Как сделать дверной проем в шлакозаливной стене
Обновлено: 19.04.2024
Чем заделать ненужный дверной проем?
Делаем дома перепланировку, нужно закрыть не нужный дверной проем, как лучше это сделать?
комментировать в избранное 4 года назадНенужный дверной проем скорее всего стал ненужным в результате появления нового проема в новом месте. Все зависит от того какая толщина стены, где расположен старый дверной проем. Если кирпичная, то соответственно заделываем кирпичом, если толще кирпичной стены - то шлакоблоком, пеноблоком и иными разновидностями блоков, коих в наше время очень много. Если стены тонкие, например, гипсовые или стены в ванной, можно воспользоваться распространенным в данный момент гипсокартоном. С обеих сторон стены гипсокартон, пространство внутри заполняем каким-нибудь утеплителем, например, минеральной ватой (стекловатой) или ее аналогами.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 4 года назадЗаделать дверной проём, который уже стал не нужным, можно любым материалом, какой есть под руками.
Если стена кирпичная или из стеновых блочных панелей, то лучше проём заполнить кирпичом, красным или силикатным.
Если перегородка между комнатами сделана из гипскартона, то кирпичную кладку не имеет смысла выкладывать, достаточно выставить в дверной проём металлический профиль и на него укрепить гипскартонные плиты. Если требуется изоляция от шума, тогда в профиль укладывается шумоизоляционный материал, наподобие PhoneStar, ISOTEX, ISOPLAAT, панели ЭкоЗвукоИзол.
Вспоминаю, что когда муж мой просто не нужный зашил дверной проём поперёк досками и заштукатурил потом. Никто не догадывался, что раньше там была дверь.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 4 года назадВариантов довольно много.
Практически всё зависит от следующего:
Какая планируется отделка в дальнейшем.
Толщина проёма, его площадь.
И в каком помещении тот самый проём (есть помещения с повышенной влажностью, есть с нормальной).
Очень не плохой вариант, это заделка проёма с помощью пазо-гребневых плит, причём в продаже есть влагостойкие пазо-гребневые плиты
Монтаж замковый шип-паз, можно на монтажный гипсовый клей "Перлфикс", то есть сплошные удобства и нет сложностей в монтаже.
А в целом и гипсокартоном можно проём заделать и кирпичом и различными блоками (если толщина позволяет), можно даже фанерой, если она будет к месту.
Если гипсокартон решили, то советую между листами уложить шумоизоляцию, можно не специализирующийся на этом материал, а например обычную минеральную вату, она и теплоизоляция и шумоизоляция не плохая.
Кирпич более надёжно, но этот вид заделки, довольно не дешёвый, да и кладку выполнять, нужен опыт.
комментировать в избранное ссылка отблагодарить 4 года назадЕсть несколько вариантов для устранения этого вопроса. Капитальный вариант который почти всегда используют строители.
Заложить проем кирпичом или пеноблоком. Для этого вам понадобиться кирпич/пеноблок, раствор/клей, и инструмент. Это вариант подходит если вы делаете перепланировку о время строительства. Кирпич есть под рукой. а так же не страшно развозить грязь, в отличии если эту работу нужно произвести в жилом помещении или доме.
Второй вариант простой и не требует больших временных и финансовых затрат. Купить несколько профилей и два листа гипсокартона. Этого вполне хватит чтобы заделать стандартный дверной проем. Профиля устанавливаются так, чтобы после монтажа гипсокартона, он не выступал за стену. Конечно этот вариант самый быстрый, недорогой и чистый. Минусом такого ремонта будет что что стенку при случайном ударе можно просто сломать или повредить. Так же если стена будет краситься в местах стыков может образоваться трещина.
как сделать дверной проем в шлакозасыпном доме?
у дома шлако-засыпные стены. можно ли использовать монтажную пену чтобы сделать дверной проем. т. е. по периметру дверного проема сверлятся не сквозные отверстия и в них закачивается пена для сцепки шлака между собой, а потом этот проем выпиливается. Не опасно ли это? Есть ли другие варианты? Тем более что дверной проем планируется в несущей стене.
Лучший ответ
Дверные проёмы обычно начинают с установки перемычки, которая находится сверху этого проёма. В кирпиче это делается проще, но всё равно - с двух сторон пропиливается паз, вставляется перемычка ( у нас на работе ставили двутавры и стягивали их болтами, всё заделывали раствором. А когда перемычка установлена - сверху уже не рухнет, т. к. они ставится шире проёма. Потом выбирается проём, по бокам можно поставить стойки из металла или выложить кирпичом. Как правило, шлак очень сильно слежался в таких старых домах и сильно сыпаться не должен. Нужно пробовать. У меня такое же, 47 года постройки.
Остальные ответы
Я не думаю что эта затея увенчается успехом. При сверлении, отверстия сразу заполнятся шлаком и пена не пройдет туда. Это высверливать, и выбивать перфоратором небольшие отверстия, то может быть что-то и получится, и то это нужно делать только в верхней части стены, а с боков надобности нет, так как при кладке таких стен делались перегородки, между которыми засыпается шлак. Так же надо учесть какой вес находится на этой стене, на этот ответить не получится.
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм
Подскажите плиз. кто нибудь сталкивался с такой задачей. проем в шлакоблочной стене, шлакоблок пустотелый. ширина проема 2,0м. хочу выполнить перемычку из 2х швеллеров. у кого какие на этот счет соображения?
п. 5.12 СНиП II-23-81
да вопрос поставлен не верно. расчитать перемычку не проблема. а боюсь за шлакоблок? или просто брать его характеристики по СНиП и не парится? Сам по себе шлакоблок мне вообще не нравится, уж очень он хрупкий.
А разве несущие стены из шлакоблока делают.
если что можно попробовать выполнить проем в виде арки, если соблюдена перевязка этих самых шлакоблоков.
Ростов-на-Дону
А разве несущие стены из шлакоблока делают
Еще как делают.
Вообще то при подобных "штуках" не только подбирается конструкция усиления но и проверяется стена)) Так что смотрите СНиП II-22-81.
Была некая книга в даунлоаде по пробивкам проемов. Помоему там упор делается на прогиб 1/500 или 1/1000 точно не помню, по моменту соответственно будет запас офигенный.
Заводить из расчета на местное сжатие и естественно не менее 500мм при несущей стене. Наверно опорную плиту надо делать
На самом деле шлакоблок не лучший вариант для несущих стен, но всеже как делали так и делают. Там же пустоты вот я и боюсь просто делать как обычно в кирпичных стенах. а подушку как под нее загнать тут уже надо подумать. А вот книжонку надо поискать конечно. много уже искал так кругом один кирпич
можно подсунуть металлический лист 10-20мм.
В книгах рассматривается кирпичная стена, но разницы наверно нет из чего она. Есть же марка камня и раствора
стена существующая, можно пробить отверстие и просунуть не вариант. но для включения ее в работу необоходи расклинить а там шлакоблок. понимаю есть марка, но на деле он такой хрупкий из-за тонких стенок
Да, не самый лучщий вариант. А если по краям проема поставить стойки по расчету? перемычку конечно все-равно завести в кладку. Видел подобный проект
спасибо догнал. наконецто. С палстиной верно на 100%, высверливаю отверстия вставляю пластину, и расклиниваю между швеллером и пластиной и всего то делов.
тупой пользователь ПК с 1984г.
maksgeo, шлакоблок 400мм сам по себе, понятно, сомнительный материал для несущих стен.
Но если нагрузка сверху небольшая(надо просчитать нагрузку на оставшуюся част стены), лучше проем обрамить полностью уголком по периметру с обеих сторон. Уголок взять чисто конструктивно 75 с полкой минимум 6мм., и стянуть полосами или прутком. Устанавливать до прорезки проема, проштрабить стены под полки.
Предпринять меры для снятия нагрузки с участка стены на время работ (подпорки под плиты перекрытия).
У Гроздова все расписано, какая разница кирпич-шлакоблоки.
Чем и как сделать проем в любой стене
Ремонт это не только улучшение и добавление качества. Вначале приходится портить, убирать и ломать. Тем более задумав перепланировку, где придется сносить стены.
Для человека, не владеющего методикой таких работ, задача представляется неразрешимой. Даже если пробить нужно всего лишь перегородку из гипсокартона, не говоря уже о бетоне и железобетоне.
На деле же, не просто проломить, но аккуратно прорезать любую стену не так сложно как кажется. Давайте разберемся, как это сделать на практике.
Способы, применяемые для устройства проемов
Способов справится со стеной немного:
1. Пробивка вручную зубилом и молотом.
Самый простой, надежный, а по нашим меркам и дешевый вариант. Из минусов — высокая трудоемкость.
2. Практически то же самое, но ручной инструмент заменяет механический.
Наряду с п. 3 один из популярных на сегодня методов. Недостатки — высокий уровень шума, опасность ран и ушибов от отлетающих осколков.
3. Прорезка дисковой, ленточной либо сабельной пилой — наиболее востребована современными мастерами ремонта.
Минусы — обильная пыль, шум. Неосторожное обращение чревато серьезными травмами.
4. Гидроабразивная резка, где рабочим «инструментом» служит струя воды с добавлением песка.
Из минусов, в первую очередь громоздкое оборудование. Кроме того, наряду с обломками стены мы получаем лужи из жидкой грязи.
5. Термические способы.
На стройке их увидишь реже, чем живого слона. Это кислородно-копьевое, лазерное и плазменное прожигание (проплавление) стен. Практического применения для обычных зданий (особенно в ремонтах проводимых своими силами) такая экзотика не нашла, поэтому рассматривать ее применение смысла я не вижу.
Все выше перечисленное применяют раздельно, либо комбинируют. Но об этом чуть позже, а пока посмотрим, какое оборудование предлагает промышленность для решения нашей задачи.
Инструменты и расходники
Как правило, без прочного зубила и тяжелого молота не обойтись, даже если основную работу мы ведем механическим инструментом.
Зубило лучше брать с защитным щитком и резиновой накладкой на рукояти. Меньше шансов получить по пальцам, а резина смягчает отдачу удара.
Мой опыт ремонта стен из шлака. Рассказываю, что у меня получилось
Домов с шлакозаливными стенами достаточно много. Кто-то купил, кому-то досталось в наследство, а кто-то так и живёт с момента постройки. И всех их объединяет постоянный косметический ремонт этих стен, а есть и совсем запущенные стены.
В этой статье я поделюсь опытом успешного ремонта шлакозаливных стен. Речь пойдет о штукатурке этих стен.
Поставьте Лайк и подпишитесь ! Так Вы поддержите канал ) Поставьте Лайк и подпишитесь ! Так Вы поддержите канал )Я писал в ранних статьях о покупке нами половины дома. Эта половинка была из шлакозаливных стен, их никто не ремонтировал, и они стали разрушаться с наружи, стала отваливаться штукатурка.
Просто подмазать, так через некоторое время в другом месте отвалиться. И мы решили полностью отбить штукатурку, тем самым оголив весь шлак.
Картина из разряда ужасов получилась. При отбивании, вместе с штукатуркой ссыпался и шлак, получались солидные ямы в стене. В тот момент паника зарождалась в наших рядах.
Оголив стены, приступили к монтажу сетки. Сетку прикручивали саморезами 5*150, были и на 200, и на 250 мм. Саморезы должны были притягивать сетку.
Сетку применяли фирмы " Что есть и что найдем", была она снята с забора в деревне. Это сетка Рабица и несколько метров штукатурной. В итоге дом получился завёрнутый в металл ).
Вот и дело подошло к оштукатуриванию стен. Раствор делали в соотношении цемент/песок 1:3. Сначала просто закидали сетку и подождали, когда эта армированная шуба застынет.
Следующим шагом было выставление маяков, местами между маяками нужно было накидывать до 10 см слоя раствора.
Когда маяки были готовы, по ним заштукатурили все стены. После того как стены подсохли, выдернули маяки и заделали штробы раствором.
Настал момент наклейки стеклотканевой усиленной фасадной сетки, клеили на специальную смесь. Затем нанесения фасадной штукатурки и покраска, краской для наружных работ, или для фасада. Она на много крепче обычных красок для внутренних работ.
И так уже 9 лет, стены радуют своим состоянием, ничего не отваливается и не лопается.
Вырезал проем в деревянном доме и снял подробный фотоотчет
В статье расскажу, как вырезать проем в стене деревянного дома. Также Вы узнаете, какие инструменты понадобились во время работы.
Сначала отмеряем расстояние, от куда будет начинаться проем. На данном объекте, по желанию заказчика, отступ от угла составил 30 см.
Отмеряем рулеткой 30 см и ставим метку карандашом. Затем меряем высоту проема. Рекомендую делать высоту проема равной 2,05 м, так как данная высота позволяет в будущем установить дверную коробку.
По метке выставляем лазерный уровень или отвес и проводим черту карандашом.
От начерченной линии, отмеряем ширину проема. По просьбе заказчика, ширина составила 0,8 метра.
Как изготовить дверной проем в стенах сруба современным методом?
На дачу привезли аккуратный деревянный сруб. Как сделать дверной проем в стене сруба современным и быстрым методом?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 3 года назадПеред тем как изготавливать (вырезать) проём в срубе надо определиться со следующим:
Из какого бревна (диаметр, влажность) изготавливался сруб.
Проём изготавливаем во время строительства сруба, или после того как он дал усадку (на это могут уйти годы).
Оба варианта рабочие, в первом случае даём запас на усадку на конопатку, в зависимости от высоты строения и материала для конопатки сруб может поднять до 15-и см в высоту, учитываем это.
Так же учитываем размеры "обсады" (окосячки), плюс даём запас на пену, или паклю которые используются при установки дверей.
Во втором случае всё тоже самое, но зазоры оставляем меньше.
Двери можно устанавливать (вырезать проёмы) после конопатки, до конопатки очерчиваем контур проёма и не конопатим эти места, иначе пакля будет наматываться на цепь бензопилы.
Со всем этим определились, далее разметка, работаем угольниками, уровнями отвесами, пробиваем диагонали, горизонталь, вертикаль.
Верхняя часть проёма должна приходиться на середину бревна, половина бревна будет своего рода перемычкой (верхней) тоже самое нижние бревно проёма (я о пороге).
Заводим бензопилу и строго по разметки вырезаем удобное бревно, это обычно бревно по середине проёма, или чуть выше, как Вам удобно.
После того как прорези готовы выбиваем то бревно (или несколько, не суть).
Всё, далее выпиливать проём будет проще, повышенное внимание уделяйте горизонтальным пропилам (верх, низ проёма).
Как сделать дверной проем в несущей стене из шлакоболоков?
В построенном из шлакоблоков доме не предусмотрели еще один дверной проем. Как сделать дверной проем в несущей стене из шлакоболоков?
комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 4 года назадСразу хочу отметить, не важно частный это дом, или многоквартирный, вырубка проёмов в несущей стене это перепланировка.
Нужен проект, ТУ, расчёты по нагрузке, работы выполняют только лицензированные специалисты, работу принимает специальная комиссия, опираясь на тот самый проект.
Вырубка проёма в несущей стене без разрешения, это административное наказание (штраф) минимум, при разрушении строения и гибели людей, ответственность наступает уголовная.
Поэтому могу лишь предположить как Ваши мастера будут делать проём:
Разметка будущего проёма.
В верхней части проёма (в горизонте) делается штроба, в штробу монтируется стальной уголок (размеры, толщина, всё в ТУ).
С противоположной стороны проёма (по ширине) такая же штроба и такой же уголок.
Между уголками перемычки (пластины металла), возможно стянут шпильками и гайками, возможно пластины приварят, а возможно и комбинированный вариант и шпильки и пластины.
Длина уголков на 20-ь см длиннее ширины проёма, причём 20-ь см с двух сторон.
Заделали раствором и ждём пока он схватится.
Только после этого приступаем к вертикалям проёма.
Высверливаются отверстия (сквозные) по контуру будущего проёма.
Далее по высверлены отверстиям происходит резка, скорей всего будут использовать ручную пилу с алмазным диском, может быть болгарку.
Середина, проёма, выбивается (демонтируется) частями.
Далее с двух сторон (по ширине проёма) устанавливаются швеллера (или стальные уголки), параллельно друг другу (попарно).
Швеллера так же как и в горизонтальном варианте, или стягиваются между собой шпильками, или металогическими пластинами через сварку.
Как вырезать и укрепить дверной проем правильно
Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.
В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.
Несколько слов о видах дверных проемов
Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.
Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.
Основные правила расчета дверных проемов.
Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».
Правила расчета дверных проемов с порожком и без.
Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».
Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.
Тонкости обустройства проемов
Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:
- Дверной проем в несущей стене;
- Дверной проем входной двери;
- Дверной проем в межкомнатной перегородке.
Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.
Как вырезать проем в бетонной стене
Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.
Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.
Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.
Разметка стены делается согласно техническим условиям.
Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.
Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.
Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.
Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.
Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.
При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.
Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:
- Порог делается из уголка 75х75 мм, толщиной 8 мм;
- Для скрепления по углам используется уголок 100х100 мм, толщиной 10 мм;
- В качестве фиксирующих шпилек используется арматура сечением 12 мм;
- Перемычки между уголками вырезаются из листа толщиной 10 мм и высотой 100 мм. Ширина зависит от толщины стены;
- Сам двусторонний каркас обрамляющий проем делается из уголка 100х63 мм, толщиной 10 мм (короткая сторона уголка заходит в проем).
При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.
Схема фиксации каркаса шпильками.
Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.
Грубые ошибки
Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.
Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.
Высокая вероятность повреждения перекрытия.
Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.
От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.
Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене
Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.
Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.
В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.
С одной из сторон стены удаляется часть подпорок. Одна из секций железобетонной перемычки.
Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.
Перемычка вмурованная в стену.
Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.
В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.
Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.
Вычищаем проем.
Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.
Готовый проем можно начинать отделывать.
Врезка в перегородку и расширение проема
Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.
Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.
План расширения дверного проема.
Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.
Стягиваем уголки сквозными шпильками.
Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.
Расширенный и усиленный проем.
Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.
Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.
Вывод
Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.
Читайте также: