Как сделать проем в стене из ракушечника

Обновлено: 15.05.2024

Все о кладке ракушняка

Ракушняк представляет собой камень, который состоит из множества мелких морских раковин моллюсков. Наиболее распространенным вариантом считается крымская разновидность. Эту породу не производят – ее в готовом виде добывают из приморских земель. Сегодня мы поговорим об особенностях данного камня и о том, как правильно проводить кладку такого материала своими руками.

Особенности

Ракушняк часто также называют ракушечником. Данная порода имеет фактуру, которая похожа на фактуру гравия. В зависимости от своих основных характеристик камень подразделяется на несколько отдельных типов: конгериевый, гастроподовый и брахиоподовый.

Ракушечник обладает отличными декоративными свойствами, поэтому он приобретает все большую популярность в отделочных ремонтных работах. Кроме того, он обладает интересной и красивой расцветкой. Поверхность камня пронизана множеством мелких пор, что позволяет долгое время удерживать тепло.

При должной обработке камень становится материалом с максимальной устойчивостью к различным неблагоприятных атмосферным воздействиям, поэтому его можно использовать при отделке конструкций, что будут располагаться в дальнейшем на открытом воздухе.

Ракушняк все чаще используют для отделки жилых домов, ведь он обойдется гораздо дешевле привычных строительных блоков. В некоторых случаях его с внешней стороны дополнительно обкладывают кирпичом – это делают для того, чтобы защитить материал от излишнего количества влаги.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить кладку ракушняка, следует заранее подготовить все необходимое для этого. Помимо самого камня, нужно приобрести составляющие компоненты для раствора. Для этого можно использовать обычный цемент. А также нужно подготовить объемную емкость, в которой будет готовиться раствор.

В качестве необходимых инструментов для кладки нужно взять строительный уровень, мастерок, рулетку, молоток и лопатку для замеса раствора. При расчете необходимого количества камня следует учитывать площадь, которую нужно обложить (не учитываются оконные и дверные проемы).

Расход и состав раствора

Перед началом строительных работ надо правильно замесить раствор, соблюдая все пропорции. В качестве основной строительной массы можно использовать или обычный цемент, или специальную смесь марок 10, 25 или 50.

При приготовлении массы в нее следует добавить небольшое количество извести. Обязательным элементом является вода. При смешивании всех составляющих компонентов должен получиться строительный раствор вязкой консистенции. Состав иногда делают с использованием тырсы. А также в него могут входить и другие элементы:

Если вы используете при приготовлении песок, то тогда на 4 ведра такого материала уйдет 1 ведро цемента. При изготовлении состава сначала между собой смешивают все сухие компоненты, а лишь потом в полученную массу постепенно добавляют воду, и тщательно все это размешивают.

Как правильно класть?

Когда раствор и сам ракушечник будут готовы, можно приступать непосредственно к монтажу материала. Сначала можно наметить схему будущей кладки, которая поможет при монтаже.

Саму кладку стен можно сделать несколькими способами: однорядным, двухрядным и многорядным методом с перевязкой швов. В двух последних случаях установка происходит таким образом, чтобы между собой чередовались блоки, уложенные поперек (ложковые ряды) и вдоль (тычковые ряды) настенного покрытия.

При двухрядном методе такие блоки будут чередоваться постоянно. При многорядном способе сначала формируются несколько ложковых линий (чаще всего 3-5), а затем монтируется один тычковый ряд. Однорядный метод установки используется, когда кладка происходит в ½ кирпича. Во всех случаях работу начинают с формирования угла сооружения.

В любом случае нужно отслеживать, чтобы вертикальное заполнение швов было достаточным. В некоторых случаях готовый строительный состав в них приходится наливать сверху.

Помните, что толщина вертикальных шовных зон в процессе работы не должна быть больше 20 миллиметров. Толщина горизонтальных швов не должна превышать 15 миллиметров.

В процессе укладки ракушняка швам следует уделять особое внимание. Если их неправильно заполнить, то тогда в покрытии образуются небольшие пустые «мостики», которые будут пропускать через себя холод, что значительно ослабит теплоизоляцию всего здания.

Толщина несущих настенных покрытий, как правило, соответствует толщине каменных блоков. Если вы сооружаете внутренние перегородки, которые не являются несущими конструкциями, то тогда кладку лучше производить в половину блока.

При отделке таким материалом можно привязаться к другому зданию. Это позволит сделать общую конструкцию еще более прочной и надежной. Такая кладка под расшивку будет выглядеть наиболее презентабельно и аккуратно.

Если вы производите укладку целым камнем, то тогда на один квадратный метр будет уходить примерно 25 блоков. Если вы делаете отделку в половину камня, на ту же площадь понадобится около 13 блоков.

Когда вы уложите последний верхний слой ракушняка, его нужно будет залить бетонной стяжкой. Делают это для выравнивания поверхности. Затем надо поверх всего этого поместить специальный армирующий пояс. Для этого лучше использовать арматуру, также сможет подойти армирующая сетка.

О плюсах и минусах ракушняка смотрите в следующем видео.

Чем и как сделать проем в любой стене

Ремонт это не только улучшение и добавление качества. Вначале приходится портить, убирать и ломать. Тем более задумав перепланировку, где придется сносить стены.

Для человека, не владеющего методикой таких работ, задача представляется неразрешимой. Даже если пробить нужно всего лишь перегородку из гипсокартона, не говоря уже о бетоне и железобетоне.

На деле же, не просто проломить, но аккуратно прорезать любую стену не так сложно как кажется. Давайте разберемся, как это сделать на практике.

Способы, применяемые для устройства проемов

Способов справится со стеной немного:

1. Пробивка вручную зубилом и молотом.

Самый простой, надежный, а по нашим меркам и дешевый вариант. Из минусов — высокая трудоемкость.

2. Практически то же самое, но ручной инструмент заменяет механический.

Наряду с п. 3 один из популярных на сегодня методов. Недостатки — высокий уровень шума, опасность ран и ушибов от отлетающих осколков.

3. Прорезка дисковой, ленточной либо сабельной пилой — наиболее востребована современными мастерами ремонта.

Минусы — обильная пыль, шум. Неосторожное обращение чревато серьезными травмами.

4. Гидроабразивная резка, где рабочим «инструментом» служит струя воды с добавлением песка.

Из минусов, в первую очередь громоздкое оборудование. Кроме того, наряду с обломками стены мы получаем лужи из жидкой грязи.

5. Термические способы.

На стройке их увидишь реже, чем живого слона. Это кислородно-копьевое, лазерное и плазменное прожигание (проплавление) стен. Практического применения для обычных зданий (особенно в ремонтах проводимых своими силами) такая экзотика не нашла, поэтому рассматривать ее применение смысла я не вижу.

Все выше перечисленное применяют раздельно, либо комбинируют. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, какое оборудование предлагает промышленность для решения нашей задачи.

Инструменты и расходники

Как правило, без прочного зубила и тяжелого молота не обойтись, даже если основную работу мы ведем механическим инструментом.

Зубило лучше брать с защитным щитком и резиновой накладкой на рукояти. Меньше шансов получить по пальцам, а резина смягчает отдачу удара.

Как правильно строить из ракушечника, если у вас до этого не было опыта работы с ним.

Речь сегодня пойдет о ракушечнике. Уж сколько разных мнений можно услышать как в пользу так и против данного строительного материала и нужно сказать, что в каждом из этих доводов есть своя определенная доля истины.

Прежде всего, самое главное что нужно понять при работе с натуральным строительным материалом, - это то что он вариативный, что-ли.

То есть не стандартный, в большинстве своем. Но в этом, как мне кажется, одновременно и заключается его главная особенность, его фишка! Например, если говорить об использовании дерева в строительстве, то тут нужно учитывать все: Метод обработки(возможно, кто-то слышал про так называемое "затюкивание" - это когда волокна дерева укладываются в одном направлении под воздействием ударов топором. Чего никак не добиться при использовании той же бензопилы). Расположение годовых колец(как известно их плотность не одинакова с разных сторон ствола дерева. С северной стороны плотность годовых колец будет выше нежели с южной). Это нужно учитывать и располагать бревно наружу именно северной стороной. Таким образом долговечность сруба значительно увеличится. И это я обозначил лишь несколько особенностей. Порода, возраст дерева, способ хранения и даже местность его произрастания, все это имеет огромное значение и непосредственно влияет на долговечность будущей постройки в целом! Также дело обстоит и с ракушечником. Тем, кто решил строить свой дом именно из этого натурального материала, нужно понимать его природу!

А она заключается в том, что ракушечник состоит из осадочных отложение древних морей и океанов. По сути - это груда спрессованных панцирей членистоногих вперемешку с песком доисторического водоема. Вполне естественно, что внутри могут присутствовать при этом разного рода пустоты и полости покрытые изнутри кристаллами похожими на морскую соль! Слои состоящие целиком из окаменевших панцирей имеют наибольшую прочность, в то время как, слои состоящие целиком из спрессованного песка можно буквально расковырять пальцем.

В зависимости от того из какого слоя выпиливаются строительные блоки им присваивается и соответствующая цифровая градуировка. Самый прочный ракушечник имеет марку М-35,

а самый хлипкий - марку М-10. Но может быть и так что блок выпиливается на границе слоев или границы между слоями отложений сильно размыты, а может быть и тот и другой вариант вместе взятые! То есть, панцири окаменевших ракушек будут перемешаны с песком в разном процентном соотношении.

А еще может быть так что блоки ракушечника одинаковой твердости могут иметь разную пористость. Одни из них будут похожи на огромную губку, в то время как другие, будут выглядеть весьма сбитыми.

Так вот, все это, также как и в случае с древесиной, нужно учитывать как во время покупки самого строительного материала, так и во время строительства собственно, дома!

Дело в том, что всякая медаль всегда имеет две стороны. Также дело обстоит и с разными марками ракушечника. Если, скажем, взять самую высокую марку М-35, то кроме повышенной прочности блоки этой марки будут обладать одновременно значительной теплоемкостью и не высокими теплоизоляционными свойствами. В то время как у марок с невысоким индексом прочности, все будет в этом плане наоборот. Кого-то может расстроить этот факт, а кто-то сможет найти в этом свои преимущества.

Те кто уже давно на моем канале, знают, что именно сейчас у меня запущен проект, если это можно так назвать, по строительству собственного эко-дома и как раз-таки из ракушечника.

Давайте же поразмыслим о том, как можно использовать свойства разных марок ракушечника при строительстве дома с максимальным выигрышем.

Все очень просто, - самые крепкие блоки я использую на внешних углах и в местах сочленения стен,

а также буду использовать для формирования четкого контура оконных и дверных проемов. Арочные окна и двери у меня будут произведены из марки М-25. Ракушечник этой марки хорошо распиливается. А также, он легче нежели блоки марки М-35 и имеет несколько меньшую теплопроводность. Ниже привожу рисунок собственного исполнения с заштрихованными красным цветом блоками более высоких марок ракушечника(М-25,М-35).

В непосредственно примыкающих к печкам участках стен я буду класть самую теплоемкую марку(М-35). Таким образом, тепло от массива печи будет быстрее передаваться стене, увеличивая тем самым "тепловое ядро" дома. Чем отличается дом-термос от теплоаккумулирующего дома я уже писал ранее, можете ознакомиться.

Во внешние же стены буду в шахматном порядке включать блоки с более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели блоки марки М-35. По крайней мере, есть надежда, что этот "финт ушами" несколько снизит выхолаживание стен🙄. Хорошо что стены у меня толщиной в камень(40 см) и позволяют изгаляться подобным образом.

Красным цветом обозначена марка ракушечника М-35 Красным цветом обозначена марка ракушечника М-35

Причиной тому стало и то, что количество блоков марки М-35 ограничено(хватит всего на 2-3 ряда, если класть чисто эту марку). Так что, рекомендую, перед тем как начинать кладку стен, все же, отсортировать имеющиеся у вас в наличии блоки разделив их по трем основным маркам(М-15, М-25 и М-35), а также по геометрии. Как мне кажется, это очень важно

А что вы думаете по этому поводу? Высказывайте свое мнение, если хотите поделиться какими-то мыслями!

Подписывайтесь на канал про строительство и ремонт . Лайки также приветствуются!

Как вырезать и укрепить дверной проем правильно

Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.

В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.

Несколько слов о видах дверных проемов

Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.

Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.

Основные правила расчета дверных проемов.

Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».

Правила расчета дверных проемов с порожком и без.

Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».

Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.

Тонкости обустройства проемов

Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:

Дверной проем в несущей стене;
Дверной проем входной двери;
Дверной проем в межкомнатной перегородке.

Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.

Как вырезать проем в бетонной стене

Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.

Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.

Проемы для дверей обустраиваются только после получения технического заключения.

Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.

Разметка стены делается согласно техническим условиям.

Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.

Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.

Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.

Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.

Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.

При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.

Разрезаем проем на отдельные блоки.

Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:

Порог делается из уголка 75х75 мм, толщиной 8 мм;
Для скрепления по углам используется уголок 100х100 мм, толщиной 10 мм;
В качестве фиксирующих шпилек используется арматура сечением 12 мм;
Перемычки между уголками вырезаются из листа толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стены;
Сам двусторонний каркас обрамляющий проем делается из уголка 100х63 мм, толщиной 10 мм (короткая сторона уголка заходит в проем).

При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.

Схема фиксации каркаса шпильками.

Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.

Грубые ошибки

Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.

Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.

Высокая вероятность повреждения перекрытия.

Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.

От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.

Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене

Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.

Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.

В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.

Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.

С одной из сторон стены удаляется часть подпорок. Одна из секций железобетонной перемычки.

Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.

Перемычка вмурованная в стену.

Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.

В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.

Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.

Вычищаем проем.

Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.

Готовый проем можно начинать отделывать.

Врезка в перегородку и расширение проема

Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.

Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.

План расширения дверного проема.

Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.

Стягиваем уголки сквозными шпильками.

Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.

Расширенный и усиленный проем.

Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.

Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.

Вывод

Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.

Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно?

Чтобы добиться визуального расширения площади квартиры, дизайнеры пользуются популярным приемом, создавая дополнительный проход. Сделать такой проем в стене самостоятельно может каждый человек, знакомый с техническими правилами и имеющий строительные навыки.

Для чего и как делается дверной проем?

В некоторых квартирах для создания свободного пространства делают перепланировку, в которую входит:

перенос двери;
расширение окна;
увеличение арочного прохода.

Как сделать дверной проем, чтобы не было катастрофических последствий? Этот вопрос волнует владельцев собственных квартир. Ответ одинаков. Необходимо обязательно знать технологию строительства и иметь строительный опыт.

Если делать проход, не соблюдая нормативных требований, можно разрушить и стену, и дом.

Укрепление прохода в несущей стене

На что обратить внимание

Затраты на создание прохода зависят от исполнителя работ. Если выполнять такую работу самостоятельно, можно серьезно сэкономить, но отвечать за неправильные действия придется самому. Свой выбор вы должны обдумать, чтобы потом не жалеть.

Перед началом работы соберите полную информацию. Ознакомьтесь, каким образом делается проем в стене. Нужно обязательно учесть несколько факторов:

материал стены;
ширина проема;
этажность здания;
трещины;
изгибы;
выбоины.

Демонтаж стены под дверной проем

Если стена сделана из кирпича

Чтобы получить надежное крепление, вставленные уголки должны быть хорошо закреплены. В уголке и стене делаются зазоры, куда вставляются крепежные болты для стяжки уголка.

Когда кирпич удален, уголки между собой крепятся стальными полосами, приваренными к полкам. После этого крепеж удаляется. Усиление вертикали делается с помощью швеллеров, приваривающихся к перемычке, что создает одну конструкцию.

Перенести дверной проем в кирпичной стене можно, выполняя вышеописанную технологию. Необходимо придерживаться последовательности операций и заранее установить усиливающие перемычки.

Укрепление проема в кирпичной стене

Как работать с бетонной стеной?

Такая работа требует много времени. Сделать все быстро не получится. В отличие от кирпичной стены, здесь вырезается дверной проход, не устанавливая перемычки. Бетонная панель сделана монолитной, поэтому она не требует дополнительной поддержки.

Когда проход разобран, делают усиление. По толщине проема подбирается швеллер, который служит обрамлением верхней перекладины. Он будет поддерживать вертикальные стены проема.

Резка бетона

Работа с железобетонной стеной

Бетонные стены делаются несущими. Поэтому как сделать проем в такой железобетонной стене, чтобы не разрушить здание, указано в нормативных документах. Важно сделать правильный расчет усиливающего каркаса. Такую работу лучше не делать самому, чтобы избежать неприятных последствий.

Подобные изменения в несущей конструкции требуют специального разрешения. Необходимо представить план работы и чертежи будущей перепланировки помещения. В документах учитываются даже малейшие нюансы. Только в этом случае можно рассчитывать на одобрение работы архитектурной организацией. После получения разрешения можно начинать работу.

Сначала делается разметка будущего прохода. Причем она должна быть сделана с двух сторон стены. Чтобы линии совпадали, в углах стены сверлятся пазы, и, отталкиваясь от них, проводятся разметочные линии. Затем сверлятся пробоины по периметру проема, с шагом 30 мм.

Для обработки бетонных стен желательно иметь алмазные пилы. Они легко справляются с бетонной поверхностью. Без них такая работа потребует большого количества времени и станет трудоемкой.

В пробитой стене делается обвязка проема. Для этого используют металлический швеллер. Можно установить уголки, предварительно приваренные друг к другу.

Швеллерное усиление проема

Установка дверного проема на новое место

Проще перенести дверной проем, если он межкомнатной стене. Она не является несущей, поэтому как перенести дверной проем, знает каждый владелец квартиры. Можно обойтись без сложных расчетов и проводить демонтаж, не боясь, что будет повреждена целостность здания.

Перекрытие делается из самого разного материала:

кирпича;
гипсокартона;
бетона.

Сделать проход в такой стене просто. Можно выпилить, а можно и выбить.

Перед началом работы делается разметка. На стене чертятся контуры проема. Причем необходимо учесть размеры дверного короба. Поэтому контур должен иметь несколько сантиметров запаса. В дальнейшем это поможет без труда установить дверь.

Чтобы выпилить проем, понадобится болгарка и алмазный диск. Только не пытайтесь сразу выпилить весь проем. Разделите участок на несколько фрагментов, прорезайте каждый по очереди.

Выбить проем можно и тяжелой кувалдой. Но перед началом работы сделайте перфорирование стены с шагом 5 см. Стена будет ломаться только по границам.

Сдвиг дверного прохода

В случае низкой прочности материала проем обязательно усиливается перемычкой. Если этого не сделать, он может обрушиться. Материалом перемычки может стать:

деревянный брус;
металлический уголок;
швеллер.

Чтобы начать работу, необходимо предварительно сделать зазор, в который вставить перемычку и зафиксировать. Она не даст стене разрушаться.

Старый проем заложить кирпичом. Иногда в этом ненужном проходе делают каркас и обшивают гипсокартоном. Свободное пространство заполняют минеральной ватой. Получается отличный уровень изоляции звука.

Помните, что проход в несущей стене нельзя сделать без соответствующего разрешения. Для выполнения такой работы лучше пригласить профессионалов. Они сделают нужные расчеты и сделают работу быстро и качественно.

О том, как делаются проемы в несущих стенах, можно узнать из представленного видео.

Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Как пробить проем в существующей стене?

В существующей кирпичной стене необходимо пробить дверной проем размером 1000х2100 мм. Как необходимо в этом случае действовать?

1 шаг. Очищаем поверхности простенка от штукатурного слоя, намечаем размеры проема.

2 шаг. Установим перемычку в виде двух швеллеров над будущим проемом. Для этого в уровне верха будущего проема с обеих сторон кладки стены вырубим горизонтальные борозды (низ борозд – на отметке верха проема ) глубиной 60 . 70мм, высотой 150 . 160мм и длиной 1500мм.

Специальными сверлами просверлим пять отверстий диаметром 22 мм в кирпичной стене.

Заготовим два швеллера №14 длиной 1500 мм для перемычек. Для этого просверлим в каждом швеллере 5 отверстий диаметром 24 мм так, чтобы при установке швеллеров в борозды в кладке эти отверстия совпали с отверстиями в стене.

Перед установкой швеллера очистим борозды от остатков мусора и обеспылим с помощью компрессора или пылесоса. Покроем борозды слоем пластичного раствора марки М100. Введем швеллеры в борозды по неотвердевшему раствору, и стянем конструкцию с помощью болтов и гаек. Следующий шаг необходимо выполнять только после набора раствором 100% прочности.

3 шаг. С помощью специальной дисковой пилы вырезать кладку в пределах намеченного проема. При этом должны быть исключены любые повреждения кладки стены за пределами пробиваемого проема. Применение инструментов, передающих значительные ударные

или вибрационные горизонтальные усилия на стену, не допускаются.

4 шаг. Поверхность кладки по граням нового проема обеспылить и покрыть слоем пластичного раствора и с прижимом, используя временные упоры или раскосы, установить

вертикальные уголки 75х5 по граням проема, соединив их между собой пластинами 4х40х350 мм. В нижней части проема вертикальные уголки 75х5 опереть на обрезки уголков 75х5. В верхней части проема уголки приварить к полке швеллера.

5 шаг. После окончания работ все металлоконструкции очистить от ржавчины и наплывов сварки, обезжирить, огрунтовать и оштукатурить по сетке.

Читайте также: