Как штукатурить стену возле труб

Обновлено: 17.05.2024

Отделка стен своими руками за батареями отопления

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

Почему так происходит? Вот несколько причин:

батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про . После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и , которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время.
Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Нужно подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время на сами работы мастера. На все планируем 1 день.

После работы мастера мы увидим следующую возможную картину:

Первичная обработка стены за батареей

На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире, то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус.
Планируемое время около 1 часа:

Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику Грунтовка стен).

Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов.

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов:

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням. Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. Об этом важно почитать здесь.

Как шпаклевать за батареей

Как только получили белоснежную стену, нужно ее один раз загрунтовать (на разведение грунтовки, ее нанесение, и высыхание берем 2 часа
) и сразу переходить к шпаклевке. Здесь также можно поступить проще, чем мы это делали при шпаклевании больших стен. Совсем не обязательно покупать сухую смесь и ее готовить. Вполне можно обойтись готовой шпаклевкой. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю за 1,5 часа
Вы вполне справитесь:

Время высыхания шпаклевки составляет 1 день
. Второй раз, думаю, шпаклевать не стоит.

Как шлифовать стены за батареей

Как клеить обои за батареей

Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа
вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня
с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

Как крепить плинтус за батареей

После оклейки обоев можно сразу приступать к разметке плинтуса, куда будут спрятаны возможные провода. Здесь основная заморочка в том, что сплошные углы. Вам точно понадобится стусло и пила. Но у меня есть очень подробная статья на эту тему, так что просто загляните в нее: . На плинтус отводите 0,5 дня
. Вам нужно все померить, правильно отпилить все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Монтаж батареи отопления

Ну вот, все готово, можно расставить цветочки на подоконник и любоваться своей работой:

Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

Придется снова разводить достаточно много грязи.
Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

И когда нужно свести их в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
До того, как укрыть систему в стене панельного дома, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс – функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

Трубы отопления под фальш – стеной

Если принято решение спрятать трубы отопления в фальш – стену, то в данном случае особых трудностей не возникает. Вначале возводят основу из направляющих, и в завершении оформляют ее любым из выбранных материалов: вагонкой, гипсокартоном, блокхаузом.

Бытует мнение, что если спрятать отопление в фальш – стене, то полезное пространство жилья существенно уменьшается. К радости этот минус является только мифом. К примеру, если нужно спрятать трубопровод отопления под окном, в реальности это пространство практически не используют.

Единственное, что теряется в этой ситуации, то это неполные пятнадцать сантиметров под подоконником, но он сам на такое же расстояние становиться шире. Такое прибавление куда полезнее, чем неиспользованная зона под окном.

Если нужно спрятать неэстетичные конструкции обогревательной системы, то специалисты рекомендуют фальш – стену. Они называют ее просто идеальным решением. Очень важным плюсом данной постройки является то, что ее можно сконструировать без участия профессиональных мастеров. И это большое преимущество данной постройки.

Еще одним большим плюсом данного способа является превосходное сочетание постройки с общим оформлением дизайна. При принятии решения спрятать трубы отопления под фальш – стеной, можно так же пересмотреть размещение остальных систем, для их декорирования этот метод тоже может быть эффективным.

Короб

Выполняя современный качественный ремонт, мы прячем трубы отопления в стену. Такой вариант монтажа требует тщательного расчета и составления подробной схемы. Если прячут обогревательную сеть на этапе строительства дома, то поставленную задачу выполнить не трудно.

Но, при уже действующем трубопроводе, протянутом вдоль стен, поступают так. Кроме фальш – стены его можно зашить коробом. При этом из деревянных досок, или из профиля собирают каркас, который впоследствии обшивают различными, подходящими для дизайна материалами. Ни постройка, ни обшивка каркаса особых трудностей не доставляют.

А не в стену, то плюсы такого варианта говорят сами за себя. Конструкцию не трудно выстроить, при небольших финансовых вложениях. Так же явным плюсом такой постройки является возможность быстро добраться до узлов для проведения ремонтных работ.

Если прячут магистраль под коробом без проемов, то это тоже не составляет больших проблем, так, эта постройка легко демонтируется, а потом так же возвращается на прежнее место. И еще один важный нюанс нельзя оставить без внимания. Когда прячут магистраль обогрева под короб, то такая постройка выступает деталью декора, которую можно оформить по своему вкусу.

Выполнять изоляцию или без этого можно обойтись

Перенос труб отопления в стену предусматривает использование изоляции. Многие ставят вполне оправданный вопрос: «Зачем нужна эта изоляция при переносе труб под штукатурку?». Ответ простой, иначе тепло будет уходить на прогрев в стены.

Преимущественно тепло теряется в стенках, которые контактируют с улицей. Во внутренних стенах проблема теплопотери не большая, так, как тепло все равно перейдет в помещение, но его количество будет немного меньше.

Выполняя перенос трубопровода отопления в стенку, осуществляют не только теплоизоляцию. При этом создается препятствие для образования конденсата. Ведь любая влага – это благоприятная почва для развития грибка.

Так же важно отметить, что изоляция при переносе труб обогрева выполняет еще одну важную функцию. Она защищает магистраль от механического влияния.

Выбирая вариант изоляции при переносе трубопровода, важно принять во внимание, что каждый из предложенных материалов имеет свои плюсы и минусы. Например, монтажную пену необходимо брать с самым маленьким показателем теплового увеличения, в случае со вспененным полиуретаном нужно брать материал, точно соответствующий размеру системы, и т. д.

Как закрепить трубопровод

Укладка труб отопления в стену производится различными приспособлениями. Рассмотрим несколько вариантов:

Недвижимая опора для трубопровода держит конструкцию «намертво». При такой укладке контур смещаться не может. А при укладке со скользящим крепежом он может немножечко перемещаться. При протяжке магистрали эти два типа крепежа рекомендуют чередовать.

Типы крепежа, которые применяют при укладке сети под штукатуркой:

Это достаточно простые приспособления, в которых фиксация производится посредством затяжки болта.
Клипса. Эти устройства так же отличаются простой конструкцией. Плюсом такого приспособления является то, что фиксация выполняется одним щелчком.
Стягивающиеся хомуты из пластика. В отличие от металлических аналогов, такие устройства для укладки трубопровода оснащены только одной точкой крепежа.
Дюбель – крючок. Эти варианты рекомендуют для укладки системы по ровной поверхности. Такой шуруп закручивают или аккуратно забивают в приготовленное место.
Краб – системы. Эти механизмы используют при фиксации трубопровода к стенкам, и для крепежа магистралей между собою.

Плюсы и минусы такого вида прокладки

Профессионалы склоняются к мнению, что монтаж труб отопления в стену является непростой, и дорогостоящей процедурой.

Объективные плюсы таких действий назвать сложно, не считая эстетического оформления. Но, минусы в данной ситуации очевидные.

Важнее всего, это сложность монтажа. Прежде, чем приступать к работе, важно учесть, что состыковать детали тяжело. Особенно трудно выполнять качественную сварку в штробах.
Высокая вероятность протечки. При таком монтаже, в случае аварии придется разбивать стенку.
Весь спектр монтажных работ в данном случае сопряжен с большими физическими и финансовыми затратами. А это очень значимый минус этого варианта монтажа.

Чтобы замуровать трубы отопления в стену, следует придерживаться тех требований, что ставят перед гипсокартонными сооружениями. А лучше всего прислушаться к советам профессионалов, а они говорят, что замуровать в стены трубопрокат из «черной» стали – это плохое решение.

Аналогично не разрешают убрать в стену полипропиленовые и металлопластиковые с компрессионными фасонными элементами трубы отопления. Причиной этого запрета является такой минус этих конструкций, как склонность к образованию протечек.

Замуровать под штукатурку можно следующие системы:

металлопластиковые на пресс – муфтах;
«нержавейку» и медную;
систему их сшитого полиэтилена.

Перед тем, как убрать в стенку с использованными фитингами из латуни, нужно проконтролировать, чтобы замуровано было, как можно меньше стыков. Выполнять штробы можно не только перфоратором, для данной работы хорошо подходит и шлифовальная угловая машинка.

Когда углубление подготовлено, в него нужно заложить трубопровод и покрыть его изоляцией. Удобнее всего убрать систему в стенку на этапе строительства. В работе с готовой поверхностью есть значимый минус – ее придется разрушать.

Вариантов для работы есть много. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, каждый, исходя из собственной ситуации, будет решать, каким образом убрать отопительную систему в стенку.

Современные трубы отопления в стене, плюсы и минусы которых были рассмотрены, позволяют воплотить скрытые варианты монтажа на высоком профессиональном уровне. И способов для этого существует достаточно. Осталось только выбрать подходящий вариант и дать ему жизнь.

Практически любой ремонт в доме подразумевает отделку путем оштукатуривания. При этом у тех, кто берется за это дело самостоятельно и впервые, возникает масса проблем. Если с оштукатуриванием прямых стен все еще более-менее понятно, то, как штукатурить дверной проем, откосы и прочие сложные поверхности – знают далеко не все.

Как отштукатурить стену за полотенцесушителем?

Перекрываем краны, откручиваем шурупы крепления полотенцесушителя к стене (чаще их 3-и), выставляем маяки и штукатурим, как обычно.

Если полотенцесушитель Советский, то конечно он не съёмный, правИло под полотенцесушитель не поместится, ибо оно шире, да и кельмой накидывать штукатурку не удобно.

Я обычно делаю так:

Выставляю маяки (естественно отделка старая удалена, стена загрунтована с просушкой).

Замерю расстояние от полотенцесушителя до стены, чаще это 40-к, 50-т мм и из куска бруска имеющегося под рукой делаю временное (одноразовое) правИло, а штукатурку набрасываю узким шпателем (100-о мм).

Вот и всё, а сама работа точно такая же, меняется только инструмент.

Если у Вас штукатурка эластичная (не "классика" цемент с песком) то можно её протягивать и шпателями, шаг между маяками возможно изменится из-за полотенцесушителя, то есть установите один, два "лишних" маяка".

Ну и конечно работу начинайте с той части стены где нет помех, постепенно дойдёте до полотенцесушителя, штукатуреная и подсохшая штукатурка тоже может быть "маяком".

И ещё совет, не используйте в ванной комнате гипсовые штукатурки (Ротбандом часто пытаются штукатурить в ванной комнате), советую только цементные, ванная комната влажное помещение.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить 4 года назад

Штукатурить стену за полотенцесушителем - такая задача может стоять, только если полотенцесушитель старого образца, без перемычек. Поэтому вариантов здесь немного. Раз решено не снимать полотенчик, то нужно немного подготовиться.

Всегда есть две стороны: сторона, где трубы уходят в стену, и сторона, где можно "подлезть". Так сказать, свободная. Нужно выровнять ту часть стены, которая примыкает к "свободной" стороне полотенцесушителя. Использовать при этом вертикальные маяки. Участок должен подсохнуть. Затем на стену за полотенцесушителем нужно нанести штукатурку. Просто сделать набросы.

Следующий этап - выравнивание. Для этого подойдет уровень достаточной длины. Снизу вверх, опираясь на уровень справа или слева (там где нет креплений к стене) нужно вести уровень под трубой. Опираться и давить можно только на ту часть стены, которую вывели по маякам перед этим. Такими движениями и выравнивать, ориентируясь на подготовленный перед этим маяк. Когда на уровне почти не останется раствора, подравнять участок еще и вертикальными движениями. Для этого взять уровень широким хватом, прислонить вертикально к готовому участку стены и вести по направлению к тому участку, где труба полотенцесушителя уходит в стену.

Что делать в первую очередь, закрывать трубы коробами, или штукатурить стены?

В Санузле делаем ремонт, хотим закрыть трубы коробами, но и стены надо выравнивать штукатуркой.

Что делать в первую очередь, штукатурить стены, или закрывать трубы коробами?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назад

Тут важно учитывать на какой стадии ремонта помещения Вы находитесь.

К примеру речь идёт о совмещённом Санузле, Вы меняете все трубы включая и стояки и трубы внутренней разводки.

Дом многоквартирный, стояками пользуются и соседи.

Меняем стояки, на трубы ГВС и ХВС устанавливаются коренные краны, тройник от стояка канализации глушится заглушкой.

Нет труб внутренней разводки.

Воду для замешивания штукатурного раствора можно брать со шланга прикрученного к коренному крану на стояке.

Можно грунтовать стены, далее выставлять маяки и штукатурить.

Перед монтажом гипсокартона вот таким образом

к стене крепятся профиля, или бруски (деревянные) удобней крепить профиль к ровным заштукатуренным стенам, чем к кривым.

Поэтому в этом случае лучше в начале штукатурка, затем короба.

Если трубы не меняются, сделана внутренняя разводка, установлены водосчётчики и стены не сильно завалены, то последовательность можно изменить.

В начале (по уровню) установить профиля, затем зашить гипсокартоном и только после этого заниматься штукатуркой стен.

Гораздо проще и удобней штукатурить стены если трубы уже закрыты коробами, трубы не мешают выставлять маяки, на трубы не падает штукатурка и.т.п.

Решение лучше принимать по месту, короба можно сделать как до штукатурки, так и после, но если в Вашем случае нет никакой разницы в последовательности, то в начале делаются "мокрые" работы (штукатурка) а затем трубы закрываются коробами.

На финише подготовительных работ, заштукатуренные стены и ГКЛ на коробах, шпаклюются.

Как заштукатурить стену возле трубы

Как оштукатурить в одной плоскости стену если мешает труба отопления?

Важно в этой ситуации выдержать одну плоскость стены, а это значит, что все маяки под штукатурку должны быть в одной плоскости.

Если зазор от стены до трубы позволяет натянуть шнурку и установить маяки, тогда кроме основных маяков, которые устанавливаются через 1.5-2м, устанавливаем дополнительные возле трубы (под шнурку) и смещая правИло, заштукатуриваем стену вплотную до трубы с одной стороны, а затем с другой.

Если труба не позволяет натянуть общую шнурку на все маяки, тогда закрепляем ее параллельно стене на некотором удалении, чтобы она не цепляла за трубу, и отмеряем рулеткой одинаковое расстояние до всех маяков, тогда штукатурка будет в одной плоскости.

Бывают ситуации, когда труба расположена близко от внутреннего угла комнаты или несколько труб проходят близко друг от друга и влезть между ними длинным правИлом нет возможности, тогда если позволяет зазор между стеной трубой, можно воспользоваться коротким ровным бруском или рейкой (деревянной или металлической), запустив ее под трубой.

Чем и как штукатурить печи и камины: огнеупорный раствор + отделка

Правильно наложенная штукатурка имеет гладкую ровную поверхность и не растрескивается под воздействием высоких температур. При ее нанесении важны не только точное соблюдение всех этапов работы, но и вид используемой смеси.

Какая необходимость в оштукатуривании?

Оставлять печь или камин без отделки не стоит. Причин для этого несколько:

привлекательный внешний вид;
создание дополнительного герметичного слоя: ведь даже в случае растрескивания кирпичных швов существенно снижается вероятность просачивания в помещение угарного газа;
гигиеничность: выравнивание кладочных швов препятствует осаждению на них пыли.

Именно поэтому после возведения печи или камина их лучше заштукатурить или закрыть жаропрочной керамической плиткой, керамогранитом либо камнем. Первый вариант используется наиболее часто. Ведь стоит штукатурная смесь недорого, выглядит аккуратно и служит достаточно долго.

Чем оштукатурить: выбираем огнеупорный раствор

К основным требованиям, предъявляемым к смесям, используемым для отделки домашних печей и каминов, относят термостойкость, способность выдерживать перепады температур, высокую эластичность и устойчивость к образованию трещин. Обычные растворы, применяемые в строительстве, тут не годятся. Для оштукатуривания печей и каминов используются следующие виды жаростойких смесей:

глиняно-известковые:
цементно-глиняные:
глиняно-гипсовые;
смешанные с использованием нескольких связующих.

Производители вводят в данные смеси разные виды пластификаторов, а также влагоудерживающие добавки, с помощью которых регулируется скорость затвердевания раствора. Работать с ними более удобно, так как схватываются они медленнее.

Как правило, выпускаются два вида огнеупорных составов. Первый используется для черновой первичной отделки. Его допускается наносить толстым слоем до 10 мм. Второй вид смесей используется только для окончательного выравнивания поверхности. Такой слой более тонкий до 3 мм. В состав финишного раствора вводятся мелкодисперсные компоненты, позволяющие получить идеально ровную и гладкую поверхность, которую можно в дальнейшем окрашивать или покрывать декоративной штукатуркой.

В продаже среди готовых жаростойких штукатурок для печки популярна смесь Терракот. Она состоит из каолиновой шамотной пыли и функциональных добавок. Выдерживает температуру до +400°С.

Работы проводятся от +5°С до +35°С. На 1 кг штукатурки добавляют 250 мл воды, перемешивают, дают раствору настояться 15 мин. После по повторного перемешивания раствор используют в течение 60 мин. Наносится слоем до 10 мм за один раз, расход смеси при этом будет 10 кг/м2. Если требуется нанести второй слой, то нужно подождать полного высыхания предыдущего. При этом вентиляция должна быть естественной, ускоренная просушка не допускается, чтобы штукатурка не трескалась.

Можно ли использовать гипсовую смесь?

Для отделки кирпичных печей и каминов обычные гипсовые растворы в чистом виде использовать не стоит – отсутствие в их составе глиняных добавок делает их непригодными для использования в условиях повышенных температур. Гладкая поверхность после такого оштукатуривания очень быстро покроется трещинами, а лепнина придет в негодность.

При отсутствии опыта в приготовлении растворов идеальным вариантом будет покупка готовых смесей. В этом случае вы можете быть твердо уверенны, что поверхность сможет выдержать воздействие высоких температур и температурных перепадов.

Приготовление жаростойкой штукатурки своими руками

Приготовить смесь для оштукатуривания несложно, однако в этом процессе существуют некоторые тонкости, знать которые нужно обязательно. Итак, нам потребуются:

обязательно глина: благодаря ее высокой теплопроводности раствор будет способен переносить высокую температуру; важно, чтобы глина не была излишне жирной, так как при высыхании подобный раствор растрескается; но излишне тощая глина также нежелательна, ведь она имеет низкий показатель пластичности, поэтому получить ровную поверхность с ее помощью проблематично;
песок, обеспечивающий прочность раствору;
известь: пластификатор, увеличивающий адгезию (сцепление); гасить ее необходимо заранее, чтобы непогашенные частицы не разрушили поверхность;
цемент: так как основным недостатком глины является невысокая прочность и медленное просыхание, в раствор часто добавляют небольшое количество цемента;
стекловолокно или асбест, используемые для усиления прочностных характеристик; особенно важны такие добавки при создании толстых слоев при выравнивании сильных уклонов; в этом случае стену дополнительно армируют дранкой и деревянной рейкой.

Рецептов термостойкой штукатурки существует немало. Для замешивания своими руками подойдут следующие пропорции:

смесь глины, песка и асбеста 1:2:0,2;
раствор, приготовленный на основе песка, извести, асбеста и, конечно, глины: 2:1:0,1:1;
при использовании цемента с добавлением глины, песка и асбеста: 1:1:2:0,1.

Комки сухой глины предварительно измельчают и заливают водой хотя бы на сутки. Чтобы жидкость не испарялась слишком быстро, емкость лучше накрыть пленкой. Излишки воды затем обязательно сливают.

Для равномерного распределения компонентов смесь из песка, глины и других добавок тщательно перемешивают вначале без добавления воды. Удобней всего это делать дрелью с насадкой-миксером. Во избежание появления комков готовую смесь обязательно пропускают через сито.

Учтите, что при замешивании огнеупорного раствора опытные печники не всегда следуют твердо установленным пропорциям. Ведь количество вводимых компонентов во многом зависит от жирности глины и ее пластичности. Попробуйте скатать из нее небольшой шарик и уронить его на пол. Нормальная глина обязательно должна дать небольшие трещины, но при этом не рассыпаться полностью.

После добавления воды степень жирности раствора проверяют деревянной палкой. Если он прилипает к ней ровным слоем 2-3 мм – раствор нормальный. Слишком толстый слой свидетельствует о недостатке песка. Если же он сползает с палки – добавляем глины.

Как оштукатурить за трубами?

Есть ли приёмы, наработки, кто как выходит из положения?
Стена не ровная, толщина слоя такая, что щель между трубой и штукатуркой будет миллиметров 5.

28.10.2017 в 23:53

Штукатурите вокруг, потом за трубой как штробу заделываете.

29.10.2017 в 08:57

AndyMirror написал:
Штукатурите вокруг, потом за трубой как штробу заделываете.

AndyMirror , весь вопрос в том как эту полученную штробу аккуратно заделать.

29.10.2017 в 11:46 29.10.2017 в 19:39

MrGalaxy написал:
как эту полученную штробу аккуратно заделать.

Замазать и срезать лишнее.

Так несколько раз.

06.11.2017 в 12:34

Грэй , очень смешно.

06.11.2017 в 12:39

MrGalaxy , я не шутил. За трубами ведь правИлом не подлезешь, поэтому за ними я разравниваю штукатурку именно шпателем.

06.11.2017 в 12:42

В общем, после поисков нужной приспособы, нашёл у себя в квартире кусочек медной трубки 8 мм, которая оказалась на удивление ровная, ей и ровнял, снимал на сдир как правилом (расстояние от трубы оказалось не 5 мм, а все 9, так что всё получилось.

Внизу только придётся металлические маяки ставить, где горизонтальные трубы идут, там из штукатурки не получится

06.11.2017 в 12:52 06.11.2017 в 23:54

MrGalaxy , я только не пойму, дно слаботочного щитка дэкаэсовской коробки замазано раствором? Почему, зачем?

07.11.2017 в 06:37

Radio написал:
MrGalaxy , я только не пойму, дно слаботочного щитка дэкаэсовской коробки замазано раствором? Почему, зачем?

Radio , дно отпилено, т.к. коробка по глубине не помещалась, ну а голые кирпичи я чуть подмазал штукатуркой для эстетики и чтоб кабель и руки не драть.
В продаже не нашёл распайки нужного размера, приспособил ту, что купил.

07.11.2017 в 18:12

MrGalaxy написал:
коробка по глубине не помещалась

07.11.2017 в 18:23

Radio , тогда видимо, крышка была бы замурована. А надо, чтобы доступ оставался нормальный.

07.11.2017 в 21:48

MrGalaxy написал:
коробка по глубине не помещалась

Radio , А зачем? Глубина не критична, даже меньше можно, здесь важнее ширина чтобы радиусы соблюсти.

Грэй написал:
Radio , тогда видимо, крышка была бы замурована. А надо, чтобы доступ оставался нормальный.

Грэй , Радио призывает меня выдолбить кусок несущей стены, на которую балка опирается.

07.11.2017 в 21:59

MrGalaxy написал:
выдолбить кусок несущей стены, на которую балка опирается.

Не шутите так. Даже если продолбать там форточку насквозь - ничего не будет.

07.11.2017 в 22:24

MrGalaxy написал:
выдолбить кусок несущей стены, на которую балка опирается.

Не шутите так. Даже если продолбать там форточку насквозь - ничего не будет.

Radio , если чё, на Вас сослаться?

Очень многие умельцы так и делают (в том смысле, что не на Вас ссылаются, а дома рушат). Вы ни конструкцию стены, ни состояние кладки не знаете, а так безаппеляционно судите.

Главное, смысл непонятен: глубины и так с избытком, зачем долбить ещё? Чтоб коробку как таковую сохранить что ли?

07.11.2017 в 23:07

Вы видели много порушенных домов? А ведь дырки долбят в каждом первом, практически в каждой квартире. И не только дырки.

11.11.2017 в 08:34

Маячки таки удалось поставить не железные, а штукатурные. Правилом плющил их не торцом, как классически в видеороликах, а плашмя. Это чтобы правило за трубами поместилось, широкая поверхность правила тоже ровная, значит так тоже можно. Трубы всё-равно пришлось чуть оттянуть, поставить распорки между стеной и трубами - правило всё-таки не такое и тонкое - 20 мм.

труба отопления - как ее обогнуть штукатуркой

в новостройке "стояк" трубы отопления проложен немного криво: с верху к стене ближе, с низу - дальше.
стену выравнивали штукатуркой Ротбанд, получилось, что между штукатуркой и трубой минимальный зазор - 0,5 см, максимальный - 2 см.
остался неоштукатуренным внутренний угол, см фото.
как его оштукатурить? если слой штукатурки почти вплотную будет к трубе отопления? потом ведь обои никак не наклеить

или в таких случаях делают короб из гвл?

10.05.2013 в 08:47

как вариант -трубу переделать) или так ровно не ровнять)

10.05.2013 в 08:51

Вот так и делают, красиво и дешево. Ну, может кто-то любит лицезреть у себя в комнате кривую трубу

10.05.2013 в 08:53

с сантехником не консультировались,
но думаем, что трубу не переделать - она снизу и сверху уходит к соседям. как у них труба выглядит - неизвестно, квартиры закрыты.
а ровнять нужно было ровно - сильно стена "падала" внутрь комнаты.

10.05.2013 в 08:58

jekasus написал :
Вот так и делают, красиво и дешево. Ну, может кто-то любит лицезреть у себя в комнате кривую трубу

я тоже склоняюсь к этому варианту.

а ничего, что из гвл-короба внизу будет отверстие, из которого выходят трубы на радиатор (фото прикладываю)

10.05.2013 в 09:01

leon11 написал :
или в таких случаях делают короб из гвл?

Для одной трубы делать короб, думаю, не следует.
Вот так многие отделочники делают:

spawn54 написал :
как вариант -трубу переделать) или так ровно не ровнять)

Пытаются сделать ровно. Если не очень получается, особо не заморачиваются.

10.05.2013 в 09:15

leon11 написал :
а ничего, что из гвл-короба внизу будет отверстие, из которого выходят трубы на радиатор (фото прикладываю)

Все можно закрыть. Один из вариантов:

10.05.2013 в 09:30

Это что за глаз такой на стенке

10.05.2013 в 09:32

jekasus написал :
Это что за глаз такой на стенке

10.05.2013 в 09:32

А Вы конвертор менять будете? Если будете, то можно будет и стояк переварить.
Насчет закрыть ГКЛ не поддержу. У меня было, что стояк тек из перекрытия сверху. Совсем понемного, я даже думал, что это не потеки воды, а типа олифа на краске проступает от температуры или еще какая грязь. Выяснилось случайно. Пришли ЖЭКовские сантехники смотреть на предмет замены радитора (на другом стояке (обратке), но в этой же комнате) и увидели на этой трубе эти потеки. Сразу предложили поставить радиатор на этот стояк (на подачу) и заодно заменить стояк. Так что повезло дважды. Первый раз, что бегом дали сварщика (у нас сварщики в ЖЭКах на вес золота, а тут аварийная ситуация) и второй, что радиатор очень теплый. Вскрытие показало, свищ был на трубе в плите перекрытия. Могло и рвануть. Вот такие дела.

Чем штукатурят дымоход снаружи

Имеется:
Встроенный в наружную стену дома дымоход из простого красного кирпича на цементном растворе.
Стена разумеется, из того же кирпича.

Вопрос: Чем оштукатурить/облицевать/оббить (возможно с утеплителем) сам дымоход и наружную стену дома, чтоб избежать обычного, в таких случаях разрушениякирпичной кладки на крыше?

Забить на все страхи и оштукатурить обычным цементным раствором 1:3 или 1:2. Возможен вариант добавления пластификатора или чего то для защиты от влаги (подскажите что именно).
Для надежности оштукатурить клеем для керамической плитки.
Сделать каркас, установить утеплитель, оббить жестью.
Ваш вариант.

26.07.2006 в 03:08

Слышал об этой проблеме. Знакомый строитель, который строит всю жизнь, рассказывал об этом: кирпич разрушается от большой разницы температур по разным его сторонам дымохода и рекомендовал 3-й способ - Сделать каркас, установить утеплитель, оббить жестью.

26.07.2006 в 03:20

да еще забыл сказать, в отработаных газах при сгорании природного газа содержится окись азота и серы, которые при взаимодействии с влагой (парами воды) превращаются в кислоту азотную или серную, а на выходе с дымохода (если тот холодный) есть конденсат воды который взаимодействует с окисью азота и серы и эта кислота выпадает в конденсат на кирпичные стенки дымохода и разрушает его (читал об этом).

26.07.2006 в 11:34

Сделать каркас, установить утеплитель, оббить жестью.

Это будет наиболее правильно в Вашем случае, обивать жестью не обязательно, можно фасадными элементами облицевать, при желании, даже под фактуру фасада подобрать можно.

27.07.2006 в 00:26

2azen
Я так и предполагал, что кирпич надо защитить от разницы температур снаружи и внутри.
Смотрю, у большинства домов оштукатуренные дымоходы в весьма плачевном состоянии. Их надо раз в 2-3 года обновлять.
Из вами сказанного выплывает еще несколько вопросов:

Из чего изготовить каркас? Эсть желание обойтись вообще без него: просто обмотать дымоход каким - либо рулонным утеплителем + сверху по утеплителю материал, стойкий к атмосферным воздействиям.
Какой использовать утеплитель?
И в догонку:
Целесообразно ли дымоход сверху защищать от осадков?

27.07.2006 в 01:05

Что вы имеете в виду под фасадными элементами? Какими именно?
Я в этом году дом переделал (достроил кухню, ванну, туалет, котельню, удобства короче) И дом снаружи штукатурить собираюсь только в следующем году. А дымоход надо сделать в этом году.

27.07.2006 в 10:33

Если вы имеете ввиду уличную часть, то я штукатурил обычной штукатуркой. Температура там уже на такая высокая и штукатурка держится нормально.
До этого порядка 15 лет стоял без штукатурки - кирпич весь цел был, вот только вид не устраивал.
В принципе, если дымоход сложен из приличного кирпича будет достаточно обработки тем же жидким стеклом или другим водоотталкивающим составом.

Как штукатурить стену возле труб

Чужой компьютер

Просмотр темы 11

Что раньше- штукатурка, электромонтаж или монтаж труб водоснабжения и отопления?

Давно заметил что большинство моих заказчиков, перед тем как пригласить бригаду штукатуров, спешат сделать электромонтаж и разводку труб водоснабжения. Постараюсь объяснить почему этого делать не стоит.
Начнем с труб. Сантехник производит монтаж так ,что точка(,водорозетка, конец трубы с резьбовым соеденением), выступала из стены на 1-1.5 см делается это с расчетом толщины плитки и клея, и все было бы хорошо, если бы в новостройках были ровные стены, но после выравнивания, водорозетка
может уже находиться в глубине стены. И даже если эту точку нарастить,все равно остается резьбовое соединение внутри стены, нормального доступа к нему не будет, что, на мой взгляд, не очень хорошо. С отоплением тоже не стоит торопиться , так как заранее (до штукатурки) установленный радиатор, после выравнивания стены, может иметь недостаточный между стеной и радиатором зазор.
Электромонтаж можно делать как до ,так и после штукатурки, но если электрощиток находится внутри квартиры, устанавливать его следует после выравнивания стен, так как встроенный в стену щиток, может быть "утопленным" и находиться с оштукатуренной стеной в разной плоскости. Подрозетники желательно монтировать после штукатурки ,сделав их заподлицо со стеной.
С Уважением Дмитрий.

Читайте также: