кладки кирпича, и с достойным качеством. Режется обычной ножовкой по размеру. Не требует установки перемычки над дверным проёмом (!). Есть блоки влагостойкие (зелёные), пригодны для устройства сантехкабин. Продаётся поштучно. Я покупал себе на перегородки один стандартный поддон (минимальная упаковка, которая не поштучно отгружается) - 30 штук. Это примерно 10 квадратов готовой стены.

vadim_v написал :
на сколько увеличится нагрузка на пол.

Задача чисто теоретическая.
Взвесьте мусор, который получится посте демонтажа старой стены, и получите ответ. :-)))

Правильная задача - выдержит ли моё перекрытие мою новую стену.

Думаю, что железобетонное перекрытие должно выдерживать кирпичную перегородку в полкирпича - по умолчанию (если это не так - поправьте меня кто-нибудь). Все остальные варианты - заведомо легче. Так что, и их перекрытие выдержит.

16.09.2008 в 18:16

Пазогребень выглядит привлекательно.
Я так понял, что собирать этот конструктор надо с использованием специального клея, например, "Волма-монтаж". Только я не понял. Сстена получается П-образная, низом "П" к межквартирной стене. Как крепить отдельные участки "П" между собой и к межквартирной стене (заодно уж и к полу и потолку)? На этот же клей? В таком случае стены не сложаться от "прикосновения"? - по крайней мере на одной из стен планируется повесить кухонные полки.

16.09.2008 в 18:57

vadim_v написал :
Как крепить отдельные участки "П" между собой и к межквартирной стене (заодно уж и к полу и потолку)?

1)материал режется ножовкой. Нет никаких проблем срезать "П" до ровного состояния, если хочется.
2)к вертикальной стене крепить анкерами. Я элементарно взял гвозди самы длинные (по-моему, вообще 20-ку), засверливался в стену, бил туда гвоздь наполовину, вторая половина приходилась на горизонтальный шов между блоков. В каждый шов так сделал - 4 анкера на всю вертикаль. Вроде бы, стоит нормально.
3)верх. Наверху никакой "П" точно не будет - ножовкой подрезать верхний блок точно придётся, посчитайте по размеру. У меня пр высоте 2,6 получилось 4 ряда блоков горизонтально (50см каждый ряд) и верхний ряд - блоки поставленные вертикально (чуть меньше 60 см получалось, то есть сантиметров 6-7-8 приходилось срезать ножовкой).
4)привязка к потолку. Строители в наших домах привязывают монтажной пеной. Я забил верхние швы раствором (кстати Волма-Монтаж мне понравилоась - только развдить надо по инструкции, два раза перемешивая и выдерживая консистенцию). Получилось приемлемо. Но одна стена привязываться отказалась - слишком тонкий зазор до потолка, ничего туда не запихнёшь. Поэтому буду переделывать - ножовкой прорежу под потолком щель и запеню.
5)"между собой" имеется в виду угол из блоков? Ну как обычно - угол образует то блок одной стены, то блок другой стены. Тут никакие "П" не нужны, и так всё крепко держится. При непреодолимом желании углУбить и усилить связь блоков - засверливаем насквозь через блок дырку в торец другого блока и аккуратно забиваем в неё тот же гвоздь/анкер (дырочку свердим ровно по толщине гвоздя, бьём аккуратно, чтоб не лопнул блок).
6)Навешивание мебели. Я не навешивал и не собираюсь. Вернее, собираюсь конечно, но не думал ещё каким образом. Здесь на форуме есть тема про навешивание. Есть люди с опытом навешивания на такие стены кухонных шкафов - всё висит и не падает. Нужно использовать дюбеля для пенобетона и гипса. По-моему, хорошо было бы подгадать при возведении стены, чтобы на линию установки дюбелей приходился горизонтальный шов между блоков. Потому что в этом месте минимум пустот (если речь о пустотных плитах). Если плиты полнотелые - то вообще вопросов нет, засверлили, установили дюбеля и закрутили крепёж. (Возможный вариант - на предполагаемые места навешивания шкафов поставить ряд полнотелых блоков. При возможности. Циклиться на этом ни к чему, по-моему.)

Укрепить стену в ванной комнате.

Здрасьте всем!
Ванная комната и туалет - обычные такие кабинки из материала типа шифера. Стенки двойные. В ванной когда закрываешь дверь очень сильно вибрирует стена. Плюс ко всему купленые двери (коробка 75 мм) толще стенки. Какие есть варианты усиления/утолщения двери. Наверняка кто-то сталкивался с такими проблемами. Думаю м.б. сломать внутренний слой шифера (или как там оно правильно называется) и залить бетоном? Интересно тогда как под потолком заливать? А м.б. надо просто из каких-то металических профилей соорудить какую-то конструкцию? Но барабан тоже сделать не хочется.

Спасибо всем за советы заранее.

19.06.2006 в 14:30

Если уж очень хочется, то сломать всё нафиг и сложить заново из красного кирпича, пенобетона или гипсовых ПГ блоков. вы к этому готовы?
Ps стена из кирпича - тяжелая.

19.06.2006 в 14:37

нет не готов..
в коридоре тока ремонт закончил. хочется менее радикальных решений.
и к тому же хочется стенку 75 мм, что б с дверями гимора меньше было.

19.06.2006 в 14:47

Hose написал :
хочется стенку 75 мм

Вместе с плиткой, или голую стену?

19.06.2006 в 15:52

bv написал :
Вместе с плиткой, или голую стену?

думаю, что вместе с плиткой. я ж говорю: дверная коробка 75мм. Да и ванную комнату сильно уменьшать не хочется.

19.06.2006 в 16:10

Кирпич 65мм, пеноблоки есть и 50 мм.

19.06.2006 в 17:18

Т.е. Вы предполагаете, что выложить стену пенобетонными блоками, устранит дребезг?

19.06.2006 в 18:12

2Hose
По мне 5см пенобетон - хлипковато. без очень хорошего армирования.

19.06.2006 в 18:51

2 Hose : У меня также сантехкабина - из ацеида. Ломать решил не Косяки укрепил стальными профилями замкнутого сечения 40х20 мм - там в оригинале на этих местах были высохшие в хлам сосновые необструганные рейки с какой-то противогрибковой пропиткой розового цвета. В простенок залил пены Macroflex зимней (штук 20 баллонов по 750 ml ушло на всю кабину). Вопреки опасениям некоторых (BV в том числе ) пена ацеид не расперла. Сверлил сверлом по металлу регулярно подтачивая. Стягивал - металлическими мебельными стяжками. Облицовывал - плиткой на Liquid Nails №601 (подробности - )

19.06.2006 в 19:36

Farrier. написал :
Вопреки опасениям некоторых

Помню, помню. Но лучше перебдеть

Farrier. написал :
Стягивал - металлическими мебельными стяжками

Это что с чем?
Видел ваше фото ванной в работе - а что там на стене, фольгу напоминающее? Или оптический обман?

Farrier. написал :
пена ацеид не расперла

Значит ей было куда расширяться вбок и вы не вдули сразу за одну стену 10 баллонов.

19.06.2006 в 21:03

Farrier. написал :
2 Hose : Стягивал - металлическими мебельными стяжками.

Для этого (если я себе правильно представляю эти стяжки) надо в обоих слоях ацеида сквозную дыру сверлить? Не пойдет. В коридоре я вторго ремонта в ближайшее время не переживу.

20.06.2006 в 08:11

BV написал :
Видел ваше фото ванной в работе - а что там на стене, фольгу напоминающее? Или оптический обман?

Это алюминиевый уголок.

BV написал :
Значит ей было куда расширяться вбок и вы не вдули сразу за одну стену 10 баллонов.

На одну стену - по 6 баллонов, в стену с проемом - 3 (вроде бы).

2 Hose : Ну тады я даже и не представляю, как это можно сделать.

20.06.2006 в 11:11

положить на ацеит лист влагостойкого гипсокартона или два в разбежку, если толщина позволяет. Возможно еще дополнительно закрепить стену
к плите перекрытия и к полу

20.06.2006 в 12:10

понравился вариант с пеной. модифицирую его так: изнутри (из ванной) сверлю дыры по сетке (например 40х40) и точечно запениваю пространство между листами ацеида. надеюсь, что за счет точечного запенивания получу жесткую связь между листами ацеида и соответственно большую жесткость стены. при этом надеюсь что стену не разопрет пеной, потому как ее будет разпирать по пути наименьшего сопротивления в стороны. необходимую толщину стены догоню за счет влагостойкого ГК и плитки на клее. косяк укрепляю металлическим профилем взамен выломанной деревяшки по совету Farrier'а

у кого какие мысли?

20.06.2006 в 15:39

Hose написал :
надеюсь что стену не разопрет пеной

Можно обезопаситься несколькими распорками в противоположную стену.

Hose написал :
потому как ее будет разпирать по пути наименьшего сопротивления в стороны.

Не совсем так - то что вы описали - первый этап.
Второй - поверхность пены уже застыла, но слегка эластичная, в середине - еще не застывшая пена. Эластичная застывшая не даёт сильно расширяться в стороны, но сама немного расширяется.

Но вы правы, что эти эффекты более ярко проявляются на больших плоскостях давления пены и еще при закрытом шве.

Hose написал :
сверлю дыры по сетке (например 40х40) и точечно запениваю пространство между листами ацеида.

Между сверлением и запениванием еще одно неплохо - перед запениванием брызнуть в дыру воды из пульверизатора - застывать будет быстрее и расширяться в стороны лучше.

20.06.2006 в 15:52

Hose написал :
за счет влагостойкого ГК и плитки на клее.

Хотя бы над ванной нужен слой гидроизоляции на гипсокартон.
"Влагостойкий" не равно "водостойкий". А вода может просачиваться даже в маленькую дырочку.

20.06.2006 в 17:21

bv написал :
Между сверлением и запениванием еще одно неплохо - перед запениванием брызнуть в дыру воды из пульверизатора - застывать будет быстрее и расширяться в стороны лучше.

Как раз таки ровно наоборот - после опрыскивания водой пена расширяется хуже. Так шта.

20.06.2006 в 17:47

Farrier. написал :
после опрыскивания водой пена расширяется хуже. Так шта.

Так что читайте рекомендации производителя. смеяться будете потом.

20.06.2006 в 18:35

2 BV : Предварительно смачивать поверхность тот же Henkel рекомендует для улучшения сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю). А убыстрение полимеризации как-то плохо вяжется с "улучшением расширения в стороны". Так шта -

P.S. Может Вы это самостоятельно на практике проверите?

20.06.2006 в 19:33

Farrier. написал :
Может Вы это самостоятельно на практике проверите

Делаю это относительно регулярно.

Просто пена лучше скользит по влажному на начальном этапе расширения,
а вот полимеризация уже потом - поверхность так скажем не ранее 20 минут.

Farrier. написал :
сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю).

а также улучшения структуры пены (связано с быстротой полимеризации)

Тут кто опыт проводил с пеной и пластиковой бутылкой - найду - кину ссылку.

21.06.2006 в 08:02

BV написал :
Просто пена лучше скользит по влажному на начальном этапе расширения

Какая у Вас забавная (быстроногая? ) пена

Кстати, насчет Вашего совета - а КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ Вы представляете себе процесс смачивания пространства между двумя листами ацеида? Предлагаете попросить соседа сверху залить квартиру Hose?

BV написал :
Тут кто опыт проводил с пеной и пластиковой бутылкой - найду - кину ссылку.

Можете не утруждаться - я это видел.

21.06.2006 в 12:21

2Farrier.
Я так понял конструктивное обсуждение закончилось?

Farrier. написал :
а КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ Вы представляете себе процесс смачивания пространства между двумя листами ацеида?

1)КАК: Пульверизатором прыснуть в дырку - не сильно большой труд.
2)ЗАЧЕМ:

Farrier. написал :
Предварительно смачивать поверхность тот же Henkel рекомендует для улучшения сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю).

21.06.2006 в 12:42

bv написал :
Пульверизатором прыснуть в дырку - не сильно большой труд

С какой целью-то прыскать? Для самоуспокоения? Реальной пользы это не принесет.

21.06.2006 в 14:38

Farrier. написал :
С какой целью-то прыскать? Для самоуспокоения?

Farrier. написал :
Предварительно смачивать поверхность тот же Henkel рекомендует для улучшения сцепления пены с поверхностью и убыстрения полимеризации (насколько я понимаю).

Вам не кажется, что в ваших словах заметно некоторое противоречие?

Для себя лично простой и очевидный вывод - смачиваю, руководствуясь инструкцией производителя.
Замечено, что без воды пена в глубоких и толстых швах (на самом деле такие не рекомендуют) плохо и долго полимеризуется - из-за этого внутри получается как бы пузырь и структура пены получается не мелкой. Без воды и особенно летом (влажность и температура) на мелких и неглубоких швах заметить разницу смачивая и несмачивая практически невозможно, а вот зимой - пена может просто "просесть" не успев внутри полимеризоваться.

PS Тк обсуждение зашло в неконструктивное русло предпочитаю его прекратить.

Читайте также: