Как сделать отверстие в стене каркасного дома

Обновлено: 09.05.2024

Вентиляция в каркасном доме своими руками: выбор лучшей схемы и правила сооружения

В ходе строительства каркасного дома очень важно своевременно наладить полноценный воздухообмен в помещениях. Грамотно обустроенное вентилирование поможет сформировать внутри постройки оптимальный микроклимат, соответствующий санитарным нормам. Система предупредит и исключит расселение грибка на отделке и строительных конструкциях.

О том, как монтируется вентиляция в каркасном доме своими руками, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем все о видах систем, обеспечивающих регулярную смену воздушной массы в замкнутом пространстве. Подскажем, какой вид лучше выбрать для установки в постройке каркасного типа.

Наши рекомендации пригодятся домашним мастерам, решившимся на собственноручную сборку вентиляционной системы для оборудования загородного дома надежно и безотказно действующей системы.

Устройство вентиляционной системы

Герметичность здания, являющаяся бесспорным преимуществом и обеспечивающая тепло- и водонепроницаемость строения, одновременно является препятствием для проникновения внутрь свежего воздуха. Она же затрудняет отток избытка влаги и углекислого газа, образующихся в процессе жизнедеятельности проживающих в доме людей.

Любая вентсистема состоит из 3 основных частей, независимо от наличия или отсутствия дополнительных приспособлений и механизмов, это:

Приточные каналы и/или отверстия.
Вытяжные каналы и/или отверстия.
Переток, переточные решетки, отверстия, зазоры.

Приточные каналы обеспечивают поступление с улицы в дом свежего воздуха, которые поставляется непосредственно в жилые помещения. Со стороны улицы на каждый канал устанавливается решетка. В случае механизации ее заменяет приточный клапан, оснащенный воздушным фильтром и шумоизоляцией.

По типу организации вентиляция в каркаснике бывает канальной и бесканальной. Согласно канальным схемам воздух поставляется и отводится по воздуховодам. В бесканальной системе все происходит через отдушины, зазоры и отверстия

Грамотно спроектированная вытяжка, устроенная в каркасном доме, обязательно должна быть в подсобных и бытовых помещениях типа кухни, чулана, ванной, кладовой, душа, туалета.

Переток в вентсистеме нужен для того, чтобы поступивший в дом воздух мог беспрепятственно распределяться по всем комнатам.

Система вентилирования имеет в своем составе системы для притока, вытяжки и перетока воздуха. Каждая составляющая играет важную роль

Вентиляторы устанавливают для достижения необходимого воздухообмена. Их выбирают согласно техническим характеристикам после проведения необходимых расчетов, с учетом объема помещения, количества проживающих людей и прочих важных вводных.

Рекуператоры служат для повышения температуры входящего воздуха. Внутри рекуператора холодный воздух нагревается от стенки приточного канала, соприкасающейся со стенкой канала, выводящего нагретый использованный воздух из помещения.

Использование рекуператоров значительно повышает энергоэффективность каркасного дома.

Калориферы в системах вентиляции используются преимущественно в северных регионах, где зимняя температура часто достигает отметки -40 градусов

Кроме вентиляции помещений в каркасном доме в обязательном порядке должна быть устроена вентиляция пола. Для этого в подпольном пространстве устраиваются продухи, а в самом полу вырезаются отверстия диаметром от 0,04 м2. Вентиляция пола может осуществляться как посредством воздуховодов, так и без них

Варианты устройства вентиляции

Неорганизованная вентиляция осуществляется через естественные отверстия и щели в стенах дома, полу, фундаменте, оконных проемах и рамах. С появлением герметичных пластиковых окон и дверей естественный приток воздуха обеспечивается через открытые форточки, окна, двери балкона.

Такой вид вентиляции не требует затрат на устройство, но и не обеспечивает полноценное вентилирование каркасного дома, приводит к значительной потере тепла в холодное время года.

Монтаж вентилятора в вытяжное отверстие на кухне или в санузле переводит естественную вентиляцию в категорию комбинированной. Поступать воздух будет как обычно, а вытягиваться с помощью механизма

Организованная естественная вентиляция осуществляется через предназначенные для этого каналы, оснащенные приточными клапанами. Отличным примером организованной естественной вентиляции служат многоэтажные жилые дома, эксплуатирующиеся со времен советского периода.

Как организованная, так и неорганизованная система естественного вентилирования зависит от разницы давления внутри и снаружи объекта. Однако в организованном типе нужно еще учитывать гидравлические потери на поворотах воздуховодов

В современных каркасных домах такой способ вентиляции недостаточно эффективен из-за повышенной влажности в помещениях, обусловленной герметичностью постройки, кроме этого он слишком зависит от погодных условий и прочих сопутствующих факторов.

В отличие от естественной, принудительная (механическая) вентиляция является контролируемым процессом, позволяющим сберегать тепло и регулировать поступление воздуха в каркасник .

Принудительную вентиляцию можно разделить на 3 группы:

Вытяжная.
Приточная.
Приточно-вытяжная.

Принцип каждого вида понятен из самого названия. Вытяжная принудительная вентиляция основана на естественном поступлении свежего воздуха в строение, при этом вытяжка использованного воздуха осуществляется при помощи кровельных или стеновых вентиляторов.

В вытяжных системах воздух поступает естественным образом, а отвод производится с помощью вентилятора

Механический способ вентилирования обеспечивает стабильный, не зависящий от погодных данных приток и вытяжку воздуха, такое устройство системы позволяет добиться максимально комфортной атмосферы внутри помещения, но требует точных расчетов при проектировании и последующей настройки готовой системы.

Механическая вентиляционная система гораздо дороже и сложнее в устройстве, чем естественная. Да и в процессе эксплуатации она потребует расходов на поставку энергии и обслуживание. однако она абсолютно не зависит от плотности и температуры воздуха на улице

Кроме указанной классификации, вентсистемы можно разделять по конструкции, они могут быть канализированными или бесканальными.

Целесообразность самостоятельного сооружения

Обычно система воздухообмена каркасного дома включается в проект и устанавливается в процессе строительства. Такой способ обустройства вентиляции предпочтительнее, так как все необходимые расчеты и нанесение на план делает проектировщик, а сооружает систему бригада, работающая на стройке.

Прокладку воздуховодов канальной вентиляции осуществляют в пространстве между конструктивными составляющими каркаса. Затем их вместе с уложенным утеплителем зашивают вагонкой, ГВЛВ или ОСП

Но опыт показывает, что довольно часто возникают ситуации, когда в уже построенном доме вентиляционная система отсутствует или ее мощности недостаточно, в результате чего в помещениях образуется некомфортная атмосфера.

Отсутствие в каркаснике вентиляции можно определить по нескольким выраженным признакам:

жильцы ощущают нехватку кислорода;
плохо выветриваются запахи;
на стенах появляется грибок.

Для этого нужно произвести необходимые расчеты, составить проект, закупить материалы и выполнить монтаж. Но если хозяин каркасника не уверен в своих силах и правильности результатов расчетов, ему лучше нанять для работы бригаду строителей.

Этапы сооружения системы

Если владелец каркасного дома решил соорудить вентиляционную систему самостоятельно, он должен придерживаться определенной последовательности действий.

Выбор вида вентиляции

Вентиляционную систему выбирают в зависимости от того, как планируется использовать каркасный дом. Если владелец собирается проживать в нем только в теплое время года, будет достаточно установить естественную организованную вентиляцию.

Гравитационная, она же естественная, вентиляционная система не сможет обеспечить нормальное курсирование воздуха по всем помещениям каркасника в летний период. Зато это самый простой и дешевый в сооружении вариант

Если каркасный дом будет эксплуатироваться круглый год, естественная организованная вентиляция не сможет обеспечить потребности жильцов.

В таком случае нужно устанавливать принудительную вентиляционную систему, которая будет в состоянии поставлять внутрь дома необходимое количество свежего воздуха, одновременно удаляя отработавший воздух, содержащий вредные испарения.

Проведение расчетов для проектирования

Установлены санитарно-гигиенические нормы потребности людей в свежем воздухе, согласно которым владелец каркасного строения должен проводить расчеты перед установкой вентиляционной системы:

режим отдыха или сна 20 м 3 /ч;
активность без нагрузок 40 м 3 /ч;
повышенная активность или физическая работа 60 м 3 /ч.

Зная количество жильцов дома и их режим дня, несложно подсчитать количество воздуха, которое должно обновляться в установленную единицу времени.

Также при расчетах параметров воздуха для помещений каркасного дома следует руководствоваться следующими нормативами:

СНиП 31-01-2003;
ГОСТ 30494.

Нормативы устанавливают минимальную кратность воздухообмена для различных помещений жилого дома. Для того чтобы система могла обеспечивать поставку необходимого объема воздуха, производятся расчеты сечения воздуховодов и отдушин

Особенности составления проекта

Если владелец каркасного дома решил оборудовать комбинированную систему вентилирования, ему нужно будет спроектировать оконные или стеновые приточные клапаны для поступления воздуха. Установка оконных клапанов гораздо сложнее стенных, так как придется вырезать отверстия для клапанов в оконной раме или створке окна.

Если в естественную схему вентилирования включить приточные или вытяжные клапаны, получится недорогой, но эффективный вариант комбинированной системы

Кроме приточных клапанов понадобится обустроить вытяжку отработанного воздуха их технических помещений. Для этого проектируется вытяжной канал с выходом на крышу, причем наружная выводная труба должна быть выше конька крыши не менее, чем на 0,5 м. При наличии в доме дымохода от камина или печи, он также может быть включен в систему как вытяжной канал.

При выборе владельцем принудительного типа вентиляционной системы, схема воздуховодов должна быть максимально рациональной, чтобы избежать ненужной потери тепла. Воздухоотводы не должны быть чересчур длинными, это снижает эффективность вентиляции.

Вентиляторы, рекуператоры и прочее необходимое оборудование подбирают согласно техническим характеристикам, с учетом проведенных расчетов потребности в свежем воздухе и сопротивления сети воздухораспределения вентиляции.

Помимо системы воздуховодов владелец каркасного дома должен спроектировать вентиляцию пола, которая будет препятствовать скоплению конденсата и появлению пятен плесени.

Все конструкции каркасной постройки должны быть обеспечены вентиляционной системой. Обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха в подвал через продухи и отток его через воздуховоды или вентиляционные решетки

При проектировании вентиляции каркасного дома обязательно следует учитывать некоторые нюансы:

Все вентиляционные каналы должны быть выполнены из негорючих материалов с гладкой внутренней поверхностью, чтобы не препятствовать перемещению воздуха. Внутренние неровности могут вызвать снижение тяги, в результате чего образуется непроходимость воздушной массы.
При монтаже вентиляционных каналов в ходе обустройства каркасного дома нежелательно использовать металлические комплектующие, так как в результате взаимодействия металла с материалом стеновых панелей снижаются показатели теплоизоляции.
Вытяжное оборудование, особенно удаляющее из комнат воздух с неприятным запахом, должно быть установлено в разных помещениях с характерными колебаниями температуры, парообразованием, высокой влажностью.
Транзитные воздухоотводы не должны проходить через жилые комнаты и кухню.
Воздуховоды, в которых ожидается оседание конденсата, должны быть спроектированы с наклоном и дренированием.
При установке вентилятора воздуховод с коленом значительно снизит уровень шума.
Вытяжной вентилятор рекомендуется оснастить клапаном, который будет препятствовать холодному воздуху попадать внутрь дома при выключенном вентиляторе.

Для прокладки вентканалов лучше всего подходят полимерные воздуховоды, имеющие небольшой вес и обладающие достаточной пластичностью для придания воздуховоду нужного направления. Также для этой цели часто используют канализационные пластиковые трубы.

Для того чтобы можно было рассчитать кратность воздухообмена, выбрать и рассчитать необходимое оборудование для устройства вентилирования, нужен план каркасного дома и проект. Он составляется с учетом всех нюансов, присущих такому типу строений

Вентиляционные короба рекомендуется разместить между элементами каркаса дома или между балками. В любом случае, канал для вентиляции должен иметь сечение не менее 100×100 мм и длину не менее 6 м, чтобы поступающий воздух перемещался с нужным ускорением.

Шаги проведения монтажных работ

При качественной подготовке монтаж вентиляционной системы производится без особых сложностей за несколько последовательных шагов:

Монтаж вентиляционной системы должен проводиться в строгом соответствии составленному проекту.

Проверка установленной вентиляции

После установки вентиляции в каркасном доме необходимо проверить ее работоспособность и при необходимости провести дополнительную отладку и настройку.

Существует несколько способов проверить вентсистему :

Проверить все помещения на присутствие посторонних запахов, затхлости и духоты. Если все перечисленное отсутствует, система установлена правильно.
Обследовать технические помещения на наличие плесени и грибка, особенно ванную и кухню. Наличие плесени свидетельствует, что вентиляция не выводит избыток влаги в нужном объеме.
Обратить внимание на оконные стекла. При плохой вентиляции на них будет скапливаться конденсат.

Тягу в вытяжной системе проверяют, поднеся к решетке бумажную салфетку в одно сложение. Если ее прижимает к вытяжке, значит, все действует нормально. Если нет, то вытягивание не происходит. Проверку производят, когда за окном около -5 о С.

Подносить огонек зажигалки или спички к вентиляционному каналу на кухне с газовым оборудованием не стоит. Если была утечка, может произойти взрыв. В любом случае перед тестированием нужно открыть форточки: и для проветривания, и для установления гравитационной тяги.

Выводы и полезное видео по теме

С самым простым в реализации и доступным по цене методом организации вентиляции в каркаснике ознакомит видео-ролик:

Независимо от того, какой тип вентиляции решил установить в своем жилище владелец каркасного дома, он должен со всей ответственностью отнестись к ее обустраиванию .

Правильно спроектированная система вентиляции обеспечит долгие годы комфортного проживания жильцов, а ошибка при расчетах или строительстве, неправильный выбор оборудования принесут массу неудобств.

Расскажите о том, как сооружали вентиляционную систему в собственном каркасном доме. Не исключено, что вы владеете технологическими тонкостями, которые очень пригодятся посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь фото и полезными сведениями в находящемся ниже блоке.

Как гниют каркасные дома за 5 лет. Практический опыт.

Хочу поделиться личным примером как можно попасть на большие деньги выбрав строительство каркасного дома. Особенно этот пример будет интересен тем кто только собирается строить сие чудо инженерной мысли в средних широтах(московская область) для постоянного проживания.

Итак, по совету лиц которые построили уже каркасные дома, решил последовать их примеру.

Стены обрезная доска 150 мм, крыша 200 мм . Через 5 лет, случайно проверив пирог стены в кладовке (благодаря любопытству), и по стечению обстоятельств, что стена не была обшита вагонкой, обнаружил, что ОСП плита за утеплителем перед сайдингом сгнила практически полностью и превратилась в печенье. Остатки ОСП 9 мм я снимал одной рукой. На каркасной опоре пошел грибок и плесень. Сначала я подумал что протекала крыша. С разборкой сайдинга всего дома выяснилось что проблема в конденсате из за разницы температур и не в крыше.

Гниение было локальное. То есть в верхней части строения. Где то больше где то меньше. Где то пар попадал больше в утеплитель, он сильнее намокал.

Вспомните физику, из кондиционера каждую секунду капает вода хотя он не подключен к водопроводу. Вода образуется в сухом и теплом помещении из за разницы температур (перепад температур). Так вот, в кладовку, которая находилась над прихожей и не отапливалась, проникал теплый воздух из прихожей и кухни. А там, само собой увеличивалась влажность, утеплитель набирался воды (базальтовая вата) и все это было влажным и теплым и сгнило полностью за 5 лет. Все из за того что пароизоляция не была тщательно проклеена и теплый воздух проникал во внутрь утеплителя, утеплитель намокал, далее влага упиралась в ОСП плиту и не успевала высыхать. При отсутстви ОСП плит на фасаде проблема бы не решалась, так как все равно утеплитель бы набирал влагу (базальтовая вата) подобно губке, просто испарение бы проходило быстрее. От влаги вата теряет свои свойства и разлагается.

По замерам влажность на гигрометре в стене каркаса была 99 %

Внутри помещения влажность (в кладовке) была 60 %. В других комнатах влажность в помещении была 40-50%. Однако при разборе сайдинга со всего дома влага была во всех стенах выше окон по периметру и на мансарде.

Базальтовый утеплитель или каменная вата это самый популярный утеплитель в России, однако его главным минусом является то что он не переносит влагу. От влаги он разрушается. Он быстро впитывает влагу, может сохнуть по 3 месяца, находясь в стене (эффект губки). Поскольку он лежит в каркасе стены сами доски начинают гнить. Так как стены каркасного дома и крыша утеплены базальтовой ватой а не опилками или шлаком как делали деды, нужно с особым пристрастием делать пароизоляцию внутри помещений.

Малейшая дырочка или щель в т.ч. щели от проводов, труб отопления, розеток, даже дырочки от степлера или от гвоздей сведет на нет все ваши старания и там где проходит теплый воздух все сгнивает до трухи за 5 лет.

Как сделать стены вашего каркасного дома крепкими? Испытания каркасных стен по науке. Часть 1

Несмотря на то, что современный каркасный дом и в Скандинавии и Америке предполагает применение плитной обшивки (фанера/OSB/ДВП), у нас в России в каждом втором проекте я вижу укосины (часто при этом неправильные).

Сегодня вы наконец узнаете, во сколько раз фанера крепче МДВП, почему укосины под 45 градусов лучше, чем К-укосины и что важнее — частый шаг стоек или частый бой гвоздей и их размер!

Итак, вводные данные:

Базовая стена из доски 39*89 мм с горизонтальной обшивкой доской 20 мм взята за 1, а остальные варианты обшивок этой стены в цифрах во сколько раз они ее прочнее.

38х89мм с шагом 406 мм, высотой 2,44м и длиной 3,6м. При этом базовая стена уже обшита сплошной горизонтальной доской 19х184мм закрепленной на 2-а гвоздя (58мм) к каждой стойке каркаса

Во всех тестах нагрузка прилагалась к стене с помощью спец. станка

Фиксировалось два параметра

Жесткость (rigidity) — это значение нагрузки, чтобы произошел небольшой сдвиг верхней обвязки в 13мм.

Прочность (strength) — это значение нагрузки, чтобы произошел значительный сдвиг верхней обвязки на 127 мм или ее разрушение.

Испытание №1

Базовая стена с горизонтальной обшивкой + две укосины: одна нормальная под углом 45 град и одна несимметричная К-укосина с другого торца.

Данные у нас расположены вот в таких табличках, не пугайтесь, тут все очень просто. Первый столбец: сечение досок стены, второй: шаг стоек в дюймах, а 3 и 4 — данные испытания по жесткости и прочности.

И тут мы узнаём следующее:

Во-первых, жесткость с этими двумя укосами почти в 4,5 раза больше, а прочность в 4 раза, чем у базовой.

То есть укосины работают, даже в экзотическом К-варианте, это факт!

Но есть и другие наблюдение: при увеличении шага стоек стены с 16 дюймов (406 мм) до 24 дюймов (610 мм), мы видим падение жесткости и прочности практически в 2 раза. То есть, она по-прежнему достаточно прочная, но всего в 2 раза прочнее, чем базовая. Запомните этот момент.

Испытание №2

Базовая стена без горизонтальной обшивки, но с вертикальной обшивкой фанерой 6 мм.

По результатам жесткость такой стены в 8,5 раза больше, а прочность в 4,5 раза, чем у базовой. Причем увеличение шага до 610 мм вообще никак не влияет на эти величины — мы видим в 3 строчке цифры 8,4 и 4,4!

То есть в России, где всегда используется шаг больше 600 мм — плитная обшивка даже фанерой в 6 мм гораздо более эффективна обшивка, чем те же укосины!

При этом 4 и 5 строка показывает примерно те же цифры даже при уменьшения сечения стоек до 39*69 мм! К вопросу о том, что многие боятся строить дома из стоек 50*100. Не бойтесь, дерево — великолепный и прочный материал.

Поехали дальше, нас ждет еще много откровений, зачастую самых неожиданных.

Испытание №3

Стена без горизонтальной обшивки обшита доской дюймовкой диагонально (как я сделал в своем доме)

Испытание в этот раз провели как на глухой стене, так и на стене, ослабленной окном и дверью.

Итак, что мы видим. Диагональная обшивка дает очень существенный рост прочности на глухой стене (более чем в 8 раз) и в этом ничем не уступает обшивке из фанеры.

Правда при этом величина жесткости стены сильно зависит от того с какой стороны к стене прилагается нагрузка (т.е., если нагрузка идет слева, когда обшивка работает на растяжение, то жесткость выше в 7,3 раза, а если нагрузка идет справа и обшивка работает на сжатие, то всего в 4,3 раза, что впрочем тоже отлично.

Но вот и могло бы быть мое первое сильное разочарование! Дело в том, что если в стене с диагональной обшивкой будет окно и дверь, то эффективность диагональной обшивки для жесткости стены, как вы видим из последней строчки таблицы, практически сводится к нулю и та по крепости становится чуть больше базовой с горизонтальной обшивкой!

И это было бы грустно, но есть одно большое НО. Дело в том, что на испытательной стене проблема не столько в проемах, сколько в том, что по краям стены нет недостаточной площади сплошной обшивки стен.

Иначе она действительно работает неэффективно. Если это требование выполнено, то проёмы этой обшивке не страшны.

Испытание №4

В четвертом испытании стена обшита плитами ДВП размером 1,22х2,44м в 2 вариантах:

— мягкими древесноволокнистыми плитами толщиной 20мм (25/32)

Жесткость обоих материалов при обшивки сплошных стен оказалась близкой — 3,0 и 3,8 у мдвп и 4,2 и 3,6 — у обычной ДВП.

То есть уже сейчас можно сказать, что обшивка ДВП по крайней мере на стенах без проёмов по эффекту ничем не уступает по прочности и жесткости двум укосинам вместе с горизонтальной обшивкой дюймовкой.

И это то, о чем я давно говорю в своих видео — МДВП толще 20 мм нужно признать конструктивной обшивкой и давно забыть как о страшном сне — об укосинах. Хотя выводы пока делать рано, давайте пойдем дальше.

С проёмами, конечно, уже не такие сказочные цифры и эффективность обшивки падает в 2 раза. Но мы пока еще не видели, как себя в стенах с проёмами поведут сами укосины и не забывайте, что тут еще нет внутренней горизонтальной обшивки!

Ну немного скажем о результате сравнения прочностей стен в зависимости от варианта обшивки проемов (с перекрытием углов проемов Е или с разрывом листов по углам проемов — F.

В итоге мы видим, что прочность при обшивке методом E меньше (1,6 против 2,1).

Объясняется это тем, что в углах образовываются напряжения и прочности листа МДВП обшивки при критических нагрузках не хватает, в результате чего происходит разрыв в МДВП плите от угла проема.

Ну и последнее в этом видео, 5 испытание

Стена обшита листами фанеры 1,22х2,44м в разных вариантах по толщине и шагу гвоздей:

— толщиной 5/8” (16мм), гвозди 58мм;

— толщиной 3/8” (9,5мм) гвозди 48мм;

— толщиной 1/4” (6,35мм) гвозди 48мм;

Помимо этого тестировался разный шаг гвоздей в креплении листов (внешний контур/внутри листа):

По результатам испытания мы видим, что:

Увеличение толщины фанерной обшивки с 9 до 16 мм оказывает существенное влияние на общую прочность стены (9+ против 3,9), однако на жесткость влияет несильно (4,8 против 5)

Уменьшение шага гвоздей в креплении фанеры дает значительный эффект в увеличение жесткости стены и является более эффективной мерой в наращивании ее жесткости, чем увеличение толщины обшивки, потому что даже при 6 мм фанере при шаге крепежа 64/127 жесткость с 4.2 выросла до 5.9, а прочность с 5.2 до 7.0! Что практически столько же, дает 16 мм фанера, приколоченная с шагом в 2 раза реже 150/300.

Дополнительная проклейка листов 6 мм фанеры к каркасу не дает большого прироста в общей прочности, но дает очень хороший результат в стенах, ослабленных проемами — 3,7 и 4 вместо 2 и 2,8.

И уже по результатам этих пяти испытаний мы можем сделать выводы:

Фанера толщиной 6 мм с частым шагом крепче, чем укосины вместе с горизонтальной обшивкой стен, а если фанеру вдруг еще и приклеить и взять ее например 8 мм, то потом эту стену трактор не сдвинешь.

МДВП формата 1,22х2,44мм вертикально толщиной 20мм с шагом креплений 76/152мм не уступают двум укосинам, врезанным под 60 градусов.

И диагональная обшивка стен и МДВП и укосины гораздо хуже работают, если в стене есть много проёмов, а плитная обшивка из фанеры при этом работает стабильно.

Плитная обшивка из 6 мм фанеры с частым шагом крепежа практически не уступает по эффективности 16 мм фанере с более редким шагом крепежа.

Никто и никогда не видел в США неврезанных укосин, такие даже не рассматривались в испытании и являются творением российских художников от каркасного мира.

Дубликаты не найдены

Отредактировано Siphonaptera 5 месяцев назад

Строительство и ремонт

4.4K поста 33.7K подписчик

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 месяцев назад

Это очень полезная информация, спасибо, сохранил. Получается лучше зашивать фанерой по кругу?

раскрыть ветку 12 5 месяцев назад

Да и всегда так было. Причём можно не обязательно фанерой а любым листовым материалом Даже ГКЛ будет лучше держать чем укосины.

раскрыть ветку 11 5 месяцев назад

Был в курсе что укосины примерно эквивалентны плитной обшивке, но таблички на глаза не попадались, теперь определенно буду зашивать все осб/фанерой, нахер укосины)

5 месяцев назад раскрыть ветку 9 5 месяцев назад

Так не пускайте её внутрь. Пароизоляция изнутри, решит все проблемы.

раскрыть ветку 8 5 месяцев назад так это то понятно, что пароизоляция, но идеально все равно не сделать, где то да пройдет, не зря ж ветрозащита снаружи сделана мембраной чтоб выпускать влагу) раскрыть ветку 7 5 месяцев назад

если чуть чуть зайдёт то точно так же и выйдет. Снуружи же у вас нет пароизоляции.

Ветрозащита сделана совершенно для другого.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад т.е. ветрозащита работает в одну сторону ? точно так же уже не выйдет, ибо пройдет насквозь стену раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Вы совсем не понимаете как это работает.

Ветрозащита не препятствует выходу пара (почти). Она только защищает от выдувания тепла с поверхности утеплителя.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад ну вот, влага через нее вышла наружу, а тут осп и тд, которая не особо то и пропускает раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

вообще в нормальном пироге стены из дома на улицу сначала идет осб а уже потом ветрозащита, либо осб-контрутепление-пленка.

5 месяцев назад

Не особо, на пароизоляция сильно хуже (приблизительно в 6 раз). По сравнению с ней ОСП и.т.д. очень даже неплохо пропускают.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад тогда хорошо, если так 5 месяцев назад А где испытание обшивки из кроношпановской говноштамповки, которую они прчему то гордо именуют OSB-3? 5 месяцев назад

В одном ролике на ютубе автор построил два небольших идентичных домика, но один усилил укосинами с силовой обшивкой по кругу ,а второй был только с силовой обшивкой. Во время сильного ветра дом без укосин немного кряхтел, в нем было некомфортно находиться, чего не сказать о доме с укосинами - внутри него не ощущалось никаких внешних нагрузок.

Поэтому если вы решили раскошелиться на силовую обшивку, то несколько укосин вам не сильно ударят по карману, лучше их врезать.

5 месяцев назад 5 месяцев назад

@karkasgidru, задумка поста хорошая, но с доказательством беда. таблички из каких то книжек на буржуйском языке. Не вызывают доверия. Что кто как считал, непонятно.

раскрыть ветку 6 5 месяцев назад

У буржуев как раз каркасное строительство развито и регламентировано нормально. Ещё в 70 годах прошлого века департамент США по лесному хозяйству проводил подобные исследования. А у нас канадские коды перевели на Русский, назвали СП 31-105 2002 и пойдет. Проводить исследования, актуализировать нафиг надо. Вообще с нашим похуизмом и наличие СП31-105 огромное счастье.

раскрыть ветку 5 5 месяцев назад

Всё есть. Только не в виде табличек, а в виде методик расчёта. Таблички это как раз для самостройщиков и строителей .

У кого времени/желания/способностей не хватает. Для того что бы вникнуть.

раскрыть ветку 4 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать. Бери и делай. То же ПУЭ - правила устройства электроустановок. Это тоже свод правил, где четко указывается что и как делать. И как то сильно вникать в тему и производить расчеты никому нафиг не упало. Ну может ток короткого замыкания для линии прикинуть, что бы убедиться что автомат на конце линии правильно выбран. Но при эксплуатации электроустановок до 1 кВ, можно обойтись без расчетов одними таблицами и правилами. Почему из малоэтажного каркасного строительства надо делать что то мистическое? Что бы вот прямо не только лишь все могли понять, вникнуть, построить. Нет, надо обязательно на ПГСе отучиться 5 или 6 лет (или сколько там нынче учат), что бы каркасник в полтора этажа построить. За то свобода творчества полная. Лепи как знаешь, всем пох, правил нет.

раскрыть ветку 3 5 месяцев назад

СП -это свод правил. Он тем и хорош, что не нужно ничего рассчитывать.

Ошибаетесь. Абсолютное большинство СП подразумевает расчёты.

Вот тот же СП по дереву. (Только нормальный)

5 месяцев назад

"Сп - свод правил, бери и делай"

Что то я не помню, что б в 63 сп (по железобетону) писали какую арматуру и с каким шагом нужно ставить в перекрытие, с пролетом 6 м, или допустим в 3х метровое.

Или что бы в сп16 (по металлу) была табличка с сечениями и шагом профилей в фермах (на любой пролет и нагрузку).

Сп - прежде всего документ, который содержит "требования к расчету и проектированию" - что указано на первых страницах.

Табличные значения? Да, в некоторых Сп они присутствуют. Например в 20м (нагрузки и воздействия). Да, вы можете найти нагрузку на перила, или нормативную нагрузку на перекрытие в коридоре, только вот снег и ветер вам в любом случае придется считать.

раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Со снегом как раз все просто и есть табличные значения. А вот с ветром все сильно непросто. Даже если решишь посчитать исходные данные взять особо не где.

5 месяцев назад

о, изобретаем каркасно щитовой дом по новой?

5 месяцев назад

Укосины (в том числе) работают как американские блокинги. По мне проще укосину поставить чем с блокингами (блокинги ставят для сырых стоек, чтобы избежать изгиба) возится.

5 месяцев назад

Вывод видимо примерно такой, строй с врезанными укосинами, будет норм. Если есть деньги то зашей все ОСБ, будет еще лучше.

5 месяцев назад раскрыть ветку 1 5 месяцев назад

Блять, причём тут газобетон йобанарот. Человек интересную инфу привёл, читай запоминай может пригодится, нет надо про газобетон ляпнуть.

ещё комментарии показать ещё 0 комментариев Похожие посты 18 часов назад

Что можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир

Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.

Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.

Я там был с одной стороны, как томатовод (у Агрокульта более 300 сортов коллекционных томатов, мы выращиваем томатные деревья и первые в России выпустили книгу-руководство об этом, полностью задокументировав весь процесс), а с другой стороны, как плотник и домостроитель Каркасово - нашего подпроекта по строительству загородных домов для подписчиков.

Так вот, на встрече ко мне подошла девушка-блогер, мама двоих детей. И спросила, что можно построить за 1,2 млн. на фундаменте 11х11 метров. На что я развёл руками. За эти деньги невозможно построить ничего, во всяком случае, с нормальным утеплением и материалами. Сегодня минимум, с которым имеет смысл влезать в загородное строительство (если это не щитовая дача на бетонных блоках вместо фундамента) - 4 млн. рублей. И всем, кто обращается ко мне, имея бюджет впритык, я советую посмотреть на газобетон, т.к. возможно, из него сегодня строить дешевле.

На вопрос "Строиться ли сегодня, или нет?" хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.

Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: "Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи."

По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.

В РФ сложилась парадоксальная ситуация - загородная недвижимость была значительно дешевле городской, предоставляя при этом горадо больше степеней свободы. К сожалению, время этого парадокса прошло. Дом за городом будет в скором времени дороже квартиры. Как в большинстве не совсем уж отсталых стран.

Скрытая электропроводка в каркасном доме

Нормативы и правила

Это один из вопросов, о который было сломано множество копий.

Так вот по ПУЭ, которое уже давно покрылось мхом и плесенью, каркасный дом принадлежит к деревянным и, соответственно, вся скрытая проводка в нем должна осуществляться в металлических трубах. Не в ПВХ гофре, не в металлорукаве, а именно в цельной тонкостенной металлической трубе. Теперь представьте стоимость и сложность такого решения в современном доме квадратов на 200, где далеко не по одной розетке на комнату.

Если у вас много денег и много страхов, можете сделать проводку в трубе

По СП все намного проще. Цитирую:

13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком *** Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.

Собственно, обычный провод NYM или ВВГ-НГ удовлетворяют требованиям СП без каких либо дополнительных мер. Так как это и есть провод в защитной оболочке, не распространяющей горение.

Типичная проводка по-американски: никаких труб и даже гофр

Что главнее, ПУЭ или СП? Однозначного ответа у меня нет. Но насколько мне известно от людей, которые в этом разбираются лучше, в РФ при противоречиях общих и специальных норм применяются специальные, а СП 31-105 и является специальной нормой для каркасного домостроения. Поэтому в теории СП выше по статусу.

Кроме того в ПУЭ есть еще один момент:

Требования ПУЭ обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Обратите внимание. Тут ничего не сказано про физлица, которые не занимаются предпринимательской деятельностью и делают проводку сами себе 🙂

Правда, надо иметь в виду один важный момент. Если дом застрахован и произошел пожар, страховая компания теоретически может вцепиться клещом в требования ПУЭ относительно металлических труб, чтобы не выплачивать вам страховку. И тогда придется судиться, доказывая свою правоту.

Электропроводка и безопасность

Простой финский щиток в простом финском доме

Но вот в чем вопрос. А что конкретно является причиной пожара по вине электропроводки? Мое мнение, что, используя всякие металлорукава, гофры, трубы, мы боремся не с причиной, а со следствием. Чтобы бороться с причиной, нужно следующее:

Обязательно ли использовать гофру или металлорукав?

Электропроводка по-американски, также никаких гофр

В-пятых: есть мнение, что гофра поможет в случае чего перетянуть провод заново, не разбирая стену. На самом деле такой сценарий очень маловероятен. Обычно при проводке у вас будет не один изгиб трассы и протянуть провод заново в такой ситуации будет весьма проблематично. Либо гофра должна быть выбрана с большим запасом по диаметру относительно сечения кабеля, что мало кто делает.

Проводка и пароизоляция, как тянуть провода в каркасном доме

Основной особенностью проводки в каркасном доме является наличие контура пароизоляции, который должен быть максимально герметичен. В первую очередь это относится к проводке в наружных стенах, потому что вряд ли вам удастся полностью увести всю проводку в перегородки.

В этом плане мне очень нравится именно финский подход, когда вся проводка и другие коммуникации прячутся в слое дополнительного контрутепления, который находится ПЕРЕД контуром пароизоляции со стороны помещения. Повреждения контура при такой схеме минимальны. Кроме того, в зазор отлично встают подрозетники.

Проводка делается в контробрешетке после пароизоляции

После монтажа проводки и коммуникаций зазор утепляется

При этом все проходки дырявят пароизоляцию и их приходится герметезировать. У американцев есть специальные герметичные боксы для подрозетников, которые вклеиваются в пароизоляцию и образуют в ней герметичную нишу под электрокоробку.

Герметичный бокс для подрозетника

Вклейка бокса в отверстие в пароизоляции

Сколько стоит электропроводка в каркасном доме?

Однажды меня просто добило предложение одной фирмы. У нее в смете на дом порядка 100 м2 было целых два автомата на 16 ампер и при этом конвекторов на суммарную мощность порядка 8 кВт. Как вы думаете, что произойдет, если все конвекторы включить одновременно?

И что сделает житель дома в такой ситуации? Я думаю, скорее всего поставит автомат помощнее. Последствия же могут быть весьма плачевные.

Щиток хоть и выглядит аккуратно, но может оказаться маловат для современного дома с полным комплектом бытовой техники

Зато и цена всей электрики на дом с работой была порядка 30 тыс. рублей.

Моя статистика говорит о том, что в доме площадью 100-120 м2, при нормальном подходе к электрике, вам придется выложить за нее от 150-200 тыс. руб. за материал и работу.

Собственно, что говорить? У меня на мой личный дом, S которого всего 60 м2, только материалов (кабель, автоматика, щиток) ушло более 40 тыс. руб. в ценах 2014 года. И это не считая электроустановочных изделий (розеток и выключателей).

Как сделал я у себя в доме?

В своем доме я руководствовался принципами, указанными выше.

Всего в моем относительно небольшом доме 26 групп, разбитых на 3 фазы и частично стабилизированную и нестабилизированную нагрузку.

Читайте также: