Как укрепить гипсовую стену между кухней и туалетом

Обновлено: 28.04.2024

Как укрепить стену между кухней и туалетом?

Затея ли ремонт на кухне, а стена между кухней и туалетом из мела или гипса сделана, кухня будет угловой, соответственно на этой стене будут висеть шкафчики. Кто сталкивался с такой проблемой, как укрепить стену.

комментировать

в избранное up -->

7 лет назад

У меня такая ситуация подобная. Только стена из бетона армированого сумарной толшиной 60мм. Но яб и на нее не стал вешить на дюбеля пластиковые шкафы, потомучто глубина монтажная былаб 40-45мм..а это мало в бетон. Можно на 60х8 анкера металические.. как вариант! А можноэто как раз ваш случай.. сделать контур из квадрата трубы и пропустить насквозь болты и посути контуром каркасным со стороны туалета прижатся к стене а со стороны кухни шкафами. Тоесть распределив нагрузку не на точки крепления а на поверхность! Это конечно несовсем красиво.. но технически верно и надежно! Хотя если стена вообще никак не держит. То сносите ее.. берите газоблоки для внутрених стен узкие. и спокойненько за день выложите один новую ровную крепкую стенку на которою на анкера металлические повешайте все что вам надо! Это не так дорого обойдется, зато надежно! Хотя есть еще вариант.. выносим стену. делаем распорки из профиля для гипсокартона и проектируем так чтоб перемычки прошли в местах крепления шкафов, зашиваем листами гипсокартона и монтируем шкафы. А еще лучше заменить все это брусом 100х50 или 100х100 и тогда воообще смело в него монтировать что угодно! Вообщем вариантов много.. главное не берите кирпичь.. в кирпичь только монтаж на химические анкера идет. А это дорого и геморойно!

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Дмитрий Сергеевич [4.8K]

спасибо, только есть одно но, в туалете хороший ремонт сделан, есть способ без выноса стены? — 7 лет назад

конечно есть)) усиливайте со стороны кухни стену любым из моих способов! Тоже самое получится.. и плюс даже будет смоожете в новую фальш стену вмонтировать розетки, трубы, и почее! Правда из минусов.. кухня сьестся на 10-12 см! — 7 лет назад

Притом при усилении делайте акцент на распорку потолок-пол.. а не на привязку к стене туалета. Пусть она стоит спокойно. чтоб не создавать ей избыточную нагрузку! — 7 лет назад

Но в целом скажу.. не так все страшно как кажется.. все проще.. главное не боячтся и проводить эксперименты! Я вот люстру сейчас проектирую из LED ламп дизайнерскую.. а мой товарищ вообще самолеты малой авиации строит из алюминия! Хотя когда то не умел вообще ничего! Просто надо начать! — 7 лет назад

Перегородка в санузле. Как усилить?

Дом 9-эт, лет 40 наверное. Сантехкабина раздельная, из. ну я бы сказал из гипса или чего-то похожего. Перегородка между таулетом и ванной кривая, буквой "С". Думал выровнять штукатуркой. Перед этим со стороны ванной сбил плитку, отодрал обои с другой стороны и увидел, что эта перегородка имеет 3 горизонтальные трещины на всю длину. Первая примерно 0,7м от пола, вторая примерно 1,2м и третья где-то 0,5м от потолка. По этим трещинам стенка и прогнулась в сторону ванны. Провал был см 5. Удалось выдавить перегородку обратно, правда не совсем. Теперь провал 1см. Планируется с обоих сторон перегородки наклеить плитку. Но думаю, что перед плиткой надо выровнять стенку и укрепить ее, чтобы больше не прогнулась.

Что есть в наличи: мешок цементной штукатурки; 2 мешка клея Церезит; сетка из проволоки

1мм ячейка 20*20 размер 1м*1,5м; штукатурные маячки 2 шт по 3м.

Как это лучше сделать? Что посоветуете?

И еще вопросик, надо ли удалять краску со стен перед наклейкой плитки?
Если ДА, то кто и как это делал? (шпателем-скребком не очень получается )

05.08.2008 в 21:21

а не проще ли ее снести и из пеноблоков новую, нормальную прямую наваять, а?

05.08.2008 в 22:22

по углам с обоих сторон - уголками, и скрутить болтами насквозь, прикрутить насквозь и к внешним стенам. Посмотреть только, как спрячутся головы болтов.

05.08.2008 в 22:42

Добавлю к вышесказанному:

перегородка эта не толстая. Внутри нее нет проволочной сетки, есть сетка из дранки - деревянных тонких реечек.

d007 написал :
а не проще ли ее снести и из пеноблоков новую, нормальную прямую наваять, а?

Тяжело это Мне не под силу будет. Надо сломать, вынести, потом наносить блоков.

Не сообразил, как это?

06.08.2008 в 00:42

ну. уголок стальной . в угол проблемной стены и нормальной. и болтами его насквозь за обе полки к обоим стенам.

06.08.2008 в 03:33

d007 написал :
а не проще ли ее снести

В европе, той части, что была Варшавским договором - это очень популярно.

06.08.2008 в 13:54

В доме старой постройки, с штукатуркой по дранке, делал так:
-разбивал трещины до дранки, очищал
-заполнял образовавшиеся полости обычным цементным раствором (не до конца, поскоьлку очень толстый слой в общем выходит)
-когда высохнет, подштукатуривал тем же цементным раствором и затирал тёрочкой, до той степени ровности стены, которая позволяет положить плитку

Там, конечно, стена была не такой конструкции как у Вас - стена делалась из досок, и с двух сторон по дранке штукатурилась. Но попробовать, думаю, можно. Аккуратно разбейте (молотком и зубилом например) щели, стараясь не повредить дранку. После этого заполните их цементным раствором. Когда он высохнет - стена по идее должна опять стать монолитной. Далее уже косметика - оштукатурьте стену до нужной степени ровности и укладывайте плитку.

Если есть опасность, что стена упадёт при расчистке щелей - делайте в несколько приёмов, сначала левую половину, потом правую, например.

А в принципе, для укрепления этой конструкции, можно сверху до низу ещё пробить штробы и вставить металличесую арматуру. Пару-тройку прутков. Почему нет, хуже не станет точно. Потом замазать тем же раствором. Это уже на месте посмотрите - можно ли так сделать, и есть ли смысл.

06.08.2008 в 22:10

vavan написал :
вставить металличесую арматуру. Пару-тройку прутков

Видимо так и сделаю.
Я вот что подумал, мне эту стену все-равно надо штукатурить-выравнивать. до половины слой будет почти от 2 до 1см. Думаю поставить штукатурные маяки вертикатьно, штук 5 и они и создадут арматуру стене. Сверху еще клей с плиткой будет.
Как считаете, достаточно будет?

Скажите, перед штукатуркой надо СДИРАТЬ КРАСКУ СО СТЕНЫ или не обязательно? Уж больно крепко держится. Правда слоев наверное 5

07.08.2008 в 00:09

Краску сдирать всю до последней частички не обязательно, а вот насечки сделайте (зубилом топором. ).Перед штукатуркой обязательно грунтаните.Насчет использования малярных маяков вместо арматуры по моему не самая лучшая идея.

07.08.2008 в 07:37

snim написал :
поставить штукатурные маяки вертикатьно, штук 5 и они и создадут арматуру стене

да кто его знает
зависит от состояния стены, наверное - Вам на месте виднее

А краску, коль её много и крепкая, я бы попробовал попалить газовой горелкой, отшкрябать и отмыть ошмётки, и на том оставить как есть. Раз уж всё равно под штукатрутку.

07.08.2008 в 19:13

Значит все-таки краску надо сдирать

vavan написал :
я бы попробовал попалить газовой горелкой

Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.

08.08.2008 в 00:00

snim написал :
Попрробую на выходных феном. С окон феном получалось, может и здесь получится.

Я когда-то пытался,не получилось.Не прогревается стена.Правда у меня была с цементной штукатуркой. Краску все-таки постарайтесь снять.Я сейчас делаю санузел.Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.

08.08.2008 в 00:23

vsi написал :
уголками, и скрутить болтами насквозь,

Пробовал так, уголки до сих пор на балконе стоят

d007 написал :
а не проще ли ее снести

В конце концов так и сделал!
Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно .

Речь идет о санкабине в девятиэтажке конца 70-х годов постройки

08.08.2008 в 00:31

mihamaster написал :
Три дня скоблил. Надо почаще затачивать скребок.

Да уж. Попотеть придется

Sergey_Msk написал :
Новую отстроил из гипсокартона, дешево и быстро, а главное ровно

А как на нее потом плитку наклеить? Разве будет она держаться на бумаге?

08.08.2008 в 13:10

snim написал :
Разве будет она держаться на бумаге

Отлично держится с 2002 года.
Грунтовка Акриловая - Клей Юнис - Плитка настенная 3 мм - Затирка.
Никаких проблем. Правда воду на плитку потоком не лью - стоит душевая кабина, но думаю не будет проблем если и раз в день из душа на стену полить, это же санузел, а не бассейн.
Из минусов - только звонкая очень стена получилась, я звукоизоляцию не клал.

08.08.2008 в 23:57

Sergey_Msk написал :
Отлично держится с 2002 года.

Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку? Очень интересно Мне это нравится

09.08.2008 в 22:01

Вобщем. запрокинул за обедом рюмашку, закусив вошел в ванну, облокотился на саму ванну, смотрю на кривую перегородку. Смотрел-смотрел да и толканул ее в середину ногой полперегородки улетело в туалет Короче, спустя час между двумя объектами санузла лежала гора обломков! Все, выровнял и укрепил перегородку Буду делать из гипсокартона.

Чем обработать гипсокартон перед наклейкой плитки? И чем клеить клитку на гипсокартон?

10.08.2008 в 01:39

Смотрите, чтоб оно от такого же усилия не развалилось. Гидроизолируйте всё. Гипрок оно того. этого. И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции. т.е. если Кнауф Флехендихт - то Флексклебер, если синее киилто - то киилто кестонит, или как его там и.т.д.

Скоко метров квадратных? От перепонки что осталось?

10.08.2008 в 01:41

vsi написал :
От перепонки что осталось?

Ничего Погрузили в мешки - завтра вынесем на мусорку

И плиточный клей берите от производителя гидроизоляции

12.08.2008 в 18:24

snim написал :
Т.е гипсокартон не шпатлевали, просто прогрунтовали и вперед плитку?

Я вместо Тифенгрунд использовал какую-то акриловую грунтовку, наименование не помню.
Клей Юнис в красных мешках, вроде бы 2000, не помню уже. Гидроизоляцией (Флехендихт) не пользовался.
Гипсокартон влагостойкий (зеленый) 12 мм.
Всё держится, ничего не раскисло и не отвалилось.
Но кабина получилась гулкая, все стены из гипсокартона без звукоизоляции (насколько она поможет - не знаю), почти как посылочный ящик Ногами не бил, но со стороны кухни шкафчики на раскрывающихся дюбелях держатся и не выпали. Несущие пределы для навески шкафчиков описаны там же на сайте, и похоже это правда.

Материал не рекламирую - всяко, кирпич и т.п. получше будет. Но если надо быстро, самому и не очень дорого - смотрите

12.08.2008 в 19:33

2Sergey_Msk Спасибо! Ваша инфа очень мне полезна! Спасибо!

Sergey_Msk написал :
Клей Юнис в красных мешках,

А я купил Церезит.

12.08.2008 в 19:58

Ну, хуже, наверное не будет
Посмотрите требования на Кнауфе, там есть подробные описания в информационных листах, с каким шагом стойки ставить и шурупы вертеть - под плитку требования к прочности чуть выше, ну и вообще всё предельно понятно написано, как что делать.
Короче делайте по инструкции и будет щастье

vsi написал :
Гипрок оно того. этого.

Ну да, если потоп или лужи будут стоять, или вентиляции нет и плесень растет - наверное, не лучший выбор, а если вентиляция есть и воду на стены не лить , чтоб они не просыхали - то всё ОК.

12.08.2008 в 21:48

vsi написал :
Гипрок оно того. этого.

Добавлю, я уже писал здесь на форумах, но повторюсь:

09.09.2008 в 18:07

Переехал в "новую" квартиру. Дому около 40 лет. Стены в ванной и туалете сделаны как раз из чего-то наподобие гипсокартона: два листа и между ними, вероятно кукиш (всё удовольствие 4см). В ванной приклеена плитка на 3х стенах, 4ая покрашена, а в туалете обои. Сейчас состояние этих стен достаточно плачевное, особенно между ванной и кухней. Вода спокойно перетекает из кухни в ванную и между ванной и туалетом. Стена (между ванной и кухней) подгнила, возможно грибок завёлся.
Хочу всё это добро поменять. Соответственно встал достаточно глобальный вопрос: из чего делать новые стены? Гипсокартон не хочу. Варианты были кирпич и что-то вроде монолита. Может ещё подскажите?
Первый вариант: проблемы скорее с самим кирпичём - в интернете не нашёл, где можно купить в небольшом количестве (

500шт).
Второй вариант: воткнуть арматуру в пол-потолок, горизонтальную в стену и связать их между собой. Из фанеры сделать опалубку. И залить цементом.
Вот думаю, какой вариант больше мне подойдёт по цене, времени. И ещё интересно, на сколько увеличится нагрузка на пол. Кирпич и цемент посчитать не проблема, а сколько может весить моя теперешняя стена, представить не могу.
Буду рад вашим советам.
Спасибо.

11.09.2008 в 13:09

vadim_v написал :
Переехал в "новую" квартиру. Дому около 40 лет

Видимо, перекрытия у вас железобетонные. Так что должны выдержать перегородки из любого доступного стройматериала.

С монолитом - вряд ли это будет лучший вариант "по времени" и "по трудоёмкости".

Я бы рассматривал (если гипсокартон не нравится) два варианта:

1)кирпич.
Плюсов много.
Толщина стены в полкирпича - примерно 15 см вместе с облицовкой выйдет. Такие стены обычно в сантехкабинке съедают много места.
Толщина стены в четверть кирпича выйдет порядка 10 см (и вес почти в 2 раза меньше), но такую стену без навыка не поставить самостоятельно.

2)гипсоблоки (пазогребень). Толщина тоже выйдет порядка 10 см. Очень легко и быстро монтируются. Очень легко выдерживается вертикаль при монтаже. Думаю, такую постройку по силам сделать даже без опыта кладки кирпича, и с достойным качеством. Режется обычной ножовкой по размеру. Не требует установки перемычки над дверным проёмом (!). Есть блоки влагостойкие (зелёные), пригодны для устройства сантехкабин. Продаётся поштучно. Я покупал себе на перегородки один стандартный поддон (минимальная упаковка, которая не поштучно отгружается) - 30 штук. Это примерно 10 квадратов готовой стены.

vadim_v написал :
на сколько увеличится нагрузка на пол.

Задача чисто теоретическая.
Взвесьте мусор, который получится посте демонтажа старой стены, и получите ответ. :-)))

Правильная задача - выдержит ли моё перекрытие мою новую стену.

Думаю, что железобетонное перекрытие должно выдерживать кирпичную перегородку в полкирпича - по умолчанию (если это не так - поправьте меня кто-нибудь). Все остальные варианты - заведомо легче. Так что, и их перекрытие выдержит.

16.09.2008 в 18:16

Пазогребень выглядит привлекательно.
Я так понял, что собирать этот конструктор надо с использованием специального клея, например, "Волма-монтаж". Только я не понял. Сстена получается П-образная, низом "П" к межквартирной стене. Как крепить отдельные участки "П" между собой и к межквартирной стене (заодно уж и к полу и потолку)? На этот же клей? В таком случае стены не сложаться от "прикосновения"? - по крайней мере на одной из стен планируется повесить кухонные полки.

16.09.2008 в 18:57

vadim_v написал :
Как крепить отдельные участки "П" между собой и к межквартирной стене (заодно уж и к полу и потолку)?

1)материал режется ножовкой. Нет никаких проблем срезать "П" до ровного состояния, если хочется.
2)к вертикальной стене крепить анкерами. Я элементарно взял гвозди самы длинные (по-моему, вообще 20-ку), засверливался в стену, бил туда гвоздь наполовину, вторая половина приходилась на горизонтальный шов между блоков. В каждый шов так сделал - 4 анкера на всю вертикаль. Вроде бы, стоит нормально.
3)верх. Наверху никакой "П" точно не будет - ножовкой подрезать верхний блок точно придётся, посчитайте по размеру. У меня пр высоте 2,6 получилось 4 ряда блоков горизонтально (50см каждый ряд) и верхний ряд - блоки поставленные вертикально (чуть меньше 60 см получалось, то есть сантиметров 6-7-8 приходилось срезать ножовкой).
4)привязка к потолку. Строители в наших домах привязывают монтажной пеной. Я забил верхние швы раствором (кстати Волма-Монтаж мне понравилоась - только развдить надо по инструкции, два раза перемешивая и выдерживая консистенцию). Получилось приемлемо. Но одна стена привязываться отказалась - слишком тонкий зазор до потолка, ничего туда не запихнёшь. Поэтому буду переделывать - ножовкой прорежу под потолком щель и запеню.
5)"между собой" имеется в виду угол из блоков? Ну как обычно - угол образует то блок одной стены, то блок другой стены. Тут никакие "П" не нужны, и так всё крепко держится. При непреодолимом желании углУбить и усилить связь блоков - засверливаем насквозь через блок дырку в торец другого блока и аккуратно забиваем в неё тот же гвоздь/анкер (дырочку свердим ровно по толщине гвоздя, бьём аккуратно, чтоб не лопнул блок).
6)Навешивание мебели. Я не навешивал и не собираюсь. Вернее, собираюсь конечно, но не думал ещё каким образом. Здесь на форуме есть тема про навешивание. Есть люди с опытом навешивания на такие стены кухонных шкафов - всё висит и не падает. Нужно использовать дюбеля для пенобетона и гипса. По-моему, хорошо было бы подгадать при возведении стены, чтобы на линию установки дюбелей приходился горизонтальный шов между блоков. Потому что в этом месте минимум пустот (если речь о пустотных плитах). Если плиты полнотелые - то вообще вопросов нет, засверлили, установили дюбеля и закрутили крепёж. (Возможный вариант - на предполагаемые места навешивания шкафов поставить ряд полнотелых блоков. При возможности. Циклиться на этом ни к чему, по-моему.)

Тонкая перегородка между туалетом и кухней

Как разместить розетки в кухне удобно и безопасно: 4 важных совета

Светлая кухня в классическом стиле: как создать интерьер, который не устареет

8 стильных идей для кухонь с нишами

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Чем укреплять стены?

5 рабочих приемов для хранения на кухне, которые можно позаимствовать у шеф-поваров

Интерьер кухни с урбанистическими фотообоями

Вместо шкафов: 7 стильных кухонь с открытыми полками

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Чем укрепить стену между кухней и туалетом

Как создать яркий дизайн кухни бирюзового цвета и не допустить ошибок?

Тест: В каком стиле вам лучше оформить кухню

Белоснежная кухня, похожая на жилую комнату

Ответы 27
Создана 11 г
Последний ответ 11 г

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Как укрепить стену между кухней и туалетом

Как усилить стену, Перегородка между кухней и туалетом.

Привет всем! При монтаже кухни столкнулся с проблемой. Не ну конечно предполагалось что стенка между кухней и туалетом тонкая, но не настолько же! Оказалась 1.5 см лист чегото там. Толи мела, толи гипсокартона, но с металлическими тонкими прутьями внутри. Проковырять насквозь можно хоть отверткой. ЗАдача — навесить на эту стену шкафы кухни (сушка посуды, терминальный и угловой шкаф.)

Вопрос. Как усилить эту стену чтоб не упали шкафы. ДУмаю на такую стену без дополнительных шаманств лучше не вешать ничего. Не помогут ни анкера ни крепеж для гипсокартона. Шкаф сушки веть тяжелый будет.

Дом новый. Этого года сдачи. П44Т

ЗАранее спасибо за помощь.

Izmaylovo5 написал : Оказалась 1.5 см лист чегото там. Толи мела, толи гипсокартона, но с металлическими тонкими прутьями внутри. Проковырять насквозь можно хоть отверткой.

И все-таки, для ответа на Ваш вопрос, надо точно знать конструкцию стены и и используемые материаллы

можно сделать подвесы из полосы и закрепиться к потолку анкерными болтами. перекрытия то жб плита?

Перекрытия жб плита. Стена- 1.5 см плита. Хз из чего. Толи гипс толи мел. Но есть железные прутья внутри этой плиты. Похоже что сеткой. Решение крепить к потолку не очень нравится. ибо регулировать расположение шкафов сложновато. Хотелось бы сохранить возможность навеса их на стандартную планку .

Материалы которые будем использовать всеравно еще не куплены. Так что тут можно пофантазировать. На ум приходит пришпандорить брус 50х50 или даже большего сечения со стороны туалета. И крепить шкафы сквозь стену на этот брус.

Izmaylovo5 написал : Перекрытия жб плита. Стена- 1.5 см плита. Хз из чего. Толи гипс толи мел.

Скорее всего гипс — у меня тоже свеженькая П44Т. Коробка для евророзетки прошла насквозь из кухни в туалет. Стена действительно около 1,5-2 см. Тоже хочу к вопросу присоединиться.

Хозяйка2009 написал : Коробка для евророзетки прошла насквозь из кухни в туалет. Стена действительно около 1,5-2 см.

Тогда наиболее простым решением будет поставить рядом (впритык) стеночку из пазогребня толщиной сантиметров 8, и проблеммы канут в лету

Палецкий написал : Тогда наиболее простым решением будет поставить рядом (впритык) стеночку из пазогребня толщиной сантиметров 8, и проблеммы канут в лету

А если мысль пришла после того, как сделали отделку и положили плитку на кухонный фартук Что делать тогда? Правда у меня эта стена заштукатурена, но не толстым слоем.

Хозяйка2009 написал : Что делать тогда?

Тогда ставить пазогребень с другой стороны стеночки

Палецкий написал : Тогда ставить пазогребень с другой стороны стеночки

Я ж говорю — мысль пришла опосля Поэтому с другой стороны (в туалете) — плитка лежит.

Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает

Izmaylovo5 написал : На ум приходит пришпандорить брус 50х50 или

А не лучше деревянную панель, может даже с обоих сторон. 20мм хватит. ширины достаточно небольшой, исходяиз соображений дизайна помещения.

Палецкий написал : Тогда вариантов, как и чудес, нет и не бывает

Упс. Тогда вопрос — какой максимальный вес может выдержать такая стенка? Чтобы шкафы с нее не упали? Неужели совсем без вариантов?

Хозяйка2009 написал : Тогда вопрос — какой максимальный вес может выдержать такая стенка?

Что бы ответить на Ваш вопрос, надо, как минимум, пощупать такую стенку

Хозяйка2009 написал : Неужели совсем без вариантов?

Откровенно говоря, я даже ума не приложу, о чем Вы думали, когда приступали к отделке?

Палецкий написал : о чем Вы думали, когда приступали к отделке?

Об остальных помещениях. Всего не предусмотришь . Я же не спрашиваю — о чем думали строители и проектировщики данной серии Интересно, а что делать людям, у которых нет денег на ремонт — у нас жилье муниципальное, многие въехали в то, что сделали строители.

2Хозяйка2009 Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены, где будут шкафы вешаться? Шкафы то повесить можно, только надо подумать, как это сделать более менее эстетично

2Izmaylovo5 Действительно же можно пришпандорить, только не брус, а фанеру 20мм, должно хватить.

Палецкий написал : Вы можете дать фото с одной и другой сторон стены

Сегодня поищу. Ну там же ничего не видно, в смысле толщины. Отдельно толщину не фотографировала Вот старые фотки. Сама гипсолитовая стена — это стена сантехкабины. За ней находится туалет. Там, где стоит мойка — сантехшкаф. Ближе к двери (не влезла на картинку 1, есть на картинке 2) под потолком начинается вентиляция, над дверью закрыта гипсокартоном). Стена 180-190см. Глубина сантехшкафа — около 50 см. Сам туалет — 120 см примерно. Стена сантехкабины со стороны дверей ванны и туалета — 7-8 см . Со сторы кухни стена сантехкабины — самая узкая, там было 2, ну с натяжкой 3 см. В стене арматура, по-моему — решеткой. А вот со стороны коридора — эта сантехкабина гораздо толще — щиток влезает без проблем. У меня гипсолитовая стена — заштукатурена слоем пару см со стороны кухни (была завалена кверху). Сама я думаю так: если шкафы будут тяжелыми — то закреплю какую-нибудь монтажную планку насквозь через сантехшкаф (там подлезть можно) и если как-то подлезть через короб вентиляции (там слой не знаю чего составляет около 15 см, залезть сложнее, да и высверлить дырку со стороны кухни не удалось — длины сверла не хватило и там пластиковая труба лежит), закрепить со стороны кухни тоже чего-нибудь и к этому чему-нибудь уже планку дальше закрепить (вентиляция выше линии навески шкафов см на 30 или больше, тогда пролет тонкого места составит меньше метра. Не знаю, понятно ли написала

Что нужно сделать заранее?

Прежде чем приступать к установке декоративных элементов из гипса, необходимо позаботиться о соблюдении ряда условий, которые позволят произвести монтаж надежно и без потерь.

Правильная подготовка помещения и материалов — залог долговечности установленных элементов.

Как укрепить стену на кухне: вариантов много – решение одно

Металлические уголки или профильные трубы крепят вертикально к небольшим отрезкам уголков, предварительно прикрученных к основанию пола и потолка. Каркас располагают вплотную к стене и закрывают его декоративной обшивкой. Количество стоек каркаса зависит от количества шкафчиков, которые необходимо разместить. К каркасу горизонтально крепят прочную металлическую планку, на которую монтируют мебель.

Стену просверливают насквозь и просовывают сквозь нее длинные болты, насаживают на них опорную планку со стороны кухни и прикручивают ее гайками. Шайбы, в этом случае, должны быть как можно большего диаметра, чтобы нагрузка на стену распределилась равномернее. Выступающие концы болта спиливают, со стороны ванной комнаты видимые части крепежа декорируют, а на опорную планку навешивают мебель. Для большей надежности планки монтируют с двух сторон.

Виды пазогребневых блоков

Производители выпускают два типа крупноразмерных блоков по технологии «паз-гребень»:

Из гипса, в состав которого вводятся добавки-пластификаторы;
Из силикатного сырья, в составе которого присутствует негашеная известь, вода и кварцевый мелкозернистый песок.

По своей функциональности пазогребневые плиты подразделяются на обычные и влагостойкие (гидрофобизированные), которые изначально окрашиваются в зеленый цвет. Есть у них различия и несущей способности. Если для возведения межкомнатных перегородок применяются в основном гипсовые пазогребневые блоки плотность которых составляет 1570 кг/м3 , то силикатные изделия с плотностью 1870 кг/м3, можно использовать и для устройства несущих конструкций, что позволит увеличить степень звукоизоляции и прочность стены. Кроме этого, такой материал, у которого низкий уровень водопоглощения, по сравнению с гипсом, вполне может применяться для кладки стены из пазогребневой плиты в ванной комнате или в других помещениях с высоким уровнем влажности.

По своей конструкции изделия разделяются на:

полнотелые;
пустотелые.

Блоки с монолитной структурой лучше использовать для возведения стен из пазогребневых плит в квартире или загородном доме, если предполагается размещать на них полки, шкафчики и тому подобное. Пустотелые блоки, внутри которых имеются сквозные овальные или круглые каналы подойдут, если планируется спрятать электропроводку или другие кабели и провода. К тому, пустоты, как известно, служат увеличению звукоизоляции.

Гипсовые и силикатные изделия выпускаются в разных типоразмерах, в зависимости от производителя. Но толщина пазогребневой стены всегда стандартная – 7,8 или 10 см:

Как укрепить стену между кухней и туалетом

Видимо, это какая-то отдельная железная сантехкабина, обшитая листами чего-то типа асбеста. Я уже ознакомилась со стеной, которая в прихожую, ее толщина где-то 4 см. Полочки (легкие) я повесила на болтах, насквозь. Стена, которая на лестничную клетку гулкая, будто там один лист железа, и все, не исключено, что там вентканал. А вот что со стенами, из которых одна в комнату, а другая в санузел соседей, я не знаю, особенно с последней. :)) А если крепить какую-нибудь унитазную инсталляцию или бойлер, то они придутся как раз на нее.

Стены в ванной комнате

Несущая способность. Способность стен выдерживать нагрузку от отделочных материалов и закрепляемого на них оборудования, различных разрушающих факторов и деформирующих воздействий. Слишком тонкая стена может разрушиться от сильного хлопка дверью, а очень толстая, помимо уменьшения площади помещения, создает запредельную нагрузку на плиты перекрытия, которая не должна превышать 500 кг/м2;
Звукоизолирующие свойства. Способность стенового материала поглощать звуковые волны и резонансные явления, возникающие в подающих трубопроводах, системе канализации и вентиляционных каналах, где возможно возникновение звуковых колебаний значительной амплитуды. СНиП 23-03-2003 устанавливает, что перегородка между ванной и комнатой ограничивает звукопередачу на уровне не менее 47дБ;
Гидроизоляционные свойства. Способность противостоять воздействию концентрированного водяного пара и прямого воздействия воды без возникновения необратимых деформаций и разрушения структуры материала. Длительное воздействие влаги на конструкцию стены приводит к возникновению грибка и плесени, находящихся под слоем отделочных материалов и негативно воздействующих на микроклимат в помещении;
Противопожарные свойства. Толщина стен в ванной комнате должна обеспечивать противодействие открытому пламени на протяжении не менее чем 15 минут, как требуют Противопожарные нормы (СНиП 2.01.02-85);

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
Установить навесы.
Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение. Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Хочу-могу: Допустимые и категорически запрещенные перепланировки кухни

Нередко на кухне встречается балкон, и многие думают, что это позволит решить проблему дефицита площади. Однако важно точно знать: балкон у вас или лоджия? Балкон добавлять к жилой площади не допускается, поскольку балконная плита перекрытия — это отдельный конструктивный элемент, который не выдержит нагрузку утепленных стен и веса зимнего остекления. Конечно же, утвердительную резолюцию на добавление балкона никто не согласует. А вот если возле кухни лоджия, то законное объединение возможно.

Что такое гипсоблоки

Для начала давайте разберемся с самим стройматериалом, так как это поможет нам понять, что может повлиять на их отделку. Как и понятно из названия, такие блоки состоят из гипса, имея пазы и гребни, что позволяет собирать их подобно конструктору. Естественно, что блоки из гипса слишком слабы для возведения несущих стен, и поэтому их больше используют для создания перегородок в помещениях. Преимуществами таких блоков можно назвать следующее:

Быстрый монтаж, для осуществления которого не нужно обладать серьезными познаниями. Работу можно выполнить в одиночку;
Хорошая паропроницаемость, способствующая поддержанию в помещении приятного микроклимата;
Высокие параметры тело- и звукоизоляции;
Привлекательный внешний вид – стена на основе таких блоков может сразу же краситься или оклеиваться обоями без какой-либо штукатурки.

Перепланировка квартиры

Любая перепланировка квартиры во время ремонта подразумевает возведение перегородок — лёгких стенок, разделяющих внутреннее пространство квартиры на несколько отдельных помещений. Перегородки должны быть надёжно закреплены между потолком, стенами и полом, обладать прочностью и хорошими звукоизолирующими свойствами. Перепланировка квартиры может проводиться с использованием перегородок из пенно- и шлакоблоков, кирпича, а также каркасных перегородок с обшивкой из фанеры, ДСП, сухой штукатурки или оргалита.

Укрепление стены между санузлом и коридором. Чем?

Дом панелька II18. Санузел, а именно стена между коридором и ванной представляет собой деревянные бруски, а между ними то ли цемент, то ли гипс штукатурка, что то такое. Стена выглядит хлипко, местами сыпется, тк "цемент" рассохся. Сносить не вариант. Как можно укрепить ее? (Можно ли присверлить к этим деревянным брускам листы толстой фанеры или Листы гипсокартона (без металич направляющих и съедания лишних сантиметров). И можно ли сделать так же на кухне (стены кухня-санузел), тк стена такая же, хлиплая, даже шкафчик не повесишь кухонный. Или так не делают? Подскажите как правильно делают мастера, тк посоветоваться не с кем, вокруг одни "менеджеры", мужчин "с руками нет" ((( Заранее благодарна откликнувшимся.

Спрашивает Елена

Читайте также: