Как сделать стену из бруса более 6м
Обновлено: 18.05.2024
Декоративная перегородка из брусков своими руками
Всем привет! В данной статье решил поделиться своим вариантом изготовления декоративной перегородки из брусков в квартире-студии. Это позволило визуально разделить комнату на две отдельные зоны: зону кухни и зону комнаты. Предварительно был сделан чертеж перегородки с размерами (размеры в мм).
Материалы для изготовления:
- Брусок 50х50 мм (длина 3 метра) — 1 шт.;
- Брусок 40х40 мм (длина 3 метра) — 8 шт.;
- Мебельный щит 500х50 мм (длина 3 метра) — 1 шт.;
- Профиль алюминиевый Т-обр. 20х15х2 мм (1 метр) — 1 шт.;
- Наждачная бумага (зернистость 120-180);
- Краска (пропитка) по дереву — Цвет орех;
- Саморезы по дереву 4,0х70 мм — 50 шт.;
- Саморезы по дереву 4,0х30 мм — 6 шт.;
- Саморез с пласт. дюбелем 4,5х80 мм — 3 шт.
Инструменты:
- Ручная пила или электролобзик/болгарка;
- Перфоратор или дрель с функцией удара;
- Шуруповерт или отвертка;
- Сверло по металлу (диаметр 6 мм и 9 мм);
- Кисточка для краски;
- Рулетка и карандаш.
Шаг 1. Опорные бруски для перегородки
Для устройства перегородки для начала нужно установить снизу и сверху опорные бруски длиной 150 см. Для этого я распилил брусок сечением 50х50 мм по полам при помощи лобзика с пилкой по дереву.
Далее зашлифовал бруски наждачной бумагой. Это позволило придать брускам гладкую поверхность, на которую лучше будет наноситься краска. Красил бруски пропиткой для дерева (цвет орех).
В бруске, который нужно закрепить к потолку, просверлил два отверстия. Для этого с каждой стороны бруска отступил 25 см от края и просверлил сквозные отверстия сверлом диам. 6 мм. Потом еще засверлил потай для самореза сверлом диам. 9 мм на глубину 1 см.
Отверстия на потолке разметил при помощи просверленного бруска. Далее просверлил перфоратором отверстия в потолке и закрепил брусок при помощи двух саморезов с пластиковым дюбелем 4,5х80 мм.
Нижний брусок закрепил к полу при помощи двухстороннего скотча и дополнительно зафиксировал брусок к стене металлическим уголком. Я решил так сделать, чтобы не портить напольное покрытие (ламинат).
Двухсторонний скотч прикрепил к бруску скобами при помощи строительного степлера.
Вот что получилось:
Шаг 2. Установка мебельного щита
Для начала замерил расстояние между установленными брусками (у меня получилось значение 255 см) и отпилил мебельный щит согласно этой длине. Щит отпиливал при помощи дисковой пилы, чтобы рез был более ровным. При отпиливании также необходимо учесть зазор между верхним бруском и торцом щита не менее 5 мм (т.е. сделал щит длиной 254,5 см).
Для установки щита установил закладные Т-образные профили (длиной 30 см) на нижний и верхний брусок. Это решение помогло скрыть крепление щита и упростило его установку.
Каждый Т-обр. профиль крепил при помощи 3 шт. саморезов по дереву 4,0х30 мм.
Свободная длинна деревянной стены.
Теперь по существу: длина бруса 6 метров обусловлена тем, что на лесозаготовке бревна торцуют по 6 метров, можно под заказ изготовить 8м, но на это идут неохотно. На клееный брус это не распространяется, можете делать до 13,5 метров (габарит для беспроблемной перевозки)
ГОСТ же есть, в чем проблема?конструктор, смею надеяться, что инженер
Во-первых длина пишется с одним "Н".Виноват, исправлюсь Ну тройка у меня по русскому, ТРОЙКА.
По длине - меня не волнует длина бруса (кирпич вон вообще длиной 250 мм ), меня интересуют именно КОНСТРУКТИВНЫЕ требования. По кирпичу есть таблица по отношению свободной длины стены к ее высоте/толщине, по дереву когда-то встечал в литературе фразу (помню что обоснование было не про отпускную длину элемента) про рекомендуемое отношение длины стены к высоте/толщине как и в кирпиче, а сейчас ну хоть убей не могу нигде даже намека на что-то похожее найти.
Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани
Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше — с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.
Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.
К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.
Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.
На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.
Разметка брусьев для сборки стен
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.
До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.
Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:
У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.
Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа — доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.
Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.
Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок?
Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.
Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.
Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.
Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.
Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.
Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.
Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.
Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 — для продольных стен и 1 — для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.
А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем—два паза и, наконец, — выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.
Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.
Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Как собрать ровные стены из бруса разной ширины
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.
Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.
Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.
Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.
Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?
Как и чем соединять венцы сруба
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.
Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см., поз. 1.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.
По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.
Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.
При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.
Рекомендуется диаметр отверстия делать таким, чтобы нагель входил в отверстие от ударов обычного молотка весом 400 грамм. Не загоняйте нагель в отверстие кувалдой!
Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.
Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.
Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.
Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.
Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.
В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом. Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.
Товары для строительства и ремонта
Как сделать ровную стену из кривого бруса
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.
Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.
Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.
Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями
Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Для защиты от продувания и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.
Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.
Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см., иначе она будет намокать.
Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.
Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.
Как контролировать правильность сборки сруба
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:
- Вертикальность углов.
- Высоту углов и стен.
- Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
- Прямолинейность стен.
- Качество укладки межвенцового утеплителя.
Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.
На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.
При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.
Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.
Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.
Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.
Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.
Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Оконные и дверные проемы в срубе
Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.
На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.
Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.
Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.
Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см, чтобы не препятствовать усадке сруба.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Как правильно установить окна в стене из бруса
Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.
Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.
В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба. Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.
Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.
Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.
После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.
Деревянные балки чердачного перекрытия могут быть конструктивным элементом стропильной системы крыши. А могут выполнять и самостоятельную функцию.
На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.
Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.
Правильный деревянный дом из строительного бруса
Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.
Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.
Дома из клееного бруса, конечно же, получаются более качественными и комфортными. Часто не требуют дополнительного утепления стен. Быстрее готовы к заселению. Однако помните основное правило рынка — качество стоит денег.
Надо ли сушить брус?
После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна.
Покупайте свеже изготовленный брус, напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами.
При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%.
Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса.
При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод.
С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов.
Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры.
Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер.
Как выбрать толщину стен деревянного дома из бруса
Стандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм. По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм. Но цена 1 м 3 бруса нестандартного размера будет заметно выше.
Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода.
Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки.
Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм.
Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то деревянные стены домов из бруса утепляют снаружи. Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению.
На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления Rk стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом.
Термическое сопротивление Rk стен из бруса с утеплением и без.
Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм.
Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм.
Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из бруса
Для дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент.
В зависимости от грунтовых условий на площадке строительства и размеров здания применяют следующие конструкции мелко заглубленных и не заглубленных фундаментов:
Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать фундамент, заглубленный на глубину промерзания. Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта.
Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:
Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм. (150 мм + 140 мм + 60 мм).
Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм. Менее 300 мм. ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента.
Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова в московском регионе 0, 6 м. Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м. Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м. над планировочной отметкой участка строительства.
Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.
Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома, выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра, поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.
Песчаную подушку, поз.3, укладывают слоями по 100 мм. на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.
На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.
Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.
Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.
Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с полами по грунту.
Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:
Нижняя обвязка стен из бруса
Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.
Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.
Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает.
Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.
Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.
Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.
Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.
Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания. Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки.
Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.
Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.
Цокольное перекрытие деревянного дома из бруса
Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя. Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с брусьями обвязки, обеспечивает лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить.
Такая конструкция перекрытия позволяет:
- Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
- Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200 мм., используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.
Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм.
Товары для строительства и ремонта
На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.
Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см. и утрамбовывают его.
Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.
На гидроизоляцию сверху рекомендуется насыпать защитный слой песка толщиной 10-15 см.
Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство в деревянном доме сухого теплого пола без бетонной стяжки.
Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.
Двойная обвязка стен из бруса
Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.
Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.
По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм. Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм.
Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.
В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком. Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.
Три способа соединения бруса в углах стен
При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:
Соединения перегородок из бруса с наружной стеной
В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.
Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Стальной перфорированный крепеж для бруса
Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации, а также стальных строительных скоб и гвоздей.
В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.
При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.
Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.
Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома.
Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. с высокими показателями прочности.
Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.
К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.
Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.
Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.
Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.
Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.
Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.
Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.
Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.
Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.
Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2 мм.
Как правильно возводить стены дома из профилированного бруса
Если Вы решили строить загородный дом из профилированного бруса для постоянного проживания или на дачный период, необходимо применять правильную технологию возведения стен.
Профилированный брус, как правило производится из дерева хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, кедра и т.д.) путем распила на специальных станках ствола необработанного дерева.
При распиле с одной стороны бруса получаются шипы, с противоположной - пазы. Таким образом, при строительстве дома, очень удобно сопрягать ряды брусьев между собой, это получается быстро и надежно, такие стены меньше подвержены продуванию и как следствие внутри дома сохраняется тепло.
При укладке одного ряда профилированного бруса на другой, между ними прокладывается ленточный межвенцовый утеплитель - как правило, льноджутовое полотно. Оно позволяет нивелировать щели между брусьями, уплотняет ряды и делает стены из бруса стойкими к продуванию.
Каким же образом крепятся ряды бруса друг с другом? Можно металлическими гвоздями, но здесь велика вероятность того, что брус, в процессе усыхания будет крутить, он будет неравномерно усаживаться, зависая на гвоздях и образовывать щели, соответственно стены, будут продуваться ветром. Гвозди, возможно использовать тогда, когда материал стен высушен, например в специальных камерах или в естественных условиях до 20% влажности, так как в этом случае дом давать усадку не будет.
Высушенный брус дороже, чем он же естественной влажности, поэтому при возведении стен из бруса крайне желательно использовать так называемые нагели. Это металлические, чаще деревянные (дешевле) изделия круглого сечения, длиной, позволяющей соединить не менее 2 рядов профилированного бруса, в диаметре 25-30 мм. Деревянные нагели изготавливаются из древесины твердых пород, чаще всего берёзы. Для скрепления брусьев нагелями, в них делаются отверстия с шагом 1,5 метра, диаметром чуть больше нагеля, на глубину, необходимую для крепления не менее 2 рядов, с запасом. Нагели забиваются деревянной киянкой.
В случае, когда стена дома больше 6 м (стандартная длина пиломатериалов), необходимо срастить 2 бруса в одном ряду. Для надежного соединения в этом случае делается так называемый "ласточкин хвост". В торце одного бруса вырезается паз в форме ласточкина хвоста, в другом - шип той же формы. В результате получается очень надежное, не продуваемое соединение, делающее невозможным расхождение брусьев внутрь или наружу. Щели соединения конопатятся.
Ту же технологию можно использовать и при обустройстве углов дома. Вообще угол можно сделать несколькими способами:
- в "обло", когда торцы брусьев близстоящих стен выходят на небольшое расстояние за угол, т.е. как бы скрещиваются между собой.
- в полдерева (альтернативное название "в лапу"), когда у одного бруса снимается верхняя половина, у другого - нижняя.
- так называемый "теплый угол" - "ласточкин хвост" (см. выше). Здесь также есть вариант, сделать прямоугольный шип и паз.
Технология "ласточкин хвост" позволяет не только сделать углы дома не продуваемыми и дом, соответственно тёплым, но и препятствует расхождению профилированных брусьев друг относительно друга. Построенные по этой технологии недорогие дома из профилированного бруса здесь.
Читайте также: