Как прорезать дверь в стене из вагонки

Обновлено: 09.05.2024

Пошаговое изготовление двери из вагонки собственноручно

Содержание

Характеристики и свойства вагонки

Натуральный материал представляет собой обшивочные доски небольшой толщины, которые производят из цельного природного сырья или применяют остатки от переработки дерева. Элементы стыкуют с помощью соединения шип-паз.

Вагонка МДФ — это облицовочный материал, который относят к группе экологически чистых покрытий. Прессованные панели из мелкой стружки рассматривают как альтернативу природным доскам или пластиковым полосам. Склеивающим веществом в массе служит легин — натуральный компонент древесины, а фенол и эпоксидные смолы не используют.

Отличие искусственных от натуральных досок:

имеют меньший вес;
более простые в установке;
большее разнообразие цветов, текстур, вариантов имитации не только древесины, но и камня.

Деревянную и синтетическую вагонку выпускают в виде профилей, которые отличаются замками, формой поперечного сечения. Базовым является профиль Стандарт трапецеидального сечения, в нем края срезаны под 30°. С обратной стороны есть пазы для компенсации изменений размеров детали.

Штиль;
Европрофиль;
Евровагонка;
Американка.

Свойства вагонки подходят для обшивки дверей. Стойкость к грибку и гниению зависит от породы, но весь материал проходит обработку антисептиками. Стойкость против возгорания придают модификаторы в составе пластин МДФ и огнестойкая пропитка натуральной древесины. Все материалы легко красятся, поэтому дверь можно оформить под различные стили интерьера.

Правила выбора материала для дверного полотна

Выбирают материал для облицовки двери по следующим характеристикам:

влажность натурального дерева не должна превышать 8 – 12%;
определяют число сучков и их состояние (живые, неживые, выпавшие, шатающиеся), для живых имеет значение цвет окраски;
находят области поражения грибком в виде синих участков;
проверяют соответствие геометрии и размерных параметров доски, а также степень искривления;
выявляют червоточины, трещины;
определяют направление (тангенциальное, радиальное) по которому делали распил.

Сушку делают во время производства в нагревательных камерах или применяют инфракрасный инновационный метод. Правильную геометрию доски получают на строгальных станках, где изделие обрабатывается одновременно с четырех боков. Здесь же пиломатериалы получают паз и шип с разных сторон для идеальной стыковки при монтаже.

Классический материал выпускают 1, 2, 3 сортов. Методом ручной отбраковки выделяют элитные виды Экстра, Элит и другие.

Необходимые элементы и материалы

Перед началом работы размечают поверхность дверного полотна, для чего понадобится рулетка, карандаш и угольник.

строительный уровень для определения вертикальности элементов или горизонтальности при сложном рисунке;
резиновый молоток, плоскогубцы;
электродрель, шуруповерт;
циркулярная пила, электролобзик или ножовка по дереву.

Из материалов понадобятся зубчатые кляммеры разного размера для крепления досок, например, если обшивку монтируют на металлическое полотно. К дереву элементы фиксируют шурупами, а в металл крепят саморезами. Предпочтительно брать кляммеры из оцинковки или нержавейки.

Понадобится антисептик и пропитки для огнестойкости. Такую обработку делают самостоятельно перед облицовкой, т. к. материал чаще поступает в продажу в сыром виде. Обработанной бывает только вагонка МДФ, в которой модификаторы есть в сырьевой массе.

Если дверь утепляют с одной или двух сторон, потребуются куски утеплителя. Таким материалом может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, применяют минеральную, каменную и стеклянную вату, поролон. Для установки изоляционного слоя понадобится обрешетка из деревянной рейки сечением 20 х 40 мм. Ее крепят в дерево шурупами, а для стальной поверхности применяют саморезы по металлу с мелкой резьбой.

Рейку выравнивают с помощью клиньев или дистанционных подкладок. Элементы можно сделать самому или приобрести готовые с рифленой поверхностью в магазине.

Изготовление двери из вагонки своими руками

Перед установкой обшивочная доска должна пролежать около суток в помещении, чтобы материал адаптировался к микроклимату по влажности и температуре. Ламели только из магазина часто лопаются и трескается при монтаже. Для сложного рисунка из вагонки на поверхности полотна нужно сделать чертеж.

Поэтапный порядок действий при обшивке створки двери из дерева:

Полотно снимают с навесов, его поверхность чистят.
Со створки откручивают петли, ручки, вынимают замки;.
Набивку вагонки начинают со стороны замка, поэтому измеряют первый отрезок.
Ламели разрезают на куски в зависимости от выбранного узора, иногда доски ставят не только вертикально и горизонтально, но также применяют нашивку в комбинированном сочетании или под углом.
Первую деталь ставят по краю, проверяют положение уровнем и угольником, крепят финишными гвоздями, такие метизы менее всего заметны.
Последующие элементы стыкуются шип в паз и фиксируются аналогичным способом, торцы зашкуривают.

Готовую поверхность покрывают лаком, а после застывания крепят на свое место фурнитуру. Если приходится обшивать стальную дверь, порядок действий похож.

Оформление двери вагонкой по железу:

Снимают фурнитуру, зачищают поверхность.
Перед установкой полосы крепят на поверхности кляммеры, их ставят на саморезы с помощью шуруповерта.
Ламели фиксируют к мелким держателям шурупами или саморезами.

При утеплении изолятор нарезают кусками и вставляют враспор между рейками. Его клеят к поверхности полотна, т. к. в вертикальном положении куски могут осесть со временем.

Советы по обработке поверхности двери

После установки ламелей возникают проблемы, которых можно избежать, если знать тонкости монтажа. Иногда между элементами возникают пазы после усушки досок. Во время монтажа нужно ставить вагонку наиболее плотно, используя для этого резиновую киянку. Доски ставят шипом вверх, а пазом вниз при горизонтальном расположении ламелей.

Советы по обработке дверного полотна вагонкой:

Перед монтажом делают обработку специальным химическим препаратом, чтобы на поверхности облицовки не образовывалась плесень. Последнюю доску ставят у навесов, так меньше будет виден продольный срез ламели, который не всегда удается ровным.
Вагонка бывает разной ширины, что нужно учитывать при подсчете. Нужно замерить длину полотна и его размер по ширине, подсчитать число полос, чтобы материал не оставался и его хватало на обшивку. Если в магазине придется выбирать ламели другой ширины, по ходу делают перерасчет.
Иногда шляпки гвоздей портят общий вид полотна. Для решения проблемы в магазине покупают добойник — инструмент поможет скрыть гвозди. Загонять внутрь шляпку больше, чем на 3 мм нежелательно.

При порезке полос в нужный размер ответвляющиеся волокна портят картину, их трудно убрать наждаком. Используют ножовку с мелкими зубцами, например, по металлу или ставят на лобзик соответствующую пилку. Внутренний слой обшивки на стыках промазывают ПВА. Клей застынет, а при похолодании не допустит конденсат в щели, и облицовка не деформируется.

Обшить створку можно с применением орнамента из вагонки, для этого больше подойдет Американка. Такая доска может устанавливаться внахлест и применима для необычного декора, например, по диагонали. В качестве подложки можно применять старую фанеру

Покраска двери из вагонки

Качественную вагонку обычно не красят, а покрывают слоем лака несколько раз. Лакировка показывает текстуру рисунка. Если дерево слишком светлое, используют для проявления древесины морилку.

Окраску проводят в таких случаях:

отслоение старого слоя;
потускнение ламелей;
попадание жира, масла, красящего вещества, появление грибка и плесени;
обновление интерьера.

Окраска положена, если требуется выровнять поверхность, заделать сколы, выпавшие сучки, большие щели. Используют средство Сенеж Нео или Иней, чтобы отбелить потемневшие участки на ламелях. Обезжиривают поверхность ацетоновыми растворителями. Шероховатости зачищают наждаком.

Используют шпаклевку по дереву, ее вдавливают в трещины, места выпавших сучков, а после высыхания шкурят. Затем шпаклеванные области грунтуют и красят.

Вырезал проем в деревянном доме и снял подробный фотоотчет

В статье расскажу, как вырезать проем в стене деревянного дома. Также Вы узнаете, какие инструменты понадобились во время работы.

Сначала отмеряем расстояние, от куда будет начинаться проем. На данном объекте, по желанию заказчика, отступ от угла составил 30 см.

Отмеряем рулеткой 30 см и ставим метку карандашом. Затем меряем высоту проема. Рекомендую делать высоту проема равной 2,05 м, так как данная высота позволяет в будущем установить дверную коробку.

По метке выставляем лазерный уровень или отвес и проводим черту карандашом.

От начерченной линии, отмеряем ширину проема. По просьбе заказчика, ширина составила 0,8 метра.

Как сделать дверь из вагонки?

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

Что нужно для сборки дверей из вагонки?

Ламели вагонки Ламели вагонки

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
ламели вагонки;
саморезы и конфирматы;
клей столярный или универсальный, высокого качества;
несколько струбцин;
рулетка и угольник;
пила электрическая или ручная;
дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
дверная фурнитура, декор.

Полосы вагонки при сборке полотна можно располагать вертикально, горизонтально или по диагонали. При последнем способе потребуется стусло или шаблон для аккуратного спиливания частей ламели под углом.
Выбирая сверла для изготовления отверстий под саморезы, нужно руководствоваться правилом, по которому толщина инструмента меньше, чем толщина шурупа.

Для обычных саморезов диаметром 3,5 мм удачным будет выбор сверл 2-2,5 мм. При изготовлении двери из вагонки используют 2 вида крепежа: 16 мм длиной (для ламелей) и 30 мм (для соединения деталей рамы).

Вместо последних можно применять конфирматы (мебельные шурупы). Под них сверлят тонкое отверстие, а затем расширяют его верх в зависимости от параметров крепежного элемента.

Технология сборки полотна двери

Сбор двери из вагонки Сбор двери из вагонки

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Сборка каркаса

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Обшивка рамы вагонкой

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Дверь из вагонки Дверь из вагонки

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами.

Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Изготовление двери в баню из обрезков вагонки

Ранее я уже рассказывал про обшивку своей бани вагонкой, и вот из обрезков, которые остались я решил сделать в баню дверь.

Из досок 20 мм толщиной сделал рамку. Скручивал её по-быстрому - на длинные саморезы.

Рама для двери. Фото автора Рама для двери. Фото автора

У меня оставались много коротких и примерно столько же более длинных обрезков, поэтому решил дверь сделать условно из двух частей разделенных вертикально.

Обрезки привел к одному размеру с помощью циркулярки.

Обрезка обрезков по шаблону. Фото автора Обрезка обрезков по шаблону. Фото автора

Обшил дверную раму вагонкой в две полосы. Прибивал рейку гвоздями.

Обшивка рамы вагонкой. Фото автора Обшивка рамы вагонкой. Фото автора

Для окантовки у меня оставалось немного длинных реек, но сначала нужно было их подготовить.

Со стороны паза у вагонки срезал одну часть, чтобы получилась четверть.

Также обрезал вагонку по ширине, чтобы она перекрывала край обшивки и закрывала раму.

чем вырезать сквозное отверстие в вагонке?

вагонкой обшит балкон по наружному периметру. Толщина вагонки около 1 см. Ширина кадой полосы - около 10 см. Надо прорезать люк 700х400мм.
Резать придется изнутри балкона. Чем аккуратно это можно сделать?
Болгаркой? Какой диск использовать?

09.06.2007 в 16:05

Циркуляркой, если болгаркой, то диск любой, только вывесите плакат, что это не пожар, а просто вы люк режете

09.06.2007 в 17:05

[QUOTE=GEO-Tr][Чем аккуратно это можно сделать?
/QUOTE] я бы просверлил дырочку, потом через эту дырочку элекролобзиком.

а дырочка для чЁ?

"Предположение - мать всех ошибок"

09.06.2007 в 17:05

2GEO-Tr
А почему не лобзиком? Он ведь для этих целей более уместен.

10.06.2007 в 11:54

2Shprot Какой ход у пилки лобзика? А если вагонка вплотную прибита?

12.06.2007 в 01:21

2Shprot да можно и лобзиком, наверное. попробуем.
А там пилки особые не нужны (типа, есть крупные, мелкие)?

12.06.2007 в 10:02

Пилки бывают для прямолинейного реза (шире) и для фигурного (уже). Также пилки делятся по материалу (дерево, сталь и т.п.). В общем, там все просто. Но как тут правильно заметили, вагонка для этого должна быть на обрешетке, а не вплотную к стене.

12.06.2007 в 11:57

Викторыч написал :
А если вагонка вплотную прибита?

Типа приклеена, или гвозди по кирпичу и бетону?

Викторыч написал :
Какой ход у пилки лобзика?

Не важно, пилку что, укоротить нельзя?

12.06.2007 в 12:34

Bhead написал :
Типа приклеена, или гвозди по кирпичу и бетону?

Не понял причины истерики Есть десятки способов как закрепить вагонку вплотную или почти вплотную к стене, балконы и так мелкие, чтобы еще на обрешётку место терять.

Bhead написал :
Не важно, пилку что, укоротить нельзя?

Пилку можно, шток нельзя.

12.06.2007 в 19:30

Викторыч написал :
Есть десятки способов.

Можете хотя бы пять реальных перечислить?

А платформу поднять слабо?

13.06.2007 в 07:51

Bhead написал :
Не важно, пилку что, укоротить нельзя?

2GEO-Tr Всё верно. Сверлите стартовое отверстие. Через него оцение глубину до жёсткого основания. Обламываете пилку в размер или крепите к салазкам лобзика бруски нужной толщины, чтобы полотно не доставало до стены. Вуаля.

13.06.2007 в 08:18

2Bhead 1. На ровную стену можно и приклеить

Можно закрепить фанеру (оргалит, шифер, ГВЛ) и приклеить (прибить) к ней
Можно и на дюбеля, если стены не очень ровные подложить упругую прокладку, хоть кусок резинового шланга
Сварху и снизу продольные рейки Г или П образного сечения
Те же рейки, но прямоугольные/квадратные, в них тонкий паз, в торцах вагонки вдоль длинной стороны такой же паз, в пазы металлическую полосу.

13.06.2007 в 09:13

вы ту поняли, что у меня выгонка к стене прикреплена, то на самом деле у меня - проще. вагонка только с 3-х сторон балкона, кторые НЕ завязаны на единственную стену. так что пилить мне изнутри будет гораздо легче и вылет пилки - меня не касатеся.

13.06.2007 в 10:07

Про это я уже писал . способ для идиотов.
Тоже не для особо умных, особенно в плане потратиться на фанеру и потом трахаться, вбивая туда гвозди. Тонкие рейки дадут тот же результат при несопоставимых расходах и трудозатратах. Про оргалит и шифер молчу, и так всё ясно в п. №1.
Смешно, но по моему Вы не знаете для чего вагонка. вся идея в СКРЫТОМ крепеже, а эдесь дюбеля.
4,5. Середина провиснет, собирать неудобно или скорее всего заклинит при сборке. Способ для мазохистов.

На самом деле обрешётка из сосновых реек на 15мм. в 3-4х местах на стену в эти 15 мм можно уложить утеплитель и крепить вагонку стандартным способом или степлером. Зачем городить огород, придумывая способы крепления, если клеить вагонку на стену это бред, а всё остальное даёт точно такой же просвет от стены, но монтаж сложнее и дороже.
Если уж ОЧЕНЬ хочется вплотную, то знтузиастам можно попробовать вспомнить как крепят оконные рамы в домах - на закладушки.
В пробитый в бетоне (кирпиче) паз закладывается рейка (верх, низ, середина) и муруется заподлицо. К ней и прибивается вагонка, через тонкий слой утеплителя типа ППЭ или чего другого. Но сами понимаете, что затраты огромны, а в результате спасём 5-6см. Никто этого делать не станет.
Прибить вагонку вплотную без проблем можно только в том случае, если дом . деревянный, из бруса, и стены ровные.

2GEO-Tr Ну Вы поняли. лобзиком, только не свалитесь в запале. Лучче привязаться.

13.06.2007 в 10:47

2Bhead: Не мазохист, но когда каждый см на счету. Вообщем делал так.Крепил вагонку на кляймеры.кляймеры забивал в чопики(деревянные цилиндрики такие, типа дюбельков).Да, имеем кучу дырок в бетоне, да долго..но в итоге не теряем см драгоценные.. Было еще одно соображенгие.Вагонка шла только по нижней трети стены, и чтобы не было большой ступеньки, которую надо чем то отпять же придумывать чем закрывать (плинтусок, уголок, Т-образный профилек).Сразу оговорюсь.Делать такое кому-то за деньги..не взялся бы.Только себе любимому.Рассказал ради справедливости, что способы безобрешеточного неклеевого скрытого крепежа есть.
Берегите себя.Бад

13.06.2007 в 11:57

2Bhead Ты базар то фильтруй, умник

13.06.2007 в 23:26

Bad написал :
Не мазохист, но когда каждый см на счету.

Это как раз то, что умный Викторыч забыл проанонсировать, видимо пункт №6.
С этим можно согласиться, в небольших масштабах для себя любимого. Здесь уйдёт много времени, но затрат никаких лишних. Да, и целкость нужна т.к. попасть гвоздиком в 8мм чопик ну очень надо.

Викторыч написал :
Ты базар то фильтруй.

Ну раз мы на "ты".
Так ты чего обиделся то? Что-то не так в разборе полётов? Ты не девочка, а базар по моему в пределах допустимого, без нападок. Если есть что по поводу написанного сказать, то говори, а губы дуть тут смысла нет.
можно хоть сдесь народ спросить: а много ли любителей вагонку к стенкам клеить или дюбелями к шиферу прибивать? Прям по пунктам. если я не прав, то сразу и видно станет. Видишь, вот сразу чел. написал более-менее разумный способ без особых трат. только время убить и всё. Ни железок, ни клея (а кстати клей то какой предполагался?). Короче, встрял в спор, так будь добр не вставать в пятую позицию а внятно аргументируй свою позицию. В споре рождается истина, мож кому и полезная.
PS
Что смущает, так это то, что к теме разговора в этом топике, спор на прямую не относится.
Вокруг да около.

13.06.2007 в 23:44

фанера 10мм форева. на дюпельгвоздь ее, а кляммеры потом скобами стплером. многократно осуществлялось. сторона фанеры к бетону - олифой.
просто клеить дереявянную вагонку. извините, но действительно не по умному. влажность с бетонной основы, изнанка как следствие стемится расширится больше, чем проветриваемое "лицо", вагонка в трубочку сворачивается. и икаешь все время пока тебя помнит нехорошими словами клиент На практике. если до каменной капиталки от изнанки вагонки менее 5 см, она всегда стремиться деформироваться в трубочку. Это в лучшем случае при хвое. Дуб так раскорячит. что трубочки из хвое покажутся мелочью. Если клеить, то спец клеями, какие идут при облицовке деревом литых бетонных лесниц. Но это намного дороже фанеры, и неимоверно кропотливей

13.06.2007 в 23:57

дворник написал :
фанера 10мм форева.

Если клиент согласен платить и нужно жёсткое прилегание к основе. Я не против, но не стал бы. Без степлера (а нужен электро. ) там делать нечего и фанерка нонче дорогая. Рейки 10-15мм х 30-40мм и всё как по маслу пойдёт.

14.06.2007 в 00:15

2.25 м2 лист. средняя лоджия 1100х6000 = 3 листа. чуть более 1000р. шлифованная там нафик не нужна. вычитаем стоимость обрешетки из бусков . приблизительно 450р. получам незначительную в строительстве разницу Но фанера, при условии ровно положенной плиты, а угол пола верхней лоджии за счет стяжки. Мне встечались и под углом положенные плиты. Это я про потолок

14.06.2007 в 09:31

Bhead написал :
Ты не девочка, а базар по моему в пределах допустимого, без нападок.

Ну если следующие высказывания

Bhead написал :
Про это я уже писал . способ для идиотов.

Bhead написал :
Тоже не для особо умных,

приемлимы в дискуссии двух интеллигентных людей, то ладно. Я, собственно, и не обиделся, просто не люблю когда мне ни с того, ни с сего начинают хамить.

Смешно, но по моему Вы не знаете для чего вагонка. вся идея в СКРЫТОМ крепеже, а эдесь дюбеля.

Я не хуже тебя (на ты, так на ты) знаю, что такое вагонка, а если вспомнить откуда название пошло, то действительно смешно, на вагонах скрытый крепеж очень актуален. Кто бы спорил, что при использовании вагонки в качестве отделочного материала, КАК ПРАВИЛО, используется скрытый крепеж, но крепеж, кроме выполнения своего прямого назначения, может еще и элементом декора служить. Его можно и закрыть, деревянная рейка (плоская, фигурная, с резьбой и тд), полоса металла (опять же и тд), хоть ракушками заклеить, о вкусах не спорят.
Судя по постам, ты подобными работами на кусок хлеба зарабатываешь, ессно, выработал для себя простой и технологичный способ и с этой точки зрения рассуждаешь, но, напомню, речь шла не о том, как с минимальными затратами с клиента за работу денег взять, а о возможных, в принципе, способах закрепления вагонки вплотную к стене. На счет дороговизны, ситуации разные бывают, лет тридцать назад были куплены упаковочные ящики из под импортной аппаратуры в объеме (разобранном) тракторной тележки. Ящики из трехслойной влагостойкой фанеры, лист примерно 1х1 метр и их еще есть у меня, так что фанера для меня бесплатная, в отличие от обрешетки.

Методы резки дверных проёмов в стенах из разных материалов

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

высота – 2 м;
ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

толщина;
наличие армирующего каркаса;
прохождение внутри перегородки коммуникаций;
марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

точный разрез бетона по разметке;
не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
отсутствие вибрации стены;
слабый уровень шума;
метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас. Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Читайте также: