Как штукатурили стены в ссср

Обновлено: 14.05.2024

Почему в 50-х годах частные дома строили с засыпными стенами?

Например, в крупном районе частного сектора в крупном промышленном городе, где я родился и вырос, дома строили почти без фундамента. И не потому, что было лень, а потому что действительно не было возможности привезти булыжник, щебень, песок и купить много цемента для того, чтобы сделать солидный фундамент.

Сейчас и в обычной жизни и на БВ многие ностальгируют по СССР. Это можно понять, действительно, очень много было хорошего, особенно в той части, что возможности поступления после школы за редким исключением не зависели от кошелька родителей и их социального положения, хотя в МИМО не всех брали и в мединститут на Юге России без блата поступить было практически невозможно.

Но все забыли, насколько бедненько жили люди. До 60-х и порой 70-х годов у людей в домах не было природного газа, готовили на примусах, керосинках и керогазах. У многих туалет был во дворе. Многие носили в дом воду ведрами. Постирать бельё даже на первых стиральных машинках был большой труд и на это требовалось порой несколько часов, а иногда и почти весь день, чтобы высушить и выгладить и положить в шифоньер. Тем более, что сушили не дома (места не было и отжима белья не было), а во дворе.

В те годы, если была возможность, то строили не насыпной дом, а так называемый глинобитный, когда набивали глиной пространство опалубки. Если рядом была хорошая жирная глина и была какая-то повозка, а тем более лошадь, то дело упрощалось и можно было построить дом с толстыми стенами.

Также делали саманные дома, на Дону, на Кубани и на Украине (по правилам орфографии IXX-XX века нужно писать "на Украине", потому что государства Украина не было, а когда появилось, то такие дома перестали строить, а старые, насколько мне известно, не особо сохранились).

Саман, это крупные "кирпичи" сделанные кустарно из смеси глины и соломы, иногда добавляли кизяк (конский навоз для крепости)

Саманные и глинобитные дома с толстыми стенами были теплыми зимой и сравнительно прохладными летом.

При этом такие дома требовали ежегодного ухода. Чтобы стены не обрушивались, их каждую весну нужно было мазать глиной, фактически "штукатурить" глиной от возникающих трещин.

Кто побогаче, потом старались обложить такой дом кирпичом или камнем.

Также такой дом оббивали рейками, дранкой, чтобы держалась обмазка (штукатурка).

Штукатурные работы

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ отделочные работы по устройству из строительного раствора (или из тонких листов большого размера) поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и т. д.

Ремонт штукатурки. При ремонтно-штукатурных работах старую штукатурку проверяют осторожным простукиванием молотком, концом палки, обмотанным тряпкой, и т. д. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухой, и штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. Такие места нужно ещё раз проверить и непрочную штукатурку отбить и заменить новой. При отбивке штукатурки потолка нужно стоять сбоку от отбиваемого участка во избежание несчастного случая. Перед перекраской помещения, если на штукатурке есть трещины и выбоины, но вся поверхность её держится крепко и на ней нет ржавых пятен и промочек, отбивать штукатурку и вновь штукатурить не надо. Можно ограничиться «расшивкой» трещин и заделкой выбоин. При большом количестве трещин и различных неровностей или при очень загрязнённой поверхности делается сплошная перетирка штукатурки. Для этого счищают скребком слои старой побелки, предварительно смочив их водой, а если они счищаются плохо, то смывают их тёплой водой, часто меняя её; расширяют толстым ножом или штукатурной лопаткой (кельмой) трещины до основания, смачивают их водой при помощи мочальной кисти и «разделывают», замазывают известковым раствором, выравнивая последний с поверхностью штукатурки. Гипсовым раствором заделывать трещины не рекомендуется, так как этот раствор расширяется при твердении и образует выпуклости. После разделки трещин поверхность штукатурки обрызгивают водой. Затем на тёрку — деревянную дощечку с ручкой — кладут небольшое количество «тощего» раствора (с увеличенным содержанием песка) и круговыми движениями тёрки затирают поверхность. Движения схожи с движениями руки школьника, стирающего мел с доски. Так же затирают отдельные места, если не производится сплошной перетирки.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Каменные и бетонные поверхности до нанесения штукатурки насекают зубилом (или старым топором), чтобы поверхность стала шероховатой, и промывают от пыли. Если в стенах есть выбоины или впадины, то на эти места надо набить в кладку (в швы) гвозди и оплести их проволокой. Гвозди забивают так, чтобы они оказались на 1,5—2 ел под поверхностью будущей штукатурки (иначе на ней могут впоследствии появиться ржавые пятна). Длина гвоздей должна быть вдвое больше, чем толщина слоя штукатурки. В местах примыкания деревянных перегородок к кирпичным стенам и в выступающих углах полезно прибить полоску металлической сетки шириной 20— 25 см, чтобы предупредить образование в этих местах трещин в штукатурке.
Для подготовки к оштукатуриванию дощатых поверхностей доски надкалывают и обивают штукатурной дранью. Обивка дранью ведётся в 2 слои крест-накрест под углом 45° к горизонтали, чтобы образовались клетки размером 4—5 см. Для удобства работы развязанный пучок драни рекомендуется ставить стоймя (например, в перевёрнутую вверх ножками табуретку). Между концами драниц в стыках надо оставлять зазор в 2— 3 мм, чтобы при намокании драницы не выпучились, и не получилось бы трещин в штукатурке. Сухую дрань надо до прибивки намочить. Дли набивки драни применяют специальные штукатурные (тонкие длинные) гвозди; для стен и перегородок берут гвозди длиной 25 и 30 мм, для потолков — 30 и 40 мм. Драницы нижнего ряда «наживляют» по концам двумя штукатурными гвоздями (не добивая их до конца) и затем прибивают драницы верхнего ряда: сначала по концам, а потом в местах пересечении с драницами нижнего ряда. После этого можно вытащить гвозди, которыми были наживлены драницы нижнего ряда, и снова употребить их в дело.

Как делали ремонты в советских квартирах

Делал ремонт в хрущевке. Ремонт, сделанный в квартире предыдущим хозяином, старым дедушкой (не моим), местами наводил меня на грустные и порой шокирующие мысли. Почему? Потому что всё было сделано очень некачественно . Наверно, каждый пенсионер говорил хоть раз, как счастливо и безбедно он жил при советской власти. Если человеколюбие, искренность и честность все-таки были - с этим я согласен на все 100 - то вот о быте советских людей лучше не вспоминать, это было очень печальным зрелищем.

В процветающей стране ремонт квартиры не был тем ремонтом, каким мы его понимаем сейчас, в эпоху строительных супермаркетов. Короче говоря - делался этот ремонт как попало, неизвестно кем и неизвестно из чего . Те, кто позажиточнее, нанимали для ремонта бродячих шабашников или студентов строительных специальностей, но чаще глава семейства ( непутёвый, как Чарли в мультике "Семейный альбом Бари" ), делал всё сам - одевал старую рубаху в пятнах, полчаса мастерил себе лодочку из газеты за 1953 год и раскатывал километры обоев в зале.

Чарли Бари никогда не звал ремонтников и чинил всё сам.. ..только чаще всего это заканчивалось пожаром или разгромом:) Чарли Бари никогда не звал ремонтников и чинил всё сам..

Для начала давайте вспомним то, как вообще делался ремонт в СССР. Обычная советская семья времен позднего СССР имела двух- (реже - трёх-) комнатную квартиру в панельном доме, и всё время ремонта они обходили этот "ремонт", который расползался по всей квартире в виде мусора. Семья покупала обои, которые клеил отец по вечерам час-другой или по выходным с перерывами на месяц во время Дня Пограничника или дачного сезона. Это был привычный режим жизни во время ремонтов. У музыкантов группы "Звуки Му" есть даже песня на эту тему, называется "Ремонт" . Из-за отсутствия ~~подменного автомобиля~~ ~~запасной квартиры~~ места в этой самой квартире ремонт делался покомнатно, сначала большие, потом поменьше.Если это была однокомнатная квартирка, то семья располагалась на быстроубираемых раскладушках в кухне, а отец - на матрасе в коридоре.

Характер ремонта тоже мог вызвать удивление, ведь заключался он только в поклейке нового слоя обоев . На большее не хватало ни времени, ни денег, ни материалов. Советские бумажные обои, тонкие как туалетная бумага (а других в СССР просто не делали) клеились поверх старых, выцветших от времени обоев прошлых жильцов, а если дом был недавно сданный — то на бетонные стены сперва клеили газеты как подложку (финишной шпатлёвки в СССР не существовало в принципе, даже слов таких не знали), а затем уже клеили обои. О качестве и виде этого - промолчим.

Сначала газетка. . а потом уже обои. В цветочек. Других не было Сначала газетка.

В редких случаях отец брался за потолки — это считалось уже Серьёзным ™ , почти капитальным Ремонтом ™ квартиры. Потолочной краски тоже не было, и для ремонта потолков требовалось отмыть старую побелку (которая часто уже к тому времени начинала осыпаться, как листья с клёна), а затем нанести новую - с помощью дубовой кисточки на палке от швабры или новшества, которое дало начало гаражным мастерским - банки-пульверизатора , которая шла в комплекте к пылесосу "Сатурн" и была прообразом современных краскопультов, но стояла от них на 253 года позади в развитии: плевалась и вмещала лишь поллитра краски, часто забивалась.

Кафельный фартук вообще никогда не меняли - обычно жили с той плиткой, с которой получили квартиру или с той, которую удалось "достать" отцу на стройке или выменять у знакомых на бутылку спиртного, главную советскую валюту , по утверждению моего деда. Мало того: даже плохой кафель был в дефиците - причём настолько, что существуют байки (а может и не байки) что в позднем СССР его отбивали со стен в брошенной Припяти и вывозили машинами для продажи, рискуя лишиться денег/жизни по пути. Вот вам и светлое будущее..

Окна , двери и сопутствующие им проемы и фурнитура были предметом чисто заводским, никаких частных фирм по производству этого добра не было, и собственно, технологий тоже не было. Их ставили раз и навсегда, и если, например, окна были плохими - поменять их не было никакой возможности. Красили, замазывали щели, вставляли стекла и всё.

Всё типовое и стандартное, без изысков Всё типовое и стандартное, без изысков

Поэтому логичным образом существовала следующая система облагораживания квартир, а именно.

Воровство стройматериалов

Если про домашний советский ремонт хорошо сказано в песне группы «Звуки Му», то про материалы для него хорошо спел Александр Лаэртский - «. сп**дим стёклы да железки со своей громадной стройки» . Ведь строительных магазинов, стихийных рынков да и просто лавочек, где можно было купить оконную замазку, так необходимую советского горожанину, в Советском Союзе просто не существовало, потому как Партия, определяющая потребительские нужды граждан в рамках плановой экономики, понятия не имела о реальном положении дел на местах и выписывала огромные госзаказы на никому ненужные изделия (вроде пружинок для двигателей, которые никогда не ломались), а реально полезных и необходимых материалов и вещей было не сыскать. Поэтому материалы для советского ремонта доставались всякими случайными способами, чаше всего - воровством со всяких крупных строек. В совковой экономике существовал даже отдельный термин для таких воров — несуны (от слова нести). На эту тему ходят легенды и существует множество карикатурных плакатов, призывающих "самостоятельно облагораживать жилье как только возможно" .

Собираешься оштукатурить квартиру в старом фонде? Тебе необходимо это знать!

Всем привет, на связи Plaster! Сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных тем - это штукатурка квартир в старом фонде . Какие нюансы необходимо учесть? Как подготовить помещения к штукатурным работам? И многое другое…

Первое на что стоит обратить внимание , это – перегородки , которые не воспринимают нагрузку от перекрытий и не передают ее на фундамент («не несущие стены»). Не спешите демонтировать такие перегородки, убедитесь, не являются ли они «разгружающими» (т.е. принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая их от дальнейшего провисания)?

Если перегородки «не несущие», не «разгружающие» и выполнены из дерева и дранки, то мы рекомендуем их демонтировать (сколько пыли и грязи накопилось в них за многие годы) и выстроить новые. Если Вы решили оставить перегородки из дерева , то выбирая из всех способов отделки стен, самым правильным решением будет отделать перегородки гипсокартонном (дешевле по материалам, можно сделать звукоизоляцию, легко демонтировать). Штукатурить такие перегородки мы крайне не рекомендуем!

Деревянная стена с дранкой Деревянная стена с дранкой

Если перегородки выполнены из шлакоблока, кирпича и других подобных материалов , которые образуют твердую устойчивую поверхность, то их можно не демонтировать, а сразу приступать к отделочным работам (гипсокартон или штукатурка).

Второе, на что обращаем внимание , это на несущие стены . В большинстве случаев они выполнены из кирпича или монолитных плит, реже – из шлакоблока. Несущие стены практически всегда отделаны старой цементно-песчаной штукатуркой. Если Вы хотите оштукатурить несущие стены, то у Вас есть два варианта:

Штукатурить по старой цементно-песчаной штукатурке (не рекомендуем). Если Вы оставляете старую штукатурку (хотите сэкономить на демонтажных работах, невозможно отбить от основания или любая другая причина), то принимаете на себя все риски, связанные с последующим образованием трещин и отслоением нового штукатурного слоя.

2. Демонтировать все до основания и приступать к нанесению нового штукатурного слоя . В этом случае мы предоставляем гарантию на выполненные работы.

Третье, что обязательно нужно учесть, это толщина будущего штукатурного слоя .

Толщина штукатурного слоя 5см Толщина штукатурного слоя 5см

По нашему опыту средняя толщина штукатурного слоя в квартирах старого фонда составляет 4 см . Если Вы изучите характеристики штукатурных смесей, то узнаете, что производитель не несет гарантии при нанесении смеси слоем более 5 см. Следовательно, мастера, выполняющие штукатурные работы, также не могут предоставить гарантию на такие работы.

Отметим, что при слое более 2 см штукатурка наносится в несколько слоев . Перед нанесением нового слоя необходимо выждать определенное время, чтобы предыдущий слой успел схватиться.

Так что же делать, если толщина штукатурного слоя больше 5см ?

Не стоит паниковать. У Вас есть несколько вариантов. Первый вариант (мы рекомендуем) – использовать гипсокартон (самый экономичный способ, так как при возрастании толщины штукатурного слоя увеличивается расход материалов и цены за м2). Второй вариант – нанести 5 см штукатурного слоя, дождаться его полного высыхания (в среднем 1,5 месяца) и повторно нанести на штукатурный слой еще до 5 см штукатурки . Третий вариант – наносить штукатурку поэтапно по 2-3 см за раз , оставляя время для сцепления каждого нового слоя (при таком способе гарантия на штукатурные работы не предоставляется).

Вместо заключения:

Если Вы хотите привести свою квартиру в старом фонде в отличное состояние, то при больших требуемых штукатурных слоях Вам, в первую очередь, стоит рассмотреть вариант отделки стен гипсокартоном – это намного быстрее, экономичнее и менее рискованно. Если Вы все же решили стены оштукатурить, то необходимо очистить до основания поверхности несущих стен, по возможности демонтировать старые перегородки и возвести новые из гипсокартона или пеноблока/газоблока/пазогребня.

Надеемся, что данная статья была полезна Вам и помогла разобраться с выбором типа отделки стен в старом фонде!

"Штукатурные работы в 19 веке в том, числе по маякам." - назывались искусством. А сейчас?

В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.

Яндекс. Картинки. Яндекс. Картинки.

"Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.

Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.

Штукатурка по кирпичным стенам.

Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь" ,

Соколь и лопатки-мастерки. Соколь и лопатки-мастерки.

Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило"; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,

Правило и терки. Правило и терки.

прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ" („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.

Штукатурка по дереву.

К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.

Набивание дранки. Набивание дранки.

Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями". Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.

Как штукатурили стены в ссср