Как сделать оконный проем в стене из пеноблоков

Обновлено: 18.05.2024

Разбирался в нюансах установки окон в газобетон. Вставил 3 пластиковых и одно деревянное.

Итак, моя баня-хозблок из газобетона постепенно подошла к этапу установки окон. Решил, что дешевле будет купить недорогие стандартные окна в Леруа Мерлен и уже под них сделать проемы в бане, чем делать на заказ.

Начал готовить оконные проемы с изготовления импровизированных четвертей. @ Горбунов Сергей Начал готовить оконные проемы с изготовления импровизированных четвертей. @ Горбунов Сергей

И так как решил установить окна своими руками и сэкономить на монтаже, то стал изучать нюансы монтажа пластиковых окон в газобетон.

В ютубе нашел много роликов о том, что лучше окна ставить не вплотную к кладке из газобетона, а предпочтительно сделать импровизированную четверть из выпиленных заготовок из газобетона 5х5 см. Некоторые делали заготовки из ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Оконный проем в хоз-блоке готов к установке окна. С двух сторон сделал четверти из газобетона, сверху из ЭППС Оконный проем в хоз-блоке готов к установке окна. С двух сторон сделал четверти из газобетона, сверху из ЭППС

Тоже решил сделать, но про эффективность пока ничего не скажу - нужно время. Я выпилил четверти из газобетона размерами 5х7 см (5 в ширину и 7 см в глубину). Выбрал глубину 7 см, так как стена у меня 30 см: поэтому разделил это расстояние на 4 части.

Сразу скажу, что из газоблока выпиливать эти четверти - то еще занятие: пилой по газобетону ровно не выпилишь, поэтому применил дисковую пилу со старым диском по дереву. Сначала пропиливал блок дисковой пилой по кругу на максимально возможную глубину, а потом уже отрезал ручной пилой.

Выпиливаю "четверти" из газобетона. @ Горбунов Сергей Выпиливаю "четверти" из газобетона. @ Горбунов Сергей

Все неровности шлифовал специальной теркой для выравнивания газобетона, после этого обеспыливал и грунтовал.

Клеил к проемам я эти заготовки с помощью клея для газобетона, хотя в интернете многие клеят на специальную клей-пену.

Четверть из ЭППС - материал желательно сделать шершавым с помощью шпателя. После чего наносим пену, ждем начала полимеризации и клеим в верхнюю часть проема. @ Горбунов Сергей Четверть из ЭППС - материал желательно сделать шершавым с помощью шпателя. После чего наносим пену, ждем начала полимеризации и клеим в верхнюю часть проема. @ Горбунов Сергей

Верхнюю четверть у окон я делал из ЭППС, так как сверху у меня 5 см металлический уголок, поэтому делал заготовки из ЭППС и приклеивал обычной монтажной пеной с фиксацией в газобетонную кладку саморезами по дереву с "грибками" для утеплителя.

Дополнительно фиксировал четверти из ЭППС саморезами по дереву и "грибками" @ Горбунов Сергей Дополнительно фиксировал четверти из ЭППС саморезами по дереву и "грибками" @ Горбунов Сергей

Все откосы перед установкой четвертей я заштукатурил тонким слоем штукатурки или клея для газоблока, а нижнюю часть проема я дополнительно обработал обмазочной гидроизоляцией:

Обмазочная цементная гидроизоляция - разводил жиденький раствор и наносил обычной кисточкой. @ Горбунов Сергей Обмазочная цементная гидроизоляция - разводил жиденький раствор и наносил обычной кисточкой. @ Горбунов Сергей

Смотрите видео по монтажу оконных четвертей в газобетоне:

Дальше настал этап установки самих окон: в интернете нашел два способа монтажа и 4 разновидности:

На нагеля (или их еще называют саморезы по бетону). Дырявят раму и загоняют в газобетон.

первый подтип - нагеля просто загоняют через оконный профиль в газобетон;

второй подтип - нагеля загоняют в специальный крепеж, предварительно забитый в газоблок.

Нагель 182х7,5 мм. В Леруа они называются как саморез по бетону. @ Горбунов Сергей Нагель 182х7,5 мм. В Леруа они называются как саморез по бетону. @ Горбунов Сергей

На монтажные пластины:

Первый подтип - пластины крепят к газоблоку обычными саморезами по дереву с широкой резьбой;
Второй подтип - когда аналогично используют специальные нейлоновые дюбели для газобетона.

Монтажные пластины с "ушками" - они идут под определенный оконный профиль. @ Горбунов Сергей Монтажные пластины с "ушками" - они идут под определенный оконный профиль. @ Горбунов Сергей

Начал монтаж с окна в сарае и решил крепить на нагели с креплением на специальные нейлоновые дюбели.

Просверлил профиль сверлом по металлу на 8мм, вогнал нагели 182 мм на 7,5 мм в диаметре, выставил окно по уровню, сделал метки, снял окно, просверлил 10мм сверлом отверстия, вставил дюбели, после чего уже установил окно на место и окончательно закрепил раму.

Выставляем окно в проеме и наживляем нагель, затем по меткам делаем отверстия и забиваем нейлоновые нагели. @ Горбунов Сергей Не знаю, нужно ли окно крепить в нижней части или нет: есть мнение, что конденсат из профиля может проникать вода. @ Горбунов Сергей В глухой части рамы шляпки лучше заглубить в раму, чтобы без проблем установить штапики. Для этого верхний пластик лучше рассверлить 10м сверлом. @ Горбунов Сергей Выставляем окно в проеме и наживляем нагель, затем по меткам делаем отверстия и забиваем нейлоновые нагели. @ Горбунов Сергей

Минус данного способа в том, что все окна придется "выстеклять", то есть снимать штапики с глухих частей и снимать стекло. Как оказалось обратный процесс "запаковки" окна с одеванием штапиков не так уж и прост и у меня вызвал проблемы.

На пластины крепить окно мне показалось намного проще. Крепежные пластины с легкостью заходят в профиль окна и фиксируется саморезом по металлу.

Как сделать оконный проем в газобетонной стене?

Газобетонные блоки применяются для строительства частных домов с конца прошлого столетия. Материал очень теплый, надежный, но требует особого подхода при монтаже.

Оконные проемы в таком доме можно создать не только в процессе строительства, но и после того, как стена будет готова полностью.

Такая необходимость возникает, когда строители «забыли» сделать окно или в проекте не был учтен этот момент.

Разберем нюансы создания проемов и установки перемычек.

Особенности и требования

ГОСТ 11214-86 регламентирует параметры оконных проемов в частных домах. Согласно ему:

ширина проема может варьироваться от 87 см до 2,67 м;
высота от 1,16 см до 2,06 м.

Эти параметры закладываются при создании проекта дома и зависят от архитектурного решения, требования к освещению внутри помещений и дизайна строения. Подбирается формат окна к конкретной комнате, зависит от ее параметров и пропорций.

Согласно СНиП 23-05-95, оконные проемы должны составлять не менее ⅛ части от жилой комнаты. Для ванной, подсобных помещений и других нежилых частей строения – не больше 3% от площади комнаты.

Конструктивный элемент должен предусматривать монтаж не только оконного блока со стеклом, но и подоконника, откосов, уплотнений и сливов.

Проем для окна должен соответствовать следующим требованиям:

ровные геометрические параметры, которые соответствуют параметрам оконных рам;
обеспечение надежности креплений всех конструктивных элементов;
возможность обеспечения полной герметизации и гидроизоляции;
отсутствие проникновения холодного воздуха и шума с улицы;
аккуратный внешний вид.

Опытные строители рекомендуют выбрать стандартные окна и под них организовывать проемы. Нестандартные варианты заранее оговаривают с планировщиками, потребуется индивидуальный заказ рамы, что значительно увеличивает затраты.

Газобетон, это один из немногих материалов, в которых возможно создать проем необычной формы. Особенность материала в его хрупкости на сгиб. В оконном отверстии давление на блоки распределяется неравномерно, нижние принимают на себя часть веса стены и остаются под легким давлением оконной конструкции.

Верхняя часть принимает давление от перекрытий и кладки блоков над ней, но остаются без опоры. В результате трещины появляются именно в этих местах. Избежать разрушения газоблоков можно с помощью армирования в нижней части проема и применения перемычек в верхней.

Инструменты и расходные материалы

В процессе строительства

Киянка.
Шпатель или кельма.
Ножовка.
Рубанок для газоблоков.
Емкость для раствора.
Строительный миксер.
Уголок.
Причальные маячки и нить.
Ручной инструмент для создания штроб.

Расходные материалы:

раствор на клеевой основе;
арматура;
бетон.

Основное значение в создании оконного проема имеют перемычки. Варианты, которые могут использоваться:

Физически они представляют собой газобетонный блок (D500-D700 прочностью) внутри которого вмонтирован арматурный каркас.

Если ширина оконного проема составляет менее 1,2 м, его можно не усиливать опорами.

После строительства

Перфоратор.
Пила по дереву.
Наждачная бумага или рубанок.
Инструмент для создания штроб.

По отзывам строителей, использование для работы ручной пилы проблематично, создание одной части проема из 4-х может занять целый день и разрез получится неровным. Целесообразно применять электрическую пилу, но она быстро выходит из строя.

Чтобы не загубить дорогое оборудование, рекомендуют купить для этих целей отдельную пилу от китайских производителей по бюджетной цене.

Пошаговый порядок действий для устройства своими руками

В процессе кладки

Нижняя часть. Создание нижней части оконного проема в процессе строительства происходит также, как и обычная кладка стены. Газобетонные блоки поднимают единым полотном, с соблюдением порядовки, до высоты нижней границы отверстия для окна. Чтобы усилить нижнюю часть и распределить давление внутри нее равномерно применяется армирование.

Готовые блоки. Опираться на стены должны на 25-30 см с каждой стороны. Закрепляются на клеевой раствор. После кладка продолжается стандартным способом.
U-блоки. Создать подпорки из древесины или металла. Уложить на них U-блоки сплошной стороной вниз, они должны заходить на 25-30 см с одной и другой стороны окна. Проклеить места соединения со стеной и вертикальный шов. Внутри блока со стороны, смотрящей на улицу уложить слой утеплителя.

Вместе с армированными прутьями для дополнительно усиления можно использовать металлические уголки, которые будут поддерживать боковые стороны перемычки.

Вариант а) усиление арматурой, вариант б) уголками и арматурой.

В готовой стенке из газоблока

Как расширить или уменьшить?

Расширение оконного проема может понадобиться в следующих случаях:

неправильные расчеты проектировщика, ошибки строителей;
перепланировка по ходу строительства;
установка другого типа окон.

Первое, что нужно сделать – убедиться, что расширение не повлияет на прочность стены. Убрать лишнее можно и длину, и в высоту (в этом случае потребуется демонтаж арматуры).

Инструменты:

строительный уровень;
маркер;
линейка 2 м;
ножовка, пила (ручная или электрическая) по газобетону;
стамеска.

Как происходит процесс:

Провести отметку, по которой позже нужно будет демонтировать блоки.
Выпилить швы с помощью пилы по вертикали.
Первым удаляют крайний блок (для боковой стороны проема это верхний). Стамеской выбить вертикальный шов. Хрупкий газобетон не выдержит ударов и сломается в нужном месте. Возможно с куском соседнего блока.
Остальные части спилить.
Поверхность зачистить, убрать мусор.

Для демонтажа арматуры потребуется болгарка. Сначала блок распиливают пилой.

Для чего может понадобиться нарастить стену в оконном проеме:

поднять подоконник;
ошибки строителей;
перепланировка.

Инструменты и материалы:

ножовка по газобетону;
емкость для раствора;
раствор;
кельма;
резиновая киянка;
строительный уровень;
рубанок.

Процесс наращивания стены:

Внимательно просчитать нужные размеры блоков и отрезать сколько нужно от большого элемента. Почистить, убрать неровности.
На клей положить новые блоки, соблюдая порядовку.
Если потребуется, еще раз армировать (например, на первом этаже 2-этажного дома).

Об увеличении оконного проема рассказано в видео:

Возможные ошибки и сложности

Что нужно знать заранее:

Армирование оконных рекомендуется производить в несущих стенах, соблюдать длину отступа от бокового края.
Некоторые строители считают, что глубины штробирования 25 мм недостаточно.

Стоимость работ по РФ

Отдельно оконные проемы при создании стен не высчитываются при оценке работы строителей. Эта конструкция считается частью стены. То же касается наращивания оконного блока. Кладка стены из газоблока от профессионалов стоит от 1200 руб/м 3 .

Если нужно сделать окно шире, или в готовой стене новое, можно заказать отдельно услуги резки (например, алмазным диском). При наличии оборудования, этим могут заняться строители. Цена – от 800 р/м 2 .

Стоимость работ по укреплению оконных проемов из газоблока зависит от способа укрепления. Цена от 2500 руб. за 1 шт (окантовка металлическим уголком), более серьезное вмешательства около 17000 руб. за шт.

Заключение

Чтобы не приходилось нарушать конструкцию стены и вырезать оконный проем после ее создания, нужно тщательно проверить проект перед началом строительства. Газоблок требует обязательного усиления границ, чтобы трещины не нарушили его целостность. Благодаря универсальности этого материала, уменьшение и увеличение границ окна не составит сложностей.

Пеноблок

Стены из пеноблоков очень легко и быстро возводятся, такую кладку вполне можно осуществить своими силами.

Для возведения дома из пеноблоков обязательно должен предварительно выполняется проект с детализацией технологии кладки стен, удовлетворяющий нормативным требованиям по жесткости, прочности, тепло- и звукозащиты таких конструкций.

Что собой представляет материал?

Пенобетон — производят с применением цементной смеси, добавлением чистой воды и химреагента, в виде пенообразователя. В результате получают пористый строительный материал, входящий группу ячеистого бетона.

По своей структуре он похож на газобетон, поэтому начинающие застройщики часто их путают.

Тем не менее между ними большая технологическая разница. Так как образование в структуре пустот, происходят не на базе химреакции, как у газобетона, а при сбивании бетонированной массы с заранее приготовленной пеной.

Пенобетон затвердевает в естественной среде. После завершения перемешивания подготовленная смесь заливается в специализированные формы и обретает твердость при внешней температуре на производственной площадке. Такая технологическая легкость позволяет производить эти блоки прямо на площадке строительства, тем самым сокращая транспортные расходы.

При получении этих элементов контролируются линейные характеристики выходного изделия, отклонения по габаритам не должны превышать 10-20 мм, в одну и другую сторону.

Из чего сделан?

Пеноблоки — имеют пористую структуру, поэтому относятся к дышащему стройматериалу, создающему в комнатах микроклимат, подобный деревянному дому.

Вяжущий компонент — портландцемент, содержащий силикат кальция до 80%.
Песок кварцевый с кварцем выше 75%, а глины и ила не больше 3 %.
Вода чистая питьевая.
Пенообразователь на основе канифоли, скрубберной пасты, NaOH, мездрового и костного клея.

Пенообразователи для производства пеноблоков делятся на дешевые синтетические и дорогие натуральные. Первые создают изделия менее качественные и прочные с 4-м классом опасности и могут навредить окружающим, вторая группа способствует производству безопасного стройматериала с хорошими прочностными характеристиками, с толстой межпоровой перегородкой.

Многие производители блоков сегодня применяют микроармирующее вещество фиброволокно ВСМ, которое позволяет произвести изделие с точными твердыми стойкими гранями, тем самым повышая прочность изделия по сжимающей нагрузке до 25%.

Справка. Для получения плотной и твердой межпоровой структуры используют золу из системы золоочистки дымовых выбросов от ТЭЦ. Такой подход позволяет не только утилизировать отходы теплового цикла генерации тепла, но и обеспечивает экономию цемента до 30%.

Можно ли строить из него дома и другие здания?

Базовые сферы использования пеноблоков — это строительство жилых, производственных и общественных зданий. Их также используют при строительстве несущих стен, межкомнатных перегородок и самостоятельных систем тепло- и звукоизоляции. Фасадные блоки обязаны обладать коэффициентом морозостойкости не менее 50, в противном случае в них будут неизбежно возникать деформационные процессы.

Для отделочных работ на пенобетонных стенах применяют специализированные составы штукатурки и красители. Если наложить на поверхность блоков обычную отделку, она гарантировано будет деформирована и покроется трещинами. В процессе возведения стен блоки должны защищаться от переувлажнения.

Требования к толщине стен

При большей толщине стен дом будет иметь меньше теплопотерь, а, следовательно, расходы на отопление будут незначительными, поэтому поддерживать санитарную температуру воздуха в помещении будет проще. Таким образом, оптимальный выбор толщины стен зависит от бюджета строительства, плановых расходов на теплоснабжение и требуемого уровня комфорта в доме.

Современные строительные нормы требуют минимальную толщину пеноблоковых стен марки 400-500 в 400 мм, ранее она была 300 мм. Повышение произошло в 2000 году и было вызвано новыми требованиями по энергоэффективности зданий. Тем не менее, специалисты считают, что толщина пеноблоковых стен в 300 мм более чем достаточна, чтобы обеспечить надежность дома. Повышение теплозащиты такой конструкции может быть достигнуто путем наружной теплоизоляции стен.

О требованиях к толщине стен из пенобетона читайте здесь.

Виды строительного камня

Пенобетонные строительные изделия выпускаются нескольких модификаций и типоразмеров. Они группируются по классам исходя от назначения и плотности структуры, которая выражается количеством пустых полостей на единицу объема. При меньшем числе пор, значительнее плотность и прочность изделия, его теплопроводность и марка. Маркируются пенобетонные блоки литерой D от 100 до 1200.

Конструкционные от D1000 до D1200, для несущих конструкций с наибольшими показателями по прочности и весу, 600x300x200 мм.
Комбинированные, конструкционно-теплоизоляционные от D600 до D900 для частного домостроительства в виде несущих конструкций с энергоэффективной теплозащитой, 600x400x200 либо 300x200x600 мм
Теплозащитные от D100 до D500, очень легкие изделия, используются для самостоятельных систем теплоизоляции и звукозащиты, а также для перегородок, размер блока 100x300x600 мм.

Важно! Вес пеноблоков исключительно зависит от марки, однако под воздействием атмосферных условий, он неизбежно растет, что должно учитываться при проектировании фундамента.

Подробнее о разновидностях пенобетонных блоков здесь.

Особенности производства

Технологическая схема производства пенобетонных блоков была разработана в 30-х годах 20 века и с тех пор практически оставалась неизменной. Для создания легкой губчатой структуры в цементный состав добавляют пенообразующие компоненты, органического либо синтетического происхождения. Они создают пенистую массу, насыщая раствор воздушными пузырьками, тем самым увеличивая его в объеме.

Пузырьки, распределившись в объеме, в застывшей смеси создают пустые ячейки. Тем самым уменьшая прочность готового изделия, но при этом приобретая новые полезные строительные характеристики, такие как теплозащита, шумо- и звукопоглощение.

Производство этих строительных блоков, очень простое, не требует трудной и сложной технологической линии. Смесь из цемента и песка поступает в смеситель в форме емкости, туда же из пеногенератора поступает компоненты для создания пены в водном растворе. Процесс смешивания протекает под высоким давление, после чего полученная масса разливается по кассетам либо сплошным монолитом, который после сушки разрезается на стандартные блоки.

Преимуществом данного метода получения строительных блоков, является тот факт, что изделие в процессе производства получают цементный вяжущий компонент, поэтому его прочность не прекращает возрастать на протяжении длительного периода времени после завершения производства. На практике было доказано, что прочностные характеристики пенобетона вырастают в 4 раза спустя 40 лет эксплуатации.

О том, какие особенности имеет процесс производства пеноблоков рассказано подробно здесь.

Как класть пенобетонные блоки?

Особенность укладки пеноблоков сопряжена с определенной спецификой, вызванной относительно невысокой прочностью пенобетона, поэтому в процессе возведения стен армируют кладку и устанавливают бетонный армопояс в месте укладки плит перекрытия, дверных и оконных проемов.

Первоначальный ряд кладки блоков обязательно устанавливается на цементный раствор, сверху фундамента укладывают раствор слоем 2 см, далее гидроизоляционный слой, по которой производится кладка 1-го ряда блоков на раствор.

Далее если блоки имеют хорошую геометрию и отклонения в размерах не более 1-2 мм их укладывают на клей. Это более предпочтительный вариант укладки, поскольку он не создает мостиков холода в стене, обеспечивает низкую трудоемкость работ и требует меньшего объема отделочных работ.

Первостепенное правило при укладке пеноблоков — тщательно контролировать качество выполнения швов, не оставлять даже мельчайших пустот. Клеем максимально заполняются как вертикальные, так и горизонтальные швы. При выполнении нормативной стенки в 400 мм устанавливаемых в два ряда блоками 200x300x600 мм, междурядные вертикальные швы между рядами также тщательно заполняются.

В нашем материале вы найдете более подробную информацию о кладке стен из пеноблока.

Утепление стен

Пенобетон был разработан как теплостойкий материал в отличие от камня и кирпича. Его пористая структура обеспечивает минимальные теплопотери дома, при условии нормативной толщины стены 400 мм, а также строго выполнения технологий кладки и применения качественного клея.

В противном случае застройщику не удается построить теплый дом из пеноблоков и он вынужден будет применять теплоизоляцию стен. Существует несколько схем теплозащиты для пеноблоковых домов: наружная, внутренняя и двухсторонняя. Предпочтительна наружная система теплозащиты. Внутренняя выполняется только, когда фасад здания уже имеет отделку. А двухсторонняя применятся для пеноблоковых стен с толщиной 200 мм, обычно это вспомогательные подсобные помещения.

Учитывая хрупкость пенобетона, к созданию теплозащиты подходят с большой осторожностью, чтобы не перегрузить стены, перед началом работ выявляют слабые зоны и дополнительно их укрепляют.

Для теплозащиты такого типа стен применяют только листовой утеплитель: Пеноплекс, пенопласт и минеральную вату. При монтаже минеральной ваты необходима установка гидрозащитного слоя, поскольку материал эффективно поглощает воду. При наклейке на стены пенопласта выполняют специальные зазоры для вентиляции влажных атмосферных паров, чтобы не образовывался конденсат.

Более детальную информацию об утеплении домов из пеноблоков вы найдете тут.

Шумо- и звукоизоляция

Этот строительный материал также отличается высокими показателями по звуко- и шумоизоляции, но опять же при условии нормативной толщины стен и качественной укладки.

Блоки D600 и выше, соответствуют требованиям по шумоизоляции для перегородок, поскольку имеют 48 DB, при нормативном 41 DB.

Учитывая, что на него будут положены дополнительные отделочные слои, шумовой порог будет увеличен в разы.

При применении блоков с меньшей модификацией застройщику придется выполнять дополнительную шумо- и звукоизоляцию. Самый простой — установка минваты. В настоящее время в торговой сети представлено достаточно много шумо- и звукоизоляторов для пенобетонных стеновых конструкций, которые группируются по типам материалов: звукопоглощающие, звукоизоляционные и демпфирующие.

Варианты улучшения шумо- звукоизоляции пенобетона:

Штукатурка с утолщенным слоем;
монтаж бескаркасной или каркасной системы шумо-звукоизоляции;
использование гипсокартонных профилей.

Все эти методы используют по отдельности или в комплексе, в зависимости от реального шумового загрязнения в доме. Даже такой простой процесс, как оштукатуривание стен увеличивает индекс шумоизоляции до 4 дБ.

Подробнее о шумо- и звукоизоляции читайте здесь.

Как сделать проем?

Процесс укладки пеноблоков предполагает выполнение перекрытия проемов для окон и дверей своеобразными блоками U-формы с шириной, равной толщине стенки.

Благодаря тому, что такие блоки легко пилятся, зачастую застройщики вначале создают перестенок до конца, а после производят разметку и вырезают проем электрической сабельной пилой. Получается идеально прочный, точный и ровный вариант, как для двери, так и для окна, на его производство, как правило, уходит времени не более 10-15 минут.

Осторожно! Верхнюю часть проема требуется усилить арматурной защитой, по размеру больше проема на 200мм. С этой целью вверху проема выполняют 2 паза с 2-х сторон по 100 мм, в них заводят 2 арматурных стержня, затем их фиксируют и шпаклюют цементным раствором.

Ремонт трещин

Поскольку пенобетон сравнительно слабый стройматериал, довольно часто приходится заделывать щели на таких стенах. Перед тем как приступить к ремонту стен, устанавливают причину образования трещин.

Возможные трещины на пенобетонных стенах, которые появляются в процессе эксплуатации дома и методы устранения:

Больше информации о ремонте трещин в стенах из пенобетона вы найдете здесь.

О плюсах и минусах применения

В настоящее время объемы индивидуального жилищного строительства вызвали рост популярности строительных блоков из пенобетона. Застройщики выбирают этот материал для строительства домов благодаря тому, что он обладает рядом преимуществ, присущих только ему:

Небольшая плотность, объект не создает большое давление на фундамент, например в сравнении с керамзитобетоном его нагрузка в 4 раза меньше.
Прочностные характеристики, которые дают возможность поднимать 3-х этажные дома с использованием для несущих стен блоков марки от D900 и выше.
Низкая теплопроводность, ниже, чем у кирпича в 3,5 раза, что позволяет существенно экономить на создании систем теплозащиты дома.
Высокая шумо- и звукоизоляция.
Высокая огнестойкость, негорючий материал.
Экологическая безопасность для модификаций с органическими пенообразователями.

К недостаткам пользователи относят неэстетичный внешний вид строения, способность набирать атмосферную влагу и низкие прочностные характеристики.

О плюсах и минусах пеноблока читайте подробнее в нашей статье

Также о них рассказано в видео:

Расчет количества и цены

Для определения строительного объема пеноблоков потребуется знать периметр дома в плане и его высоту, размеры блока и площадь оконных и дверных блоков. Расчеты производятся с применением формул площадей.

Подробнее о расчетах цен и количества блоков читайте в этой статье.

Примерные сроки возведения

Сроки строительства во многом зависят от технологии возведения, периода строительства, типа кладки и модификации блоков. От этих параметров также зависит время усадки и окончательное высыхание кладочных швов.

Если к процессу строительства пеноблочного дома отнестись ответственно, то он может быть возведен в период от 4 до 6 месяцев, в том числе по этапам:

Подготовка строительной площадки, прокладка инженерных сетей и возведение фундамента, 1 месяц.
Кладка стен 2-х этажей с перекрытием, 1 месяц.
Отделочные работы по фасаду и возведение перегородок, 21 день.
Утепление кровли, 3 дня.
Чистовая отделка дома, устройство систем теплозащиты, разводка инженерных сетей в доме, монтаж окон и дверей, 1 месяц.

Технология демонтажа

Демонтажные работы на пеноблоковых стенах, требуется, в основном, когда хозяин решил выполнить его перепланировку, например, для увеличения полезной площади в доме. Подобное занятие очень трудоемкое и пыльное. От исполнителей требуются профессиональные навыки и эффективные инструменты.

Собственнику домостроения, в котором планируют демонтировать стены, до начала нужно получить официальное разрешение от органов местной власти, БТИ и других контролирующих организаций, например, управления архитектуры.

Также потребуется заблаговременно решить вопрос утилизации стройматериала после разборки. Перед началом работ обязательно отключают все инженерные сети в доме, в особенности электролинии и подачу газа. Работы производят в защитной спецодежде со средствами индивидуальной защиты.

Ручная разборка пеноблоков — очень трудоемкая операции, на профессиональном уровне такие работы выполняют с помощью алмазной резки. Подобная методика гарантирует высококачественное удаление стенки, без грохота и вибрационных воздействий на основные конструкции дома.

Подробнее об этом здесь.

Так пеноблок выглядит на фото:

Заключение

Сегодня пенобетонные блоки являются универсальным стройматериалом, для частного домостроительства. Они успешно применяются как для несущих стеновых конструкций, так и для межкомнатных перегородок. Высокие тепло-, звуко- и шумозащитные характеристики пенобетона позволяют применять его в качестве самостоятельных систем защиты дома.

Проемы в газобетонной кладке без перемычек

Напряжения в каменной кладке распространяются не линейно вниз, как в лекальном трафарете из палочек. Они перераспределяются от нагруженной точки на смежные элементы в результате чего площадь напряженного сечения растет по мере удаления от точки приложения нагрузки, а сами напряжения снижаются. Для целей нормирования принято, что напряжения распределяются конусом, проецирующимся на плоскую кладку как равносторонний треугольник.

А при монолитных перекрытиях, например, перемычки и вовсе часто становятся ненужными. Надпроемные блоки можно просто подвесить к перекрытию нагелями.

Если же ширина проема в перегородке или самонесущей стене не превышает 1200 мм, перемычка не нужна ни в каком виде: по верхнему уровня проема устанавливается съемная опалубка из доски, по ней ведется кладка, затем опалубка снимается, а надпроемная кладка остается.

Такая работа кладки обеспечивается тем, что рядовая перемычка из блоков высотой 200-250 мм становится де факто клинчатой. Блоки чисто геометрически не могут выпасть из кладки, им в помощь даже не нужна адгезия.

Как правильно сделать оконный проем в доме из газобетона? Кирпичная кладка оконных проемов

Здравствуйте! Давайте сегодня поговорим немного об организации оконных проёмов. Как правильнее сделать и какие чаще всего допускают ошибки? Обратимся к живому примеру, как делают на стройке оконные проёмы, и разберём их. Вы видите, стена из газосиликатного блока, потом идёт утеплитель и облицовочный кирпич.

Первая ошибка, которая бросается нам в глаза: внизу обязательно лицевая кладка (лицевая верста) должна быть заполнена раствором. По СНиП, по правилам, аж три ряда пустот рекомендуют заполнять в лицевой кладке. Ну, хотя бы верхний ряд никогда не должен быть пустым – его нужно заполнять раствором.

Лицевая кладка не защищена раствором Лицевая кладка не защищена раствором

Второе, смотрите: сбоку проёма (хотя и снизу тоже, и сверху) виден экструдированный пенополистирол. По пожарным нормам, ни в коем случае горючий материал не должен соприкасаться с окружающим миром, так сказать. По правилам, проём должен быть защищён газосиликатным блоком, как вот здесь вот один блок положили правильно, и за ним, конечно же, экструзия. Это в какой-то степени ухудшает тепловые характеристики стены, но, тем не менее, во-первых, позволяет не добраться открытому огню до утеплителя (или, наоборот, из утеплителя открытый огонь не сможет попасть в помещение), и во-вторых, конечно же, при монтаже окон это будет неоспоримый плюс. Монтировать окна в газосиликат гораздо легче, чем в утеплитель. Им придётся пользоваться специальными креплениями, а это усложнение и удорожание. И наверняка, прочность уже не будет такая хорошая, как напрямую крепиться в газосиликат.

Сверху, видите, если идёт кирпич, он положен просто на уголки. Ничего страшного. Но тоже, по правилам, он должен быть забит раствором. Посмотрите на внешний уголок, на котором держится лицевая кладка. По-хорошему, уголок стоило применить больше, чтобы тоже минимизировать пустоты, и также необходимо было забить их раствором.

Верхний кирпич на уголках Верхний кирпич на уголках

А вот другой проём, где сверху – газосиликатный блок. Посмотрите, как рабочие укрепили проём с газосиликатным блоком: два уголка посередине положили, организовав паз в газосиликатном блоке. Такое встретишь нечасто. Это позволит избежать мостиков холода, в то же время не ослабив кладку. Конечно же, это сделать очень легко и просто. П-образные (или U-образные) перемычки, конечно же, дороже и сложнее делать. Хотя они более качественные, с точки зрения тепловых характеристик проёмов. Ну, вот так тоже неплохо сделано, и, видите, экструзия опять торчит. Сверху тоже.

Другой проем с широким уголком где закрываются пустоты в кирпиче Другой проем с широким уголком где закрываются пустоты в кирпиче

Вы видите проёмы, выполненные, с точки зрения монтажа окон, правильно. Оставлены четверти кирпичей, для того чтобы при монтаже окон внешние швы не были видны и были защищены. Это правильное решение.

И что можно сказать? Мы увидели две основные, достаточно серьёзные ошибки.

Первая – и снизу, и сверху пустотелый облицовочный кирпич не заполнен. Его, конечно же, нужно заполнять, чтобы не дай бог зимой не набралась туда влага, вода, и не разорвало его.

И второе – со всех сторон (лево, право, верх, низ) нужно убрать утеплитель, чтобы он не соприкасался с внешней средой, то есть защитить его газосиликатными блоками. То есть убираем любой утеплитель от краёв – это лёгкость монтажа окон и пожарная безопасность.

Если вы увидели ещё какие-то ошибки, расскажите нам о них. Может, мы что-то не заметили. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. А вот видео про это.

Группа Вертикаль - продажа кирпича и газосиликатных блоков : ★ большой ассортимент стеновых материалов разного назначения и размеров ★ доставка до объектов стройки заказчика собственным грузовым автопарком ★ наличие складских площадей для хранения продукции

Контакты ООО “Группа Вертикаль”:

на Левом берегу - ул. Остужева, 45В, тел.: + 7 (473) 232-03-22

в Северном районе - ул. Антонова-Овсеенко, 35У, тел.: + 7 (473) 275-70-70

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

Герметичность шва.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Читайте также: