Как сверлить гипсолитовую стену

Обновлено: 13.05.2024

Как сверлить гипсолитовую стену

-- написано 30-6-2014 22:22 indians

дом 467я серия, там есть стены из гипсолита ( я так думаю), хочу убрать часть стенки для ниши. Вопрос она чем пилица, обычной пилой? подводные камни типа арматуры есть?
Спасибо.

-- написано 30-6-2014 22:44 AskII

Есть вертикальная стальная арматура около 5-7 мм, причем обычно по 2 рядом, через определенные промежутки. Еще встречается непонятный хлам типа досок (реек), но это фигня. Пилить быстрее всего большой болгаркой, но пыли будет дох**))) Можно вначале дрелью или перфоратором насверлить дырок, а потом пилой.
Кстати, надо смотреть, как она опирается на пол. У меня например вся плита опиралась на деревянные бруски по краям. Когда я выпилил проем примерно посередине, она просела. Пришлось срочно делать дополнительные подпорки, чтобы не пошли трещины.

А еще, хоть и кажется, что стенка несерьезная, вес у нее вполне взрослый. Например, кусок из проема под дверь, даже пополам порезанный, утащить у меня не получилось)

-- написано 30-6-2014 23:20 LBB

есть ручные небольшие пилы по дереву со сменными полотнами самое то дешево сердито и немного пропотеть

-- написано 1-7-2014 11:24 tata300685

по периметру пилите болгаркой, что внутру выбиваете отбойником.

-- написано 1-7-2014 13:39 SAXYUM

Свою стену пилил сам, старой ножовкой по дереву с крупным зубом, отлично пилится, даже без предварительного засверливания. Просто начинал "вгрызаться" ножовкой. К онцу работ, зубы стерлись наполовину.
Перфоратором - много пыли, болгаркой - ещё больше. Не стоит.
Не пытайтесь пилить большими кусками, ворочать потом тяжело. Сначала пилите стетну по вертикали, полосой около пол-метра, шире - тяжелее таскать. Потом эту полосу пилите/колете/ломаете на куски.
Арматуру у себя втретил только в месте примыкания к несущей стене. Внутри стены были только рейки.
Продают большие ножовки по газобетону и т.п. - там зубы с напайкой, стоит около 650 рэ. видел недавно в Дока-строй на Воровского.
Если стена не большая можно обойтись обычной по дереву.

-- написано 1-7-2014 14:15 indians

сверлю дыры по вертикали сначала. потом на куски по горизонтали. потом чуток ножовкой для гипсокартона. Потом молоток))) куски 20х30 см делаю. Пыльно.

Подрозетники в гипсолите

Возникла потребность в новых розетках на стене из гипсолита. Пошел на рынок купить коронку для сверления стены, а там есть для сверления бетонных стен и по цене не менее 350 рублей. Жаба задушила, и нужно то всего 7 розеток поставить. Я, конечно, могу и перфоратором сделать эти отверстия, но жалко времени и соседей. Может можно как попроще?
Посоветуйте.

10.08.2006 в 09:56

Корундовой коронкой, и кстати без разницы чем, перфом или дрелью. Удар не нужен и шума мало.

Гипсолитовая межкомнатная стенка - дюбель или просто шуруп?

Панельный дом "брежневка". Межкомнатные проёмы во многом оформлены как гипсолитовые вставки. Толщина - точно не знаю. Где-то 7-10см. Нужно подвесить полочку для микроволновки. Т.е вес ощутимый, но и не очень уж большой. Полочка - Г-образная. Г - вверх ногами Внутри Г - стоит микроволновка. В верхней части - 2 отверстия под крепёж. Соответственно, нижней частью полочка опирается о стену, чтобы усилие на крепёж было не продольное, а поперечное. Одним словом - самая типовая схема.
Теперь вопрос - обязательно ли ставить дюбель в гипсолит (под этот вес думаю постовить 8мм) и дербанить такую дырку. Или достаточно засверлить отверстие, например, под 6мм шуруп и просто вкрутить его в гипсолит? Он зайдёт отлично. Будет ли такой способ крепления достаточно надёжен?
Вопрос может дурацкий, но сомнения есть

14.06.2012 в 22:35

Есть специальные металлические дюбели для этого

14.06.2012 в 23:52

Спасибо. Видел такие. Но под длину 60мм (так мне кажется будет в самый раз) диаметр всё тот-же - 8мм. А есть желание сделать дырку поменьше.
Собственно, ребристая тело такого дюьеля - это примерный аналог того-же шурупа.

14.06.2012 в 23:53

synaps написал :
обязательно ли ставить дюбель в гипсолит

15.06.2012 в 08:47

synaps написал :
Собственно, ребристая тело такого дюьеля - это примерный аналог того-же шурупа.

Кроме формы, еще размер имеет значение. Дюбель за счет большего диаметра распределяет нагрузку на бОльшую площадь.

15.06.2012 в 09:40

Профан27 написал :
Кроме формы, еще размер имеет значение. Дюбель за счет большего диаметра распределяет нагрузку на бОльшую площадь.

Спасибо! Именно это и смущало. Как бы довольно тонкий шуруп не продавил гипсолит. Поставлю дюбель.

07.11.2012 в 21:15

Добрый вечер всем!
Вопрос такой же.
Дом старый 1963 года, пяти-этажка, все стены, кроме наружных, вроде как из гипсолита(точно не знаю, так говорят в жэке, сам не знаю характеристики этих стен), гвоздь забивается как по маслу, шуруп тоже идёт хорошо, вроде держится, но если расшатать, то вытащить можно легко. Приходится вешать разное, как это сделать безопасно, на какие дюбеля, какими шурупами, придётся вешать навесные шкафы, стоит ли под шкафом сделать подставку Г-образную, как всё это прикрутить, очень длинными шурупами?, свёрла разбивают дырку, может без дюбеля всё же, или не стоит, может что-то заливать в отверстия.
Так же телевизор надо вешать, 7 кг, кронштейн без рычага, плоский, надо всё же дюбели? Ставить дюбели не лень, просто дыра разбивается, как этого избежать, не знаю. А ещё, если попадётся камень, вообще сверло в сторону уходит и дыра получается огромная, поэтому и спрашиваю, может без дюбелей?
Сын повесил на такую стену плазму без дюбелей, говорит, что повесится можно как крепко, но он мастер ещё тот.
Хотелось бы раз и навсегда понять, как работать с такими стенами, какие дюбели использовать, какого диаметра, для какого веса, видимо доживать придётся в этой квартире, хотелось бы не спрашивать каждый раз, поделитесь опытом, научите пож-ста.
Спасибо.

Подскажите, как лучше просверлить стену?

Необходимо просверлить гипрочную стену на сквозь, в углу под потолком.
Проблема в том, что в углу внутри металлические профили, плюс сделан ремонт, если сверлить насквозь, то вероятно с одной стороны стену разобьет.
Какие есть идеи?

Голосование за лучший ответ

сверли на встречу

с одного конца начять другим закончить если я правильно понял что на сквозь надо

Не понял что за гипрочная стена? Сверлить без перфорирования, а когда дойдете до профиля смените сверло на обычное.

вам предстоит найти в продаже сверло менее 5 мм длиною 120 мм.

Им просверлите ревизку, потом с 2х сторон рассверлите цифенбором под нужный диаметр канала гофры, например 21 мм

Гипсолитовая стена?
Проще простого. Достаточно просто дрели и длинного сверла по металлу.
Если бетон то перфоратор.
Чтоб не разбить на выходе советую в начале пробурить самым мелким длинным буром насквозь. Потом буром нужного диаметра друг другу на встречу.

все очень просто, сверлите как обычно, только не буром, а чтоб при выходе было красиво, не нажимайте на дрель, если от стены расстояние больше 5 см но меньше 60 см то в профиль не попадете. металлопрофиль устанавливается в углу, следующий на расстоянии 60 см, следующий от середины предыдущего до середины - 60 см и так далее. от потолка и от пола от 2,2 см до 7,5 см.

Как забить гвоздь в гипсолитовую плиту?

Можно ли забивать в неё гвоздь просто так и будет ли он крепко держаться? или надо сначала засверлить отверстие?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 6 лет назад

В начале надо определиться какая именно гипсолитовая плита у Вас.

Гипсолитовые плиты. они разные, есть пустотелые, есть с добавлением шлака, гипсо-реечные плиты и так далее.

Вот из этого надо исходить.

В принципе гвоздь забить можно, особенно в плиту состоящую на 100% из алебастра.

Главное не забывайте что через 8 см, Вы окажетесь с другой стороны плиты, гвоздь не должен быть длинным.

С плитой определились, если она у Вас не пустотелая, то продолжаем.

Гвоздь в такую плиту лучше забивать под небольшим углом, снизу вверх бить не удобно, значит бьём сверху вниз.

Гвоздь должен быть тонким, толстый гвоздь будет отщеплять алебастр пластинами.

Молоток нужен слесарный,

именно им удобней забивать тонкие гвозди.

Удары наносите не сильные, но частые.

будет ли он крепко держаться

Какое-то время продержится.

А вообще профессионалы редко используют только гвоздь.

Обычно в гипсолитовых плитах делается отверстие, в отверстие чопик, а потом только гвоздь.

Именно эта конструкция гарантирует качественное крепление гвоздя в стене.

Чопик можно изготовить самостоятельно, из того же карандаша, или куска деревяшки.

Ну и смотря какой вес будет на Вашем гвозде, если большой, то лучше дюбель плюс шуруп, если средний, или не большой, то подойдёт и гвоздь.

или надо сначала засверлить отверстие

Как говорится " для себя" я бы посоветовал в начале сверлить, потеряете две минуты, но зато не будете переживать.

Главное, при сверлении, не забывать о не большой толщине плиты.

Если отверстий понадобится много, то выставляйте на дрели ограничитель по глубине сверления, во всех нормальных дрелях, он есть.

Ну и последнее, гипсолитовые плиты сверлятся без удара, подойдёт любая, даже слабая дрель.

Как провести правильный монтаж стен из гипсолитовых плит?

Внутри дома хотим стены сделать из гипсолитовых плит. Как правильно провести монтаж стен из гипсолитовых плит?

комментировать в избранное oldes t [36.3K] 5 лет назад

Стены из гипсовых плит не могут быть несущими, то есть на них не должна действовать какая-либо нагрузка. Такие стены используются только в качестве межкомнатных перегородок. Исходя из требований, предъявляемым к стенам из гипсоплит по звукоизоляции, они (стены) монтируются в один

или сразу в два слоя плит

Монтаж гипсовых плит надо начинать после окончания возведения наружных стен дома и устройства чистого пола. С потолка, стен и пола удаляется пыль, неровности пола выравниваются. Монтаж плит осуществляется как пазом вверх, так и вниз. Но если паз будет расположен вверху, то гребень у плит, которые монтируются в первом ряду, надо срезать. Для соединения плит советую применять шпаклевочную смесь Фугенфюллер, хотя для этого также используются органо-минеральный или специальный минеральный клей

Монтаж плит выполняется вразбежку, то есть торцы состыкованных плит в нижнем ряду перекрываются серединой плиты, монтируемой сверху. В плитах, которые будут примыкать к потолку, устраиваются скошенные кромки.

При монтаже плит там, где должен быть дверной проем, следует руководствоваться прилагаемой схемой

В случае пересечения двух перпендикулярных рядов плит, монтаж осуществляется согласно прилагаемой схемы

В заключение перечислю этапы монтажа:

• очистка от пыли всех поверхностей, к которым будут стыковаться плиты;

• в местах монтажа плит приклеивание прокладок;

• монтаж плит первого ряда;

• монтаж плит последующих рядов;

• монтаж плит последнего ряда со скошенной кромкой;

• заделка межплиточных швов;

Более подробный инструктаж размещен в СП 55-103 от 2004 года. Познакомиться с содержанием этих Строительных Правил можно здесь. Видеоролик с примером монтажа гипсоплит прилагаю

Каким сверлом сверлить отверстие в стене

Засверлить стену или подготовить сквозное отверстие вы легко сможете, правильно подобрав сверло под используемое оборудование, будь то дрель или перфоратор. Для любых целей отверстие должно быть с ровными краями и нужного размера. Добиться точности достаточно просто. Давайте поговорим о правильном выборе свёрл и особенностях сверления стен.

Подобрать нужно тип хвостовика (шестигранник, цилиндр или крепление SDS), подходящий для выбранного инструмента, и рабочую часть, исходя из материала стены.

В магазине обязательно бросится в глаза цвет свёрл и буров:

Блеклый серый цвет — сверла по металлу или дереву с дополнительной закалкой. Эталонная прочность и долговечность.
Черный металлический цвет — сверло подверглось на последней стадии производства обработке перегретым паром для образования оксидной защитной пленки. Повышенная долговечность, но прочность зависит от выбора марки стали.
Ярко-золотой равномерный цвет всего сверла — результат применения техники сброса внутреннего напряжения внутри материала сверла.
Желтоватый оттенок (золотистый) в основном только рабочей части сверла — защитное покрытие на основе соединений титана, повышающее прочность режущей кромки и всей рабочей части.

Бетон, кирпич, камень

Потребуется сверло с твердосплавной пластиной. Пластина приваривается на конце рабочей области сверла, изготавливается из сплава кобальта, карбида вольфрама и еще ряда элементов, которые в сумме придают ему прочность и устойчивость к истиранию. Название сплава — «победит», прочно закрепившееся в обиходе и технической среде.

При выборе победитового сверла в магазине стоит уделить внимание, насколько ровно приварена насадка. Часто встречаются свёрла безымянных производителей с некачественной центровкой, что легко определить даже на глаз.

В основе процесса сверления отверстий в бетоне или камне лежит процесс дробления, так что в качестве основного инструмента используется перфоратор. Для кирпича подойдет ударная дрель. В зависимости от выбранного инструмента определяется тип хвостовика сверла.

SDS, SDS-plus — крепление диметром 10 мм и вставляемой в патрон части 40 мм для быстрой смены сверла используемое в перфораторах. Диаметр бура 4–26 мм, длина от 110 до 1000 мм.
SDS-max — крепление для крупных буров, используемых с мощными перфораторами. Диаметр хвостовика 18 мм, применяется для буров по бетону с диаметром свыше 20 мм.

Для ударной дрели — хвостовик цилиндрический. Диаметр сверла — 4–11 мм, длина — до 110 мм.

Для сверления отверстий диаметром 4–10 мм и глубиной до 100 мм под дюбель или анкер подойдут буры с креплением SDS-plus или сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Для отверстий диаметром до 42 мм и глубиной до метра или сквозных для прокладки коммуникаций, труб или подключения кондиционера используются буры с хвостовиком SDS-plus, SDS-maх.

При сверлении глубоких отверстий диаметром свыше 10 мм желательно работу выполнить в два-три захода, подбирая буры от меньшего диаметра к большему, то же касается и длины бура. Вначале используются короткие свёрла 110 мм, а после уже полуметровые или метровые, чтобы снизить риск повреждения большего бура и обеспечить ровный край у отверстия.

Для сверления отверстий в стене с диаметром свыше 42 мм применяются коронки, например, для установки подрозетника. Это режущий инструмент с кольцевой режущей кромкой, чаще закрепленной на цилиндрической основе с хвостовиком SDS-plus, SDS-max. Режущая кромка формируется рядом зубьев из сплава победит или с алмазным напылением.

Кафельная плитка, стекло

Для сверления малых отверстий 4–25 мм применяются специальные конусовидные свёрла с алмазным напылением. Основная задача — пройти поверхность плитки и ее основу. После этого нужно перейти на сверло, подходящее для материала стены, и продолжить сверление уже им (победит, сверло по металлу или дереву).

Особенно сложно начать сверление в строго заданной позиции. Надо наклеить поверх метки скотч или накернить точку по метке, сбив аккуратно часть глазури или полированной поверхности, чтобы сверло не «гуляло» по поверхности.

Отверстия большого диаметра, под розетку, высверливаются сверлом балеринкой. В нем на основной оси расположен опорный конус с напылением. От него в сторону отводится регулируемое плечо с закрепленным режущим наконечником. Начинать лучше на малых оборотах, пока не будет пройдена поверхность плитки. Когда поверхность пройдена на 2–3 мм, нужно перейти уже на коронку для соответствующего материала стены.

Металл

Свёрла по металлу имеют самый привычный внешний вид. Это спиралевидная рабочая часть и цилиндрический хвостовик. Заточка конусовидная без острого наконечника с углом наклона режущих кромок от 90 до 140 градусов. Спираль сформирована двумя выступающими частями и скрученными под углом 27 градусов. На внешнем краю имеется режущая кромка по всей его длине, за счёт чего в мягких металлах и древесине можно расширять отверстия боковыми движениями сверла, как фрезой.

В зависимости от конкретного металла подбирается угол наклона заточки на кончике рабочей части:

для большинства марок стали, используемых в строительстве — 140 градусов;
дюралюминий, бронза и латунь — 110–120 градусов;
медь, алюминий древесина и пластик — 90–100 градусов.

Универсальные наборы свёрл содержат в себе свёрла по металлу, в основном со средним углом заточки 110–120 градусов, чего для большинства задач вполне хватает.

При сверлении стен свёрла по металлу нужны, если внутри основного материала имеется арматура или элементы профильного каркаса. Пройти эти препятствия буром с победитовым наконечником невозможно, испортится и инструмент, и уже пройденный участок отверстия. Необходимо перейти на обычную дрель со сверлом по металлу, пройти препятствие, а после продолжить работу буром или сверлом по выбранному материалу.

Древесина, гипсокартон

Отличительная черта сверла по дереву с диаметром от 2 до 16–24 мм от аналогичного по металлу заключается в наличии острого кончика в центре основной заточки на конце рабочей части. Это необходимо для нормальной центровки сверла по отношению к отверстию и для легкого старта. Острие легко входит в волокна древесины в строго отмеченном месте и уже не дает сверлу соскочить.

Для сверления дерева, гипсокартона подойдут свёрла по металлу, однако часто отверстия получаются неровными, особенно если не подобрать нужную скорость дрели в зависимости от типа древесины. В мягких породах волокна по краям отверстия буду расходиться, а в твердых возможен раскол, если сверло сместится.

Для отверстий большого диаметра и/или глубоких используется:

Перовое (перьевое) сверло.
Балеринка.
Винтовое сверло.
Пильные коронки по дереву.

Перовое сверло представляет собой плоскую пластину с двумя заточенными гранями и острием для определения направления. Нерегулируемые перовые свёрла помогают засверлить отверстия диаметром 8–45 (60) мм. Однако без жесткой фиксации инструмента и основы форма отверстия вряд ли будет ровной, а по причине отсутствия боковых режущих кромок стенки отверстия получаются чаще с разбитыми волокнами.

Балеринки по дереву помогают высверливать отверстия большого диаметра, но только в основе с толщиной, не превышающей определенного порога, например, до 50–70 мм.

Винтовые свёрла оптимизированы для вывода наружу древесной стружки, являются прямым аналогом больших буров по бетону. Используются для сверления отверстий диаметром до 45 мм и глубиной до метра.

Пильные коронки рассверливают материал по окружности. По краю коронки формируется частая пилка. После требуется с помощью стамески выбрать материал внутри, если нужно сделать несквозное отверстие.

Пенобетон

Для пенобетона прочных марок свыше М800 применяются такие же методы и инструменты, как для бетона или кирпича. Для легких пенобетонов, используемых для утепления стен ниже М600, достаточно использовать методы и инструменты как для дерева, только предпочтение отдается режущему инструменту с защитным покрытием на титановой основе.

На гипсолитовую стену повесить ТВ можно?

У меня на кухне висит ЖК 37", вес довольно приличный, на мощном кронштейне и 6 дюбель-болтах. Анкера в гипсолите хуже держатся, когда начинаешь их затягивать - проворачиваются. Поэтому лучше вешай на пластиковые дюбеля (лучше, чтоб винты были с головками под гаечный ключ).

и жидких гвоздей в дырочку плюнуть трохи, до дюбеля

к чему жидкие гвозди клеятся будут, к мелу.

Извините не понял . По теме все ответили . у меня полки с книгами висят на 2 сморезах причем закрученных напрямую в плиту без ничего 5 лет полет нормальный.

Как просверлить отверстие любого диаметра в гипроке

Если вы хотите врезать светильник в подвесной потолок, установить розетку или выключатель, то я вам сейчас покажу как просто и легко сделать аккуратное отверстие в гипроке или в более капитальном материале.

Для начала ван нужен набор коронок. Еще понадобятся: саморезы, сверло, лезвие для монтажного ножа, шуруповерт или перфоратор. Нужны защитные очки, распиратор и перчатки.

Сверлим отверстие в гипрочной стене под розетку или выключатель

Внимание! Перед работой обязательно проверьте нет ли в стене проводки, труб или иных коммуникаций. Их повреждение может быть опасно для жизни и здоровья. Действуйте согласно нормам и правилам безопасности и руководствуясь строительными нормами и правилами.

Размечаем отверстие. Удобно делать это с помощью лазерного уровня или осепостроителя. Магнитом (для металла), детектором каркаса проверяем нет ли за гипроком металлоконструкций или деревянной обрешетки. О поиске проводки я уже писал.

Вырезаем отверстие в гипрочном потолке любого размера под светильник

Брусок берем немного длиннее диаметра отверстия, например на 3 сантиметра. Саморез вкручиваем в центре бруска, с учётом того, с одного края нужно отступить 3 сантиметра. Так удобно контролировать плоскость. Возможно, вам будет проще наоборот сделать чуть короче, чтобы не поцарапать гипрок, который не будет вырезаться.

Дальше ломаем осторожно лезвие. Прикручиваем так, чтобы выступающая над бруском часть была больше толщины гипрока.

Получается ровно и без лишних трат. Так можно просверлить отверстие любого диаметра.

После сборки устанавливаем в центр и аккуратно начинаем проворачивать постепенно углубляясь. После первого круга проверьте диаметр, возможно, нужно будет увеличить или уменьшить расстояние от центрового самореза до лезвия.

Вырезаем отверстие в гипсолитовой стене или кирпиче

Надеюсь, что эти способы помогут установить вам быстро как розетку, так и светильник.

Читайте также: