Как привязать кладку к стене привязать бетонной

Обновлено: 27.03.2024

Привязка пеноблоков к стене

Приветствую .
Мужики, выручайте. Есть стена между поЪездом и моей кухней, в подЪезде вечно холод зимой (живу на первом этаже), когда влажная погода вообще сыро. Собственно вот стена

Думаю заложить эту стену пеноблоком (толщина кирпича 5 или 7 см) Примерно как на этом фото (только здесь обрезки для примера)

Вопрос: Как привязывается к стене параллельная кладка? Т.е когда перпендикулярная я понимаю, на кирпич раствор, к стене ребром, сверху арматура. А вот когда кладка идёт как бы ещё одним слоем, то здесь пока не шарю как лучше будет, думаю мазать на стену раствор и к ней кирпич лепить, поправьте)

И ещё, на стене старая краска масляная,чем её лучше удалить, дабы раствор с краской не отошел и стена не свалилась на меня)))

02.10.2011 в 00:18

Пеноблок? А что от него что-то изменится в лучшую сторону?
Не изменится. Мартышкин труд.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

02.10.2011 в 00:31

Ingvarr написал :
Вопрос: Как привязывается к стене параллельная кладка? Т.е когда перпендикулярная я понимаю, на кирпич раствор, к стене ребром, сверху арматура. А вот когда кладка идёт как бы ещё одним слоем, то здесь пока не шарю как лучше будет, думаю мазать на стену раствор и к ней кирпич лепить, поправьте)

А если попробовать как все таджики, связывать , в вашем случае рядов через 5-6. Сеть естественно крепить к стене можно болтами анкерными, еще можно между стеной и вашими блоками заложить пенопласт.

02.10.2011 в 00:45

Делал вторую перегородку от соседей пеноблоком. Делается как обычная стена, но сажал на обратку две лёпехи раствора и на уровне шва по два гвоздя 100 мм на блок вбивал в уже существующую. В принципе перегородка если она вертикальная, то ничего её не будет. Как теплоизоляция очень даже имеет смысл.

И в принципе всегда вязал гвоздями, только разного размера.

Масло, ясное дело сбить, к нему раствор не липнет.

02.10.2011 в 10:40

Gennady написал :
Пеноблок? А что от него что-то изменится в лучшую сторону?
Не изменится. Мартышкин труд.

Вы посмотрите сколько в Москве зданий строится из пеноблока) Вот ещё нагуглил "Кроме того, пеноблок имеет идеальную поверхность для любого вида отделки, высокую влагостойкость за счет замкнутых пор (образец из пенобетона во время испытаний не тонет в воде более недели). Лучшие теплотехнические свойства пенобетона позволяют существенно снизить затраты на обогрев здания." В данном случае думаю он будет сдерживать сырость.

02.10.2011 в 10:48

СергейБатька , сетку тоже как вариант рассматриваю, только вот пенопласт здесь я думаю лишним будет, всё же то что стена холодная, не так мешает. В другой квартире утеплял стену пенопластом, а сверху гипсокартон, сносно получилось, стена теплая.

AndyMirror , Вот наверное так и буду делать. Только надо думать чем краску содрать. Очень хорошо справляется топорище привареное к старой оцинкованой трубе, шкрябать по стене только в путь - краска слетает, правда соседи на 5 этаже слышат даже.

02.10.2011 в 10:59

Ободрать все что можно,если много останется-бетоконтакт,и на клей-снизу и сбоку (к стене),можно засверливать в стену-арматуру,гвозди,но и так будет держать (разбирал часть стены-знаю).А материал вообще то-

02.10.2011 в 11:14

stroybat , Тоже думаю на дрель железную щётку и ей по краске пройтись, потом бетоноконтактом, а после кладки первого ряда, просверлю в нём дырки в пол, и забью туда арматурины) Спасибо. А чем по-вашему мнению плох пеноблок ?)

02.10.2011 в 14:35

Ingvarr написал :
Вы посмотрите сколько в Москве зданий строится из пеноблока) Вот ещё нагуглил "Кроме того, пеноблок имеет идеальную поверхность для любого вида отделки, высокую влагостойкость за счет замкнутых пор (образец из пенобетона во время испытаний не тонет в воде более недели). Лучшие теплотехнические свойства пенобетона позволяют существенно снизить затраты на обогрев здания." В данном случае думаю он будет сдерживать сырость.

Молодец! Теперь можно нести бабки манагерам, которые написали эту чушь, в которую некоторые верят, как в экстрасенсов. (Они как раз для таких необразованных и пишут подобные тексты)
А сюда не надо писать эти смешные рекламные тексты.
Спросил - я ответил. Если не нравится - ваши проблемы, делайте как угодно, деньги свои тратите.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

02.10.2011 в 14:44

Про все самые лучшие свойства газобетона -

"Какой толщины утеплитель" - сравнительные характеристики, наглядно, специально для блондинок -

Какой утеплитель выбрать для дома -

Про толщину газобетона - как всем вешают лапшу на своих сайтах производители -

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

02.10.2011 в 15:06

У пеноблока есть минус, он гигроскопичный, т.е. влага из стены постепенно пройдёт через него.
Моё мнение краску не обдирать, между стеной и новой стеной пенопласт 20 мм на клей, а что-бы не упало, через 3-4 ряда анкера в стену сквозь пенопласт.
А вообще-то, почему оно должно упасть при соблюдении вертикальности. Куча простенков в полкирпича или пеноблока, и не падает.

Или как здесь: СергейБатька , сетку тоже как вариант рассматриваю, только вот пенопласт здесь я думаю лишним будет, всё же то что стена холодная, не так мешает. В другой квартире утеплял стену пенопластом, а сверху гипсокартон, сносно получилось, стена теплая.

02.10.2011 в 17:13

пенопласт со стороны подъезда лучше решит проблему, чем изнутри. наклеить 2-3 см, армировать, покрасить.
газобетон - теплая вещь, как ни крути. но вешать что-то на него проблематично, особенно кухонные шкафчики. а привязать - он лекго сверлится, поэтому прикрутить его к стене в процессе кладки не составляет проблем. впрочем, шкафчики можно крепить сквозь газобетон уже к основательной стене.
про пеноблок ничего не знаю. в руках не держал.

02.10.2011 в 17:39

Gennady , Спасибо за материал, ознакомился и взял на заметку. Не знаю что вас так задело. Я не собираюсь строить дом из пенобетона. Если в далёком будущем у меня будет в планах строительство частного дома, то выбор падёт в пользу кирпича. В моём же случае, у меня стена на кухне слегка влажная, и выходит она не на улицу, а в подЪезд. Так что я не думаю что здесь такие жЁсткие требования как в приведённых вами статьях. С Уважением.

02.10.2011 в 18:05

Ingvarr написал :
Как привязывается к стене параллельная кладка?

Это не нужно. Если стена вертикальная, этого будет достаточно. У неё будет основание (пол), догоняете практически до потолка, оставляя 2-3 см, которые запениваете. Стоять будет намертво.

Gennady написал :
Пеноблок? А что от него что-то изменится в лучшую сторону?

Изменится, правда, ненамного
Ingvarr , Геннадий вобщем прав - гораздо лучшие результаты даст утепления газоблоком снаружи плиты (со стороны подъезда). У нас так сделали соседи со 2го этажа. Правда, поступили по-уму. Не только утеплили, но и полностью заштукатурили и покрасили в цвет подъезда. Поскольку утеплили всю стену, ни у кого не возникло вопросов о каких-либо нарушениях, поскольку это не бросается в глаза. Абсолютно.

02.10.2011 в 19:17

Ingvarr написал :
Лучшие теплотехнические свойства пенобетона позволяют существенно снизить затраты на обогрев здания." В данном случае думаю он будет сдерживать сырость.

Нет-нет. Сырость сдерживает гидроизоляция.

02.10.2011 в 19:25

AndyMirror написал :
Сырость сдерживает гидроизоляция.

А сырость от чего? Сместим точку росы, сырость уйдет.

02.10.2011 в 20:12

AlexMax написал :
А сырость от чего? Сместим точку росы, сырость уйдет.

Первый этаж, вроде. И было больше сказано к тому, что сам пенобетон гидроизоляцией не является.

02.10.2011 в 20:32

Ingvarr написал :
Gennady , Спасибо за материал, ознакомился и взял на заметку. Не знаю что вас так задело.

задевает непонимание того, что пеноблоки не являются эффективным утеплителем.
До чего эта манагерщина всем мозги промыла, что как только кому что хочется тепла, то после шерсти и костра в ассоциативном ряду возникает "пеноблок".

Кстати хороший совет выше дали - утеплите вашу стену в подъезде. Теоретически ЖЭК идли УК могут возбухнуть, но тогда можно им встречно предъявить "обеспечьте соблюдение санитарных норм проживания в квартире).

Она у вас сырая, потому что холодная! Поставьте в подъезде 5 см пенопласта фасадного по технологии "мокрый фасад", армирующий слой потом покрасьте подъездной краской (только не масляной, пентафталевой или алкидной, т.е. не эмалями), главное чтобы не было перепадов толщин заметных на стене.

И выкиньте из головы, что пеноблоки - это утеплитель.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Что такое узел примыкания отмостки к цоколю, в чем важность его устройства и изоляции?

foto20047-2

Цоколь к отмостке никогда жестко не примыкает. Это связано с тем, что при минусовых температурах воздуха возникает пучение грунта, из-за чего на стыке примыкания появляется трещина, которая с течением времени только увеличивается.

Для того чтобы воспрепятствовать этому разрушительному процессу для всего дома, создается узел примыкания отмостки к конструкции цоколя фундамента.

Его задача — защита от повреждений строительных конструкций и обеспечение надежной гидроизоляции соединения. Узел выполняется с применением современных стройматериалов: демпферной ленты и герметиков из однокомпонентного полиуретана.

Что собой представляет деформационный шов?

Это специально выполненный деформационный шов, исполняющий защитную роль, и дает возможность отмостке выдерживать значительные температурные колебания грунта. Такие защитные элементы считаются обязательными к установке в сейсмоактивных районах и в домах, возведенных на ленточных фундаментах.

Категории деформационных швов по типу защиты:

  • осадочные, от воздействия дождевых и паводковых вод;
  • температурные, от скачков температур и морозного пучения;
  • усадочные, от просадки конструкции;
  • сейсмические.

Конструкции узла примыкания зависит от типа грунта, климатического района строительства и выполненного пирога отмостки.

Деформационные швы раньше выполнялись только из промазанных битумом досок шириною до 20 мм, сегодня стали применяться искусственные материалы в виде специальных лент и герметиков.

foto20047-3

Каким должно быть это расстояние?

Размер деформационного шва определяют на проектной стадии, чтобы создать узел примыкания максимально надежным и долговечным. Шов выполняют во время монтажа отмостки до стадии заливки бетона, для этого по всему периметру закладывают на всю глубину бетонного пирога демпфирующий материал, который по технологии может оставаться там или выниматься для проведения гидроизоляционных работ.

Наименьшая ширина швов 6 мм, она устанавливается расчетным путем и зависит от ширины завершающего слоя пирога отмостки, по высоте шов равняется высоте бетонной заливки. По конструкции швы выполняются совершенно прямыми, разрешается их пересечение только под 90 градусов. Стыки рассечений не могут в плане создавать букву «Т».

Почему важно сделать щель герметичной?

Отсутствие герметичного примыкания отмостки к стенам ведет к формированию щелей через которые в последствие будет проникать к фундаменту вода. Она создает влажный режим, разрушающий строение.

При отрицательных температурах вода замерзает, в результате станет деформироваться фундамент, что создаст реальную угрозу обвала дома или отдельных его конструкций.

Заделка таких швов специальными гибкими материалами позволяет остановить развития таких негативных процессов. Варианты гидрозащиты выбирают исходя из конструкции цоколя и отмостки, среднестатистических объемов выпадающих осадков и предельной деформационной нагрузки.

Это могут быть:

  1. Применение полимерных либо резиновых уплотнителей.
  2. Вставка в шов гернитового жгута.
  3. Защита разреза гидрошпонкой.
  4. Установка профильных конструкций, изготовленных специально для такой цели.

Самым недорогим вариантом считается использование компенсаторов из рубероида или вспененного полиэтилена, имеющего повышенную эластичность, в связи, с чем могут легко и многократно сжиматься.

На бетонной отмостке такие швы пропитывают мастикой, которая после затвердевания, приобретает свойства резины. Для выравнивания смеси применяют мягкий шпатель.

foto20047-4

Причины негерметичности

Главной причиной образования деформаций в отмостке с нарушением герметичности узла примыкания является неравномерная осадка дома.

Кроме того, негерметичность проявляется в следующих случаях:

  1. В старых конструкциях при многократных процессах температурного расширения и сжатия.
  2. Просадка отмостки из-за нарушения технологии возведения защитной конструкции.
  3. Пучение грунта при минусовых температурах.
  4. Тепловое воздействие на цементную стяжку дает удлинение 0.5 мм/м, в связи, с чем бетон нажимает на цоколь фундамента, с нагрузкой достаточной для образования трещин.

Чем можно заполнить или залить зазор между отмосткой и цоколем?

На практике подтверждено, что любая жесткая бетонная отмостка, установленная без компенсационных швов, способна разрушится сразу же после наступления морозов. Трещины уплотняют такими стройматериалами:

Пена строительная

Преимущества:

  • многофункциональность,
  • теплоизоляция,
  • герметичность,
  • устойчивость к перепадам температур.

Недостатки: разрушение под ультрафиолетом.

foto20047-5

Битумная мастика

Преимущества:

  • стойкость по отношению к агрессивным внешним факторам,
  • простой способ обработки,
  • допустимость работы в любое время года,
  • большой срок эксплуатации,
  • бесшовность покрытия,
  • отличная влагостойкость и адгезия с поверхностью цоколя и отмостки,
  • низкая закупочная стоимость.

Недостатки:

  • пожароопасность при выполнении работ,
  • требует время для полимеризации.

foto20047-6

Пенопласт

Преимущества:

  • хорошая теплозащита,
  • влагостойкость,
  • многофункциональность,
  • простота установки,
  • низкая цена.

Недостатки:
  • огнеопасный,
  • выделяет при горении ядовитые компоненты,
  • создает паробарьер,
  • боится ультрафиолетовых лучей,
  • низкая механическая прочность.

foto20047-7

Минвата

Преимущества:

  • малая теплопроводимость,
  • превосходная паропроницаемость,
  • химическая, термическая и биологическая устойчивость,
  • пожаробезопасность и низкая стоимость.

Недостатки:

  • требует обработки водоотталкивающими средствами,
  • большой вес.

foto20047-8

Резинополимерные гидрошпонки

Преимущества:

  • простой монтаж,
  • надежность крепления,
  • высокая гидрозащита,
  • продолжительный срок эксплуатации,
  • гибкость и высокопрочность.

Недостатки: высокая цена.

foto20047-9

Демпферная лента

Преимущества:

  • высокие изоляционные характеристики,
  • устойчивость к температурным скачкам,
  • водостойкость,
  • простая укладка,
  • большой срок применения,
  • стойкость к температурным скачкам и ультрафиолету.

Недостатки: высокая цена.

foto20047-10

Однокомпонентные полиуретановые герметики

Преимущества:

  • высокая адгезия,
  • температурный режим применения от -60 до + 80 С,
  • стойкость по отношению ко всем агрессивным природным факторам,
  • срок эксплуатации более 25 лет.

Недостатки:

  • высокая цена,
  • вредный материал,
  • плохо поддается утилизации.

foto20047-11

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Лучше всего если узел примыкания будет выполняться вместе с устройством отмостки. В таком случае домашнему мастеру потребуется иметь набор инструментов для выполнения бетонных работ. Поскольку бетон никого ждать не будет, правильно подготовить инструментарий заранее.

Большинство необходимых инструментов и материалов являются стандартными и не потребуют значительных вложений:

  1. Защитная одежда: костюм, перчатки, очки, респиратор, резиновые сапоги.
  2. Строительное правило, шнур, колышки и уровень.
  3. Тачка для перевозки раствора.
  4. Миксер, лопаты и ведро.
  5. Молоток.
  6. Доски для опалубки
  7. Крепеж.
  8. Демпферная лента или другой изолятор.

Как заделать?

Наиболее современным вариантом устройства узел примыкания фундамента является применение демпферной ленты, укладываемой в шов в линии сопряжения вдоль периметра дома, до момента установки цементно-песчаного пирога.

Если по периметру будут присутствовать архитектурные элементы в виде колонн или других выступов, то ее выполняют и около них. Компенсатор кладут без разрывов. При необходимости кромки ленты соединяют внахлестку.

Алгоритм устройства узла примыкания с помощью демпферной ленты:

foto20047-12

  1. Перед началом наклейки тщательно готовится место, чтобы клеящая сторона ленты смогла капитально зафиксироваться.
  2. Основание, на которое будет укладываться лента, хорошо высушивают и обезжиривают.
  3. По окончанию наклейки по ней необходимо пройти валиком, чтобы усилить надежность склеивания и сгладить незначительные дефекты.
  4. Лента идет в рулонах, ее разматывают по мере необходимости, при этом снимая защитный слой и закрепляя на стенку.
  5. По СНиП допускаемая предельная площадь одноразовой стяжки равняется 10 м2, если она больше, ее делят на участки. Это согласуется с требованиями установки поперечных термических швов в отмостки через 2 м.
  6. Ленту размещают немного выше точки заливки цементного раствора на 2 см.
  7. После ее схватывания, ненужную часть ленты отрезают либо, отрывают по технологическим надрезам.
  8. Монтаж начинают с угла опалубки отмостки дома. Отрезной угол должен быть ровным.
  9. При установке нельзя натягивать ленту.
  10. Толщина ленты применяется равной по всей конструкции.
  11. Если лента не имеет клеящей основы, закрепляют ее жидкими гвоздями либо скотчем двухстороннего действия, что более предпочтительно, поскольку такой вариант обеспечит сплошной прижим.

Если по проекту отмостки предусматривается выполнение отделочного покрытия и установка планки, в таком случае выступающую часть ленты лучше не обрезать, поскольку она будет закрыта планкой.

Герметизация шва между отмосткой и цоколем дома герметиком, видео-инструкция:

Причины неправильной герметизации

Случаются ситуации, когда, несмотря на то, что узел примыкания установлен, вода все равно проникает к фундаменту. Это, прежде всего, происходит из-за того, что неправильно выполнен расчет конструкции узла, ширина и глубина шва, в связи с чем он не способен компенсировать реальное движение бетона.

При этом толщина бетонного слоя отмостки не имеет значения, поскольку бетон равномерно реагирует только на линейное расширение.

Третий, не менее важный фактор работы узла примыкания, — правильный уход за компенсаторами. Профилактическое обслуживание продлевает межремонтный восстановительный период шва, который рано или поздно придется выполнять.

Для того чтобы поддерживать узел примыкания отмостки в рабочем состоянии, владельцу дома необходимо предпринимать следующие шаги:

foto20047-13

  1. Очистка: нельзя допускать попадания грязи и мусора в шов. Мусор может способствовать проникновению влаги в компенсаторы, вызывая их растрескивание.
  2. Сушка: нельзя позволять стоячей воде оставаться на компенсационных швах слишком долго.
  3. Сорняки и растения: если замечено, что в компенсационных швах растут сорняки и растения, немедленно их удаляют, поскольку корни быстро повредят узел примыкания и станут источником попадания влаги к фундаменту дома.

Много важной и полезной информации об устройстве отмостки представлено в данном разделе.

Заключение

Возводя отмостку к цоколю дома, исполнитель должен знать об особом зазоре между ними, который называется узлом примыкания и выполняется вдоль всего периметра дома.

Если зазора нет, либо он исполнен плохо, то отмостка, произведенная из плитки или бетона, под влиянием отрицательных температур окажет давление на цоколь, а при хождении по ней — продавливаться и повреждать внешний слой цоколя и отмостки.

С тем, чтобы предупредить развитие разрушительного процесса, устанавливают узел примыкания из компенсационного шва не менее 2 см, заполняя его по специальной технологии изоляторами, создавая гибкую герметичную структуру.

Что собой представляет, для чего и как правильно производится усиление кирпичных стен?

Безопасность и технические характеристики жилья достигаются за счет соблюдения установленных норм.

При возведении кирпичных стен, особенно наружных, принимающих на себя основную нагрузку, армирование помогает добиться дополнительного укрепления поверхности.

Для чего необходимо усиление конструкции, что для этого нужно, и как это происходит – читайте подробно в представленной статье.

Что это такое?

Чтобы предотвратить ошибки строительства, в виде трещин на стенах и их разрушения, при кладочных работах обязательно используют армирование – заливку раствором монтажной сетки или прутьев различного диаметра, а также дополнительное укрепление стен с помощью монтажных приспособлений.

Усиление особенно сильно выручает на конструкционных (несущих) стенах – его используют в качестве профилактики ошибок строительства, а также при выявленных нарушениях технологии кладки и разрушениях, вызванных определенными факторами:

Дополнительное укрепление стен помогает избежать растрескиваний на поверхности, и затрат, связанных с ремонтом и восстановлением поверхности.

Чаще всего дополнительное усиление требуется при нарушенной технологии процесса, например, когда торопятся со стройкой, и не дают фундаменту достаточно времени для того, чтобы он сделал усадку в течение года. Усиление необходимо также для построек, расположенных на пучинистых почвах, даже если на них обустроен монолитный фундамент.

Армирование способно снять большую нагрузку со стен, равномерно распределив ее по всему периметру конструкции, помочь при выполнении сложных кладок (например, арочных и столбов), устранить ошибки (если были использованы низкокачественные материалы), а также сделать стены неуязвимыми в сейсмоопасных регионах.


Для укрепления стен применяют прутья и проволоку из стали, индивидуальные металлические каркасы-анкеровки, а также различные крепежные элементы.

Металлические прутья имеют диаметр от 3 до 8 мм, а сеточная арматура бывает заводской или связанной самостоятельно (строительная проволока), с ячейками от 40 х 40 (мм) и выше. Арматуру и сетку можно укладывать в разных направлениях, через каждые 3-5 рядов. Она хорошо взаимодействует не только с кирпичной поверхностью, но и растворами, которые применяются для кладочных работ (чаще всего – песчано-цементный).

Современные производители в настоящее время выпускают кирпичную продукцию по новым технологиям, благодаря которой возводящаяся стена из кирпича не нуждается в армировке, несмотря на то, что строительные нормы обязывают ее выполнять.

Но большинство строителей советуют не пренебрегать технологией укрепления стен. Необходимости в ней нет тогда, когда стена, толщиной в половину кирпича, не превышает 3 м, и не подвержена большим нагрузкам, а также при очень толстом пироге стены и для небольших зданий.

Усиление и армирование показаны тем домам, которые возводятся на непрочных грунтах, для правильной усадки постройки, без склонности к разрушениям, а также, если в работе используется колотый кирпич.

Варианты укреплений

Армировка кирпичной кладки может быть внутренней и наружной, с использованием металлических приспособлений. Внутри она проводится с помощью сетки и металлических стержней, снаружи – с помощью анкеровочной или сеточной конструкции, соединяющей между собой швы при разрушенных частях стены.

При выборе наиболее подходящего вида укрепления, всегда учитываются:

  • предполагаемые нагрузки, которые будет выдерживать кирпичная стена;
  • последовательность кладочных работ и тип перевязки;
  • формирование промежутков между армированными изделиями, согласно проекту.

Расположение (вариант) укреплений бывает нескольких разновидностей:

  1. Продольный. Считается самым распространенным способом. Подходит для внешних и внутренних работ, применяется в работах по упрочнению боковых нагрузок и изгибов. Использует любой вид армированного материала. Может пересекаться с вертикальными элементами арматуры.
  2. Поперечный. Такой вид усиления кладки подходит не только для наружных стен, но и перегородочных, а также для формирования колонн. Крепления закладываются внутри стены, через каждые 3-4 слоя кирпича. Мастера чаще используют сетку, связанную самостоятельно (просечную или вытяжную).

Какой бы способ не выбрал строитель, любой из них позволит надежно закрепить конструкцию, сделает ее долговечной, и будет противодействовать появлению трещин.

Армированные крепления должны быть в хорошем состоянии, без следов коррозии. Желательно, чтобы они были выполнены проверенным производителем, способным предоставить гарантии на свои изделия.

Расходники и нужные инструменты

Для того, чтобы выполнить качественное укрепление в процессе кладки, необходимо подготовить расходный материал и инструмент. Строителю понадобятся:

  1. Кирпичи нужного размера, сухая смесь для приготовления песчано-цементного раствора, емкость, лопата, бетономешалка или строительный миксер.
  2. Армированные прутья определенного диаметра, монтажная сетка, проволока, анкеровочные приспособления из качественного металла, крепежные элементы (гвозди, саморезы, шурупы, болты и т.д.).
  3. Обычный молоток и резиновый (киянка), строительный шнур, уголки металлические, колышки, швеллеры.
  4. Шпателя, мастерки, шуруповерт, дрель, болгарка.
  5. Рабочая одежда и обувь.

Если планируется использование армированной решетки, то ее можно купить в готовом виде, или при желании, связать специальным крючком самостоятельно, заранее разметив длину прутьев, и разрезав стержни для того, чтобы образовать с ними сетку в виде звеньев.


При сотрудничестве со строительными фирмами по договору, они сами предоставляют расходные материалы, согласно смете, прилагаемой к проекту, а инструментом строители обеспечены.

Как укрепить конструкцию?

Любой способ способен увеличить прочность здания за счет создания долговечной стены. Армирование начинают выполнять с самого первого слоя, не забывая про использование Г-образных прутьев для образования углов по периметру постройки.

Важное правило продольной и поперечной армировки – обустройство изделий по поверхности слоев кладки, с перевозкой швов, через каждые 3-4 слоя. Вертикальные прутья закрепляют с низа, в полкирпича от пола. В процессе работы армированную кладку осуществляют с помощью цементного раствора, при этом стараются, чтобы смесь полностью покрывала используемую сетку или прутья.

Технология армировки должна соответствовать нормативным правилам, и выполняется только после того, как окончены земляные работы, установлен фундамент, давший усадку в течение 1 года, выполнена гидроизоляция и водоотвод фундаментного основания, закуплены необходимые расходные материалы и инструмент.

Поперечное упрочнение

Сетка при данном способе накладывается на кирпичный слой. Ее можно закрепить или заменить прутьями нужной длины. Желательно использовать для одного строения одинаковый армирующий материал. После расположения армированных изделий в пустотелом кирпиче или по полнотелому, укладываемая поверхность промазывается цементным раствором, с толщиной не менее 1,5 см.

При данном способе допустимо одновременное использование сетки с разной формой звеньев (зигзагообразных, прямоугольных и квадратных) и стержней от 10 мм.

Через каждые 4-5 рядов накладывается армировка, заливается раствором цемента под наложенный сверху кирпич, который простукивается резиновой киянкой.

Продольное армирование

Здесь используют прутья, укладываемые снаружи или внутри стены, с диаметром, более 10 (до 150) мм. Внутреннее укрепление заключается в усиленном углублении низа стержней в основании кладки, в глубине шва, на поверхности между кирпичными изделиями.

В процессе монтажа определяется нагрузка на стену. В зависимости от этого, распределяется расстояние между прутьями. Заливка раствора проводится по такому же принципу, как и в поперечном.

Вертикальное

Рекомендуется рядная кладка правильной формы, с шириной шага около 100 мм и заглублением используемых приспособлений армировки на 20 мм.

Выбрать наиболее подходящий способ усиления стены возводящейся постройки мастер может сам. Главное – выполнять работы по представленным строительным нормативам.

Особенности

Для проведения кирпичных кладочных работ чаще всего используются качественные материалы, имеющие сертификат качества, маркировку и гарантии от производителя.

Технологии, применяемые при кладке, должны соответствовать нормам:

Особой армировке подлежат стены с толщиной в полкирпича – здесь достаточно использования немного внутренней строительной сетки.

Углы кирпичных стен необходимо укреплять более тщательно, так как от них распределяется несущая нагрузка на стены и задается ее направление. Для углов используются прутья, швеллеры, металлические уголки.

Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе кладки – это:

  1. Армировка с начала, а затем, через каждые 3-4 слоя кирпича.
  2. Усиленное (двухслойное) укрепление в местах проема дверей и окон (перемычек).
  3. Обязательное создание армопояса под кровлю.
  4. Усиление мест с перепадом уровней.

При выполнении армирования необходимо соблюдать нормативы, и стараться не допускать в процессе хранения изделий порчи армированного материала. Кроме того, нужно знать о том, что в процессе кладки армировка должна быть полностью покрыта кладочным раствором, а толщина швов закрывать металлические стержни. При этом, края приспособлений не должны выходить за пределы кладки.

Опытные специалисты рекомендуют при вязке сетки использовать материал, который нужно крючком готовить самому, без выполнения сварочных работ.

Последствия отсутствия

  1. Стена из кирпича без армирования прослужит недолго, особенно, когда у нее очень большая толщина.
  2. Поверхность не сможет выполнять несущую нагрузку, и будет со временем разрушаться.
  3. Без армировки может произойти геометрическая деформация постройки.

Поэтому укреплению уделяется такое повышенное внимание, несмотря на появление на строительном рынке кирпичей-новинок, не требующих кладочного закрепления. Особенно большое внимание стоит уделять проемам (двери, окна), где требуется усиленная армировка.

Также необходимо знать, что процесс усиления проводят равномерно по стене, так как строители не рекомендуют использование металлических приспособлений сверх нормы. Особые требования к раствору – он должен быть сделан из качественной марки цемента, желательно, М500 и выше.

Армированную сетку необходимо выбирать правильно, с одинаковой конфигурацией ячеек. Ее можно предварительно прокрасить, чтобы защитить от коррозии.

Заключение

Усиление и армирование кирпичной кладки считается необходимым условием при создании стойкой, крепкой, безопасной, безаварийной и долговечной конструкции. Кирпич не относится к дешевым материалам, поэтому армировка поможет строению простоять более 100 лет.

Правильно выполненное укрепление стены, по выбранному способу, должно соответствовать проекту. Армирование помогает равномерно распределять нагрузку на стены, и предотвращает негативные последствия, которые могут наступить без усиления кладки. Выполнение работ с армированным материалом лучше всего доверить профессионалам.

Стыковка бетонной и кирпичной стены

Суть вопроса такова. Есть здание из монолитного ж.б. уже оштукатуренная, подошло время выкладывать кирпичной перегородки.
Строители отказываются отбивать штукатурку в месте стыковки.
Типа и все так будет нормально. Есть ли какой либо документ их прижать?

Вероятно разговор идет о примыканию к плоскости стены. Вертикальную штрабу в штукатурном слое делать нет смысла. После оштукатуривания кирпича (или его обшивки чем либо) все будет ОК. Но при всем при этом кирпичные перегородки надо при возведении крепить к существующим конструкциям стен и перекрытия.

То есть армировать кирпичную перегородку. [sm2101]

Хочу быть фотографом :)

Москва, Кисловодск

Сверлить бетонную стену, загонять туда анкера и привязывать к ним арматуру перегородок)

Спасибо всем.
История вот такая.
Есть уже выполненный проект в котором кирпичная перегородка подходит перпендикулярно к монолитной стене(соответственно анкеруется и с этим проблем и вопросов НЕТ). Мое начальство говорит строителям, что надо отбить штукатурку и только потом вести кирпчную кладку стены. Строители не согласны (я со строителями СОГЛАСЕН). Но начальство попросило найти документ( или аргумент в пользу отбивки штукатурки), регламентирующий это довольно тривиальный вопрос? :shock:

В Украинских нормах по сейсмике требуется устройство зазора 2см между перегородками и несущими элементами здания (колонны, стены, перекрытия). При этом крепить к несущим элементам нужно только из плоскости перегородки. Никогда не приходилось в плотную сталкиваться с этим вопросом. Хотелось бы глянуть на ваш вариант крепления перегородок.

2 finder
У меня сейсмики нет (коттедж)
в приложенном файле 2 варианта
1) коттедж
2) более интересный для тебя вариант
[ATTACH]1176899612.rar[/ATTACH]

Piton
Большое спасибо! Очень интересные решения.
Попутно вопрос: В варианте для коттеджей шаг установки анкеров указан 500 мм. При использовании обычного кирпича 250*120*65 с шириной шва 10 мм получается неточность. Шаг 500 мм не кратный 75 мм (кирпич+шов). В варианте по-взрослому шаг указан 600 мм. Вот это действительно по-взрослому.
А как Вы крепите наружные стены, и какой материал обычно закладываете.
Если интересно - могу поделиться вариантом (не самым лучшим) крепления пенобетона к ж/б каркасу с учетом сейсмики.

finder
1) по поводу шага 500мм согласен - это не корректно (но впринципе пофиг рядом выше, рядом ниже)
2) есть сопряжение монолитный стен "T", "Г", "X" образных, (мой профиль коттеджи и сейсмикой я не занимаюсь)

В варианте для коттеджей шаг установки анкеров указан

а анкера какие обычные ? для толщины стены 120 - 2 шт в ряд?

Russia, Moscow

прошло пять лет.
что значит "анкера какие обычные"?
Как правило, использую гладкую арматуру D6А-I (А240) с засверливанием в монолит на 150 мм. Можно и 2 шт. в ряду - но для перегородки в 120 мм толщиной это жирновато будет. Лучше в один ряд и по высоте в шахматном порядке, можно шаг почаще через 3-4 ряда кладки). Для стены 250 мм толщиной 2 шт. в ряду будет нормально.

__________________
С уважением, StudioSerg.:)

Последний раз редактировалось studioserg, 05.05.2012 в 00:56 .

прошло пять лет.
а опыта меньше пока.
мне надо сделать в полкирпича перегородку, по краям кирпичные стены(ширина 7м), на полу плитка. Плитку разбиваю, ставлю перегородку. еще должна быть дверь с краю перегородки, получается с одной стороны я привяжу сетку к анкерам, а с другой стороны дверь. высота перегородки - 4 м.

"Привязываю" перегородку к несущей стене. Все для того, чтобы она просто не упала.

Делая кладку основных стен, я серьезно относился к перевязке блоков. Поэтому каждый ряд, уложен по правилам, и угловые части тоже.

А вот есть ли смысл в перевязке не несущих конструкций?

Я сомневался в этом перед началом работы над перегородкой в ванную комнату и туалет.

Вот еще интересные статьи на эту тему:

Но уже в начале работы понял, что у стенки толщиной 100 мм., очень слабая устойчивость.

По крайней мере мне так показалось по ощущениям.

✅И связать перегородку с несущей стеной, я решил только чтобы она, тупо, не завалилась.

Частые ошибки при кладке перегородок из газоблоков

Перегородки из газобетона пользуются популярностью из-за небольшого веса и простоты в обработке. При всех своих плюсах блоки достаточно хрупкие и при нарушении технологии могут треснуть. В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки при укладке газобетонной перегородки.

Установка перегородки из газобетона на плавающую стяжку

Плавающей называют стяжку, которая не привязана к плите перекрытия адгезией. Обычно в таком случае под слоем цементно-песчаной смеси находится утеплитель, звукоизоляция или гидроизоляция. Под нагрузкой от каменной стены мягкие материалы могут деформироваться. Газобетон - хрупкий на изгиб материал, поэтому в результате смятия основания на нем появятся трещины, которые могут перейти и на чистовую отделку (краску, штукатурку).

Установка перегородки на стяжку более затратна с экономической точки зрения, так как заполнить объём крупными блоками дешевле, чем цементно-песчаной смесью и утеплителем. Подробнее эту последовательность работ мы разбирали в отдельной статье (ссылка в конце).

Если есть возможность, то перегородку следует возводить до стяжки пола. Если выравнивающий слой уже залили, то в нем делают штрабу шириной в блок газобетона.

Кладка газобетона на цементно-песчаную смесь (ЦПС)

Часто можно встретить мнение, что кладка на ЦПС прочнее, чем кладка на минеральный клей или клей-пену. Подробно мы сравнивали эти три типа вяжущих в отдельной статье (ссылка в конце), в этой публикации остановимся на основных заблуждениях, которые приводят к ошибкам.

  • Кладка на ЦПС проще. Минимальная толщина шва при использовании ЦПС составляет 10 мм, при кладке на минеральный клей - 1 - 3 мм, на клей-пену - меньше 1 мм. Выдерживать толстый шов значительно сложнее при отсутствии опыта.
  • ЦПС прочнее. Утолщение шва не приводит к повышению прочности кладки, даже при том, что сам раствор будет иметь большую марку на сжатие. Фактически кладка на минеральный клей получается на 20 - 30% прочнее, чем на ЦПС.
  • ЦПС дешевле. При меньшей цене за мешок ЦПС (180 р за 25 кг против 250 р за тот же объём у клея) экономия сводится к минимуму или отсутствует из-за большего расхода. Также при больших объемах надо учитывать доставку и разгрузку.
Расход ЦПС - 16 - 19 кг/м.кв, минерального клея - 3 - 6 кг/м.кв.
  • ЦПС защищает блоки от трещин . Эластичность у минерального клея выше, чем у ЦПС. Фактически это позволяет кладке на клей компенсировать некоторые небольшие деформации

При этом первый ряд перегородки все равно выкладывают на ЦПС, этот слой должен компенсировать неровности перекрытия.

Альтернативный способ предполагает, что под перегородкой заливают небольшую ровную площадку по маякам, а затем уже приклеивают к ней блоки на клей.

Блоки не обеспыливают

Для перегородок в большинстве случаев применяют узкие блоки небольшой плотности. Они просты в обработке, но при этом их мягкость приводит к образованию пыли. По этой причине перед укладкой каждый элемент нужно тщательно обработать щеткой или веником. При тонком шве попадание пыли в раствор ухудшает адгезию.

Плотность влияет на теплопроводность, чем она ниже, тем лучше теплотехнические свойства материала. На самом деле для перегородок этот параметр не так важен, потому что внутри квартиры обычно одинаковая температура. Совсем другое дело со звукоизоляцией, тут зависимость прямая - у более плотного материала лучше звукоизоляция.

Стыки соседних блоков не зашкуривают

По точности геометрических параметров газоблоки подразделяются на категории. По нормативам для первой категории отклонения от заданных размеров не должно превышать 1 мм. Часто застройщики полагаются на норматив и не выравнивают ряд. В результате на стыках может получится «зуб», его не снимают, а пытаются компенсировать наращиванием слоя минерального клея. Все это приводит к локальному напряжению в кладке и к повышению риска появления трещин.

Для стачивания «зуба» можно использовать специальную терку, но это профессиональный инструмент и он не всегда будет полезен в дальнейшем, если владелец квартиры делает ремонт своими силами. Подровнять ряд можно и с помощью шкурки.

Проверка вертикального уровня с разных сторон

Правильность укладки вертикальных поверхностей проверяют строительным уровнем. Практически любые газоблоки имеют небольшие отклонения по геометрии, поэтому выравнивают их только по одной стороне. Если пытаться сделать идеальную вертикаль везде, то стена может получиться с неровностями с двух сторон.

Обычно мастера выравнивают вертикаль по одной стороне. При этом отклонения в 1 - 1,5 мм все равно будут исправлены слоем штукатурки.

Жесткая перевязка перегородки с несущими стенами

В некоторых случаях для перегородок используют жесткие стальные уголки или шпильки, такое решение может привести к трещинам в газобетоне. Особенно такие дефекты часто встречаются в новостройках, так как в новом доме в течение 2 - 3 лет идёт процесс усадки. Жесткая связь может повредить хрупкую газобетонную кладку.

Для соединения перегородок со стенами рекомендуется использовать гибкие связи. Для этого можно использовать подвес для гипсокартонного профиля, который закладывают в шов через каждые три ряда.

Привязка перегородки к потолку

Шов между перегородкой и потолком не должен зачеканиваться раствором. Если так оформить стык, то стена фактически будет принимать нагрузки от деформаций перекрытия. Между последним рядом и потолком оставляют зазор 1 - 1,5 см, его следует заделать монтажной пеной или клей-пеной. В случае деформации перекрытий этот слой сомнется и кладка не будет повреждена.

Ошибки в перевязке кладки

Эти недочеты встречаются часто и в разных вариациях, поэтому перечислим наиболее распространённые из них.

  • Работы без предварительной раскладки. Предварительная разметка без раствора позволяет заранее продумать, в каких местах нужно подрезать материал.
  • Кладка следующего ряда без смещения. Так получается сплошной вертикальный шов, чего допускать нельзя. Каждый верхний ряд должен быть смещен на 1/2 блока относительно предыдущего.
  • Отсутствие перевязки между перпендикулярными перегородками. Правильнее заводить кладку одной стены в другую, так конструкция получится наиболее устойчивой.

Ошибки при укладке перемычки

Перемычка формирует пролет над дверным проемом, в этих работах допускают две основные ошибки.

В качестве перекрытия проемов можно использовать готовую брусковую перемычку. В качестве перекрытия проемов можно использовать готовую брусковую перемычку.
  • Избыточная прочность. Фактически перемычка в перегородке несет только вес кладки над ней. В городских квартирах это 2 - 3 ряда, в этом случае заливка бетонных перемычек будет лишним усилением.
Фактически небольшие пролеты дверных проемов могут держаться и на клею, но для подстраховки их можно армировать стальными прутками или от выпадения закрепить стальным нагелями на верхнем ряду.
  • Недостаточное опирание. Нормативы рекомендуют опирать ненесущую перемычку для перегородки на длину не меньше 100 мм. Нарушение не приведет к её падению, но на углах могут появиться косые трещины.

Подробнее о тонкостях кладки перегородки из газобетонных блоков читайте в отдельной статье .

Читайте также: