Как сделать стену в туалете из гвл

Обновлено: 17.05.2024

Как обшить инсталляцию для унитаза гипсокартоном?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Конструкция инсталляции предусматривает устройство фальшстены, которая, с одной стороны, закрывает раму и бачок, а вместе с ними и все коммуникационные трубы, с другой, служит основанием для крепления панели управления узлом слива. Работа не очень сложная, а поэтому часто выполняется своими руками. От качества ее выполнения зависит вид стен туалета или санузла, доступ к арматуре сливного бачка и приборам учета воды. Чтобы не было сюрпризов во время эксплуатации подвесного унитаза, о нюансах того, как правильно обшить инсталляцию гипсокартоном, и поговорим.

ГКЛВ или ГВЛВ - что предпочтительнее в санузле?

Хочу сделать фальшстену в туалете (стояки, счётчик, фильтр - всё расположено вдоль задней стены, отлично получается спрятать, естественно, организовав дверку для доступа) и короб-ступеньку в ванной (закрыть горизонтальную разводку канализации).
Планирую следующее: металлический каркас обшить какими-нибудь влагостойкими листами и сверху отделать плиткой.
Технология в принципе понятна, нерешённым остался один вопрос - гипсокартон или гипсоволокно.

На ощупь ГВЛ производят более надёжное впечатление. За счёт жёсткости, наверное, на ГКЛ и плитку клеить страшновато. Но, может, ГВЛВ хуже противостоят влаге?

Кто что может посоветовать на этот счёт?
Интересует как практический опыт, так и теоретические изыскания (может, какие сравнительные тесты проводились, я что-то ничего не найду).

29.05.2009 в 17:54

Почти без разницы,ГКЛ или гипсоволокно,главное влагостойкие.Рабочим с чем работать удобнее?Пусть и выберут.Главное помнить,что влагостойкость-это не водоустойчивость))

29.05.2009 в 17:57

Предпочтительнее - пеноблоки 5 см толщиной.

29.05.2009 в 17:58

ЗЫ: по поводу прочности материалов-ГВЛ прочный,но хрупкий,листы лопаются на раз,в этом плане ГКЛ удобнее.

29.05.2009 в 18:06

hoochie Кроме того ГВЛ надо засверливать,просто так саморез не идет.Короче,делайте влагостойкий ГКЛ.
Технология проверена тысячи раз.(лично мною-десятки )

29.05.2009 в 19:33

Спасибо всем за ответы.

Рабочий - я , до этого не имел дела ни с тем, ни с другим, поэтому и спросил совета.

Пеноблоки, считаю, съедят слишком много места за счёт толщины. Плюс с ними сложнее сделать дверку для доступа к фильтру и счётчику.

За информацию о том, что ГВЛ более хрупкий и не берётся саморезами, отдельное спасибо.
Просто я, изучая материалы, не мог найти недостатков гипсоволокна в сравнении с гипсокартоном (кроме цены - ГВЛ дороже процентов на 20, но для моих площадей это не критично) и удивлялся, почему многие используют ГКЛ.

29.05.2009 в 21:32

mihamaster написал :
Кроме того ГВЛ надо засверливать,просто так саморез не идет

Откровенная дезинформация.Саморез по ГВЛу отличается от самореза по ГКЛ и закручивается великолепно.Ребята,вы что ли никогда с ГВЛом не работали? Лучшего материала для коробов под плитку нет.По прочности и другим параметрам ГВЛ превосходит ГКЛ,единственное отличие -не гнётся.Работаю с ГВЛ с момента появления его на российском рынке-очень доволен,замечательный материал.

29.05.2009 в 23:14

Voldemar36 написал :
Ребята,вы что ли никогда с ГВЛом не работали?

По прочности и другим параметрам ГВЛ превосходит ГКЛ,единственное отличие -не гнётся

Собственно, мне так и показалось.
Пощупал 2 листа, ГКЛ - какой-то хлипкий, "играет", ГВЛ при той же толщине показался куда как более прочным и надёжным.
Почитал в инете - тоже преимуществ ГКЛ не нашёл.
Но при всём этом в обсуждении коробов в санузлах почему-то почти всегда фигурирует ГКЛ.
Вот я и думаю - чего я не понимаю? Может, к ГВЛ плиточный клей хуже пристаёт (грунтовать, понятно, по-любому), а может он менее влагостойкий (рассматриваю, конечно, только влагостойкие листы - ГКЛВ и ГВЛВ)?

Пока понял так - ГКЛ проще в работе, чуть дешевле и позволяет создавать выпукло-вогнутые поверхности. Большинство и выбирает ГКЛ по этим причинам.
Но лично мне третье без надобности. Съэкономить не отказался бы, но на нужных мне нескольких квадратах экономия (ГКЛВ vs ГВЛВ) составит рублей 100-200 - несерьёзно и париться.
Остаётся простота работы. Если разница не космическая, думаю, справлюсь и с более сложным ГВЛ.
Но зато у меня задняя стена в туалете и короб в ванной не будут прогибаться от нажатия пальцем.

В общем, пока склоняюсь к гипсоволокну.
Если кто знает какие-нибудь неучитываемые мной недостатки ГВЛВ, просьба озвучить.
Пока немного смутило лишь:

hoochie написал :
ГВЛ прочный,но хрупкий,листы лопаются на раз

hoochie , поясните, пожалуйста, этот момент - в каких ситуациях лопаются листы гипсоволокна?
Т.е. если можно, пару примеров, чтобы я смог оценить хрупкость материала.

Стена из гипосакртона под плитку.

Здравствуйте. Собираюсь в туалете сделать стену из гипсокартона. Размер стены примерно 2х3м. Кроме этого надо будет сделать ревизионный люк размером примерно 0,5х0,5 м. Потом стену буду обкладывать плиткой.
Так вот подскажите, сколько слоев гипсокартона сделать и какой тольщины? Какие профили и с каким шагом установить.
P.S. Хочется сделать стену как можно крепче и надежнее, чтоб она не болталась и плитка не обсыпалась, но вот связываться с кирпичом или блоками нет ни времени ни желания.
Спасибо!

21.12.2008 в 12:43 21.12.2008 в 12:48

Не очень понятно: Вы хотите зашить стену ГК или выставить перегородку?

21.12.2008 в 12:55

Перегородку, за которой будет еще около метра пространства

21.12.2008 в 13:00

Тогда лучше использовать 66-й профиль, с шагом стоек 400. Зашивать можно и в один слой, если удастся завести в СУ целиковый (по высоте) лист.

21.12.2008 в 13:19

Посмотрел, почитал, изучил. Касколько понял, что лучше использовать профиль 75, шаг профилей околок 300-400 мм, обшивку в два слоя. Не совсем понял, ПС-профиль нужно устанавливать только вертикально. Дополнительно горизонтальные не требуются.

21.12.2008 в 13:20

проблемнет написал :
если удастся завести в СУ целиковый (по высоте) лист

21.12.2008 в 13:31

dober написал :
P.S. Хочется сделать стену как можно крепче и надежнее, чтоб она не болталась и плитка не обсыпалась, но вот связываться с кирпичом или блоками нет ни времени ни желания.
Спасибо!

Может гвл попробовать.
Или гклв в два слоя.Должно стоять монолитно.
Хотя плитка держится и на однослойном гклв на профиле 50.

21.12.2008 в 13:37

Да держаться то понятно, что будет, но вот ходить ходуном навреняка будет. Думаю в два слоя сделаю,должно быть норм

21.12.2008 в 18:48

dober написал :
понял, что лучше использовать профиль 75

dober написал :
шаг профилей околок 300-400 мм

dober написал :
обшивку в два слоя.

. можно и в один, но в два слоя конструкция будет заметно жестче

dober написал :
Не совсем понял, ПС-профиль нужно устанавливать только вертикально?

ПС- профиль стоечный, используется, как стойка, поэтому и вертикально

dober написал :
Дополнительно горизонтальные не требуются?

..требуется обязательно на горизонтальные стыки листов . и все

21.12.2008 в 19:03

dober написал :
Посмотрел, почитал, изучил. Касколько понял, что лучше использовать профиль 75, шаг профилей околок 300-400 мм, обшивку в два слоя. Не совсем понял, ПС-профиль нужно устанавливать только вертикально. Дополнительно горизонтальные не требуются.

На жёсткости под плитку лучше не экономить, для жёсткости профиля можно будет сделать двойными, скрепив их между собой тыльными сторонами спинок или вставить один в один, ГКЛ лучше применять потолше или в два слоя, лучше будет вообще ГВЛ.

21.12.2008 в 20:04

Ну в общем-то все понятно. Вот только один момент

Палецкий написал :
..требуется обязательно на горизонтальные стыки листов . и все

В местах пересечения горизонтального и вертикального профиля что делать?? Знаю, вроде какие-то "крабы сущестуют", но не пойму, надо же по идее у горизонтального профиля вырезать кусок, чтоб вертикальный мог пройти или как это все делается??

21.12.2008 в 20:07

Насчет ГВЛ - есть сомнения в том, что плитка хорошо на нем держаться будет. Как то пробовал на кусок гвл приклеить плитку. Когда высохло все, начала отрывать - прочность не впечатлила. Когезия самого материала не очень хорошая.

21.12.2008 в 20:23

И еще один вопросик. Прочитал, что нужно оставлять расстояние между листом ГКЛ и полом. Что-то мне кажется, что не очень хорошо два слоя листов, плитку и клей оставлять в подвешенном состоянии на шурупах. Есть ли смысл оставлтять расстояние снизу.

21.12.2008 в 20:48

dober написал :
Как то пробовал на кусок гвл приклеить плитку. Когда высохло все, начала отрывать - прочность не впечатлила

Че-то не то. Скорее руки себе можно оторвать, чем нормально приклееную поитку.
Ни в чем не обвиняю, промашки есть у всех - но звучит чудовищно.

21.12.2008 в 20:52

dober написал :
В местах пересечения горизонтального и вертикального профиля что делать?? Знаю, вроде какие-то "крабы сущестуют", но не пойму, надо же по идее у горизонтального профиля вырезать кусок, чтоб вертикальный мог пройти или как это все делается??

Крабы существуют для потолочного профиля. Для перегородок их в принципе быть не может. Для стыковки горизонтальных "нефирменных" стыков использовать профиль. Можно пускать обрезок по линии стыка: прикручивая к первому листу на 3 самореза так, чтобы профиль торчал наполовину, а затем, установив оставшийся лист, прокрутить напротив первых. Либо перпендикулярно стыку пришить 3 обрезка профиля на 2 самореза к первому листу, а затем ко второму. Во втором случае можно сильнее давить на профиль, прикручивая второй лист. В обоих случаях вышеупомянутые "закладные" к основному профилю не прикручиваются.

Чем звукоизолировать перегородку из ГКЛ в санузле?

Здравствуйте!
Делается совмещенный санузел, стенки из влагостойкого ГКЛ кнауф 12 на профиле 10. Длина стенки 2.2м, высота 2.7м.
Хочется положить что-то между листами ГК для звукоизоляции. Что посоветуете? Нужно, чтобы не гнило. Цена вопроса в принципе не очень интересует, площадь вроде не слишком большая.
Рабочие посоветовали пенопласт, у меня сомнение по поводу звукоизоляционных характеристик данного материала.

26.02.2007 в 13:44

не нравится пенопласт - попробуйте пробку. Есть листы толщиной 1 и 2 см, размером 100х50 см. Называется агломерат, черного цвета, но красота вам здесь не нужна . наклеивается на клей КС.

26.02.2007 в 14:07

2vrong так какую стенку совмещенного узла требуется звукоизолировать, которая с залом/кухней или коридором (может. вообще не надо)?

26.02.2007 в 19:41

Перегородка между санузлом и коридором, но еще рядом кухня, хотелось бы исключить максимально посторонник звуки

26.02.2007 в 20:33

mike_gnd написал :
не нравится пенопласт - попробуйте пробку.

Вы забыли поставить смайлик или забыли про картонные яичные упаковки?

vrong написал :
хотелось бы исключить максимально посторонник звуки

Тогда лучше всего снести ГКЛ перегородку, выложить новую из кирпича и заштукатурить.
Как компромисное решение - заполнить перегородку матами из мин.ваты. В этих матах гнить нечему.

26.02.2007 в 22:12

Radj написал :
Тогда лучше всего снести ГКЛ перегородку, выложить новую из кирпича и заштукатурить.
Как компромисное решение - заполнить перегородку матами из мин.ваты. В этих матах гнить нечему.

НЕТ. Перегородку как раз сейчас делают, сносить я ее не хочу! :-)
А что за маты из мин. ваты? Как они называются в продаже?
А может есть какой-нибудь спецматериал, который по характеристикам почти как миню вата?
И чем плох пенопласт, по сравнению с той же минватой?

Кстати предстоит соорудить еще одну перегородку из ГКЛ, уже в жилой комнате, с учетом опыта перегородки в ванной. :-)

26.02.2007 в 22:23

2vrong
роквул минвата
без заполнения барабан будет

добавлю
пенопласт - выброшенные деньги

26.02.2007 в 22:37

Покопался в инете - есть какой-то шуманет-бм, минеральные плиты на базальтовой основе. Это оно? Или можно взять обычные минплиты?

26.02.2007 в 22:40

Do Home Yourself написал :
2vrong
роквул минвата
без заполнения барабан будет

добавлю
пенопласт - выброшенные деньги

А не подскажите, в профиль 100 мм надо ставить 2 плиты этой самой минваты, я так понял они по 50 мм, или будет достаточно одной?
Выходит, сомнение по пенопласту не зря меня глодало. :-)

26.02.2007 в 22:57

2vrong Пенопласт для звукоизоляции - выброшенные деньги, это неоднократно обсуждалось на форуме. Перегородка из ГКЛ должна быть для звукоизоляции акустически отделена от несущих конструкций(стен). Если коротко - несущие профили - только через прокладки. Поищите поиском на слово звукоизоляция. Успехов

26.02.2007 в 23:20

2vrong
Шуманет-БМ вполне подходит, так как именно для этого и предназначен. Конечно в два слоя будет лучше, но не намного.
Прочие минераловатные маты (роквул, урса и т.п.) в первую очередь расчитаны как теплоизоляторы, но скорее всего их акустические характеристики будут отличаться не сильно.

PS. При применении любой минеральной ваты надо принять меры от разлета волокон в процессе эксплуатации.

26.02.2007 в 23:30

Old_Navy написал :
2vrong Пенопласт для звукоизоляции - выброшенные деньги, это неоднократно обсуждалось на форуме. Перегородка из ГКЛ должна быть для звукоизоляции акустически отделена от несущих конструкций(стен). Если коротко - несущие профили - только через прокладки. Поищите поиском на слово звукоизоляция. Успехов

Мда.. а мои рабочие профиля-то уже прикрутили в санузле.. если ли смысл теперь заморачиваться с минватой, если профиля без прокладок установлены?

26.02.2007 в 23:33

Radj написал :
2vrong
PS. При применении любой минеральной ваты надо принять меры от разлета волокон в процессе эксплуатации.

А какие это меры? Я так понимаю - нужно обернуть во что-то? Или достаточно плотно заделать швы герметиком чтобы изнутри ничего не распылялось?

26.02.2007 в 23:40

Порылся еще в инете - кое-кто пишет что фенол в минвате присутствует, типа неполезно для здоровья. Дите дома бегает, страшновато за него.. :-(

27.02.2007 в 00:05

2vrong Ага, и не только фенол, но и зарин, зоман, и пр. И фосген прямо прет. А гигиенический сертификат купленный.
А меры обычные - не бросайте где попало, работайте в перчатках, , крепите, если есть сомнения, закройте пароизоляцией, предусмотрите все меры, чтобы не было открытых участков минваты(там, где смотровые люки или вентиляционные отверстия, решетки,).
Если есть возможность, попробуйте хотя бы герметиком щели закрыть.Успехов

27.02.2007 в 00:13

Old_Navy написал :
2vrong Ага, и не только фенол, но и зарин, зоман, и пр. И фосген прямо прет. А гигиенический сертификат купленный.
А меры обычные - не бросайте где попало, работайте в перчатках, , крепите, если есть сомнения, закройте пароизоляцией, предусмотрите все меры, чтобы не было открытых участков минваты(там, где смотровые люки или вентиляционные отверстия, решетки,).
Если есть возможность, попробуйте хотя бы герметиком щели закрыть.Успехов

Хмм. Что все настолько серьезно? Здоровье-то не купишь.
А может есть что-то похожее на минвату, но экологичное? И не пенопласт. :-)

27.02.2007 в 00:21

2vrong :-):-):-) Я забыл написать, что фенол, зарин, зоман, а главное, фосген - это шутка. Не читайте, а главное не верьте страшилкам. Минераловатные маты - миллионы людей делают это. Успехов.

27.02.2007 в 00:33

Old_Navy написал :
2vrong :-):-):-) Я забыл написать, что фенол, зарин, зоман, а главное, фосген - это шутка. Не читайте, а главное не верьте страшилкам. Минераловатные маты - миллионы людей делают это. Успехов.

:-)))
А не "загниют" ли и не запахнут после этого минватные плиты в перегородке санузла из-за (возможно) повышенной влажности?

27.02.2007 в 09:03

vrong написал :
в профиль 100 мм надо ставить 2 плиты этой самой минваты

или две плиты по 50
или покупать плиты сразу порезанные в 100мм толщину

vrong написал :
А не "загниют" ли и не запахнут после этого минватные плиты в перегородке санузла

ГКЛ быстрее от влажности разрушится, чем минвата скиснет
минвата это нити базальта (камень) очень тонкие
там есть конечно связующее, но его в минвате малой плотности не много

27.02.2007 в 09:13

2vrong
пространство между листами засыпьте песком. От ваты мало проку.

27.02.2007 в 09:19

=vadim= написал :
пространство между листами засыпьте песком.

бетон заливать бетон

27.02.2007 в 11:28

Просьба не прикалываться! :-)

А что такое минвата малой потности с малым количеством связующего (фенола)? Это и есть плины минваты того же роквула? 35 или 45 кг/м3 если не ошибаюсь - это оно? :-)

Я конечно склоняюсь к минвате но червячок сомнения есть именно касаемо экологичности. А плиты уже упакованы во что-то или можно их еще обернуть чем-то?

27.02.2007 в 12:22

Вот!
Нашел у нас в городе Роквул Лайт Баттс 800р за 12 листов 1000*600*50.
Это подойдет?

Кстати! если плита минваты не влезает по размеру, как поступить? не резать же ее.. :-(
А если резать - то во что завернуть отрезанный кусок?

27.02.2007 в 13:37

vrong написал :
Просьба не прикалываться!

сантехкабины "ставят" на слой песка, как Вы думаете к чему-бы так ?

27.02.2007 в 13:55

По опыту, г/к простенок, хоть с ватой, хоть без ваты обладает невысокой звукоизоляцией. Поэтому, если требования повышенные - очень рекомендую сделать его хотя бы двойным (в разрезе): г/к-профиль с ватой-г/к-профиль с ватой -г/к

27.02.2007 в 14:39

А как Вы резали плиты минваты под размер? И чем потом оборачивали?

27.02.2007 в 15:13

2vrong
про связующее и тд
вы лучше тут спросите

я резал минвату ножем для хлеба, купил специально

27.02.2007 в 16:30

vrong написал :
Я так понимаю - нужно обернуть во что-то? Или достаточно плотно заделать швы герметиком чтобы изнутри ничего не распылялось?

Купите полиэтиленовую пленку (желательно не самую тонкую) и заверните в нее отрезанные по размеру куски. Чтоб не разворачивалась края скотчем залепите. (по указанной ссылке про Шуманет, вместо полиэтилена предлагают какой-то свой материал, но сути это не меняет)
От механических воздействий вата обязательно будет медленно разрушаться и волокна найдут
щелочку в перегородке. Вам же не хочется что бы при постукивании по стене из щелей вылетало облачко из стеклянных пылинок.
Насчет фенолов и пр. я бы не заморачивался. Вы же не битумную шумоизоляцию делаете.

vrong написал :
А не "загниют" ли и не запахнут после этого минватные плиты в перегородке санузла из-за (возможно) повышенной влажности?

Это же не целлюлозная вата, а стеклянная или каменная. Я бы за ГКЛ переживал а не за вату. Лучше ГВЛ поставьте они и попрочнее будут и звукоизоляция будет получше.

Монтаж короба из гипсокартона в туалете

Во время ремонта туалета очень остро встает проблема труб, что своим внешним видом всё портят. В санузле есть вертикальные трубы (одна их или две зависит от планировки). Также непосредственно к унитазу подходит канализационная труба. Выглядит это довольно-таки неприглядно. Нужно использовать короб из гипсокартона в туалете, чтобы спрятать всё лишнее, в том числе счетчики и вентили.

Что понадобится для работы

Спрятать также нужно канализационную трубу для унитаза

Поскольку объем работы небольшой, то рассмотрим минимальный набор инструментов, чтобы любой человек мог сам всё сделать.

Отвес и обычный уровень. Для такой мелкой работы не нужно заморачиваться с лазерным уровнем. Водный уровень поможет сделать короб из гипсокартона в туалете ровным.
Можно обойтись обычной фигурной отверткой, если нет шуруповерта. Не стоит его покупать или арендовать на столь малый объем работы. Любому мужчине будет под силу вкрутить несколько десятков саморезов.
Дрель понадобиться для отверстий под направляющие, и здесь уже без неё не обойтись.
Ножницы по металлу помогут разрезать профили до нужных размеров. Здесь можно схитрить, и еще в строительном магазине разрезать профили, но есть вероятность ошибиться с размерами.
Обычный обойный нож поможет при нарезке гипсокартона.

Вместе с инструментами нужно купить расходные материалы:

влагостойкий гипсокартон. Поскольку санузел является помещением с повышенной влажностью необходимо использовать ГКЛВ. Этот материал имеет зеленоватый оттенок и не боится высокой влажности. На изготовление короба из гипсокартона в туалете потребуется очень мало материала. 1-2 листов будет достаточно (нужно заранее посчитать). Причем листы можно разрезать пополам или на 4 части прямо в строительном магазине, чтобы их было удобней нести домой;
направляющий профиль. Будет достаточно только направляющих, ведь для такой малой конструкции можно обойтись без использования стоечных профилей;
дюбеля и саморезы. При помощи дюбелей направляющие крепятся к стенам, полу и потолку. Саморезы нужны для скрепления профилей между собой (используются маленькие шурупы клопы) и для монтажа гипсокартона (стандартные саморезы для такой работы 3,5х25 мм).

Самые дешевые саморезы в строительных супермаркетах. Причем нужно покупать их по весу. В этом случае будем самая маленькая цена за один саморез. Фасованные пачки всегда обойдутся дороже, даже если брать большие объемы (1000 штук).

Пошаговая инструкция

Угольник поможет соединять направляющие под прямым углом

Рассмотрим детально, как сделать короб в туалете из гипсокартона. Для этого есть простая пошаговая инструкция. В ней работы проводятся с вертикальной трубой, что проходит в углу туалета.

Так выглядит упрощенная инструкция создания короба из гипсокартона в туалете. Однако есть ряд нюансов, на которые стоило бы обратить дополнительное внимание.

Что сделать перед созданием короба

Необходимо убедиться в качестве труб, ведь до них уже будет не добраться. Если есть возможность, то их нужно заменить. Если трубы поржавели, то скоро они могут начать протекать. Особенно больным местом является низ трубы, где она уходит в пол. Когда по трубе течет холодная вода, она имеет температуру ниже, чем в туалете. Это приводит к появлению конденсата, который стекает вниз по трубе. Именно в самом низу трубы на полу больше всего конденсата и наиболее уязвимое место. Здесь чаще всего проступает ржавчина и начинается течь.

Перед тем, как сделать короб из гипсокартона на стене, нужно обернуть трубу холодной воды специальным изолирующим материалом. Трубная изоляция предотвратить образование конденсата, что крайне важно ввиду закрытия труб и отсутствия к ним доступа в дальнейшем.

Заранее нужно продумать такую важную деталь как смотровой люк.

Если стоит счетчик на воду, то без специального люка нельзя будет снять показания. Но даже если счетчика нет, то такой люк нужен, чтобы был доступ к вентилю, перекрывающему воду. В коробе нужно будет просто вырезать прямоугольник под люк. При этом сам лючок может быть из пластика. Он очень удобен, мало стоит и хорошо впишется.

Делать люк из гипсокартона весьма хлопотно. Проще купить готовый образец из пластика

Создание полок

Если санузел маленький и расстояние между двумя трубами небольшое, то можно просто зашить всю заднюю стенку. Если же расстояние большое или труба одна, то получится своеобразная ниша, которую можно чем-то заполнить. Лучшим решением будет короб в туалете из гипсокартона с полками. Сами полки будут установлены между двумя новообразованными стенками.

После финишной отделки полки будут смотреться как цельная часть конструкции

Делать полки нужно после того, как будут готовы два короба, и между ними создастся ниша. На левом и правом коробе внутри ниши нужно будет провести разметку для крепления полок. Потом линии продлеваются, и делается разметка на задней стенке.

Направляющая подрезается таким образом, чтобы её можно было согнуть в прямоугольник заданных размеров. Все подрезанные места потом скрепляются саморезами, когда профиль сгибается в геометрическую фигуру. Потом этот четырехугольник всовывается в нишу и прикручивается к коробам. Это очень удобно, ведь туалет имеет малую площадь для работы. По сути, данный прямоугольник и является полкой, поэтому нужно очень тщательно рассчитывать все размеры. Если это очень сложно, то можно просто нарезать профиль и крепить его по одному, а не всё сразу.

Заранее собранную полку не очень удобно крепить к задней стенке туалета

Задний профиль крепится к стенке туалета, а вот передняя направляющая остается незакрепленной. Мини-каркас обшивается гипсокартоном снизу, сверху и спереди. В итоге получается добротная полка, которая сможет выдержать вес различных туалетных принадлежностей. Аналогично делаются все полки.

Если еще остались вопросы (как сделать горизонтальный короб, можно ли класть плитку и т.д.), то ответы на них можно почерпнуть из данного видеоматериала.

Правила монтажа стен из гипсокартона и ГВЛ

Самый простой способ сделать перегородку в доме или квартире - возвести ее из листов гипсокартона (ГКЛ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Материалы для изготовления такой легкой перегородки можно найти в любом строительном магазине. Однако несоблюдение в процессе строительства определенных правил может привести к появлению трещин и низкой звукоизоляции.

1. Разметка

Начать разметку будущей стены необходимо с пола. С помощью красящей нити с (разметочный шнур) наносится линия стены.

Пользуясь отвесом, несколько точек линии переносятся на потолок. Затем линии потолка и пола соединяют на стене.

2. Крепление профиля

Монтаж перегородки начинается с крепления по линии разметки к полу и потолку направляющих профилей (UW). Между профилем и поверхностью стены или потолка для обеспечения звукоизоляции прокладывается демпфирующая лента из полиуретана, резины или пробки. На стену крепится стоечный профиль (CW) так же на эластичную прокладку.

Между точками крепления профилей расстояние должно быть не более 1 м . При этом стоечный профиль должен крепиться к стене не менее чем в трех местах.

3. Вертикальные стойки

С шагом 60, 40 или 30 см к направляющим крепятся стоечные профили. Высота стоечного профиля равна высоте помещения за минусом толщины шумопоглощающей ленты (на потолке и полу) и 1,5 - 2 см зазора. Но при этом стоечный профиль должен заходить в потолочный направляющий не менее чем на 10 мм .

В зависимости от высоты помещения, веса листов, планируемых навесных предметов, используются профили шириной 75 или 100 мм , иногда - 50 мм . Стоечные профили необходимо приобретать длиной, превосходящей высоту помещения, сращивать их нежелательно.

4. Проемы

Если ширина дверного проема не более 88 см , высота стены не превосходит 260 см , а вес двери меньше 25 кг , то усиление проема не потребуется, достаточно обычного профиля. В остальных случаях применяют усиленный профиль или вкладыши в профиль в виде деревянных брусков соответствующего сечения и вертикальные дополнительные стойки над проемом.

Необходимо следить, чтобы стыки листов ГКЛ (ГВЛ) не приходились на углы проема, а отстояли от него не менее чем на 15 см .

5. Резка листов

Разметка производится по лицевой стороне листа (где отсутствуют надписи). Лист надрезается ножом по линии разметки, на ровном основании ломается гипсовый сердечник и прорезается второй слой картона.

Длина листов должна быть меньше высоты стены на 15 мм , зазор в 10 мм оставляется у пола, а 5 мм - от потолка.

6. Монтаж листов

Крепят листы специальными фосфатированными саморезами, углубляя шляпки саморезов на 0,5 мм . Стык листов должен приходиться на середину стоечного профиля. Зазор между листами оставлять не следует.

Если требуется выполнить горизонтальные стыки листов, то они выполняются на дополнительных горизонтальных профилях с разбежкой не менее 40 см относительно друг друга.

После монтажа одной стороны стены можно приступать к прокладке электропроводки и других коммуникаций.

7. Утепление и звукоизоляция

Образовавшиеся между стоечными профилями ниши заполняются минеральной ватой. Толщина плит утеплителя должна быть на 1 см меньше толщины профилей, чтобы одна из обшивок не касалась утеплителя. Такой зазор повышает звукоизоляционные свойства стены.

После укладки теплоизоляции можно приступать к креплению листов со второй стороны стены. Вертикальные стыки листов не должны совпадать с противоположных сторон стены, т.е. приходиться на один и тот же вертикальный профиль.

8. Заделка швов

Места соединения листов необходимо зашпаклевать. Шпаклевку наносят на весь стык и вдавливают в нее армирующую ленту (для ГВЛ не требуется). Затем наносят еще один слой шпаклевки и выравнивают в плоскости стены. Для этого более удобно использовать финишную шпаклевку.

Что выбрать для ванной - гипсокартон или гипсоволокно?

Гипсокартон и гипсоволокно - это материалы, которые на сегодняшний день широко применяются при выравнивании стен, их отделке, а также для сооружения перегородок непосредственно внутри помещения. Оба этих варианта не требуют особых навыков при установке и обработке, дают возможность использования поверх себя практически любые декоративных элементы и покрытия, способны выровнять любую поверхность без особых усилий и затрат.

Однако есть и серьёзные отличия между этими материалами, которые и обуславливают выбор и использование строительных листов при ремонте. Особенно часто возникает вопрос, что лучше всего использовать для санузла и ванной.

В чём отличие материалов?

Устойчивые к влаге листы гипсокартона, которые чаще всего используются в ванной, изготавливают из обыкновенного гипса. Гипс помещают меж двух листов стандартного картона, а затем спрессовывают под высоким давлением. Влагостойкости добиваются с помощью добавления в гипсовую смесь присадок, не дающих материалу размякнуть и разбухнуть. Влагостойкий гипсокартон отличается от обычного цветом изделия (устойчивый к влажности картон имеет зелёный цвет ).

Листы же из гипсоволокна делают из такой же гипсовой массы, так же прессуют её под давлением, но помимо различных влагостойких примесей добавляют в состав волокна целлюлозы, придающие материалу прочность и устойчивость к повышенной влажности . Плюс ко всему, гипсоволокно не имеет картонного обрамления.

Что использовать для отделки ванной комнаты?

Многие специалисты говорят о том, что однозначно сказать, какой материал предпочтительнее в отделке санузла, нельзя. Тут всё целиком ложится на владельца квартиры или дома. Конечно, нужно выбирать влагостойкую разновидность гипсового материала, а в остальном отдавайте предпочтение тому, с чем вам удобнее будет работать.

В последнее время большинство останавливает свой выбор на гипсоволокне, поскольку оно обладает рядом преимуществ, определяющих выбор:

Высокая прочность . Поскольку в состав входят целлюлозные волокна, эти листы имеют более высокую прочность в сравнении с похожими материалами. Поэтому часто волокно применяют для стяжки пола (она выдержит любую, даже самую тяжёлую технику и мебель);
Влагостойкость . Считается, что даже в сравнении с гипсокартоном, влагостойкая вариация гипсоволокна способна долгое время сохранять свои физические качества даже при постоянном соприкосновении с влагой;

Стойкость к механическому воздействию . Это одновременно и плюс и минус материала. С одной стороны, такая прочность защитит ваши стены и пол от любых повреждений, но с другой, требует монтажного оборудования при раскрое и отделке (в частности, ножовки);
Теплоизоляция и звукоизоляция. Особенно важной для отделки санузла будет теплоизоляция. Гипсоволокно препятствует теплообмену, что означает сохранение тепла внутри помещения долгое время.

В качестве дополнительных аргументов в пользу гипсоволокна для отделки ванной комнаты можно отметить экологическую чистоту (эти листы не выделяют токсинов) и устойчивость к горению этого материала.

Полезная информация? Ставь лайк и подписывайся на канал, а вас ждёт ещё больше интересного материала!

Технология выравнивания стен при помощи ГВЛ — как правильно обшивать

Гипсоволокнистые листы подобны отделочному гипсокартону, но отличаются от него характеристиками. Материал представлен панелями однородного строения, у которых сверху нет картонного покрытия. Плотность листов больше, чем у ГКЛ, показатель составляет 1,25 т/м³, прочность выше, поэтому монтаж ГВЛ происходит по другому принципу.

Содержание

Описание материала

Стройматериал применяют для отделки стен, полов, потолков сухим способом. При изготовлении на производстве смешивают распушенные волокна целлюлозы с гипсовым вяжущим. В итоге получается монолитный лист с армирующими нитями высокой прочности. Такой материал труднее воспламеняется, т. к. в его составе нет слоев картона.

Размеры панелей:

2500 х 1200 х 10 мм;
2500 х 1200 х 12,5 мм;
1200 х 1200 х 10 мм;
1500 х 1000 х 10 мм.

Для повышения влагостойкости в массу вводят специальные добавки, поэтому есть виды, которые можно устанавливать в ванных, саунах, кухнях с большим объемом пара. Выравнивание стен ГВЛ происходит быстро, при этом получается идеальная поверхность, предназначенная для финишной отделки.

Материал называют улучшенной версией гипсокартона, отделочные панели избавлены от привычных недостатков, при этом имеют множество преимуществ.

Плюсы и минусы ГВЛ Повышенная прочность, что также влияет на продление срока службы Не токсичный, безопасный для здоровья Быстро устанавливается, не требует выжидания схватывания, нет грязи и мусора при монтаже Проницаем для воздуха и пара, поддерживает комфортный микроклимат Обладает хорошей звукоизоляцией Значительный вес по сравнению с гипсокартоном, поэтому при монтаже нужен крепкий каркас или прочный клей

Область применения

Гипсоволокнистые панели применяют для отделки вертикальных и горизонтальных поверхностей в помещениях, где влажность воздуха не больше 70%. Это могут быть подвалы, гаражи, где материал ставят в качестве основы под полы, на стенах для дальнейшей облицовки плиткой.

Варианты использования обшивки ГВЛ:

жилые комнаты с повышенной влажностью, но нет прямого действия воды;
перегородки в кладовках, неотапливаемых хозпостройках;
гимнастические залы, спортплощадки, где нужны стены с жестким покрытием;
отделка производственных и жилых комнат с повышенным риском возгорания;
мансарды, чердаки.

Материал ставят на поверхности из разных материалов. Укладка ГВЛ производится на камень, бетон, кирпич, ракушняк, древесину, газобетон.

Для каких задач стали бы использовать ГВЛ? Для всех перечисленных задач Не стал бы использовать Проголосовало: 119

Разновидности ГВЛ в зависимости от области применения

Есть продукция, предназначенная только для сухих помещений, другая разновидность не разрушается от воды, применяется во влажных условиях. Устойчивый слой не реагирует на ультрафиолет, не взаимодействует с химическими ингредиентами в атмосфере.

В зависимости от этого используют два вида листов:

ГВЛ — обычные, без влагозащитных качеств;
ГВЛВ — противостоит впитыванию и накоплению воды.

Последний вариант устанавливают в промышленных цехах без поверхностной отделки керамической плиткой, т. к. слой длительно не разрушается от пара и влаги, при этом допускается обработка моющими средствами.

В зависимости от размеров бывают малогабаритные и стандартные плиты. Первую разновидность волокнистых панелей ставят в помещениях сложной планировки, на фигурных фасадах, чтобы уменьшить количество подрезки.

Особенности крепления ГВЛ к стене

Монтаж похож на установку простого гипсокартона, но есть некоторые особенности, которым следует уделить внимание.

Крепить ГВЛ к стене можно двумя способами:

с помощью каркаса или обрешетки;
бескаркасным методом.

Внутрь между рейками прокладывают проводку, водопроводные и канализационные трубы, воздуховоды системы кондиционирования. Каркас используют для установки утеплителя, гидроизоляционной пленки, шумоизоляции.

Если таких изоляционных слоев не требуется, применяют отделку без каркаса, при этом листы наклеивают на обработанную и выровненную поверхность стен.

На каркас

Используют металлические профили с оцинкованным слоем, чаще применяют элементы из системы крепления гипсокартона. К стене рейки фиксируют дюбелями, а в древесину можно крепить саморезы. Можно использовать деревянный брус, предварительно пропитав его олифой.

Используют виды профиля:

CD-60 применяют для вертикальных стоек, поперечных перекладин жесткости;
UD-25 устанавливают по периметру каркаса, в его тело заводят концы CD-60;
скобу ES или подвес применяют для нивелирования несущего профиля в плоскости, применяют длину 90, 120, 150, 200 мм.

Для формирования каркаса используют уровень и отвес, чтобы контролировать вертикальность и горизонтальность. Плоскость выставляют по натянутым шнурам, чтобы избежать перекосов.

Непосредственно к стене

Бескаркасный метод установки ГВЛ на стену предполагает тщательное выравнивание стены с помощью штукатурки. Жесткие листы не могут изгибаться по неровной поверхности, трескаются, если их притягивать метизами.

Правила использования клея:

для неровностей до 4 мм используют гипсовый состав, при этом массу намазывают на всю поверхность, или наносят отдельными точками, полосами;
если неровности не превышают 2 см, то используют специальный клей, он наносится полосками;
ПВА применяют для наклеивания плит без каркаса при устройстве полового основания по бетонному слою.

Можно прикрепить листы на маяки, при этом не ровняют всю поверхность, а только выставляют элементы в единой плоскости.

Определение лицевой стороны

Нахождение изнанки является первым действием при монтаже листов на стены. У влагостойких моделей обе стороны содержат влагозащитный слой, но укладывать панели нужно правильно — лицом наружу. ГВЛ производят с шершавой (нешлифованной) поверхностью, другая сторона шлифованная.

С лицевого бока на панелях есть фаски, чтобы зашпаклевывать стыки листов, на поверхности нанесена разметка под саморезы.

Как сделать стены в туалете

Решив сделать ремонт в самой уютной и уединенной комнате в квартире - туалете, учитывайте особенности этого помещения. Главное в выборе настенного покрытия – возможность его мытья.

Статьи по теме:

Как сделать стены в туалете
Как спрятать трубы в туалете
Как сделать дизайн маленького туалета

Вам понадобится

- шпатлевка;
- грунтовка;
- фанера;
- деревянные планки;
- настенное покрытие.

Инструкция

Наибольшее количество людей отдает предпочтение кафельному покрытию стен. Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент кафельной плитки самых разных расцветок и фактур. Выберите понравившийся именно вам вариант.

Разнообразить классические кафельные стены поможет бордюр. Подберите подходящие к основным плиткам узкие горизонтальные плитки. Наиболее эффектно будет смотреться контрастный цвет бордюра.

При необходимости выровняйте стены перед укладкой плитки. Сделать это можно штукатурной смесью и затем шпатлевкой (2-3 слоя). Спрячьте сточные трубы за плиткой. Для этого закройте их при помощи планок и фанерных панелей, закрепленных на стене. Используя клеящий раствор, уложите плитку. Аккуратно затрите швы.

Обратите внимание на «мозаику». Она представляет собой небольшие панно, которые наклеиваются на стену, составляя замысловатые рисунки и узоры или просто «окрашивая» стены в контрастные оттенки одного или нескольких цветов. Предварительно выровняйте стены комнаты.

Ровные стены можно окрасить специальной краской. Предварительно подровняйте их шпатлевкой (2-3 слоя) и прогрунтуйте влагозащитной грунтовкой. Затем нанесите 2-3 слоя краски.

«Оденьте» стены ванной комнаты панелями. Выбор их поражает своим разнообразием. К тому же, облицовочные панели устойчивы к воздействию влаги, а их монтировка не составит особого труда. Сначала прикрепите на стену обрешетку. Сделать ее можно из деревянных брусков с поперечным сечением 40х25 мм. Оставляйте расстояние между отдельными брусками около 40 см. Чтобы скрыть водопроводные и канализационные трубы, сделайте каркас из брусков для крепления обрешетки. На готовой обрешетке ровно и надежно закрепите панели.

Помимо этого, обратите внимание на такие покрытия, как агломерат, художественная штукатурка, моющиеся обои и стеновая пробка.

Читайте также: