Как просверлить в стене отверстие 150 мм под вытяжку
Обновлено: 19.05.2024
Подскажите, чем просверлить кирпичную стену под приточный клапан?
Подскажите, надо просверлить в 70 сантиметровой кирпичной стене отверстие диаметром 15 см, как и чем это можно сделать?
14.03.2012 в 23:22Unnamed , Скорее всего,проще обратиться в спец.фирмы.Алмазное сверление.Вручную много лишнего разрушится.
15.03.2012 в 00:53mihamaster написал :
Unnamed , Скорее всего,проще обратиться в спец.фирмы.Алмазное сверление.Вручную много лишнего разрушится.
Проще оно конечно да, но только 28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, да и выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.
15.03.2012 в 01:20Unnamed написал :
28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, д
Тогда вариант вручную остается.Длинный бур.Насверлить дырок по диаметру.Брать заведомо больше.Выдалбливать.Осторожнее на выходе,чтобы не прибить кого-нибудь на улице.
15.03.2012 в 02:06mihamaster написал :
Тогда вариант вручную остается.Длинный бур.Насверлить дырок по диаметру.Брать заведомо больше.Выдалбливать.Осторожнее на выходе,чтобы не прибить кого-нибудь на улице.
Да, думаю кирпичу выпавшему на голову народ рад не будет.
А коронок на дрель не бывает таких?
15.03.2012 в 02:19Unnamed написал :
А коронок на дрель не бывает таких?
Ну,вы сами представьте . Длина 700мм и диаметр 150. Удержать будет проблемно Просто буром пройти на всю глубину тоже непросто.Одно преимущество,что кирпич.
15.03.2012 в 09:19Unnamed написал :
А коронок на дрель не бывает таких?
Бывают. В горонопроходческом деле используются. Монтируются на самоходной установке.
15.03.2012 в 10:20 15.03.2012 в 20:18на самом деле ничего сложного просверлить нет, если этаж не высокий и есть возможность работать с 2х сторон. Сверлил 4 таких отверстия в кирпиче, правда стена 50 см. буром длинным по центру, потом им же вокруг , потом вырубать кусочками. Долго и пыльно, но особо не замучился.
15.03.2012 в 21:21 15.03.2012 в 22:37Unnamed написал :
Проще оно конечно да, но только 28 рублей за каждый пробуренный сантиметр, как-то оно дороговато, да и выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.
28*70=1960 За такие деньги ни кто к вам не поедет. Как правило Стоимость выезда - это цена, которую платишь, если дырка не очень глубокая (В вашем случае менее 179 см). Поверьте, пять тыр - адекватная цена за такую работу. Я бурил два отверстия диаметром 50 мм общей длиной чуть меньше метра. Взяли минималку - 3 тыра (Питер). Но оно того стоило.
17.03.2012 в 05:21вам может помочь максовый перфоратор самый мощныйи к нему коронка на 150 мм + удлинитель к ней, но работать нужно вдвоём (держать перфоратор) в кирпичной стене впринципе не долго, но найти такую коронку проблематично!
17.03.2012 в 05:37Unnamed написал :
выезд у них от 5 тысяч обычно стоит.Smic написал :
Как правило Стоимость выезда - это цена, которую платишь, если дырка не очень глубокая
Допустим 10см (менее 179 см)
17.03.2012 в 10:03Smic написал :
Поверьте, пять тыр - адекватная цена за такую работу.
Бурил 150 коронкой стену в кирпич, никаких проблем. Перф можно в аренду взять, коронку на удлинитель и бурить на глубину коронки, выбивать пробуренное и бурить дальше. Само собой зубило длинное еще надо. И человека на улице поставить, на выходе довольно большой кусок может на голову прохожим упасть. Коронку с удлинителем купил на ближайшем рынке за 1000, перф свой.
P. S. Перф само собой большой, с маленьким там делать нечего, он и 70 коронку с трудом крутит.
17.03.2012 в 11:32Но беда в том, что свам надо бурить 70 см. Бур диаметром 16 мм на такую длину стоит порядка 900 рублей. Если нет перфа, то стоимость его покупки перекроет 5000 рублей с лихвой. Но допустим, вы решились на эти траты и начали бурить отверстие диаметром 150 мм в стене, выходящей на улицу. Этаж высокий, бурите изнутри. Сделать над не менее 20 отверстий.
После того как вы все пробурите, вы потратите еще массу усилий на то, чтобы перфом же отверстие выдолбить. Если помещение жилое, то оно станет не жилым часов на 5-6, в течении которых вы будете убирать грязь и пыль.
В качестве альтернативы: за пять тысяч рублей презжает человек, примерно за полтора часа делает идеально круглое отверстие нужного вам диаметра и уезжает. После этого вам останется толко выбросить преварительно набросанные на полу под местом бурения тряпки и вымыть пол и стену (пыль отсутствует как класс, только грязная вода). Для меня выбор между такими альтернативами был очевиден.
В квартире идет ремонт и бурить, а не долбить перфоратором я хотел исключительно из за спокойствия соседей, что-бы они сильно не нервничали от долбежки.
Стена оказалась не 70, а всего 40 сантиметров, бурить тоже как оказалось надо не 150, а 120.
За 5000 рублей я сам лично возьму в руки перфоратор, который есть в наличии, впрочем как и бур к нему и продолблю всё, что нужно.
У меня такое ощущение, что расценки за бурение стен взяли просто с потолка, так как затрат никаких, а прибыль дай боже.
Сверление вентиляционного канала в блоках из газобетона
Самый распространенный пример монтажа вентиляционного канала в стене из газобетона (да, и в любой не деревянной стене) – это выложить сам канал из кирпича:
Но это долгий процесс, нужен раствор, нужно отдельно завозить расчетное количество кирпича. Еще можно понять, когда делают канал дымохода для печи-камина (второй слайд). Вентканал можно выложить из блоков шириной 100 мм (при ширине стены 300 мм) и в нем проложить необходимые трубы (третий слайд). Но для получения вентканала в газоблоке есть очень простой и быстрый способ:
Сделаны каналы внутри блоков диаметром 10-12 см. Чем? В продаже существует ассортимент коронок для бурения в бетоне. Их стоимость: 1500-1700 руб. за диаметр 10 и 12 см.
Но для тех, кто строит сам и экономит каждую тысячу, есть другой и тоже простой способ с использование более дешевого самодельного инструмента:
Болгаркой прорезается 3-4 см вдоль шестигранного отрезка металлического прута (диаметром примерно 2-3 см). Туда вставляется металлическая пластина толщиной 3 мм и приваривается. Пластина длиной 10-12 см. На нижнюю сторону пластины приваривается другой отрезок трубы таким же образом (будет центровочная труба).
Далее в блоке сверлится перфоратором с буром центровочное отверстие (на нужном месте) и этим самодельным сверлом-пером сверлится отверстие под вентканал:
Как правильно сделать дырку в бетонной или кирпичной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли.
Если вы желаете правильно сделать дырку перфоратором в бетонной или кирпичной стене или фундаменте, Вам нужно придерживаться нескольких основных правил сверления дырок под трубы вентиляции.
Во-первых , для сверления отверстий под вытяжку или вентиляцию в стенах или фундаментах из бетона или кирпича для этого необходимо выдерживать обороты перфоратора или дрели до 400 оборотов.
Во-вторых , опытные мастера советуют периодически охлаждать сверло в холодной воде. Обратите внимание, на то, что изъятое из бетонной или кирпичной стены сверло дрели или перфоратора очень горячее, так что будьте осторожны, не обожгитесь.
Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва. Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва.Как правильно и качественно сделать дырку в фундаменте загородного дома.
В несущих монолитных стенах панельных домов в процессе производства железобетонных строительных конструкциях используют армированный каркас из металлической арматуры диаметром от 8 до 36 миллиметров.
Так же в бетонный раствор добавляют определенной количество гравия или щебня. Данные строительные материалы является существенным препятствием для сверления дырок в бетонных стенах перфоратором для вытяжки или труб вентиляции в квартирах или загородных домах в Москве или Московской области.
Для того, что бы аккуратно , - без сколов и трещин сделать дырки в бетонном или кирпичном готовом фундаменте загородного дома для вытяжки и вентиляции труб, нам нужно использовать в своей работе установки алмазного бурения (сверления) отверстий в бетонных и кирпичных стенах, фундаментах и перекрытиях (полах и потолках).
Установки алмазного сверления отверстий (дырок) в бетонных и кирпичных стенах и фундаментах с подачей воды к оборудованию для охлаждения алмазных сегментов коронки.
Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик МоскваВ следующей статье мы расскажем, как правильно сделать дырку в бетонном полу или потолке перфоратором или дрелью под трубы вентиляции или вытяжку в вашем помещении.
Смотрите видео , как сделать дырки для вентиляции в бетонном фундаменте загородного дома в Московской области.
Бурение отверстий в стене под вентиляцию - особенности
Для монтажа приточной установки необходимо проделать отверстие в стене. Современные алмазные буровые установки позволяют выполнить эту работу достаточно быстро и даже красиво.
Бур одинаково легко проходит любой материал: - бетон, кирпич, древесину. Сам технологический процесс требует профессионализма и компетентности исполнителя. Иначе можно только зря потратить силы. Велики риски попасть под штрафные санкции жилищной инспекции. Перед началом работ рекомендуем разобраться, какие существуют технологические ограничения для работы алмазной установки? Где разрешается сверлить дыры, а где строительные нормы запрещают это делать?
Классификация и назначение отверстий ограждающих конструкций
Для притока свежего воздуха, необходимо просверлить стену насквозь. Образующийся при этом канал будет соединять пространство квартиры с улицей. В быту чаще приходится иметь дело с глухими отверстиями. В этом случае глубина бурения ограничивается длиной, необходимой для установки дюбель-гвоздя. Для проделывания таких дыр необходимо иметь электродрель или перфоратор. Для сверления используются буры диаметром 4-15 мм. Технология широко используются для крепежа картин, полок, шкафчиков, других предметов мебели. Для монтажа электрических подрозетников необходимо глухое отверстие диаметра 65-70 мм. В этом случае, на дрель или перфоратор надевается специальная коронка, соответствующего размера. Для устройства вентиляции приходится просверливать стену насквозь. Коронки здесь используются пошире, длиной не менее толщины стены. Устанавливаются они на специальный буровой станок. Перечислим случаи, когда в этой технологии возникает необходимость:
- При монтаже сплит-системы (кондиционера) потребуются сквозные каналы диаметром 45-60 мм. Они необходимы для размещения трубопроводов рециркуляции хладогента между уличным и квартирным блоками кондиционера;
- Для устройства приточно-вытяжных систем вентиляции нужны более широкие каналы. Любая вентсистема (не берутся в расчет оконные приточные клапана) работает благодаря каналам притока/вытяжки воздуха. Различаются они количеством и диаметром сечения. Рекуператорная установка потребует устройства сразу двух каналов (80-90 мм диаметром) или единственного, но широкого, диаметром 225 мм. Для обустройства приточных клапанов или проветривателей потребуется единственная дырка, размером 90-150 мм. Для бризера также необходимо одно отверстие - 132 мм;
- Стены бурят насквозь при решении других вопросов инженерного обеспечения зданий, для выпусков водопровода, канализации, газа, электрических и информационных коммуникаций. Наиболее востребованы услуги бурения при ведении коттеджного и частного строительства.
Как проделываются сквозные отверстия
В перегородках, дыры диаметром до 70 мм бурятся обычным твердосплавным сверлом, за несколько проходок. При наличии, используется обычный перфоратор. Коронки соответствующего диаметра покупаются в строительном магазине. Для бурения толстых наружных стен целесообразнее использовать бурильную установку с алмазной режущей коронкой. Вырезая в стенке ровный цилиндр, она работает быстро и чисто, не имеет ограничений по толщине стены, легко справляется с бетоном, кирпичом и другими материалами. Выполнение бурильных работ лучше доверять монтажникам, профессионально занимающихся установкой бытового вентиляционного оборудования. Обладая необходимым опытом, они используют самое современное оборудование и инструмент. Их бурильная техника не пылит, когда быстро вырезает в стенах аккуратные круглые отверстия. Они не повредят вам электропроводку во время работы. Поводов для последующего ремонта профессионалы как правило не дают.
Законодательные ограничения бурения стен многоквартирного дома
Оформив права собственности на квартиру, некоторые хозяева полагают, что они вправе сверлить стены, как заблагорассудится. Знатоки жилищного законодательства считают иначе. Стены и железобетонные конструкции здания относятся к общедомовому имуществу. Их несущая способность может быть ослаблена вентиляционными каналами. Выведенные на фасад, отверстия могут нанести ущерб архитектурному облику. Безопасность проживания и сохранение архитектурной выразительности многоквартирного дома обеспечивает жилищное законодательство. Оно ограничивает наши возможности бурить стены определенными нормативами. Эти нормы прежде всего касаются сквозных каналов. Глухие отверстия - крепежные и электромонтажные, не снижают несущую способность конструкций. Располагаясь на внутренних стенах, они не могут испортить архитектурную выразительность здания. Чтобы оценить возможности бурения сквозных отверстий в стенах вашей квартиры, необходимо уточнить следующие обстоятельства планируемых буровых работ:
- Диаметр требуемого канала;
- Воспринимает ли стена нагрузку перекрытий или она самонесущая;
- Является ли ваш дом памятником архитектуры или объектом культурного наследия.
Каждое обстоятельство потребует детального рассмотрения.
Выбираем буровую головку под диаметр приточного канала
Российскими строительными нормами допускается бурение сквозных отверстий шириной до 200 мм. Это общероссийский норматив находит свое подтверждение во многих местных законодательных актах. Например Правительство Санкт-Петербурга утвердило аналогичную норму постановлением №40, от 31.01.2017г. Текст постановления гласит, что отверстия систем кондиционирования и вентиляции, диаметром меньше 200 мм, разрешается делать на всех фасадах, без дополнительной переработки архитектурных чертежей фасадов зданий. Рассмотрим, каналы каких диаметров могут вам потребоваться для установки наиболее популярных систем приточной вентиляции:
- Обычный диаметр приточного клапана - 100 мм. У клапана КИВ диаметр 132 мм;
- В схожем размерном диапазоне находятся проветриватели. Для модели торговой марки Aeropac потребуется канал шириной – 82 мм, для бренда iFresh чуть шире, 125-150 мм 82 мм;
- Большинство бризеров используют достаточно узкие каналы. Их ширина 132 мм;
- Самые большие размеры имеют каналы рекуператоров. Для установки модели УВРК необходимо пробурить круглую дыру диаметром 215-225 мм.
Подводя итоги сказанному, можно заявить: - установка большинства моделей приточных установок может производиться без согласований с властными структурами. Установка рекуператора напротив, потребует обращения в контролирующие инстанции. Разрешение на производство работ выдает районный отдел архитектуры и градостроительства или специально учрежденное ведомство. В больших городах, где разрабатываются собственные правила ремонта и содержания фасадов зданий, архитектор будет принимать решение, руководствуясь их положениями.
Обязательно учитываем несущие характеристики стены
Не дожидаясь вердикта архитектуры, можно самостоятельно спрогнозировать вероятность положительного решения. Решающую роль здесь играет то, к какой категории несущих конструкций относится ваша стена. Тут возможно всего три варианта нагруженности:
- Несущие стены, наружные и внутренние, воспринимают вес перекрытий, выше расположенных стеновых конструкций, а в конечном итоге - вес всего здания. Представляя собой опорный костяк дома, они передают все нагрузки фундаменту отвечая за целостность и прочность всего здания. В панельных домах наружные стены традиционно проектируются несущими;
- Менее нагружены самонесущие стены. Они воспринимают вес собственной конструкции от первого до последнего этажа, а нагрузки перекрытий и балок передаются на колонны опорного каркаса. Конструктивно, они связаны с каркасом лишь закладными деталями;
- Ненесущая стена несет чисто ограждающие функции. Такие стены характерны для каркасных зданий. Скелетом такого дома является каркас железобетонных колонн и балок. Достаточно часто такая схема используется в конструктивах монолитных зданий. Стены этого варианта воспринимают нагрузки только собственного веса, в пределах одного этажа;
Бурение несущих стен строго регламентируется жилищным кодексом РФ. Их целостность контролируют структуры жилищной инспекции, Архстройнадзора, районной архитектуры. Убедившись, что наружная стена вашего дома является несущей, можно с большой долей уверенности ожидать, что архитектурное разрешение для отверстия шириной более 200 мм вы вряд ли получите. Это означает, что оборудование квартиры рекуператором - не ваш случай. Используйте в качестве приточного оборудования бризер и ничего согласовывать не придется. Маленькую дырочку, менее 20 см диаметром, вы можете пробурить без без разрешения специалистов. Что касается самонесущих стен, архитектура идет на согласование отверстий в них более охотно и редко возражает, если дело касается ненесущих стен.
Как статус здания ограничивает ваше право на установку бризера
Если вам повезло жить в доме, считающемся городской достопримечательностью, а точнее, объектом нашего культурного наследия, не спешите дырявить его стены буровыми установками. Привилегированная статустность вашего дома защищает его стены от произвольных нарушений целостности. Это требование Федерального Закона “Об объектах культурного наследия…” всегда находится на контроле у райархитектора. Принятый 25.06.2002 года ФЗ в обязательном порядке, под роспись, доводится до всех жителей дома-памятника. Собственники его жилплощади должны подписать охранное обязательство, подтверждающее их обязанность сохранять архитектурный облик здания. В обязательстве перечисляются элементы здания, обеспеченные охраной государства. Если таким элементом считается фасад, любые нарушения привычного облика дома потребуется согласовывать с архитектурой, Минкультуры, обществом охраны памятников или другими заинтересованными ведомствами. В крупных культурных центрах, таких как Санкт-Петербург, изменения архитектуры фасадов согласовывает специальный комитет госконтроля, в ведомстве которого находятся вопросы использования и охраны памятников культуры. В Москве следует обращаться в Департамент культурного наследия.
Выбор места установки приточной вентиляции
Технологически, такие системы приточной вентиляции как бризеры или проветриватели, идеально соответствуют действующему законодательству и могут быть установлены на любом участке наружной стены. Исключение может касаться только домов, считающихся памятниками культуры. Для них обязательно проводится процедура согласования. Участок стены под окном практически не воспринимает конструктивных нагрузок здания, поэтому его легче согласовывать, даже если вы хотите бурить большую дыру под рекуператор. Современный буровой станок бурит аккуратно, без пыли, уверенно справляясь с высокопрочным бетоном и стальной арматурой. Но, получив желаемое разрешение, не спешите делать работу самостоятельно. Профессионализм и опыт востребованы при бурении стен не меньше чем в любом другом серьезном деле. Просверливая стену, можно повредить проводку, спрятанную под штукатуркой. Чтобы электрические кабели остались неповрежденными, опытный мастер сначала убедится в отсутствии проводов на участке стены, прежде чем приступать к работе. Профессиональный бурильщик находит провода используя специальный прибор. Для определения оптимального места установки прибора, также необходимо проявить компетентность. Каждое устройство приточной вентиляции должно располагаться с учетом особенностей конструкции:
- Приточный клапан не должен устанавливаться ближе 30 см к окну. Зимой он может промерзнуть, что неизбежно спровоцирует образование наледи на стене и появление конденсата на стеклах. Желательно располагать клапан напротив втяжки. Тогда его производительность заметно возрастет. Зимний холодный воздух не должен доставлять дискомфорта обитателям квартиры. Располагая клапан повыше, на уровне верхней трети окна, постарайтесь выбрать место над отопительными приборами. Тогда уличный воздух будет нагреваться восходящими от батарей воздушными потоками;
- Рекуператоры, из тех же соображений выносятся из зоны нахождения людей. Приток у них теплее уличного, но не настолько чтобы получать ощущение комфорта. Поэтому не рекомендуется размещать это оборудование в спальне, прямо возле кровати. Установите его в верхей части стены, под перекрытием, отступив 5-10 см от потолка. перемычек и углов оконных проемов;
- Проветриватели необходимо размещать, с учетом направления воздухозаборных отверстий. Различные модели оборудования могут иметь их сверху, снизу или на боковине прибора. Если в проветривателе отсутствует опция нагрева воздуха, допускается размещать его возле отопительной батареи. Нельзя устанавливать его вплотную. Обеспечьте минимальное расстояние - 5-8 см, необходимое для того, чтобы холодный воздух прибора естественно подмешивался в теплый. Чтобы не простужаться, выбирая место установки проветривателя отдавайте предпочтение тому участку квартиры, где вам не придется находиться длительное время. При отсутствии пульта управления, не вешайте проветриватели слишком высоко. В противном случае придется каждый раз запрыгивать на стул, когда приспичит запускать и останавливать прибор, закрывать шибер, регулировать обороты вентилятора;
- Бризер приводит температурные параметры поступающего воздуха в норму автоматически. У него есть функция климат-контроля, для поддержания требуемой температуры помещения. Благодаря дистанционному управлению с пульта или смартфоном (управление смартфоном возможно при комплектации станцией MagicAir), можно устанавливать этот прибор в недоступных местах. Рекомендуемые ограничения расположения - не меньше 5 см до стен, пола. потолка. Не ближе 30 см до окна. Чтобы прибор плотно прилегал к каналу воздуховода, стена на месте установки должна иметь качественную ровную поверхность. Производительность бризера обеспечит потребности вашей квартиры в чистом воздухе. В отличии от приточного клапана, его не следует устанавливать напротив вытяжки, чтобы поступающие воздушные потоки равномерно распределялись по всей квартире.
Зима - не повод отказываться от свежего воздуха
Обитатели многоэтажек любят тепло. Полагая, что бурение отверстий выстудит их квартиру, они откладывают установку бризера на лето. Постоянно занимаясь монтажом приточных систем вентиляции, наши специалисты утверждают: - зимой, процесс бурения и установки вентоборудования никак не повлияет на температурный режим квартиры.
Зима - как раз то время года, когда недостатки естественной системы вентиляции проявляются наиболее очевидно. Летом, ощущая духоту, мы грешим на жаркую погоду, а включив кондиционер, окончательно запутываемся, принимая прохладу сплит систем за свежий, наполненный кислородом воздух. Зимой духота проявляется как очевидный дискомфорт и ощущается немедленно. Проветривание квартиры в холодное время года повышает риски простудных заболеваний, особенно актуально это, когда в квартире проживает маленький ребенок. Поэтому, решение оборудовать квартиру приточной вентиляцией приходит к обитателям многоэтажек зимой чаще чем летом. Но нужно ли ждать наступления летнего времени года, задыхаясь нездоровой воздушной смесью, наполненной углекислым газом? Не продлевайте себе срок душного существования еще на несколько месяцев. Зима - самое подходящее время для установки бризера. Чтобы понять это, придется опровергнуть несколько расхожих стереотипов о практике установки систем приточной вентиляции:
- Технология зимнего бурения не отличается от летних способов проделывания отверстий. Используется та же алмазная установка. Так как работа производится внутри помещения, ее результат не может зависеть от погодных условий улицы;
- Многие хозяева полагают, что через сквозное отверстие квартира мгновенно наполнится морозным воздухом, цветы завянут, аквариумные рыбки погибнут. Но маленькое, 132 мм отверстие будет оставаться раскрытым считанные минуты, и температура помещения сохранится на обычном уровне. Как только из отверстия удаляется вырезанный цилиндр, образовавшийся канал немедленно утепляется, после чего на стену вешается бризер. Процесс занимает не более 15 мин, а весь монтаж происходит в течении часа;
- Люди путают бризеры с приточными клапанами, опасаясь возможных сквозняков. Это напрасные опасения. Большинство моделей имеет опцию подогрева воздуха. Это позволяет использовать устройства при температуре наружного воздуха до минус 40°C, поддерживая необходимый уровень комнатной температуры;
- Длительных пусконаладочных работ не потребуется. Прибор включается в сеть и начинает функционировать сразу после установки. Единственным исключением может быть случай, когда оборудование длительное время хранилось на морозе. В этом случае после навешивания переждите два часа, пока бризер успеет нагреться, а затем включайте;
- Зимой на многих приточных установках появляется конденсат. Благодаря функции подогрева воздуха, бризеры не конденсируют. Даже небольшой, до 10°C подогрев, полностью исключает возможность образования конденсата.
Подводя итоги, сделаем вывод - зимняя установка абсолютно безопасна для Вас, вашей квартиры и самого бризера. Монтаж происходит в той же последовательности, так же быстро, как летом. Выбирая между свежестью и духотой, не откладывайте монтаж приточной установки на потом, только потому, что на улице зима. Повышая самочувствие во все времена года, весной бризер защитит аллергиков от пыльцы, а летом поможет благополучно пережить жару.
Отверстие в стене для вытяжки
Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.
Предварительные работы включают следующие действия:
Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.
Выполнение работ повышенной сложности
Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.
Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:
- для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
- для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
- во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.
Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.
Как самостоятельно сделать отверстие под вытяжку большого диаметра
Бывают ситуации, когда возникает потребность сделать отверстие под вытяжку сравнительно большого диаметра в кирпичной или бетонной стене в квартире.
Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.
Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.
Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.
Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.
К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.
Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.
- идеально ровное отверстие нужного диаметра;
- избежите пыли и грязи;
- сбережёте собственное время и силы;
- сэкономите средства (эта услуга обойдётся дешевле покупки специальной коронки или двух трех качественных буров)
Предолаем услуги профессиональных мастеров по созданию отверстий алмазным буром
Отверстие для кухонной вытяжки в кирпичной стене
Помогите советом, как выполнить отверстие для кухонной вытяжки в кирпичной торцовой стене (2,5 кирпича) дома на 5-ом этаже. Диаметр внутренний около 100 мм.
Инструмент: перф Хитачи бытовой, бур Д12 дл.400мм, "долото" 300 мм.
Предварительно планирую засверлить буром окружность по периметру отверстия на всю глубину (докупив бур 700-800мм) и потом выбивать внутренности долотом.
После этого вставить пластиковую трубу на пене.
Кто делал такие отверстия? Что еще можно сделать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся за советы.
Немного не по делу:
1) трубу надо будет снаружи защитить решеточкой с жалюзями от дождя
2) лучше трубу установить в отверстие с уклоном 2-3 гр наружу.
3) если внизу пешеходная дорожка, то есть опасность выпадения куска кирпича на голову - было, когда я еще на заводе работал, но промахнулись .
наймите людей которые этим занимаются у них есть алмазные коронки они точно круглый диаметр выпилят, быстро и почти без шума!
14.01.2008 в 00:56Делал я этим летом аналогичный проем на кухне - для вытяжки. Стена - кирпичная, толщина - 650мм. Поступил так: на рынке купил победитовое сверло диаметром 14мм и длиной 650мм (самодельщики продают) с хвостовиком под обычный 13-миллиметровый патрон. Дрель тоже обычная - бытовая, - Интерскол с перфоратором. Наметил границы проема и отбил штукатурку на площади предполагаемого проема; насверлил сквозных отверстий в стене по всему периметру предполагаемого проема. Отверстия следует располагать как можно ближе друг к другу - проще будет выбивать куски кирпича. Сверло не перегревать - работать "с чувством, толком, расстановкой". Иногда при сверлении очередного отверстия сверло "съезжает" в соседнее просверленное отверстие. В этом случае сверлите с небольшим наклоном в противоположную от отверстия сторону, но в то же время и "уходить" от плоскости стенки будущего проема нельзя.
Как только сверловка закончена - зубилом выбивайте понемногу кирпич. Находите "выгодные" места расположения зубила с точки зрения минимизации количества (но не силы) ударов и скалывания наиболее крупных кусков кирпича. Я делал проем прямоугольного сечения размером около 17x24см (или около того, сейчас точно не вспомню). Ушло у меня на это около 1,5-2 часов. Проем получился практически ровным. На улицу, кроме пыли от сквозного сверления стены и небольшого количества мелких осколков, ничего не вывалилось. Хоть и первый этаж, но аккурат возле моей стены - тротуар и люди ходят. Никто и не обращал внимания на мою работу. Будьте аккуратней при выбивании последнего - наружнего - слоя кирпича: он так и норовит вывалиться наружу на чью-нибудь голову.
Размер отверстия под вытяжку
Не могу толком найти как правильно поступить, сейчас как раз собираюсь штукатурить кухонную стену, вот схема вытяжки:
Размер отверстия думаю сделаю 16х16см, вставлю трубу на 150? И чем-то замажу? Правильно?
Добрый день!
Выходное отверстие в выт. зонте - 150мм, правильно?
В стену вставите "гильзу" (воздуховод Д=160мм), правильно?
Тогда, да - всё в норме.
Конечно, "в норме"..Кроме таких "пустяков", как ВЕ..
27.01.2014 в 18:24Дык, на кухни отдельный вытяжной канал в общий стояк предусмотрен обычно в конструкции дома, в него и вывести вытяжку от зонта. Или куда в др. место вывод от зонта над плитой делать? На рециркуляцию смонтировать? Да какие бы Вы фильтра не установили, жир по-любому у Вас потом по все кухни будет оседать, в случае рециркуляционной вытяжки от зонта. Лучше сразу его выкидывать в общий канал за стену, конечно же фильтра по-любому ставить, чтобы общедомовой канал как можно дольше не "заростал" жиром.
На мой взгляд, либо я заблуждаюсь? Поправьте, пожалуйста, буду рад услышать верное решение.
Конечно..Применение местных отсосов в быту "первым номером"- самое бестолковое "ноу-хау" в вентиляции жилых помещений(коллективных)..
Если очень хочется "форсировать события"- то , уж лучше , обычный осевик , куб на 150 "чистых"_- и дешевле, и ВЕ сохраните, и соседей нагрузите по минимуму..
Т. е. всё же вытяжку от плиты - не в канал общедомовой? А предусмотреть на циркуляцию только? А канал закрыть решёткой? Для ЕВ?
Но тогда жир и маслА на поверхности кухни Вам обеспечены будут.
Да и вытяжные зонты как правило уже со встроенными осевиками идут в комплекте. Да, они не такие мощные, как раз, чтобы 1-2 метра воздуховода до отверстия в стене проложить и воздух туда выдавить.
Либо всё не так?
Соседей конечно же "грузить" не надо передавливанием, иначе они у себя вместо кухни 2-ой туалет сделают и уже Вам "будет счастье".
28.01.2014 в 01:30Не объяснил..В канал встроить осевик , по расчету, куб. на 150 "чистых".
vnipi написал :
о тогда жир и маслА на поверхности кухни Вам обеспечены будут.
Ну, во-первых- у вас, что , кухня ресторана или кафе. Сколько будет жира?Ну, и в конце концов- Ваш жир, Ваши проблемы..Можно помыть раз в год..
28.01.2014 в 23:45wertyz написал :
Размер отверстия думаю сделаю 16х16см
Что значит сделаю? Там должен быть канал на кухне свой, если вы выдолбите отверстие там где вам надо-попадете в соседский канал с запахами, оно вам надо?
vnipi написал :
Дык, на кухни отдельный вытяжной канал в общий стояк предусмотрен обычно в конструкции дома, в него и вывести вытяжку от зонта. Или куда в др. место вывод от зонта над плитой делать?
Я не знаю, что скажут гуру, может сейчас современные дома уже строят со спец каналом для кухонных зонтов?
29.01.2014 в 08:19пяпа написал :
может сейчас современные дома уже строят со спец каналом для кухонных зонтов?
Может и делают. В одном из тысячи.
Видел несколько таких домов, (чтоб не сбиться со счета. ) штуки три.
пяпа написал :
Я не знаю, что скажут гуру, может сейчас современные дома уже строят со спец каналом для кухонных зонтов?
Ну почему же? Я не гуру, но поделюсь виденным. Сейчас наверное почти все дома строят со свободной планировкой, когда у Вас квартира - это одна большая или малАя коробка, но в ней уже выведены те же канализационные стояки и остальные коммуникации. Коммуникации, в том числе и вентил. каналы, выведены таким образом, что можно догадаться, где под кухню, где под ванну, где по унитаз вывод. Конечно же как говорится "Хозяин - барин", все могут что-то перенести, а порой так и делают. Но не суть в этом, суть в том, что с/у по этажам идёт там, где и должен быть.
Встречал квартиры, где из вент. канала общедомового выходит воздуховод из оц. стали, в итоге это был так установлен отвод 90, в квартиру одна сторона отвода выходила параллельно полу, а внутри вент. канала вторая сторона отвода выведена вверх перпендикулярно полу.
Только одна квартира была, где из каждой квартиры воздуховоды были проложены индивидуально. Т.е вент. короб один, но от каждой квартиры вразброс из квартиры на улицу "заложен" "свой" воздуховод из оц. стали. Но и Клиент там был - сам в этот дом свои инвестиции вкладывал. Для себя, в том числе, родимого квартиру в этом доме строил. Как же себе можно халтуру позволить?
Бур для отверстия под трубу
Появилась необходимость доработать вентиляцию в гараже, просверлив отверстия под трубу 100. Поскольку стены из силикатного кирпича, искал бур по кирпичу, да и подешевле он. Купил, весь набор стоил 1070 руб.
Взял у друга перфоратор и начал сверлить. … до сих пор правая кисть болит.
Сверлилось туго, несколько раз перфоратор выворачивало из руки. В общем, сил на одно отверстие ушло много, главное — результат.
Но решил узнать — может стоило взять бур по бетону? Стоит дороже, но, возможно, сверлить будет легче? Или опять же — от производителя много зависит?
Кто что посоветует?
Читайте также: