Как просверлить стену насквозь чтоб не отвалился кусок стены

Обновлено: 18.05.2024

Сверление отверстий в стенах

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Кто что делает, чтобы не было сколов при работе с перфоратором с обратной стороны

ПРи сверлении сквозного отверстия 12мм перфоратором 1.5 Квт с обратной стороны стены толщиной 70мм образовался приличный скол.

Кто что делает для избежания таких сколов? У меня теоретически есть такие варианты:

Использование менее мощного перфоратора?
Использование ударной дрели?
На окончательном этапе выключать перфорирование и пробовать досверливать без удара?

Поделитесь пожалуйста Вашим опытом!

24.12.2007 в 13:02

Alol написал :
Кто что делает, чтобы не было сколов при работе с перфоратором с обратной стороны
сте

а что у вас за перфоратор? если реально 1500вт,а это уже самые мощные машины Макита 5001 или Бош11,то только в крайней необходимости ими бурят на 12 мм,когда нет под руками SDS+,Но может у вас изделие китайского домпрома,я видел Хитачи 2500вт, к примеру?
если серьезно,то нужно перфоратором и буром 6мм, примерно в конце уменьшить силу удара, а потом с двух сторон уже 12 буром
хотя,для личного лишь опыта,можете ударной дрелью,монолитный бетон с арматурой даст ответ на ваш вопрос,ну и досверлить буром последние сантиметра три тоже можно),но только не меньше,потому как именно на последних сантитметрах и происходит разрушение бетона.

Сквозное отверстие в бетоне без скола с обратной стороны

Как получить чистое на выходе отверстие (без сколов и выхватов) при сверлении бетона насквозь?

06.01.2006 в 14:38

Первое что приходит в голову, прикрути с обратной стороны кусок доски потолще.

06.01.2006 в 14:40

Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка

06.01.2006 в 14:42

Про магнит интересно, а если стена 40см?

06.01.2006 в 15:08

Просверлить меньшим диаметром, а затем нужным диаметром с двух сторон.

06.01.2006 в 18:54

2pzotov А сверло меньшего диаметра сколов не даст?
2TriX Магнит в железобетоне навряд ли поможет, арматура будет мешать. Толщина бетона около 100 мм.

06.01.2006 в 19:27

Даст, но маленькие, которые будут перекрыты при рассверливании большим диаметром. От бетона тоже зависит. Если бетон плохой, то такой кусок вывалится, что никаким сверлом не перекроешь.

ЗЫ А магнит и иголку можно использовать, когда сантиметра 3 до конца осталось. И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.

06.01.2006 в 19:47

TriX написал :
И под конец ненадо сильно на перфоратор давить. Мягче надо.

На перфоратор в принципе можно. А вот на газ при выходе давить надо без усердия.

in my humble opinion

04.12.2013 в 06:56

pzotov написал :
Тут это уже обсуждалось ранее.
Сверлить нужно с двух сторон. Для точной разметки используется магнит и иголка

и где оно раньше обсуждалось.

04.12.2013 в 09:24

2 krbuhtyg
Хватит копрофилией форумной заниматься, теме семь лет!
Человек, которому Вы вопрос адресуете, не был на форуме больше года.

04.12.2013 в 12:54

А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.

04.12.2013 в 13:16

Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.

07.12.2013 в 23:38

Кислородом можно прожечь. Диаметр до 3/4" вполне сносно. Расход трубы большой (это если много отверстий)

08.12.2013 в 14:42

в0в0в0 написал :
Сверление алмазными коронками с использованием стойки. Получится аккуратно и в принципе любого размера. Про цену решения писать не нужно - спрашивали. Вам ответили.

Где достать алмазную коронку ,например, 8х400?

08.12.2013 в 14:42

krbuhtyg написал :
А что делать, если вопрос интересует - заводить паралельную тему с идентичным названием.
Вопрос был не конкретно к человеку, который не был на форуме больше года, а к любому кто может ответить на вопрос.

Полностью согласен, - тема вечная.
Её в идеале лучше бы расширить и переименовать (включив кирпич, штукатурку и плитку как варианты отделки обратной стороны стен).

Вставлю и свои 5 копеек
Пару раз сверлил с обратной стороны не толстым буром (предварительно пройдясь тонким), а коронкой с диаметром больше примерно на сантиметр чем толстый бур, вывалился аккуратный кругляшок. Но это только из-за того что с длинным буром было не развернуться в одном из помещений.

Как просверлить бетонную стену чтобы с обратной стороны не вывалился кусок

Технология сверления бетонной стены без перфоратора

Дрель – универсальный прибор, используемый не только для строительства и капитального ремонта, но и для проведения мелких работ. Иногда нет возможности купить и хранить разные инструменты для похожих манипуляций, и тогда один прибор заменяют другим. Отверстия в стене можно делать даже обычной дрелью, если внимательно относиться к технике безопасности и правилам выполнения работ.

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью без перфоратора

Бетон – очень плотный материал с вкраплениями щебня разного размера. В этом заключается особенность сверления бетонных поверхностей. Дополнительно стену укрепляют арматурой, что также затрудняет сверление. Перфоратор, за счет высокой мощности двигателя, используют для манипуляций с прочными материалами, но им нельзя сверлить пеноблоки, так как они начинают крошиться. Таким инструментом сложно выполнять небольшие углубления (менее 10 мм). При длительной эксплуатации аппарат может перегреться.

В случае необходимости перфоратор легко заменить другими инструментами. Это возможно, если объем работы небольшой. В противном случае аппараты могут выйти из строя. В качестве замены часто используют шуруповерты повышенной мощности, станки, применяемые для алмазного бурения, обыкновенные дрели или изделия с ударным механизмом.

Если предполагается большое количество отверстий, то выбор делают в пользу последних инструментов. У обычного аппарата при больших нагрузках быстро ломается патрон. Начиная ремонт можно проконсультироваться у специалистов, как просверлить бетонную стену обычной дрелью.

Можно ли это сделать

При правильной эксплуатации инструмента и свёрл, соблюдении инструкций производителя и рекомендаций профессиональных строителей, с помощью обыкновенной дрели сверлят отверстия в бетонных, кирпичных и каменных перегородках. В результате манипуляций должно получиться ровное отверстие. Рабочая поверхность должна остаться неповрежденной.

Обычные насадки не подойдут для таких действий, они должны быть изготовлены из высокопрочных материалов (алмазное напыление, победит).

Какой выбрать инструмент и насадку, практические советы

Поняв, чем сверлить бетон, приступают к выбору инструмента. Ключевыми являются следующие параметры:

Мощность.
Регулятор оборотов (на разных этапах сверления одного отверстия скорость должна отличаться).
Вспомогательная ручка на корпусе (для получения ровного отверстия бур не должен входить в бетон под острым углом).
Режим ударной работы (если его нет крупные частицы придется разбивать вручную пробойником).
Корректировка глубины установки сверла.

Кроме самого инструмента нужны специальные свёрла. Если в рабочей поверхности нет арматуры, то подойдут обычные насадки для бетона. По всей длине они имеют специальные напайки для увеличения прочности и затупленный конец.

Кроме того, бывают:

Зубчатые коронки разных конфигураций, сделанные из сплавов повышенной прочности для ударного сверления.
Коронки КС, края которых покрыты алмазной крошкой. Ими сверлят все твердые материалы.
Алмазные коронки для безударного сверления разного диаметра и размера.

Для разных типов отверстий выбирают разные свёрла и коронки. Победитовые насадки по сравнению с алмазными дешевле и могут использоваться в ударных инструментах. Алмазные свёрла необходимо охлаждать раз в 10-15 минут. Воду для этого использовать нельзя.

Нюансы правильного сверления бетона

Начинать сверление необходимо на небольших оборотах, тогда наконечник не будет отскакивать от стены. Когда бур углубится в стену на 4-5 мм, обороты можно увеличить.

Некоторые насадки поливают прохладной водой или специальными жидкостями перед началом работы, чтобы предотвратить их деформацию.

Некоторые мастера вначале надевают на сверло стакан из пластика, который не дает пыли и мелким частицам разлетаться. Но такой способ мешает контролировать процесс тем, кто выполняет подобные манипуляции впервые. В качестве альтернативы можно на время работ включать обычный бытовой пылесос: пыль будет меньше разлетаться.

Дрелью небольшой мощности рекомендуют работать не дольше 15 минут, потом инструменту нужно остыть. Для перерыва хватит 10 минут.

Не надо вдавливать дрель руками в стену изо всех сил. От этого инструмент начнет сильно смещаться, и насадка может сломаться.

Если предполагается сделать сквозное отверстие, то при приближении к противоположному краю стены обороты нужно уменьшить, иначе бур может повредить монолит, отколов от него кусок.

При сверлении стены с арматурой работу начинают насадкой для бетона. Дойдя до слоя арматуры её меняют на насадку для металла. После просверливания насадку еще раз меняют на бур для бетона.

Бур в патрон нужно вставлять до конца. Нельзя пытаться увеличить длину насадки за счет частичной установки: это может привести к травмам.

Для подготовки отверстий перед монтажом дюбелей выбирают бур большего диаметра, а отверстие делают длиннее, чтобы образовавшаяся пыль не препятствовала установке дюбелей.

Если планируется выполнение отверстия с большим диаметром, сначала просверливают отверстие тонким буром, а затем расширяют его сверлом большего диаметра. Это повышает устойчивость оборудования и делает работу точнее.

Чем старше бетонная стена, тем она прочнее, так как бетон набирает прочность со временем. Сверлить поверхности в новых домах проще, чем в старых.

Если на инструменте нет ограничителя глубины сверления, то на самом сверле малярным скотчем или карандашом делают отметку – как глубоко просверлить бетонную стену.

Ошибки при работе с дрелью

Отсутствие опыта может стать причиной ошибок, в результате которых получится брак:

Использование свёрл, не предназначенных для данного материала. Например, нельзя насадками для дерева сверлить бетон.
Использование дешевых или некачественных насадок. Такие свёрла быстро ломаются, застревают в поверхности, могут привести к травмам.
Начинать работу на повышенных оборотах. Не всегда высокие обороты дрели ускоряют процесс. Напротив, это может привести к перегреву насадки или она быстро затупится.
Работать без перерывов. Сверло или дрель могут сломаться из-за перегрева.
Удерживать инструмент не под прямым углом к рабочей поверхности.
Излишне надавливать на инструмент.
Использовать сверло, рабочая часть которого короче, чем требуемая глубина отверстия.

Рабочая часть сверла – это часть насадки с канавками. Канавки нужны для удаления образующейся пыли и кусочков бетона из отверстия.

Что делать, если при сверлении отверстия в бетоне сверло капитально застряло в стене

В основном бур заклинивает в результате попадания между куском щебня и арматурой, особенно при глубоком сверлении. Если при запуске инструмента только раздается характерное гудение и больше ничего, то это явный признак застрявшего инструмента. Начиная работы важно не только знать, как в стене сделать дырку, но и как извлечь застрявшую насадку.

Если дрель оснащена функцией реверса, то можно попробовать включить ее. За счет обратного вращения сверло высвободится. Этот способ подойдет, если застревание было замечено сразу, и ситуация не успела усугубиться.

В противном случае первое, что необходимо сделать в подобной ситуации, – прекратить процесс и выключить инструмент. Сразу пытаться извлечь насадку руками или дрелью бесполезно, так как бур может обломиться. В этом случае будет сложнее его вынуть.

Застрявшую насадку вынимают из дрели, и в инструмент вставляют другое сверло меньшего диаметра. Аккуратно, не задевая насадку, освобождают от бетона пространство вокруг заклинившей детали. Когда освободится достаточно места, бур можно вынуть из стены руками или длинногубцами.

Есть более необычные способы достать застрявшее сверло. Когда значительная его часть торчит из стены, можно надеть на нее газовый ключ и попытаться раскрутить его в обратную сторону. Если руками повернуть ключ не удается, можно попробовать сделать это при помощи молотка.

Бывает, что застрявший в стене бур ломается. Достать обломок намного сложнее, чем целую насадку. Можно новым буром освободить пространство вокруг обломка и затем постараться расшатать и достать его плоскогубцами. Это сложно выполнить, если обломок застрял глубоко.

Другой способ: высверлить обломок насадкой большего диаметра. Уже проделанное отверстие расширяется до куска застрявшего сверла. Далее есть два варианта: тонким сверлом расширять пространство вокруг обломка или попытаться сразу извлечь обломок длинногубцами.

Если место для отверстия, в котором застряла насадка, жестко закреплено планом помещения и перенести его на несколько сантиметров нельзя – то насадку или обломок нужно вынимать, а на место расширенного отверстия вставлять деревянную пробку (нагель). В противном случае обломок проще оставить в стене, а торчащий наружу кусок (если есть) спилить. Образовавшуюся в процессе вынимания дыру заделывают раствором.

Техника безопасности

Любые строительные или ремонтные работы связаны с определенными рисками, поэтому важно знать, как бетон сверлить без травм. Следует соблюдать ряд правил:

Вначале необходимо проверить, что в месте сверления не проложены трубы или электропроводка. Это можно сделать с помощью металлоискателя. По возможности отключают электричество в помещениях, где проводится ремонт. Дрель подключают к отдельной розетке, соединенной с распределительным щитком. Под декоративным покрытием металлоискатель может не распознать трубы или проводку. Бурить в таких местах нужно с осторожностью, чтобы зря не испортить стену.
Если в доме есть скрытая газовая проводка, то газ на время работ необходимо перекрыть.
Категорически нельзя сверлить швы в блочном доме. В канал между блоками нередко укладывают коммуникации в нарушение строительных правил.
Обязательно проверяют как сверло закреплено в патроне.
В процессе сверления необходимо использовать средства защиты: очки, перчатки, спецодежду. Если планируется работа на высоте, надевайте головной убор. При сверлении выделяется много пыли. Необходимо использовать защитную маску или респиратор.
При сквозном сверлении стены необходимо убедиться, что с противоположной стороны не проводятся работы другим человеком.
Если отверстие нужно проделать на уровне потолка, то работы производят не со стремянки, а с лесов или козел. Стремянка менее устойчива. Если подходящей опоры нет, то стремянку укрепляют упорами.
Нельзя включать инструмент, который упирается в рабочую поверхность. Напор и обороты увеличивают плавно.

Для устойчивости инструмента его удерживают только за ручки. Держать работающую дрель за патрон категорически запрещено.
В некоторых регионах есть закрепленное законодательно время, в которое нельзя проводить шумные работы. Это нужно учитывать, составляя план мероприятий.

Для получения навыка нужно просверлить отверстие в бетоне несколько раз медленно и аккуратно. Это поможет понять, что при соблюдении нюансов и техники безопасности эта работа не вызывает больших проблем и трудностей. Даже новички могут выполнять ее самостоятельно.

Бурение тонкой стены

Всем спасибо, всё понятно. Риск благородное дело, тем более что пара запасных плиток у меня есть на всякий случай.

При сверлении используйте ограничитель глубины сверления.
Либо специальную рейку, идущую в комплекте с дрелью или перфоратором, либо, как сказал макархарп, на сверло оденьте пробку-ограничетель или кусок трубы. Можно просто намотать на сверло скотч или изоленту слоем 2-3 мм.

Хм, обычно маркера из малярного скотча на сверле достаточно при сверлении дрелью. ))
касательно поднятого вопроса.
При работе с перфоратором или дрелью в ударном режиме, может, от вибрации, легко отлететь плитка с обратной стороны.

У меня в прошлой квартире ванная была полностью керамогранитом отделана. только этими сверлами и спасался.

Так что, мне кажется, будет гуд

Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.
Соседи моих родственников в свое время утеплили себе стену так. Стекловата, поверх штукатурка, обои. Через какое то время дети начали болеть в основном по части легких и дыхательных путей. Врачи в итоге после обследования поинтересовались, а нет ли у них где то стекловаты дома?
Замудохались они потом эту конструкцию разбирать и от стекловаты отчищать. Хотя, казалось бы, откуда эта пыль в воздух попадала. Заштукатурили же.

Ashedow
Контакт с кожей там не самая большая проблема. Пылит она, а это уже гораздо хуже. Причем пылит даже будучи, казалось бы, герметично закрытой. Т.е. даже малых перетоков воздуха достаточно.

А может быть это старая вата, оставшаяся на полу после ремонта

Сомнительно, таки пару лет между сборкой-разборкой прошли. Если что и было на полу, до давно бы было убрано.

кака
Аналогично, ввиду отсуствия ударных дрелей и всяких перфораторов в начале 70-х, спасали такие алмазные. Тока они, как отметил предыдущий оратор, требуют охлаждения и непременно малых оборотов инструмента

Перфоратор есть.
Просто керамогранит им невозможно корректно просверлить.
Данное решение позволит обойтись без ударных нагрузок при сверлении бетона.

Спасибо за отчет.

живописно потомучто бесполезно! на кой извините хер вам понадобилось крепить шумоизоляцию на шумопроизводящую стену? есть пол потолок и несущая стена. крепите к ним, а зазор с вашей готовой мембранной перегородкой и то что ваши профиля не будут соприкосаться с этой стеной это только плюс!

Как просверлить сквозное отверстие с двух сторон в толстой стене?

В Вашем случае, по-моему, возможны только два варианта:

Измерять уровнем, очень точно и снизу и сбоку от угла с обеих сторон стенки.
Это очень тяжело, поэтому, мои знакомые столкнувшиеся с такой же проблемой, не стали мучиться замерами, просверлили насквозь, вылетел кусок, вставили трубку нужного диаметра и зацементировали вокруг, выравнивая потом стену.

Я, наверное, все-таки предпочла бы второй вариант, поскольку, если ошибетесь с замерами, все равно придется возвращаться к нему, а времени потеряете очень много.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить SeaMan75 [11.8K] как-то ставили домофоны - так сверлили навстречу друг другу отверстия - для этого я даже использовал водяной уровень. Со временем начало получаться относительно точно, но гемороя сколько. Думал - может есть более продвинутый способ. — 7 лет назад комментировать Пропо ведни к [95K] 7 лет назад

Сквозные отверстия в толстой стене с двух сторон не сверлятся. Для просверливания отверстий в железобетонных несущих стенах используются перфораторы с длинными бурами, которых хватает на всю толщину стены.

Надо также отметить, что делать отверстия в несущих стенах многоквартирных домов запрещено, так как эти станы относятся к общему имуществу и их разрушение опасно. На собственника квартиры можно подать в суд и ему придется восстанавливать отверстие, как было, иначе могут выселить.

Как просверлить дыру в стене, если она крошится?

Есть еще один способ "набивки", который не раз выручал лично меня. Отлично подходит для стен с толстым слоем штукатурки, крошащихся гипсовых или кирпичных стен, но не гипсокартонных - стена должна быть толстой. Поможет также, если вы случайно просверлили слишком широкое отверстие, в котором дюбель свободно "гуляет". Ну или если приходится пользоваться старым, раздолбанным отверстием.

Нужно изготовить следующую смесь. Обычная газетная или туалетная бумага, салфетки - мелко их нарезать, разорвать на маленькие кусочки, а затем смешать с клеем ПВА в густую однородную массу, которой нужно заполнить отверстие, и сразу же поместить туда дюбель или чопик. После высыхания (сутки, примерно), можно вкручивать и вешать. Держит отлично. Я так цеплял, например, довольно тяжелую люстру в старые отверстия - висит непоколебимо уже много лет. Дешево, надежно и из подручных материалов.

Что делать, если стена не поддаётся сверлению?

Если попали в металл (это чаще всего арматура), то лучше уйти немного в сторону и просверлить новое отверстие. Если попали в камешек, то можно попытаться разбить его. Берете более тонкое сверло, вводите его в отверстие и постукиваете по его хвостовику молотком. Здесь главное не переусердствовать и не сломать сверло. Потом сверлите. Иногда эту процедуру нужно проделать несколько раз.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Алекс ис [34.1K] 8 лет назад

Лет 20 назад активно участвовал в сверлении потолка подземного перехода. Бетон там наипрочнейший и от простой бытовой сверлилки дым пошёл после первого за полчаса просверленного отверстия. После чего начальник сего предприятия отправился на ближайшую стройку, в обеденный перерыв пришли два мужика со здоровенным профессиональным перфоратором и за 10 минут просверлили оставшиеся 23 отверстия, сунули денежки в карман и удалились.

Вывод: нужен «правильный» инструмент.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Alex2 837 [88.7K] 2 года назад

Практически каждый хозяйственный мужчина сталкивался с такой проблемой, когда просверлить отверстие в бетонной стене или бетонном потолке довольно сложно. Вроде бы используется перфоратор, который отлично работает, но отверстие не сверлится и все тут.

Лично я могу предложить несколько вариантов решения этой проблемы.

Нужно попробовать сменить сверло. Если отверстие не сверлится, я для начала использую тонкое сверло. Просверливаю им нужной глубины дырку, а затем устанавливаю сверло нужного диаметра. Так отверстие сверлится гораздо легче.

Также, нельзя исключать вероятность того, что используемое сверло затупилось. Поэтому нужно поставить новое специальное сверло для бетона.

И самый проверенный способ наших отцов и дедов - взять дубель и молоток и вручную продолбить сложный участок стены.

Читайте также: