Как укладывают плитняк в подпорных стенах
Обновлено: 13.05.2024
Сухая кладка подпорной стены из бутового камня. Мастер-класс
Бут: кладка без раствора подпорной стены своими руками.
Как сложить из бута подпорную стену?
0:28 Технология кладки стены на сухую. Варианты заполнения отверстий между камнями кладки.
2:13 Техника кладки камня без раствора.
10:30 Так строят подпорные стены и заборы в Греции.
11:14 Инструмент каменщика для кладки камня на сухую (лом, кирка, ведро строительное, кувалда).
12:12 Перчатки каменщика после такой работы.
12:34 Мышцы рук как себя чувствуют после работы?
12:54 Советы мастера по камню: берегите пальцы, спину. Несколько слов о поясе-ремне для каменщика.
14:12 Норма кладки этой подпорной стены.
14:32 Наши приколы.
Все знают, что, когда у мастера есть подходящий ДЛЯ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТ, это значительно улучшает производительность! Поэтому каждому мастеру по камню важно знать: Какие молотки ему по руке, чтобы было удобно работать. Какую работу удобнее исполнять каждым молотком: обрабатывать мягкий или твердый камень, пристукивать камень в кладку и т. д. Вам решать, каким инструментом вам работать. […]
Абсолютно не важны размеры камней, которые надо расколоть, а также их происхождение. Важна твердость породы камня. Более мягкие камни хуже поддаются раскалыванию или вообще крошатся. Чем жестче камень, тем красивее и ровнее его можно расколоть. Я рекомендую колоть камни клиньями. Это наиболее удобный и быстрый способ. Каких ошибок надо избегать, когда раскалываете камень: 1. Не […]
Как укрепляли стены каменных домов в старину? Покажем на примере каменного дома, сложенного на глину, который мы встретили на острове Икария в Греции. Этот старый дом привлек наше внимание, потому что его стены скреплены между собой по периметру верхней части дома с помощью металлических и деревянных растяжек. Чтобы со временем не покосились углы и стены […]
Это один из первых видео мастер-классов Каменного успеха. Ранее здесь, на краю загородного участка, был прекрасный уголок дикой природы: выступающая скала, а вокруг нее огромные кактусы. А пейзаж отсюда открывается просто восхитительный: вид на море и на другую часть острова Патмос. Хозяин участка решил обустроить этот уголок, и дал нам задание вписать сюда каменную беседку […]
Подпорные стенки: натуральный камень, укладка разными способами
Натуральный камень считается одним из предпочтительных материалов в ландшафтном дизайне. Он выглядит красиво, солидно, и, как натуральный материал, отлично сочетается с любыми растениями в саду. Этот материал стоит дорого, но у владельцев загородных участков часто появляется возможность добыть камень практически бесплатно . В этой статье мы расскажем, какие виды камней применяются в ландшафте для возведения декоративной подпорной стенки, о их достоинствах и недостатках.
Содержание
- Из какого камня делают подпорную стенку
- Подпорная стенка методом «сухой кладки»
- Подпорная стенка «на цемент»
Из какого камня делают подпорную стенку
Самые распространенные камни, применяемые для создания бордюров, дорожек клумб и альпийских горок ландшафтными дизайнерами – это гранит, базальт, известняк и песчаник.
Песчаник – в состав породы входит, в основном, кварцит в соединении с карбонатом. Из-за примеси железной руды его нельзя назвать особо прочным, но это удивительно красивый камень.
Подпорная стенка, облицованная песчаником Подпорная стенка, облицованная песчаникомБелый песчаник используют в архитектуре для возведения колонн, карнизов и других декоративных элементов. Желтым песчаником мостят дорожки (он переносит большие морозы без потери качества и декоративных свойств). Красный песчаник более прочен, чем остальные, и он устойчив к большим перепадам температур – из него делают фонтаны, им оформляют садовые водоемы, используют в облицовке заборов и построек. Розовый песчаник применяют только для облицовки.
Различают несколько видов песчаника. Популярный в строительстве ракушечник (состоит из ракушек) – это тоже одна из разновидностей песчаника. Также к песчанику относятся: оолит, пизолит и литографический песчаник.
Песчаник – наиболее подходящий материал для создания подпорных стенок. Разноцветные, теплые на вид камни становятся настоящим украшением сада
Гранит – это горная порода вулканического происхождения, которая состоит из кварца, слюды и полевого шпата; прочный, износостойкий, блестящий камень, выдерживающий около 300 циклов замерзания и оттаивания. Он выдерживает различные механические воздействия, влагостойкий, экологически чистый.
Мелкозернистый гранит (размер зерна менее 2 мм) может служить 500 лет и ценится выше, чем крупнозернистый (диаметр зерен до 5 мм).
В ландшафтном дизайне гранит ценится за свои высочайшие эстетические качества. Самая распространенная раскраска – серая, но встречается также черная, красная, розовая, зеленая, редко – желтая.
Важно: около 3% гранита имеет повышенный радиационный фон.
Участник FORUMHOUSE
Проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.
К недостаткам гранита можно отнести его высокую стоимость, но, создавая сад, профессионалы всегда имеют в виду дом; поэтому, если в облицовке фасада дома использовался гранит , его нужно использовать и в облицовке подпорной стены.
Базальт – как и гранит, является камнем вулканического происхождения, и он не менее прочен; но его структура пористая, а цветовая гамма беднее. Базальтовый камень может быть черным, дымчато-серым и черно-зеленым.
Сланец – еще один камень, из которого часто делают подпорные стенки. Может быть какой угодно окраски, от ярко-зеленого до черного, причем встречаются как однотонные, так и камни с разноцветными вкраплениями и причудливыми разводами. Каждый камень выглядит, как спрессованные слои тонких пластин – со временем они крошатся, отслаиваются, но не теряют дикого, «скалистого» вида, за который так ценятся дизайнерами.
Участница FORUMHOUSE
Моя подпорная стенка из природного сланца красного цвета. Мне повезло, рядом карьер с красивейшими плоскими камнями. Я и пользуюсь с удовольствием.
Как сделать подпорную стенку на склоне
Конструкция
Подпорная стенка состоит из трёх основных элементов.
1. Тело – наземная часть, которая одной стороной прижимается к склону, а другой украшает ваш участок. Тут возможны разные размеры, формы и материалы.
- Высота зависит от крутизны склона и задуманного визуального эффекта. В частных владениях обычный разброс составляет от 15 см до 2 м. Высокий склон всегда лучше разбить на несколько террас приемлемых для вас размеров.
- Форма определяется художественным замыслом и протяжённостью склона. Строить длинную стену по прямой не рекомендуют ни дизайнеры, ни инженеры: лучше выбрать криволинейную или ломаную форму.
- Из материалов используется бетон (монолитный и в виде блоков), камень, кирпич, дерево, габионы. Критерии выбора – бюджет, необходимый уровень прочности, дизайн участка и при самостоятельном строительстве ваши навыки.
2. Основание – подземная часть, которая принимает на себя основную нагрузку. При высоте до 30 см основанием служит гравийно-песчаная подушка. Более высокие стены чаще всего строят на ленточном фундаменте.
3. Дренаж – система, которая защищает конструкцию от воды. Некоторые любители пренебрегают этой деталью, в результате чего влага из склона скапливается за стенкой и приводит к разрушению. Её обязательно надо выводить – через стену или вдоль неё.
Как обеспечить устойчивость
Чтобы построить жизнеспособную стену, надо понимать, какие силы на неё действуют и что придаёт ей устойчивость. Основная нагрузка – это горизонтальное давление грунта, которое стремится опрокинуть конструкцию. Периодически к этому могут добавляться транспортные вибрации, сейсмические явления, потоки воды, ветер, зимнее вспучивание почвы. Стена не падает, если эти силы уравновешивает её собственный вес, вертикальное давление грунта на фундамент и сила трения под фундаментом.
Вот что можно сделать для повышения устойчивости:
- Увеличить толщину стенки и выбрать материалы потяжелее, чтобы выросла масса.
- Строить с наклоном внутрь.
- Сделать фундамент шире верхней части или даже добавить выступ-консоль с внутренней стороны. Грунт надёжно придавит его сверху, и стена не опрокинется.
- Сделать выступы на задней поверхности стены. Опять же, почва будет давить на них сверху, а это хорошо.
- Сделать стену ломаной, волнистой или изогнутой: вместе с длиной пролёта уменьшится и нагрузка.
- Облегчить засыпку за стеной, добавив пустотелые материалы – керамзит, кусочки пенополистирола, шарики пенопласта.
В целом по способу обеспечения устойчивости опорные стены можно разделить на три вида:
- Массивные выдерживают давление грунта в основном за счёт большого веса.
- Тонкостенные устойчивы благодаря особой конструкции фундамента: длина подземной подошвы сопоставима с высотой стенки.
- Комбинированные имеют средний вес и расширенный фундамент.
При каких условиях можно строить самостоятельно?
- Высота стены – не больше 1,4 м.
- На склоне устойчивый грунт.
- Уровень грунтовых вод – минимум 1 м от поверхности (а лучше 1,5).
- Глубина промерзания грунта – максимум 1,5 м.
Если ваша ситуация сложнее, рекомендуем обратиться к специалистам хотя бы за расчётом параметров стены. Ошибка обойдётся слишком дорого: возможно обрушение после первой же зимы.
Как рассчитать размеры
При строительстве невысоких стен можно пользоваться следующими ориентирами:
- Минимальная толщина стены – 50 см для каменной кладки, 40 для бетона, 10 для железобетона.
- Ширина фундамента – полная высота стены, умноженная на 0,5–0,7.
- Глубина фундамента зависит в первую очередь от высоты стены и особенностей почвы:
- При плотном грунте – 1/4 от наземной части.
- При средней рыхлости – 1/3.
- При рыхлом грунте – 1/2.
При высоте от 1 м нужны более точные расчёты. Необходимо знать свойства грунта и приблизительные размеры, которые бы вас устроили. На основе этих данных вычисляется сдвигающая и сдерживающая сила. Если сдвигающая сила больше сдерживающей, значит, стена не будет устойчивой, надо скорректировать размеры и выполнить новую проверку.
Все формулы можно найти в справочном пособии к СНиП «Проектирование подпорных стен и подвалов». Если разбираться неохота, можно пользоваться компьютерными программами и онлайн-калькуляторами (LimitState GEO, GEO5, МОНОМАХ-САПР, Cantilever Retaining Wall Design).
Как построить фундамент
Работа начинается с выемки грунта: часть склона удаляется. Землю выбрасывать не надо, на последнем этапе её придётся засыпать обратно.
Ниже описан процесс подготовки основания.
- Делаем разметку с помощью колышков и шнура.
- Выкапываем траншею. При расчёте ширины не забудьте про опалубку для заливки. Глубина складывается из толщины гравийно-песчаной подушки и фундамента.
- Выравниваем дно и стенки, кладём геотекстиль, насыпаем песок (20–30 см) и трамбуем его, смачивая водой. Добавляем столько же щебня или гравия, проходимся по нему виброплитой или ручной трамбовкой. Насыпаем ещё немного песка и стелем ещё слой геотекстиля. Чтобы всё сделать ровно, используйте уровень.
- Устанавливаем каркас из арматуры, скреплённой проволокой.
- Монтируем опалубку из досок толщиной 30–45 мм.
- Заливаем бетон (желательно не ниже М300) и прикрываем полиэтиленом.
- Через 5–10 дней (в зависимости от состава бетона и температуры воздуха) снимаем опалубку и засыпаем грунтом образовавшиеся щели.
«Табличник» производит стильные литые аксессуары для дома и участка. Переходи по ссылке и заказывай.
Для стены высотой до 30 см достаточно сделать траншею с гравийно-песчаной подушкой.
Как обустроить дренаж
Дренаж можно сделать тремя способами.
1. Поперечный дренаж . Вода выводится прямо сквозь стену. Для этого через каждые метр-полтора делаются отверстия и вставляются под наклоном дренажные трубы диаметром 5 см.
2. Продольный дренаж . Перфорированная труба закладывается у подножья фундамента либо чуть выше – естественно, со стороны склона. Она проходит вдоль всей стены и впадает в дренажный колодец или канаву. Её обязательно надо завернуть в геотекстиль, а сверху засыпать щебнем и прикрыть ещё одним слоем геотекстиля.
3. Комбинированный дренаж . Используются оба метода.
В любом случае, на заключительном этапе работ пространство за стеной необходимо заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом или крупным песком. Её внутреннюю поверхность нужно гидроизолировать рубероидом, кровельным толем или битумной мастикой. Для защиты кладки желательно закрыть верх стены массивными плитами или козырьком с каплесборником.
Как возвести стену
Технология строительства во многом зависит от выбранного материала. Поговорим немного об особенностях работы с самыми распространёнными.
Монолитный бетон
- Бетонные стены бывают и массивными, и уголковыми. Толщина уголковой стены стартует от 10 см, но все работы должны быть выполнены очень качественно; задачка не для новичков. Проще построить массивную стену со следующими параметрами: высота – 50–70 см, глубина фундамента – 17–24 см, толщина – 25–35 см.
- Перед заливкой фундамента арматурный каркас устанавливается с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть. Дальше монтируется опалубка только для фундамента и производится заливка, а потом уже можно делать опалубку для тела стены.
- При большом объёме работайте послойно: залейте треть высоты по всей длине, уплотните вибратором, залейте ещё треть, снова уплотните. При этом все слои желательно залить за один день.
- Бетон выглядит невзрачно, поэтому к строительству часто добавляется ещё один этап – облицовка. Для этого можно использовать плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, даже дерево – смотря что лучше вписывается в стиль участка. Если облицовка в ваши планы не входит, для защиты от природных воздействий покройте стену хотя бы штукатуркой.
Кирпич
- При высоте до 50 см достаточно кладки в полкирпича, от 50 до 100 см – в один кирпич, выше – в полтора кирпича.
- Кирпич должен быть керамическим, не силикатным, с прочностью не ниже M200. Кладочный раствор замешивается на цементе с маркой не ниже M50-75.
- Укладывайте каждый ряд на тонкий слой раствора со сдвигом в полкирпича, чтобы швы не оказывались друг под другом.
- Постоянно проверяйте уровень. Всегда начинайте с крайних кирпичей и натягивайте между ними шнур; это поможет ровно уложить середину ряда.
- Для дренажа можно через каждый метр оставлять один вертикальный шов без раствора.
Бетонные блоки
- При строительстве из блоков главное учитывать их вес и размер. Даже маленькие блоки ФБС весят сотни килограмм; для их подъёма необходима спецтехника. Пористые блоки (пенобетон, газобетон) бывают достаточно лёгкими для самостоятельной работы, но и прочность у них на порядок ниже.
- Блоки укладываются со сдвигом – так, чтобы швы не совпадали. Чаще всего они крепятся на раствор. Существуют блоки с соединениями типа «шип-паз» – для таких раствор не нужен.
- Полые блоки заполняются щебнем после укладки каждого ряда.
- Как и монолитный бетон, блоки чаще всего нуждаются в дополнительной облицовке.
Камень
- Для строительства подпорных стенок чаще всего используется гранит, базальт, сиенит, известняк, песчаник.
- Обычно каменные стенки скрепляются раствором, но при высоте до 1 м можно использовать сухой метод. Процесс довольно трудоёмкий: камни нужно тщательно подбирать и подгонять по форме и размеру. В этом случае стена обязательно строится с небольшим наклоном внутрь (10–15 градусов).
- Опять-таки, стыки не должны располагаться друг над другом, иначе кладку будет легко разрушить.
Дерево
- Перед строительством древесину необходимо обработать антисептиком, иначе она очень быстро начнёт гнить. Части, которые окажутся под землёй, надо смазать битумом или машинным маслом и обмотать рубероидом.
- Для строительства используются брёвна или брусья, которые можно установить вертикально или горизонтально.
- Для вертикального варианта ленточный фундамент не нужен, достаточно траншеи с гравийно-песчаной подушкой. По сути, получается плотный частокол. Каждый элемент заглубляется как минимум на 50 см (1/3 длины), сверху они скрепляются проволокой и гвоздями. Далее траншею надо залить бетоном.
- Горизонтально брёвна или брусья укладываются на ленточный фундамент. К фундаменту они крепятся анкерами, друг к другу – скобами, нагелями или саморезами.
- Ещё один возможный вариант – прикрепить толстые доски к опорным столбам из брёвен или бруса, как при строительстве забора.
Габионы
· Строить из габионов – металлических клеток с камнями – просто даже для новичков. Пустые контейнеры, которые можно приобрести готовыми, устанавливаются в ряд и связываются между собой проволокой. Затем их заполняют щебнем, гравием или камнями и переходят к следующему ряду.
· Никаких труб прокладывать не нужно, габионы и так водопроницаемы.
Что потом?
Когда стена готова, остаётся лишь защитить от влаги внутреннюю сторону и заполнить пространство между ней и склоном. Если стена монолитная, к засыпке можно приступать только через месяц, когда она окончательно затвердеет и будет готова к нагрузкам.
Уложите дренажный слой из щебня, гравия, крупного песка или специального дренажного полотна. Затем верните грунт, изъятый на первом этапе, хорошо утрамбовывая по мере засыпки. Верхним слоем положите растительный грунт (дёрн). Через несколько недель произойдёт усадка; это нормально, надо просто сделать подсыпку.
Строительство подпорных стенок: пошаговые инструкции
В прошлой статье мы рассказывали о том, что такое подпорные стенки, для чего они нужны, какие правила надо соблюдать при их возведении и какую роль в ландшафтном дизайне они играют. Сегодня давайте подробнее остановимся на том, как самим построить подпорную стенку на участке, разберем устройство подпорных стенок на бетоне, на растворе и возведенных методом сухой кладки.
Возведение подпорной стенки методом сухой кладки
Подпорные стенки сухой кладки хорошо вписываются в природные стили ландшафтного дизайна и выглядят очень естественно. В промежутки между камнями можно засыпать землю и посадить туда неприхотливые почвопокровные низкорослые растения или мхи, это придаст ей налет старины и защитит от попадания сорняков, избавится от которых в этом месте будет довольно сложно.
К недостаткам такой стенки можно отнести зависимость ее долговечности от свойств почвы. Грунт, подверженный оползням и вспучиваниям от морозов может воздействовать на конструкцию подпорной стенки и она постепенно будет разрушаться.
Для возведения вам понадобятся крупные камни, размером от 30 см. Это может быть природный или искусственный камень. В основание кладите самые большие камни. Для подпорной стенки, сложенной методом сухой кладки, важно сохранять уклон во внутреннюю сторону (в сторону земли) порядка 5-10 градусов. Поэтому каждый новый ряд надо смещать вглубь на ⅓ ширины камня. Самые лучшие камни сохраните для последнего, верхнего ряда, их будет видно больше всего.
Этапы возведения подпорной стенки на сухой кладке
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
- Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
- Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
- Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Переходим к укладыванию камней, начиная с больших, постепенно переходя к более мелким, стараясь подбирать их по форме и стыковать.
- В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей желательно прокладываем геоткань.
- Заполняем пустоты с лицевой стороны более мелким камнем. При желании зазоры между рядами можно заполнить плодородной землей и посадить растения.
Устройство подпорной стенки на раствор
Такая стенка конструктивно похожа ну ту, что создается методом сухой кладки, но обладает большей стойкостью к природный воздействиям, поэтому она может быть выше и доходить до 1,4 метра. Процесс возведения очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что каждый камень промазывается раствором. Для того, чтобы раствор не проступал сквозь швы и не портил внешний вид стенки, наносить его надо только на ⅔ внутренней (ближней к земле) части камня.
Для этой стенки также подойдет природный или искусственный камень размером больше 30 см, чаще всего используют бут, булыжник, известняк или гранит.
Этапы возведения подпорной стенки на раствор
- Определяем с помощью маячков расположение подпорной стенки.
- Убираем грунт по форме будущей подпорной стенки на глубину 25 см.
- Уплотняем оставшийся грунт виброплитой или вручную.
- Стелим на дно геотекстиль плотностью 120-140 г/м2.
- Засыпаем крупнозернистый песок слоем 10 см, хорошо его утрамбовываем.
- Насыпаем щебенку слоем порядка 15 см (щебень гранитный фр. 20-40 мм) и хорошо его утрамбовываем.
- Укладываем камни, смазывая каждый ряд раствором.
- В пространство между стеной и землей насыпаем щебень фр 20-40 и уплотняем (толщина этого слоя должна быть около 30-40 см). Между щебнем и землей кладем геоткань.
- Очищаем лицевую сторону стенки от просочившегося раствора.
Возведение подпорной стенки из бетона
Подпорные стенки из бетона отлично подходят для террасирования и укрепления участков с большим уклоном. Но кроме инженерной функции они могут стать украшением участка, если с фантазией подойти к их оформлению. С помощью них можно создавать красивые высокие террасы и цветники, патио, эффектно зонировать участок, создавая большие перепады и выделяя укромные зоны для отдыха.
Важные моменты, на которые надо обратить внимание при возведении стенок из бетона
Подпорные стенки из бетона в обязательном порядке должны иметь в основании фундамент. Размер его зависит от высоты будущей конструкции и равен ½ от этого размера.
Обязательно при строительстве стенки из бетона важно создавать температурные швы, чтобы предотвратить появление трещин в конструкции. Они могут впоследствии сказаться на устойчивости всей стены.
Вы можете оставить бетонную основу без облицовки, но это будет не очень красиво, поэтому рекомендую подумать о материале, который подойдет по стилю для внешнего оформления стены. Это может быть искусственный или натуральный камень, либо облицовочный камень.
Подпорные стенки из камня
Подпорные стенки из камня могут быть довольно важным дополнением к обустройству придомовой территории. Необходимо тщательно разбираться, как сделать стену своими руками на участке. Отдельная важная тема – пошаговая инструкция по сухой кладке, выполнение облицовки.
Особенности
Каменная подпорная стенка – это одновременно архитектурное и инженерное сооружение для профилактики обвала и сползания грунта, находящегося на уклоне местности. Речь идет о таких местах, как:
выпуклые формы рельефа;
впадины и низменности.
Для устройства подпорных стен обычно применяют различные каменные блоки.
К сведению: иногда используется даже древесина, но это совершенно отдельная тема, к тому же практичность такого решения под вопросом.
Именно камень лучше всего соответствует требованиям надежности, практичности и внешней элегантности. Стоит отметить, что подпорные стенки могут иногда успешно блокировать гидростатическое давление жидкости. Если конструкция изначально не рассчитана на подобное воздействие, сразу за ней обустраивают дренаж, чтобы смягчить давление.
Стенки могут стоять как отдельно, так и в связке с примыкающими сооружениями. Конструкции до 10 м считаются низкими, до 20 м – средними, а в высокую группу входит все, что более 20 м. Для работы могут применяться:
Типы конструкций
Самый важный параметр – это ширина конструкции. По такому показателю выделяют тонкостенные и толстостенные исполнения. Второй вариант призван сдерживать почву в ходе ее естественного перемещения (подвижек). Затраты на строительство весьма велики, расходуется немало арматуры и кладочных смесей. Существенны окажутся и потери времени на земляные работы.
Технология должна соблюдаться очень строго. Но ее нюансы могут варьироваться в зависимости от:
целевого назначения проекта;
количества времени, за которое работы должны быть окончены.
По типу конструктивных элементов делят подпирающие стенки на сборный и монолитный типы. Соответственно, в них используется штучный материал либо звеньевые железобетонные блоки. Бетонные конструкции могут иметь как малое, так и большое заглубление – определяется это только технической целесообразностью.
Жидкий бетон позволяет выполнить стену высотой до 3-х метров, и работать с ним должны обязательно профессионалы. Наряду с обычной сухой кладкой, конструкция часто создается в сетке из металла: подобное решение (габионы) даже более привлекательно и надежно.
Выбор камня
В садовом ландшафте одним из самых предпочтительных решений традиционно является стенка из натурального камня. Она сразу создает ощущение красоты и солидности – на что все остальные материалы способны несколько меньше. Природный материал превосходно сочетается с любыми растениями, которые обычно выращиваются на участках. Речь чаще всего идет о:
Песчаник, то есть соединение кварцита и карбоната, вследствие присутствия железной руды не слишком прочен. Однако его красота несомненна, и для многих это становится решающим фактором.
Выбирая гранит, стоит обращать внимание прежде всего на те его разновидности, которые содержат мелкие зерна. Они более долговечны, чем крупнозернистая порода. Стоит рассмотреть, впрочем, и альтернативные решения.
Прежде всего – стенки из бутового камня. Они довольно массивны и нуждаются в специальной, тщательно проработанной привязке к холму. Рекомендуется применять геотекстиль для прикрытия полос точно по швам. Чем крупнее экземпляры бутового камня, тем лучше они подходят для начальных ярусов. На более высоких уровнях можно применять уже более легкие элементы.
Иногда для работы применяют и искусственный камень. Он может быть сделан на:
Весьма популярны решения из дикого колотого материала. Он различается по форме поверхности и способам прикрепления. Но стоит понимать, что расколотые блоки сильно различаются по размерам и геометрии даже в конкретной партии. Потому использовать их для монтажа стенок весьма трудно, и такую работу могут выполнить только подготовленные профессионалы. В некоторых случаях применяют и речной камень различных типов.
Речь идет о:
Этапы возведения
Общая пошаговая инструкция закономерно начинается с расчета создаваемого сооружения. Ключевой параметр – определение степени нагрузки, которую почва будет создавать на поверхность. Но учитывать придется еще и горизонтальное давление. Поскольку тут есть множество тонкостей, то даже если строительство выполняется своими руками, обязательно все же надо обращаться к специалистам. По итогам расчетов станет ясно, сколько надо опорных элементов выложить, чтобы все работало безупречно.
Из крупных блоков с ровными гранями целесообразно выложить лицевую часть стены. При этом отбрасывать очень мелкие фрагменты не нужно – они станут отличным наполнителем внутреннего пространства. Необходимо заранее определиться с предпочтительной технологией работы. Профессионалы отмечают, что на самом деле и сухая, и выполняемая с раствором кладка вполне практична и удобна – надо только все делать аккуратно.
Раньше всего придется сделать фундамент. Для его получения рекомендуют заливать бетон. Только при создании низкой конструкции можно обойтись предварительной выкладкой крупных камней в качестве опоры.
Траншея должна быть на 5-10 см шире будущего основания. В самый низ насыпают подушку из песка и гравия.
Потом эту закладку необходимо тщательно утрамбовать (уплотнить). После заливки бетонной смеси нужно убедиться, что она не доходит до уровня земли как минимум на 15 см. Выкладка камней производится лишь на полностью схватившееся основание. Для заполнения полостей используется затирочная смесь. Но простой технической готовности обычно недостаточно – требуется еще и декоративная отделка подпорной стенки. Не только бетон, но и красный кирпич, его силикатный аналог недостаточно привлекательны. Стоит учесть, что категорически не подходят (из-за несоответствия требованиям безопасности и надежности):
Но всегда можно облицевать поверхность гибкой фасадной плиткой. Она не только красива внешне, но еще и позволяет обеспечить надежную гидроизоляцию конструкций. Фасадная плитка легка и не создает существенной дополнительной нагрузки. Она укладывается без всяких проблем, не потребуется особого опыта. В качестве бюджетного аналога многие рекомендуют окрашивать стенку акриловой краской – правда, она сохраняется не более 3-5 лет, однако обычно и этого хватает.
Как украсить?
Но просто оформить поверхность тем или иным способом все равно недостаточно. Необходимо, чтобы подпорная стенка заняла свое достойное место в ландшафтном дизайне на участке. По возможности следует уходить от прямой однородной линии – именно она создает ощущение феноменальной скуки и уныния. Достаточно визуально разбивать монолит при помощи:
Подобные элементы сразу усложняют панорамную композицию. В итоге она будет восприниматься куда лучше. Любители экспериментировать будут в восторге от множества сочетаний подпорной стенки с ампельными или вьющимися растениями. Сама конструкция может быть исполнена в формате альпийской горки.
Есть и вовсе оригинальный ход: поливать поверхность кефиром – в этом случае довольно быстро во влажных условиях появится слой мха, создающий эффект старины, что идеально вписывается в английский сад.
Среди цветов стоит выбирать те, что имеют белый или бледный розовый окрас. Лиловые и синие включения тоже можно использовать, но уже как дополнение к основному тону. Освежение облика террасы возможно за счет комбинирования белого и желтого либо фиолетового цветов. На затемненных зонах наиболее привлекательно смотрятся садовая герань и низкорослые виды папоротников. Из эксклюзивных сортов растений наилучшим образом подходят:
Подпорная стена. Технология строительства
Это видео универсально и может быть полезно, какую бы подпорную стену вы не строили и какую бы кладку не использовали.
Мы строим подпорную стену из старого и нового натурального природного камня кладкой “на сухую”
в трех метрах от дома. У подпорной стены будет уклон в сторону дома: в среднем 5 см на 1,2 м высоты стены.
Для начала мы выкопали траншею под фундамент.
О том, как правильно сделать траншею для подпорной стены у нас есть отдельный урок УКЛОН ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ И ЕЕ ПОДОШВЫ.
Когда траншея для фундамента готова, мы начинаем выставлять арматуру квадратом.
В каждый квадратный металлический хомут мы заводим по 6 арматур. Для фундамента арматура должна быть не очень толстая, 12-14 мм. Если арматура слишком толстая, то со временем она начнет ржаветь и рвать фундамент.
Сверху на арматуру мы заливаем бетон.
Для того, чтобы бетон плотно ложился и заполнял собой все пространство траншеи, при заливке его надо вибрировать. Если у вас нет вибратора, вы можете вибрировать бетон обычной палкой, как это сделали мы.
Состав раствора для фундамента:
Прежде, чем заливать бетон, надо сделать отсыпку из мелких камней (можно использовать щебень), и из песка.
Мы, как правило, используем сколы от обработанных камней. Тогда вода не будет застаивалась у основания подпорной стены.
В этом проекте не было необходимости делать отсыпку, потому что траншея неглубокая. А поскольку стена будет сделана сухой кладкой, вода из нее будет уходить очень хорошо.
В месте изгиба подпорной стены мы сделали строительный шов.
Ровность подпорной стены зависит от того, как положить первый ряд стены.
А чтобы ровно положить первый ряд, мы ставим маяки. Маяки надо ставить от угла к углу или от угла к строительному шву. Маяки могут быть деревянными или металлическими, в зависимости от того, что есть у мастера в наличии.
Когда маяки выставлены по уровню, можно начинать класть первый ряд. Мы рекомендуем натягивать две нитки, и, ориентируясь на них, начинать выкладывать камни. Так первый ряд получается ровно.
Мы делаем кладку по рядам. Последовательность для кладки камней такая:
- Кладем лицевую сторону стены
- Кладем внутреннюю сторону стены
- Между лицевой и внутренней кладкой делаем забутовку
- Каждые 25-30 см высоты кладки заливаем сверху раствором с крупнозернистым отсевом.
- В оставленное пространство между почвой и внутренней стороной стены засыпаем мелкие камни, щебень или скальный грунт.
Внутреннюю сторону подпорной стены тоже нужно тщательно строить, черновой кладкой все камни выкладывать, а не засыпать туда щебень или мелкие камни. Это обеспечивает максимальную прочность подпорной стены.
Это необходимое правило, потому что во время сильных дождей землю размывает, и просто насыпанные камни оседают и разъезжаются в разные стороны.
Также это помогает избежать проблем при изменении проекта. Например, если после окончания строительства подпорной стены архитектор или владелец вносят изменения в проект, чтобы что-то построить внутри подпорной стены. И если выкопают рядом со стеной котлован, то сложенные неправильно подпорные стены сыпятся, как груда камней.
Между подпорной стеной и почвой должно оставаться пустое пространство.
Это пространство надо заполнять по мере строительства стены или после ее завершения. Мы всегда засыпаем это пространство сколами от камня, также можно использовать щебень, некрасивые или мелкие камни. Можно засыпать и камни вперемешку с землей.
Но нельзя засыпать землю! Потому что земля, напитываясь водой подобно губке, будет сильно давить на стену. И со временем такие стены начинают разрушаться.
В подпорной стене обязательно надо делать отверстия для отвода воды.
И, хотя у нас через сухую кладку стены будет уходить вода, мы все равно сделали отверстия для отвода воды в нижней части стены. Очень важно, чтобы за стеной вода не застаивалась!
Кладку на сухую можно делать из разного камня, обработанного и дикого.
Но принцип кладки остается одинаковый, даже если строить из гранита, который очень плохо поддается обработке.
Если камень у вас мелкий, стройте подпорные стены на раствор. В нашем портфолио Вы можете посмотреть примеры таких работ:
Для такой красивой кладки совсем не обязательно обрабатывать камни в форме идеальных кирпичиков. Все пространство между большими камнями в лицевой кладке мы закладываем мелкими камешками, которые остаются от обработки камней. Забиваем мелкие камни молотком вглубь кладки.
Важно, чтобы нижняя постель камня была плоской. Ее надо укладывать параллельно земле. При этом верхняя и боковые грани камня могут быть неровными: все неровности мы потом заполняем мелкими камнями.
Состав раствора для забутовки:
В некоторых случаях, когда заказчик хочет сэкономить, можно сделать подпорную стену в один ряд камней, только с лицевой кладкой. А с внутренней стороны засыпать глиной. Но такие стены должны быть невысокие и не должны нести ответственной нагрузки.
С какими сложностями столкнулись вы при строительстве подпорных стен? Из чего строили и какой технологией?
Технология строительства и мощения подпорных стенок
Бетонные подпорные стенки . Такие подпорные стены позволяют держать большие перепады высот. Они прочны и надежны.
Нами выполняются работы в следующем порядке:
- - 1 выкапываем траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента зависит от высоты стенки, чем она выше, тем глубже фундамент. Если стенка будет высотой 1 метр, то фундамент глубиной 50 см. Для очень высоких подпорных стенок заливается бетонный фундамент с подошвой.
- - 2 заполняем дно траншеи щебнем мин. 5-10 см.
- - 3 утрамбовываем щебень ручной трамбовкой или виброплитой
- - 4 устанfвливаем опалубку, которая будет сдерживать бетон до его полного застывания, и заливаем бетон
Армирование. В том случае если стенка имеет высоту не более 1 метра, мы используем арматуру диаметром 12-14 мм и при помощи вязальной проволоки связываем из нее объемную сетку с ячейкой 20 см.
Бетонирование слоем 10-15 см. Приготовленный или привезенный свежий бетон заливается в пространство, образованное опалубкой. Бетон застывает через несколько дней! Внимание! Если стоит жаркая сухая погода необходимо поливать бетон водой несколько раз в день, иначе он получится недостаточно прочным.
Демонтаж опалубки. Когда бетон застынет, всю опалубку мы просто убираем. Доски и фанера могут еще пригодиться или Вам в хозяйстве, или нам для последующих ландшафтных работ на Вашем участке.
Гидроизоляция. На тыльной стороне подпорной стенки укрепляется гидроизолирующий материал, например, рубероид.
Дренаж подпорной стенки. Вдоль основания тыльной стороны подпорной стенки укладывается дренажная труба в оплетке. Она укладывается по уровню для обеспечения оттока воды. Уклон составляет 1-2 см на метр длины.Дренажная труба должна быть связана с системой дренажа или выводить воду в дренажный колодец, канаву, овраг и т.п.
Облицовка подпорной стенки. Фронтальную поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, которые закрепляются на специальный клей (для наружных работ).
Подпорные стенки и бордюры
Стенки-бордюры имеют высоту 20-40 см. Они чаще служат для декоративного эффекта на участке, чем для формирования рельефа участка. С помощью подпорных стенок можно создать приподнятые цветники или террасирование участка.
Работы ведутся в следующем порядке:
- - 1 выкапываем траншею для устройства фундамента подпорной стенки. Глубина фундамента 20-30 см, ширина равна ширине бордюра (обычно 15-30 см).
- - 2 заполняем дно траншеи щебнем мин. 5-10 см.
- - 3 утрамбовываем щебень
- - 4 устанавливаем опалубку, которая будет сдерживать бетон до его полного застывания, и заливаем бетон
- - 5 армирование и бетонирование
Поверхность подпорной стенки можно облицевать натуральным или искусственным камнем, на специальный клей для наружных работ.
Сухая кладка подпорной стенки
Метод сухой кладки – это способ создания подпорной стенки без использования строительного раствора. Обычно таким методом делают стенки высотой 40-80 см. Для устройства стенки методом сухой кладки используются крупные камни (не менее 30 см). Такие стенки получаются прочными и долговечными!
Выкладывание камней. В первом ряду используются самые крупные камни, по мере увеличения высоты стенки – все более мелкие. Укладывая, располагая их горизонтально, так, чтобы камни имели уклон 1-2 градуса в сторону тыльной стороны стенки. Для последнего карнизного ряда подбираются наиболее красивые камни.
Подпорная стенка из натурального камня
Подпорные стенки из плитняка выглядят очень декоративно. Но, расход камня на такое строительство стен очень велик.
- - выкапывается основание глубиной до 30 см.
Выкладывание камней. Укладываются камни на строительный раствор, располагая их горизонтальными рядами. Для последнего карнизного ряда подбираются наиболее ровные и красивые камни.
Пространство между стенкой и грунтом заполняется щебнем в 30-40 см. А чтобы щебень не забивался частицами грунта, защищаем его геотканью.
У Вас есть загородный участок, строительство дома практически законченно. Вы планируете максимально благоустроить его?
Начните этап благоустройства с озеленения участка - посадка деревьев.
Вы желаете , чтобы дом и участок выглядели современно? Тогда Вам просто не обойтись без такого материала, как натуральный камень!
Мощение дорожек из различных материалов, разнообразные виды мощения - патио, площадки, облицовка цоколя, ступени и многое другое.
У Вас непрерывная сырость на участке? Вода постоянно скапливается возле вашего дома? Лужи? Подтоплены коммуникации?
Причина всему этому - дождливый сезон, болотистая местность или же грунты не справляются с количеством накопившейся воды.
Эти и многие другие проблемы подтопления участка могут быть легко решены благодаря современным технологиям устройства дренажной и ливневой системы!
Вниманию заинтересованных клиентов и поставщиков!
Компания принимает и осуществляет сезонные заказы на покупку, поставки, реализацию деревьев (крупномеров) различных пород и сортов из разных регионов России и ближнего зарубежья!
Читайте также: