Как просверлить отверстие в стене большого диаметра для вентиляции
Обновлено: 02.05.2024
7 способов сделать большое отверстие в мебельном щите
Предположим, надо сделать отверстие 40 мм в мебельном щите. Есть несколько способов, как это можно осуществить.
1) перьевое сверло.
Перьевым сверлом можно просверлить отверстие диаметром от 10 до 50мм.
Перьевое сверло Перьевое сверлоПо правде сказать, сверлить сверлом 50 мм - то ещё удовольствие. Оно снимает весь материал внутри отверстия, и требует для этого достаточной мощности электроинструмента.
Можно сверлить как сквозные так и глухие отверстия, но стоит отметить, что дно глухого отверстия будет иметь в центре конусообразное углубление от центровочной части сверла.
2) коронка по дереву
Ещё её называют "круговая пила".
Есть размеры от 25 до 100 мм.
Она режет только перимтр отверстия, а внутренняя часть остаётся нетронутой. Это позволяет экономить энергию, затраченную на отверстие. Это особенно актуально, если вы пользуетесь аккумуляторным инструментом.
Часто применяется при установке врезных замков.
Недостаток - ограничение по глубине. Как возможный выход из положения - сверлить с сначала с одной стороны, потом с обратной.
3) Сверло Форстнера
Отлично подходит для установки мебельных петель. При помощи этого сверла (иногда его называют фрезой) можно делать не сквозные отверстия с почти плоским дном.
Сверло форстнера Сверло форстнераЦентрирующий наконечник очень маленький, и если сверлить при помощи ручноной дрели - возможно смещение сверла в сторону относительно начального центра отверстия.
4) Ручной лобзик
Большое отверстие можно выпилить ручным лобзиком, но для начала нужно просверлить небольшое отверстие сверлом, чтобы вставить пилку.
Из недостатков - невозможно пропилить отверстие если оно далеко от края материала.
Можно делать только сквозные отверстия.
5) электролобзик
Эта работа получается более грубая, по сравнению с ручным лобзиком, однако делается в разы быстрее. К тому же нет проблем с расстоянием от края.
Вырезание отверстия электролобзиком Вырезание отверстия электролобзикомЭтим способом можно делать только сквозные отверстия.
6) ручной фрезер
Если вам надо сделать отверстие, а под рукой только погружной или кромочный фрезер - отверстие можно сделать и им тоже.
Отверстия можно фрезеровать как сквозные, так и глухие.
Рекомендуется использовать шаблон и копировальную шайбу, однако при достаточной сноровке можно обойтись и без них.
В глухих отверстиях сделанных фрезером - практически идеальное плоское дно.
7) фрезер с ЧПУ
Есть не у каждого, но позволяет получить максимально точное отверстие в части позиционирования, геометрии и диаметра.
Фрезерная резка фанеры на самодельном ЧПУ Фрезерная резка фанеры на самодельном ЧПУЕстественно можно получать отверстия любой формы и не обязательно сквозные.
Я полагаю, что есть ещё способы, как вырезать отверстие в листе фанеры, дсп, и других материалах. Если знаете - пишите в комментариях ваши варианты.
Как самостоятельно сделать отверстие под вытяжку большого диаметра
Итак, для того чтобы сделать отверстие подходящего диаметра вам понадобится, как было обозначено перед этим, перфоратор, бур (сверло) требуемого размера с победитовым наконечником и зубило с целью выбивания середины отверстия.
Вначале, определяемся с размером нужного нам диаметра и опишем в необходимом участке на стене окружность. Для использования трубы диаметр которой равен 12 см, отверстие следует размечать на пару см больше , в нашем случае 14 см, так как бур, во время выполнения работы может немножко увести в сторону, по этой причине желательно сразу произвести небольшой запас.
Далее, на окружности следует отметить точки на расстоянии 2-3 см, в тех местах, где требуется просверлить отверстие нашим буром. Чем больше насверлите отверстий, тем проще получится удалять кирпич из стены. На нужной нам окружности диаметром 14 см желательно просверлить до 20 отверстий.
Прежде, необходимо определить толщину стены и правильно выбрать бур по длине, чтобы он просверлил стену насквозь.
Приступаем к сверлению отверстий. Устанавливаем на перфораторе режим «сверление-удар» и сверлим по отметкам отверстия. Важно не забывать о своей собственной безопасности: в случае, если работать приходиться высоко от пола, следовательно, основание или опора, где вы стоите, обязана быть надежно зафиксирована.
Учитывая, что нужно просверлить большое количество отверстий, следует ожидать много пыли. Всю мебель и другие предметы, которые размещены в комнате нужно предварительно накрыть защитной пленкой или каким-нибудь материалом, дабы они не испортились от загрязнения и в последствии упростить процесс уборки. Многие ошибочно прикладывают излишнее усилие на перфоратор при сверлении, этого не следует делать, для этого и предусмотрен режим «сверление-удар». Просверливаем стенку насквозь, до выхода бура, с другой стороны. По окончанию сверления получаем окружность с отверстиями.
Закончив процесс сверления извлекаем из перфоратора бур, он в дальнейшем не понадобится. Устанавливаем в перфоратор зубило и переводим его в режим «отбойного молотка» без функции сверления и поочередно выбиваем перемычки между отверстиями. Выбивать кирпич можно также из центра круга, отбивая зубилом с центра к окружности. в случае, если зубило короткое и не пробивает насквозь стену, возможно работать перфоратором с другой стороны стены. Такой вариант можно сделать лишь невысоко от пола, на высоте потребуется покупать зубило по толщине стены. В результате в нашей стене получится отверстие планируемого диаметра.
К сожалению данным способом трудно добиться идеального и аккуратного отверстия.
Если стена состоит из бетона или монолита, или по ряду других причин нет возможности самостоятельно выполнить такую работу, следует обратиться к профессионалам занимающимся алмазным сверлением отверстий.
Как сделать дырку в 10см для вытяшки в оцилиндровке?
Нужно сделать дырку диаметром в 10см для вентиляции в ванной в стене дома из оцилиндровки. Как и чем это делается?
И еще, какой такой клапан придумать, чтобы зимой в эту дырку холод не сосало?
Есть т.н. шарошки по металлу. обычным перовым сверлом на 19-25мм, на удлиннителе, выбирать по 4-5 см за раз,помогать стамеской
края, правда, получатся неровные, но этого все равно не будет видно под вентрешеткой
С уважением, ПАндрей а если нужна аккуратность, то рашпилем потом подровнять можно ;)
Клапан - я ставил обычный для кухонных вытяжек, работает вроде. Но с вентилятором в комплекте, иначе слабовата тяга
С уважением, Андрей
а можно ссылочку > Клапан - я ставил обычный для кухонных вытяжек
навалом их на любом стройрынке, у тех кто воздуховоды вентиляционные продает,
как правило они - пластиковые, "труба с дверкой" :)
С уважением, Андрей
понятно > как правило они - пластиковые, "труба с дверкой" :)
то есть обычный ОК в воздуховод, меня смутило "для вытяжек", думал может что-то особенное.
два способа на ум приходят: либо коронку нужного диаметра, либо по периметру тонким длинным сверлом работать.Есть решетки уже с готовым клапаном, но зимой такой не спасет. Однако, сама вытяжка будет являться неким препятствием холоду. ежли в трубу сквозь перекрытие - можно пару-тройку клапанов в гофру поставить - зимой внутренний клапан прикрывать побольше - должно работать. я вот тоже думаю аки как вентиляцию в комнате брусового дома сделать так чтоб зимой можно было не замерзнуть.
Просто дырку? Не будет через нее никакой вентиляции Надо или трубу с тягой или вентилятор. Я поставил накладные вентиляторы Silent с обратным клапаном, в дырку - воздуховод круглый, а снаружи этакий козырек с заслонкой, которая открывается, когда воздух изнутри дует, покупал вместе с вентилятором в конторе Благовест. Не замечал, чтобы зимой туда задувало, но при ветре заслонка противно щелкает.
Да, дырку делали бензопилой, естественно не круглую, щели между воздуховодом и дыркой забивали паклей.
кольцевые пилы + дрель + стамеска 100мм бывают, в продаже найти быстро почти нереально. Можно сделать 4 отверстия стандартными 51мм, используемыми под установку розеток, промежутки выбрать стамеской - получится быстро и аккуратно. только позавчера делал разные нестандартные отверстия в полу (200мм толщина деревянного перекрытия) под канализацию, ввод воды и газа. не надо путать плоский пол с круглым бревном > Можно сделать 4 отверстия стандартными 51мм, используемыми под установку розеток, промежутки выбрать стамеской - получится быстро и аккуратно. только позавчера делал разные нестандартные отверстия в полу какие проблемы то с бревном? у коронки есть направля ющее сверло, достаточно его поставить перпендикулярно плоскости отверстия. умеючи - можно обойтись и без направляющей, зачастую это удобнее, как раз на криволинейных поверхностях типа бревен.У меня дом - непрофилированный сруб, каких только отверстий не приходилось изготавливать. Такие отверстия лучше всего сверлить не посередине бревна, а между бревнами - так проще к нему вентилятор внутри и клапан снаружи приладить, и выглядит это гораздо симпатичнее. Куда при таком раскладе попадет направляющее сверло - в конопатку?
ну если нет головного мозга - можно прям туда засверлиться :)
А можно отступить 5-10мм - на точности пропила это не отразится, но будет удобно выполнять работу. Кстати, вентиляторные фланцы существуют для установки именно на круглое бревно. И бревну зачастую далеко не все равно как его ослабляют - одним отверстием по центру или двумя по краям. Тонким "карандашам" как бы окосячка после таких вмешательствов не запонадобилась :)
ps: вот именно большое отверстие я-бы изготовил другим инструментом, проще и быстрее - гриндером. жаль, не всем доступным в нашей белокаменной.
С трудом себе представляю засверливание под приличным углом в 5мм от проконопаченного шва, но я ж никому ничего не запрещаю - просто подвожу к мысли, что если круглая дырка все равно будет с обеих сторон закрыта квадратными вентилятором и козырьком, то самой дырке вовсе не обязательно быть круглой ;) А дальше каждый выбирает сам как ему удобнее.
> Кстати, вентиляторные фланцы существуют для установки именно на круглое бревно
Ни разу не видел таких, но охотно верю, что существуют.
> И бревну зачастую далеко не все равно как его ослабляют - одним отверстием по центру или двумя по краям. Тонким "карандашам" как бы окосячка после таких вмешательствов не запонадобилась :)
Моим пока вроде не надобилась, тьфу-тьфу-тьфу ;)
хорошо проконопаченный шов ничем опасным не грозит особливо если конопачен мхом или паклей. а льняное "полотенце" - это вообще конопатным материалом назвать можно с трудом.
вы никогда не резали коронкой без направляющей? бензопилой пилите только дрова? :) самостоятельное изготовление отверстия в бревне бензопилой граничит с ремонтом корзины гильотины без страховки :) чему человека учите? а ну как он себе голову отпилит или еще какую важную конечность.
Чем просверлить отверстие 120 мм в брусовой стене
Ага, этот кончик проковыряет 5 сантиметров. это если не считать поломанных пилок и удовольствия от вытаскивания заклинивших обломков. Деревяшка в 20 сантиметров против вихляющегося конца - сила.
А оставшиеся, извините, 16 сантиметров вручную? :)))
Не надо Ляля Брус спокойно лобзиком переписи вал с двух сторон и ничего не ломалось, главное сильно держать лобзик чтобы полотну хватало сил паз прорезать продалбливать И как зовут лобзикч чтобы 210 мм пройти? есть пилка на 120мм выпирания. в теории с 2-х сторон можно выпилить. но я бы таким гимором заниматься не стал.Разумнее сначала подумать о мощности дрели. которая потащит такую ерунду.
И еще разумнее вызвать мужа на час с надлежащей manдулой.
вот как раз с этими промежутками между дырками будет самая засада. 20см это не 1.я так бетон сверлил свой по кругу))
В сельпо в отделе электрики покупается втулка латунная с наружной резьбой для установки электропатрона.
стоит пять копеек, но из нее выходит блестящий кондуктор из нихрена.
даже если ровно сверлить- сверло легко на 1-2см на другом конце уйдет в сторону.Уйдет, как к себе домой. И чего? отшарошит.
если дрочить на в десяточку сразу - ну вызови мальчика с приблудой, ему что бетон, что дрова - плати и дырочка будет как ты хочешь.
меня мальчики не интересуют, а дырку и сам такую могу просверлить коронкой в деревяшке:-)Если потребуется конечно. Нашего автора интересует дырка. а не твоя коронка, вот в чем дело.
Но если совсем хочется потрахаться - винтовое сверло 10, они есть длинные и у них носы разумные.
Почему винтовое - оно быстрее по большой толщине.
Циркуль, карандаш и едрена мать и чутка геометрии - нарисовать циркулем одну окружность 120 и вторую 110 с тем же центром. Циркуль свести к "5 мм" и задавшись начальной точкой на малой окружности, поставить отметки на пересечениях с окружностью. Точки прокола пометить карандашом. Туда пойдет нос сверла.
Закончив эти кружева, взять дрель, поставить туда сверло и нахреначить по кругу.
Если все сделано правильно, останется сбить зубчики. Ну тут уже можно шарошкой и твердой рукой довести.
Примерно так я круглую дырку в мраморе исполняла. Только он всего-то 10 мм был :) зато из кусков.
подскажите плиз про размер отверстия для вытяжки
активно прорабатываем проект кухни. вытяжка будет вытяжная :) в смысле не рециркулирующая, отверстие вентиялции есть поблизости.
как это выгляит сейчас:
вопрос: кухня 3х3х3=27куб.м. почитав тырнет я понял, что мощность лучше выбирать 27 х 12 = 324кубм/ч. а каково для этого нужно сечение воздуховода (и собственно отвестия в стене)?
сейчас оно размером 13х21см. но хочется сделать конструкцию из гипрока, фальшпотолок :) и ограничить отверстие снизу до 13х13 к примеру. отсюда вопрос про сечение.
Типичное заблуждение Считать производительность вытяжки через объём кухни (типа "6 объёмов в час") - типичное заблужение. Кто то недалёкий ляпнул и теперь эта чушь повторяется годами, кочует по сайтам и журналам.
Насчёт сечения отверстия - делать такое же как выходное сечение вытяжки, и такого же сечения брать трубу (гофру или из кусочкой).
Кроме того, полно переходников с одного сечения на другое, так что отверстие можно делать от 100 до 150 мм диаметром.
Насчёт второго отверстия, для естественной вентиляции - верно, нужно. Гофру от вытяжки просунуть внуть стены чуть поглубже - тогда при работе вытяжки будет небольшой эффект эжекции и выхлоп вытяжки не будет задувать обратно на кухню. Ну или ставить обратный клапан и регулярно его чистить.
Так делать наверное не хорошо но Рядом должны проходить еще несколько (наверное 2 канала) с других этажей. Как правило в один канал запускают квартиры через 3 этажа. Поэтому лучше рядом найти соседний канал и туда запустить вытяжку диаметром или 100 или 125мм. А родную оставить для естественной тяги. На вытяжку поставить обратный клапан.вкратце
-чем больше диаметр, тем лучше, если получится 120 мм
-лучше чтобы не было прямых углов и с небольшим подъемом
-хорошо было бы оставить естественную вентиляцию-например разбить на 2 части, к нижней подвести вытяжку к верхней естественную-при условии, что будет обратный клапан проблем быть не должно
и одно 13х13 под естественную с обратным клапаном, под гипроком, прямо на стенке. Догадался, что из Питера не открывая карточку :) как? ведь поребрики, батоны и бадлоны не обсуждали)) а в мск его как называют? :))) ГВЛ - это не то совсем. Остальные варианты верны :)
ну я сюда теперь часто буду писАть. вначале кухня, потом из спальни - спальня + гардеробная, потом гостинная с hi-fi и большая дверь в кухню.
и в перерыве где-то туалет в раздельном санузле. хочу "висящий" унитаз, бачок убрать в стенной шкаф, а за счет освободившегося места поставить мини-раковину и гигиенический душ.
Сложно-то как. :) Я проектировал с привязкой к каналу. Т.е. расположил плиту и вытяжку на вертикали вентканала. Определился с горизонталью навески вытяжки. В месте пересечения пробил стену в этот же канал, вставил в него прилагающийся к вытяжке пластиковый переход (в пакете) и выровнял ротбандом вокруг этого обруча. В итоге, никаких коробов, гофр и проч. не потребовалось, вытяжка работает непосредственно в канал (заделан ниже нее). На 1 и 2 скорости ее не слышно, на 3 едва.
Вместо этой решетки можно поставить с обратным клапаном, чтобы не выдувало при включении вытяжки.
В моем случае канал не был единственным.
дык есть нюансы :) у меня в вертикали канала поставить вытяжку-плиту не оч удобно. другие компоненты кухни тогда по длине не бьются и общий замысел нарушается.
кроме того, гипрочный потолок не только утилитарную (место для воздуховода, светильников над рабочей зоной), но и декоративную функцию выпоняет - убираем за него карниз для штор, понижаем потолок для уюта и делим на 2 зоны: рабочая, над которой гипрок со светильниками и обеденная, над которой натяжной потолок и люстра в центре :)
ну и кроме того, я не уверен, как идут каналы у нас в доме. могу предположить (судя по отсутствию запахов и посторонних звуков от соседей, а также по форме выходов вентиляционных каналов на крыше), что в сталинском доме один канал идет строго на одну квартиру. то есть наш канал начинается именно за решеткой и идет наверх. если доблить ниже, там будет прост стена.
Всегда есть :) > у меня в вертикали канала поставить вытяжку-плиту не оч удобно. другие компоненты кухни тогда по длине не бьются и общий замысел нарушается.
+ Значит ты еще не нашел правильного решения. :)))) Это навскидку кажется неудобным, но решение всегда находится. :)
>
> кроме того, гипрочный потолок не только утилитарную (место для воздуховода, светильников над рабочей зоной), но и декоративную функцию выпоняет - убираем за него карниз для штор, понижаем потолок для уюта и делим на 2 зоны: рабочая, над которой гипрок со светильниками и обеденная, над которой натяжной потолок и люстра в центре :)
>
+ Без комментариев. Это о вкусах, а они у всех разные. Связь с вытяжкой . с натяжечкой. :)
> ну и кроме того, я не уверен, как идут каналы у нас в доме. могу предположить (судя по отсутствию запахов и посторонних звуков от соседей, а также по форме выходов вентиляционных каналов на крыше), что в сталинском доме один канал идет строго на одну квартиру. то есть наш канал начинается именно за решеткой и идет наверх. если доблить ниже, там будет прост стена.
100% гарнтии не дам, но на 99,99(9) канал, как минимум, от перекрытия. Я тоже вышеописанное в сталинке делал.
ЗЫ Кстати, о сталинке. Каналов там полно, они индивидуальны, можно найти неиспользуемые. Отверстие - в половину имеющейся дырки А вторую половину надо оставить открытой - для того, чтобы действовала естественная вентиляция. В противном случае кухня и квартира будут вентилироваться только тогда, когда включена вытяжка. Но ведь вы не будете гонять ее 24 часа в сутки. Мы вообще вытяжку сделали с выбросом на кухню же, через угольный фильтр, а на дырку поставили вентилятор с обратным клапаном. Он допускает естественную вентиляцию, но при желании ее усилить - можно включить иногда.это не совсем верно через вытяжку воздух вытягивается. Лопасти вентилятора не сильно мешают.
Но это не означает что не надо делать дополнительные отверстия для входа воздуха. Надо чтобы и из под полка забирало, а как это будет устроено - отдельная пестня
Плохо как правило через вытяжку воздух идет Фильтры, повороты труб, сетка - все задерживает. И забор воздуха - над плитой, а не под потолком.хм, логично :) но все же в цифрах наверно можно рассчитать серчение для данной мощности?
а так мысль дельная: из этих 27х13 в верхние 13х13 подвести вытяжку, а нижние отсечь гипрочным коробом и поставить решетку естественной вентиляции.
труба где то 100 - 110 мм диаметром зайди в леруа и повтыкай в отдел вентеляции и прикино из чего и как собирать. Есть несколько систем, которые не стыкуются друг с другом (или плохо стыкуются).
Можно либо круглые делать, либо прямоугольник.
У меня прямоугольного сечения, с переходами на круг у вытяжки и в воздуховоде, где встроен канальный вентилятор.
Сверление вентиляционного канала в блоках из газобетона
Самый распространенный пример монтажа вентиляционного канала в стене из газобетона (да, и в любой не деревянной стене) – это выложить сам канал из кирпича:
Но это долгий процесс, нужен раствор, нужно отдельно завозить расчетное количество кирпича. Еще можно понять, когда делают канал дымохода для печи-камина (второй слайд). Вентканал можно выложить из блоков шириной 100 мм (при ширине стены 300 мм) и в нем проложить необходимые трубы (третий слайд). Но для получения вентканала в газоблоке есть очень простой и быстрый способ:
Сделаны каналы внутри блоков диаметром 10-12 см. Чем? В продаже существует ассортимент коронок для бурения в бетоне. Их стоимость: 1500-1700 руб. за диаметр 10 и 12 см.
Но для тех, кто строит сам и экономит каждую тысячу, есть другой и тоже простой способ с использование более дешевого самодельного инструмента:
Болгаркой прорезается 3-4 см вдоль шестигранного отрезка металлического прута (диаметром примерно 2-3 см). Туда вставляется металлическая пластина толщиной 3 мм и приваривается. Пластина длиной 10-12 см. На нижнюю сторону пластины приваривается другой отрезок трубы таким же образом (будет центровочная труба).
Далее в блоке сверлится перфоратором с буром центровочное отверстие (на нужном месте) и этим самодельным сверлом-пером сверлится отверстие под вентканал:
Как правильно сделать дырку в бетонной или кирпичной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли.
Если вы желаете правильно сделать дырку перфоратором в бетонной или кирпичной стене или фундаменте, Вам нужно придерживаться нескольких основных правил сверления дырок под трубы вентиляции.
Во-первых , для сверления отверстий под вытяжку или вентиляцию в стенах или фундаментах из бетона или кирпича для этого необходимо выдерживать обороты перфоратора или дрели до 400 оборотов.
Во-вторых , опытные мастера советуют периодически охлаждать сверло в холодной воде. Обратите внимание, на то, что изъятое из бетонной или кирпичной стены сверло дрели или перфоратора очень горячее, так что будьте осторожны, не обожгитесь.
Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва. Фото: Правильно делаем дырку в бетонной фундаментной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва.Как правильно и качественно сделать дырку в фундаменте загородного дома.
В несущих монолитных стенах панельных домов в процессе производства железобетонных строительных конструкциях используют армированный каркас из металлической арматуры диаметром от 8 до 36 миллиметров.
Так же в бетонный раствор добавляют определенной количество гравия или щебня. Данные строительные материалы является существенным препятствием для сверления дырок в бетонных стенах перфоратором для вытяжки или труб вентиляции в квартирах или загородных домах в Москве или Московской области.
Для того, что бы аккуратно , - без сколов и трещин сделать дырки в бетонном или кирпичном готовом фундаменте загородного дома для вытяжки и вентиляции труб, нам нужно использовать в своей работе установки алмазного бурения (сверления) отверстий в бетонных и кирпичных стенах, фундаментах и перекрытиях (полах и потолках).
Установки алмазного сверления отверстий (дырок) в бетонных и кирпичных стенах и фундаментах с подачей воды к оборудованию для охлаждения алмазных сегментов коронки.
Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик Москва Фото: Правильно делаем дырку в бетонной стене под вентиляцию, вытяжку или трубы без пыли установкой алмазного бурения отверстий в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик МоскваВ следующей статье мы расскажем, как правильно сделать дырку в бетонном полу или потолке перфоратором или дрелью под трубы вентиляции или вытяжку в вашем помещении.
Смотрите видео , как сделать дырки для вентиляции в бетонном фундаменте загородного дома в Московской области.
Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент
Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.
Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона.
Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.
Сверла большого диаметра для дерева
Перьевые сверла неразборного типа
Самый распространенный тип сверл по дереву крупного диаметра. Перья представляют собой заточенную лопатку с заостренным наконечником, который предназначается для центрирования сверла в отверстии (т.е. чтобы сверло не уходило в сторону). С помощью них можно просверлить отверстия от 10 до 76 мм. Максимальная глубина сверления для них составляет около 150 мм, однако существуют специальные насадки на дрель, которые могут удлинить перьевое сверло до 300 мм.
Перьевые сверла могут отличаться формой режущей части и их заточкой (см. рис выше). Центрирующий наконечник может быть гладким с односторонней заточкой или винтовым. У второго качество центрирования лучше (хотя абсолютно все сверла в процессе сверления немного уводят в сторону), но при этом сверление более медленное. Отметим, что канавки для выборки стружки у перьевых сверл нет, поэтому в процессе сверления нужно будет иногда вынимать сверло и вытрушивать стружку. Также они не могут сделать отверстие идеально гладким.
Главным преимуществом перьевых сверл является возможность сверления глубоких сквозных отверстий для соединения конструкций шпильками и болтовыми соединениями. Также они самые дешевые из насадок крупного размера по дереву. Так хорошее перьевое сверло можно купить за 100 – 150 рублей, например, Сибртех 703097 с шириной лопатки 50 мм.
Регулируемые перьевые сверла
Отдельный тип крупных насадок для дерева — это перьевые сверла с регулируемым диаметром. Они позволяют выставлять разный диаметр насадки в зависимости от необходимого отверстия. Сверление такими перьями выполняется на низких оборотах с высоким крутящим моментом, поэтому для них потребуется мощная дрель.
В зависимости от производителя, стоимость сверла варьируется от 500 до 2000 рублей. За такие деньги в принципе можно купить небольшой набор обычных перьевых сверл. Но учитывая, что здесь шаг можно выставить в пределах 1 мм (а не во всех наборах есть все типоразмеры сверл), то иногда целесообразно купить именно регулируемое перо. Например, за 650 рублей можно купить хорошее сверло из закаленной стали марки BK8 STAYER 2951 с возможностью изменения диаметра от 22 до 76 мм.
Коронки
Коронки или кольцевые сверла, применяются для высверливания больших отверстий диаметром от 22 до 127 мм. С помощью них можно легко просверлить отверстие под проводку или какую-либо фурнитуру. Состоят коронки по дереву из сверла и, собственно, полой корончатой насадки. Для работы насадок разного диаметра достаточно одного сверла-держателя. Практически у всех сверл хвостовики шестигранные (не круглые) для лучшего сцепления с патроном.
Учитывая характер работы, полые коронки должны быть изготовлены их прочного материала. Наиболее качественные коронки изготавливаются биметаллическими — из сплава стали и кобальта. Чем больше диаметр насадки, тем больше режущих зубьев находится на кромке. Обратите внимание, что у некоторых коронок зубья имеют форму правильного треугольника и смотрят прямо вверх, а у других они наклонены в сторону вращения (по часовой стрелке) на 30 – 40°.
Наиболее популярным диаметром является 68 мм, так как с помощью такой коронки делают подрозетники в деревянных стенах и сэндвич-панелях. В среднем цена нормальной коронки начинается от 500 рублей. Помимо 68 мм ходовыми считаются коронки на 20, 25, 35, 40 и 51 мм – остальные размеры используются в быту очень редко. Если покупать для дома, то рекомендуем брать сразу в наборе, чтобы сэкономить. Так можно взять набор ходовых коронок Bosch 2608580868, которые помимо древесины могут сверлить также и листовой металл толщиной до 0,8 мм.
Читайте также: