Как укрепить стену из гипсолита между комнатами

Обновлено: 06.05.2024

Как укрепить стену из гипсолита между комнатами

Как и чем укрепить гипсолитовую стену

Назрел ремонт стены между туалетом и кухней. Стенка гипсолитовая, представляет собой сантехкабину. Т.е. если стенку ломать, то ломать придется всю кабину. На это нет ни времени, ни денег.
Ремонта не было лет 20. На стенке есть трещинки, на нее ничего не повесить, гвоздь на сквозь пробивает.
Что хочу - чтобы стена была ровная и могла выдержать сушилку с посудой.
Размеры стены такие - ширина 1.5 м, высота 2.5.
вот что можно сделать?

__________________

Адрес: Энцелад или где-то рядом

в гипсолит лучше не бить гвозди, а закручивать саморезы с крупным шагом ( типа гипрочных ).
Наружный слой гипсолита можно укрепить ( для последующего шпаклевания, оштукатуривания ) грунтовкой глубокого проникновения.

Как укрепить стену?

15.07.2010 в 20:00

Самый простой способ - очистить от пакли, запенить из пистолета, затянуть ротгипсом.
Достаточно надёжное соединение.
Срок службы минимум 5-7 лет.

15.07.2010 в 20:13

А как же быть с тем, что стена немного наклонилась? Этот момент даже представить не могу, как осуществить.

15.07.2010 в 20:15

Maybe написал :
стена вверху никак не закреплена и "заваливается" немного

не несущие стены не должны упираться в потолок, должен быть зазор (который запенивают и т.п.)

15.07.2010 в 20:16

Maybe написал :
И мы ищем не самое простое решение, а оптимальное.

я себе снес.
в одном месте получилась ниша (холл в прихожей), а в комнате переложил, правда я снимал полы, и у меня был доступ к основанию.

15.07.2010 в 20:20

По идеи стена должна в паре мест быть "подвешена" к потолку на арматуре или проволоке. Если так и переделывать нет желания, то выровнять отжав от противоположной стены и на пену. Если нет, то лучше снести, хотя можно "поиграть" с анкерами/уголками - где-то на форуме подобное проскакивало.

15.07.2010 в 20:25

в том-то и дело, что не "подвешена" стена к потолку нигде, эти плиты к боковым стенам только кое-где гвоздями укреплены и все.
И сразу еще один вопрос. Если делать перегородку заново, то какой материал предпочесть. Перегородка разделяет кухню и комнату и вторая - прихожую и санузел.

15.07.2010 в 20:30

И еще у нас основание этих стен лежит на каких-то очень уж хлипких лагах ( не брус, а 2 сбитые между собой доски)

15.07.2010 в 20:31

Maybe написал :
Если делать перегородку заново, то какой материал предпочесть.

кирпич (пустотелый двойной), если класть на плиту перекрытия.

15.07.2010 в 20:33

Maybe написал :
И еще у нас основание этих стен лежит на каких-то очень уж хлипких лагах

А сами перекрытия в доме какие?

15.07.2010 в 20:35

Сами перекрытия самые обычные бетонные плиты

15.07.2010 в 20:45

Тогда лучше сломать нахрен это нечто висящее на брусочках и сделать нормальную стену из любого материала, с которым умеете работать. Только не стоит забывать про звукоизоляцию потока соседей снизу - есть подозрения, что нижние брусочки для этого и были (у меня в крупноблочном доме 71 г. - одноподъездная башня - перегородка в коридоре из мусора песок/дранка вообще стояла поперег половых лаг на них-же).

15.07.2010 в 20:46

+1
надо ведь на кухне вешать что нибудь. себе блоками делал (пазогребнеевыми)
стена действительно на полу стоит, к стене (в смысле к другой) гвоздями прибита, над дверью, 2 стеночки из оргалита.
в одной стене было 2 вертикальных прутка (просто так там "висели") во второй 3.
разломал достаточно быстро, и с женой вынесли на помойку, я их разбил на небольшие куски и в мешок!

15.07.2010 в 21:51

Мы так пристенок в прихожей разломали, а над кухонной дверью еще кусок плиты на одной коробке держится. В принципе если менять, мы думали гипсокартон, т.к. кухонный гарнитур будет на другой стене висеть. Или вообще заново сделать стену только с кухней, а комнату с прихожей объединить.

18.07.2010 в 20:38

у меня похожай проблема, такая же стена из гипсолита, сверху так же брус+хрень+пакля+цемент. снизу брус, и этот брус стот НА стяжке, которую в данный момент я и демонтирую. Т.е. получается что была общая стяжка во всей квартире, а потом на нее поставили эту чудо-стенку. Т.о. я демонтировал стяжку в кухне и комнате, и стена получается висит в воздухе. Как с ней теперь быть? запенить снизу? заделать снизу цементом? или проще поставить новую кирпичную?

И еще в догонку по теме) Между ванной и кухней такая же гипсолитовая стена, только вроде армированная. толщина отсилы 8 см. Стену надо выравнивать порядка 2-3 см еще. Вот собственно вопрос, если есть необходимость повесить на эту стену пару шкафов, то как лучше укрепить эту стенку, чтобы потом не собирать осколки посуды? Вариант снести и передлать не катит, т.к. в ванной уже ремонт сделан. Может быть обшить листами ГК (приклеить)?

Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа - одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты - что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

Разметочный шнур:
Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для размешивания смесей;
Ведро;
Строительный уровень и отвес;
Резиновая киянка;
Угольник;
Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Roaroma Пользователь FORUMHOUSE

7 – типовая толщина пазогребневых плит. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Юра52 Пользователь FORUMHOUSE

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, поэтому провод в них легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см, а глубина заделки труб – не менее 1 см (это правило действует как для электрической проводки, так и для водопроводных труб).

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая в этом положении надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов, выравниванию и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа пазогребневых плит образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов, используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей. А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Перегородка в санузле. Как усилить?

Дом 9-эт, лет 40 наверное. Сантехкабина раздельная, из. ну я бы сказал из гипса или чего-то похожего. Перегородка между таулетом и ванной кривая, буквой "С". Думал выровнять штукатуркой. Перед этим со стороны ванной сбил плитку, отодрал обои с другой стороны и увидел, что эта перегородка имеет 3 горизонтальные трещины на всю длину. Первая примерно 0,7м от пола, вторая примерно 1,2м и третья где-то 0,5м от потолка. По этим трещинам стенка и прогнулась в сторону ванны. Провал был см 5. Удалось выдавить перегородку обратно, правда не совсем. Теперь провал 1см. Планируется с обоих сторон перегородки наклеить плитку. Но думаю, что перед плиткой надо выровнять стенку и укрепить ее, чтобы больше не прогнулась.

Что есть в наличи: мешок цементной штукатурки; 2 мешка клея Церезит; сетка из проволоки

1мм ячейка 20*20 размер 1м*1,5м; штукатурные маячки 2 шт по 3м.

Как это лучше сделать? Что посоветуете?

И еще вопросик, надо ли удалять краску со стен перед наклейкой плитки?
Если ДА, то кто и как это делал? (шпателем-скребком не очень получается )

05.08.2008 в 21:21

а не проще ли ее снести и из пеноблоков новую, нормальную прямую наваять, а?

05.08.2008 в 22:22

по углам с обоих сторон - уголками, и скрутить болтами насквозь, прикрутить насквозь и к внешним стенам. Посмотреть только, как спрячутся головы болтов.

05.08.2008 в 22:42

Добавлю к вышесказанному:

перегородка эта не толстая. Внутри нее нет проволочной сетки, есть сетка из дранки - деревянных тонких реечек.

d007 написал :
а не проще ли ее снести и из пеноблоков новую, нормальную прямую наваять, а?

Тяжело это Мне не под силу будет. Надо сломать, вынести, потом наносить блоков.

Не сообразил, как это?

06.08.2008 в 00:42

ну. уголок стальной . в угол проблемной стены и нормальной. и болтами его насквозь за обе полки к обоим стенам.

06.08.2008 в 03:33

d007 написал :
а не проще ли ее снести

В европе, той части, что была Варшавским договором - это очень популярно.

06.08.2008 в 13:54

В доме старой постройки, с штукатуркой по дранке, делал так:
-разбивал трещины до дранки, очищал
-заполнял образовавшиеся полости обычным цементным раствором (не до конца, поскоьлку очень толстый слой в общем выходит)
-когда высохнет, подштукатуривал тем же цементным раствором и затирал тёрочкой, до той степени ровности стены, которая позволяет положить плитку

Там, конечно, стена была не такой конструкции как у Вас - стена делалась из досок, и с двух сторон по дранке штукатурилась. Но попробовать, думаю, можно. Аккуратно разбейте (молотком и зубилом например) щели, стараясь не повредить дранку. После этого заполните их цементным раствором. Когда он высохнет - стена по идее должна опять стать монолитной. Далее уже косметика - оштукатурьте стену до нужной степени ровности и укладывайте плитку.

Если есть опасность, что стена упадёт при расчистке щелей - делайте в несколько приёмов, сначала левую половину, потом правую, например.

А в принципе, для укрепления этой конструкции, можно сверху до низу ещё пробить штробы и вставить металличесую арматуру. Пару-тройку прутков. Почему нет, хуже не станет точно. Потом замазать тем же раствором. Это уже на месте посмотрите - можно ли так сделать, и есть ли смысл.

06.08.2008 в 22:10

vavan написал :
вставить металличесую арматуру. Пару-тройку прутков

Видимо так и сделаю.
Я вот что подумал, мне эту стену все-равно надо штукатурить-выравнивать. до половины слой будет почти от 2 до 1см. Думаю поставить штукатурные маяки вертикатьно, штук 5 и они и создадут арматуру стене. Сверху еще клей с плиткой будет.
Как считаете, достаточно будет?

Скажите, перед штукатуркой надо СДИРАТЬ КРАСКУ СО СТЕНЫ или не обязательно? Уж больно крепко держится. Правда слоев наверное 5

07.08.2008 в 00:09

Краску сдирать всю до последней частички не обязательно, а вот насечки сделайте (зубилом топором. ).Перед штукатуркой обязательно грунтаните.Насчет использования малярных маяков вместо арматуры по моему не самая лучшая идея.

07.08.2008 в 07:37

snim написал :
поставить штукатурные маяки вертикатьно, штук 5 и они и создадут арматуру стене

да кто его знает
зависит от состояния стены, наверное - Вам на месте виднее

А краску, коль её много и крепкая, я бы попробовал попалить газовой горелкой, отшкрябать и отмыть ошмётки, и на том оставить как есть. Раз уж всё равно под штукатрутку.

07.08.2008 в 19:13

Значит все-таки краску надо сдирать

vavan написал :
я бы попробовал попалить газовой горелкой

Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.

08.08.2008 в 00:00

snim написал :
Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.

Я когда-то пытался,не получилось.Не прогревается стена.Правда у меня была с цементной штукатуркой. Краску все-таки постарайтесь снять.Я сейчас делаю санузел.Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.

08.08.2008 в 00:23

vsi написал :
уголками, и скрутить болтами насквозь,

Пробовал так, уголки до сих пор на балконе стоят

d007 написал :
а не проще ли ее снести

В конце концов так и сделал!
Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно .

Речь идет о санкабине в девятиэтажке конца 70-х годов постройки

08.08.2008 в 00:31

mihamaster написал :
Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.

Да уж. Попотеть придется

Sergey_Msk написал :
Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно

А как на нее потом плитку наклеить? Разве будет она держаться на бумаге?

08.08.2008 в 13:10

snim написал :
Разве будет она держаться на бумаге

Отлично держится с 2002 года.
Грунтовка Акриловая - Клей Юнис - Плитка настенная 3 мм - Затирка.
Никаких проблем. Правда воду на плитку потоком не лью - стоит душевая кабина, но думаю не будет проблем если и раз в день из душа на стену полить, это же санузел, а не бассейн.
Из минусов - только звонкая очень стена получилась, я звукоизоляцию не клал.

08.08.2008 в 23:57

Sergey_Msk написал :
Отлично держится с 2002 года.

Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку? Очень интересно Мне это нравится

09.08.2008 в 22:01

Вобщем. запрокинул за обедом рюмашку, закусив вошел в ванну, облокотился на саму ванну, смотрю на кривую перегородку. Смотрел-смотрел да и толканул ее в середину ногой полперегородки улетело в туалет Короче, спустя час между двумя объектами санузла лежала гора обломков! Все, выровнял и укрепил перегородку Буду делать из гипсокартона.

Чем обработать гипсокартон перед наклейкой плитки? И чем клеить клитку на гипсокартон?

10.08.2008 в 01:39

Смотрите, чтоб оно от такого же усилия не развалилось. Гидроизолируйте всё. Гипрок оно того. этого. И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции. т.е. если Кнауф Флехендихт - то Флексклебер, если синее киилто - то киилто кестонит, или как его там и.т.д.

Скоко метров квадратных? От перепонки что осталось?

10.08.2008 в 01:41

vsi написал :
От перепонки что осталось?

Ничего Погрузили в мешки - завтра вынесем на мусорку

И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции

12.08.2008 в 18:24

snim написал :
Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку?

Я вместо Тифенгрунд использовал какую-то акриловую грунтовку, наименование не помню.
Клей Юнис в красных мешках, вроде бы 2000, не помню уже. Гидроизоляцией (Флехендихт) не пользовался.
Гипсокартон влагостойкий (зеленый) 12 мм.
Всё держится, ничего не раскисло и не отвалилось.
Но кабина получилась гулкая, все стены из гипсокартона без звукоизоляции (насколько она поможет - не знаю), почти как посылочный ящик Ногами не бил, но со стороны кухни шкафчики на раскрывающихся дюбелях держатся и не выпали. Несущие пределы для навески шкафчиков описаны там же на сайте, и похоже это правда.

Материал не рекламирую - всяко, кирпич и т.п. получше будет. Но если надо быстро, самому и не очень дорого - смотрите

12.08.2008 в 19:33

2Sergey_Msk Спасибо! Ваша инфа очень мне полезна! Спасибо!

Sergey_Msk написал :
Клей Юнис в красных мешках,

А я купил Церезит.

12.08.2008 в 19:58

Ну, хуже, наверное не будет
Посмотрите требования на Кнауфе, там есть подробные описания в информационных листах, с каким шагом стойки ставить и шурупы вертеть - под плитку требования к прочности чуть выше, ну и вообще всё предельно понятно написано, как что делать.
Короче делайте по инструкции и будет щастье

vsi написал :
Гипрок оно того. этого.

Ну да, если потоп или лужи будут стоять, или вентиляции нет и плесень растет - наверное, не лучший выбор, а если вентиляция есть и воду на стены не лить , чтоб они не просыхали - то всё ОК.

12.08.2008 в 21:48

vsi написал :
Гипрок оно того. этого.

Добавлю, я уже писал здесь на форумах, но повторюсь:

09.09.2008 в 18:07

Переехал в "новую" квартиру. Дому около 40 лет. Стены в ванной и туалете сделаны как раз из чего-то наподобие гипсокартона: два листа и между ними, вероятно кукиш (всё удовольствие 4см). В ванной приклеена плитка на 3х стенах, 4ая покрашена, а в туалете обои. Сейчас состояние этих стен достаточно плачевное, особенно между ванной и кухней. Вода спокойно перетекает из кухни в ванную и между ванной и туалетом. Стена (между ванной и кухней) подгнила, возможно грибок завёлся.
Хочу всё это добро поменять. Соответственно встал достаточно глобальный вопрос: из чего делать новые стены? Гипсокартон не хочу. Варианты были кирпич и что-то вроде монолита. Может ещё подскажите?
Первый вариант: проблемы скорее с самим кирпичём - в интернете не нашёл, где можно купить в небольшом количестве (

500шт).
Второй вариант: воткнуть арматуру в пол-потолок, горизонтальную в стену и связать их между собой. Из фанеры сделать опалубку. И залить цементом.
Вот думаю, какой вариант больше мне подойдёт по цене, времени. И ещё интересно, на сколько увеличится нагрузка на пол. Кирпич и цемент посчитать не проблема, а сколько может весить моя теперешняя стена, представить не могу.
Буду рад вашим советам.
Спасибо.

11.09.2008 в 13:09

vadim_v написал :
Переехал в "новую" квартиру. Дому около 40 лет

Видимо, перекрытия у вас железобетонные. Так что должны выдержать перегородки из любого доступного стройматериала.

С монолитом - вряд ли это будет лучший вариант "по времени" и "по трудоёмкости".

Я бы рассматривал (если гипсокартон не нравится) два варианта:

1)кирпич.
Плюсов много.
Толщина стены в полкирпича - примерно 15 см вместе с облицовкой выйдет. Такие стены обычно в сантехкабинке съедают много места.
Толщина стены в четверть кирпича выйдет порядка 10 см (и вес почти в 2 раза меньше), но такую стену без навыка не поставить самостоятельно.

2)гипсоблоки (пазогребень). Толщина тоже выйдет порядка 10 см. Очень легко и быстро монтируются. Очень легко выдерживается вертикаль при монтаже. Думаю, такую постройку по силам сделать даже без опыта кладки кирпича, и с достойным качеством. Режется обычной ножовкой по размеру. Не требует установки перемычки над дверным проёмом (!). Есть блоки влагостойкие (зелёные), пригодны для устройства сантехкабин. Продаётся поштучно. Я покупал себе на перегородки один стандартный поддон (минимальная упаковка, которая не поштучно отгружается) - 30 штук. Это примерно 10 квадратов готовой стены.

vadim_v написал :
на сколько увеличится нагрузка на пол.

Задача чисто теоретическая.
Взвесьте мусор, который получится посте демонтажа старой стены, и получите ответ. :-)))

Правильная задача - выдержит ли моё перекрытие мою новую стену.

Думаю, что железобетонное перекрытие должно выдерживать кирпичную перегородку в полкирпича - по умолчанию (если это не так - поправьте меня кто-нибудь). Все остальные варианты - заведомо легче. Так что, и их перекрытие выдержит.

16.09.2008 в 18:16

Пазогребень выглядит привлекательно.
Я так понял, что собирать этот конструктор надо с использованием специального клея, например, "Волма-монтаж". Только я не понял. Сстена получается П-образная, низом "П" к межквартирной стене. Как крепить отдельные участки "П" между собой и к межквартирной стене (заодно уж и к полу и потолку)? На этот же клей? В таком случае стены не сложаться от "прикосновения"? - по крайней мере на одной из стен планируется повесить кухонные полки.

16.09.2008 в 18:57

vadim_v написал :
Как крепить отдельные участки "П" между собой и к межквартирной стене (заодно уж и к полу и потолку)?

1)материал режется ножовкой. Нет никаких проблем срезать "П" до ровного состояния, если хочется.
2)к вертикальной стене крепить анкерами. Я элементарно взял гвозди самы длинные (по-моему, вообще 20-ку), засверливался в стену, бил туда гвоздь наполовину, вторая половина приходилась на горизонтальный шов между блоков. В каждый шов так сделал - 4 анкера на всю вертикаль. Вроде бы, стоит нормально.
3)верх. Наверху никакой "П" точно не будет - ножовкой подрезать верхний блок точно придётся, посчитайте по размеру. У меня пр высоте 2,6 получилось 4 ряда блоков горизонтально (50см каждый ряд) и верхний ряд - блоки поставленные вертикально (чуть меньше 60 см получалось, то есть сантиметров 6-7-8 приходилось срезать ножовкой).
4)привязка к потолку. Строители в наших домах привязывают монтажной пеной. Я забил верхние швы раствором (кстати Волма-Монтаж мне понравилоась - только развдить надо по инструкции, два раза перемешивая и выдерживая консистенцию). Получилось приемлемо. Но одна стена привязываться отказалась - слишком тонкий зазор до потолка, ничего туда не запихнёшь. Поэтому буду переделывать - ножовкой прорежу под потолком щель и запеню.
5)"между собой" имеется в виду угол из блоков? Ну как обычно - угол образует то блок одной стены, то блок другой стены. Тут никакие "П" не нужны, и так всё крепко держится. При непреодолимом желании углУбить и усилить связь блоков - засверливаем насквозь через блок дырку в торец другого блока и аккуратно забиваем в неё тот же гвоздь/анкер (дырочку свердим ровно по толщине гвоздя, бьём аккуратно, чтоб не лопнул блок).
6)Навешивание мебели. Я не навешивал и не собираюсь. Вернее, собираюсь конечно, но не думал ещё каким образом. Здесь на форуме есть тема про навешивание. Есть люди с опытом навешивания на такие стены кухонных шкафов - всё висит и не падает. Нужно использовать дюбеля для пенобетона и гипса. По-моему, хорошо было бы подгадать при возведении стены, чтобы на линию установки дюбелей приходился горизонтальный шов между блоков. Потому что в этом месте минимум пустот (если речь о пустотных плитах). Если плиты полнотелые - то вообще вопросов нет, засверлили, установили дюбеля и закрутили крепёж. (Возможный вариант - на предполагаемые места навешивания шкафов поставить ряд полнотелых блоков. При возможности. Циклиться на этом ни к чему, по-моему.)

Чем укреплять стены?

5 рабочих приемов для хранения на кухне, которые можно позаимствовать у шеф-поваров

Интерьер кухни с урбанистическими фотообоями

Вместо шкафов: 7 стильных кухонь с открытыми полками

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.