Как пристроить шкаф к стене

Обновлено: 22.04.2024

Шкаф во всю стену и от пола до потолка, с чем придется столкнуться и что учесть

О встроенной мебели, часть 4. Ссылки на первые три части будут в конце статьи.

Раньше как-то негласным правилом считалось, что встроенным может быть только шкаф-купе. Однако последнее время раздвижные системы начинают уступать распашным. Все больше в рекламе встречаются фото как раз встроенных шкафов от пола до потолка с распашными цельными створками.

Или дизайнерски оформленными секциями.

Качество ремонта для встроенных шкафов такого плана должно быть соответствующим

В случае встроенного шкафа-купе от стены до стены и от пола до потолка фасадная часть и корпус полностью встроенных конструкций по сути представляют собой отдельные части. Также как и в случае установки складных дверей гармошкой.

Отдельно фасад и отдельно внутреннее наполнение Отдельно фасад и отдельно внутреннее наполнение

Поэтому "вытягивать" те же заваленные углы не так уж обязательно - главное, чтобы фасадная часть на расстоянии 500-650 от угла встала, а что внутри можно подпилить и подогнать по месту. Или вовсе спроектировать угловое наполнение под открытые ниши для вешал - тут вообще минимум подгонки.

А вот вариант с распашными створками - он другой. Двери чаще всего крепятся к боковым стенкам самого корпуса. И нагрузка идет именно на боковины. А значит, вариант с накладными узкими планками уже "не прокатит" - их просто выгнет под тяжестью двери. Встраиваются полноценные модули с боковыми стенками. А чтобы они встали максимально плотно к стенам - геометрия ниши для встраивания должна быть максимально идеальной.

. А корпус встроенного шкафа с распашными створками должен быть модульным

Подобные шкафы от стены до стены и от пола до потолка имеют модульную конструкцию, все собирается отдельно, а потом составляется на место и стягивается между собой.

Перепад высот на такой длине может вполне иметь место. Поэтому сначала выставляются цокольные коробки, стягиваются между собой, проверяются по уровню (если нужно - выравниваются подкладками, если перепад уровня выявлен и при замерах, то цокольная коробка сразу проектируется на регулируемых подпятниках, так проще выставить). Затем выставляются сами шкафы, на них антресоли.

Нередко по верхнему краю антресоли приклеивается потолочный плинтус, поэтому на чертеже вы видите вертикальную планку. Фасад будет частично или полностью ее перекрывать.

А потом уже навешиваются двери - они, конечно, могут быть цельными, без деления на антресоль и сам шкаф.

Также у таких шкафов чаще всего полувстроенная конструкция - то есть без задней стенки и крыши (но если нужно - можно поставить). При проектировании нужно сразу учитывать положение петель - они не должны врезаться в полки и мешать выдвижным элементам.

Некоторые нюансы проектирования и установки

Тут, пожалуй, стоит начать с ссылок на уже опубликованные части о встроенной мебели и некоторые другие статьи.

Первое - это "потолочные" нюансы, про них написано в первой части про встроенную мебель здесь .

Второе - это соседство плинтуса. Очень часто озвучивается пожелание от заказчиков максимально опустить цокольную коробку, чтобы задействовать под хранение все пространство до пола - как в случае шкафа-купе. Однако в этом случае, распашные створки будут упираться в плинтус при открывании. Об этом можно почитать в третьей части про встроенную мебель .

Третье - постоянное шарканье крайних створок о боковые стены с обоями или покраской. Способы как этого избежать, описаны здесь .

Также на полотна широких створок от пола до потолка нелишним будет врезать специальные стабилизаторы/выпрямители/корректоры (по разному называют), о них я упоминала здесь .

Что касается нюансов внутреннего наполнения модулей, способов встраивания за распашные створки выдвижных ящиков и других выкатных/поворотных систем хранения - все они аналогичны для обычных корпусных шкафов. Если интересна именно эта часть - отпишитесь в комментариях, добавлю в план публикаций полезный обзор вариантов.

Экономно и удобно: как своими руками сделать встраиваемый шкаф?

Встроенные шкафы – удобная вместительная мебель, которая не занимает лишнего места. При этом можно купить готовые шкафы или заказать в мебельной мастерской по любым размерам, который точно встанет в выбранную нишу.

Но что если сделать его своими руками? Возможно ли? Если есть минимальные навыки работы с материалом – нет ничего запредельно сложного в изготовлении и сборке по месту встроенного шкафчика. Разберёмся, как это сделать.

Как смастерить встраиваемый в стену шкафчик в прихожую самому: пошаговая инструкция

Инструменты, материалы

Чтобы сделать встроенный шкаф (купе или с распашными дверями), потребуется минимальный набор инструментов:

Измерительные приборы: рулетка, метровая линейка. Линейка потребуется, чтобы чертить прямые линии на заготовках. Без этого придётся пользоваться куском ровной доски.
Угольник, а лучше – столярный угломер.
Уровень – для контроля горизонтальности/вертикальности поверхностей. Особенно он пригодится на этапе регулировки готового шкафа.
Столярный карандаш. Можно взять канцелярский или использовать перманентный маркер для нанесения линий, которые не стираются.
Электродрель. Она необходима, чтобы делать отверстия в элементах каркаса, а также привязывать несущие конструкции к стенам, перекрытиям. Альтернатива — мощный шуруповёрт.
Шуруповёрт – для крепления элементов.
Пила. В крайнем случае подойдёт ручная ножовка с небольшими зубцами, но лучше использовать ручную электроциркулярку.
Электролобзик – если используются листы гипсокартона или ДВП.
Молоток. Желательно дополнительно иметь ещё деревянную или резиновую киянку для подгонки элементов.
Плоская и крестовая отвёртки – для точной регулировки.

Комплект свёрл по металлу и дереву, а если планируется шкаф, который не стоит свободно, а крепится к стене, то ещё по бетону. Желательна даже не дрель, а перфоратор.
Набор коронок по дереву.
Канцелярский нож.
Клей.

Выбор материалов зависит только от возможностей и желания мастера:

Массив дерева – прочный, надёжный, дешёвый, но трудоёмкий и тяжело обрабатываемый.
ДСП – обычная или ламинированная.
Ламинированная фанера.
Гипсокартон.

Кромочная лента – для отделки краёв, срезов.
Фурнитура – ручки, петли.
Крепёж – саморезы, гвозди, дюбели.

Подготовка чертежа

Сначала надо выбрать место, где будет стоять шкаф. Вариантов несколько:

В нише. Тут обычно размещают встроенные шкафы. Используется пустующая площадь, а стены ниши служат дополнительной опорой.
В углу. Расширяется пространство внутри шкафа, используется не самая удобная площадь.
Между стенами – например, в тупике коридора. Этот вариант мало отличается от того, который используется для ниш.

Когда место определено, надо обмерить его, определяя габариты будущего изделия.

Высота. Зависит от пожеланий хозяина, в идеале – под потолок, чтоб не оставалось пустого места. Высота мебели будет зависеть от высоты потолков в квартире.
Глубина. Минимум для шкафчика, где планируется вешать одежду — 500–550 мм, это размер стандартных «плечиков». Если это будет купе, надо добавить ещё минимум 10 см – это расстояние съедят дверцы, ролики и направляющие. Надо учитывать, что не слишком глубокая мебель (от 300 до 400 мм) потребует обязательного крепления к стене, иначе пользователь рискует опрокинуть шкафчик на себя.
Ширина. Она определяется шириной той ниши или простенка, где будет стоять мебель.

Записав результаты измерений, можно перейти к построению чертежа. Его можно делать по старинке на бумаге либо можно построить картинку в компьютерной программе – её легко приобрести или найти бесплатную версию.

Построение чертежа ведётся так:

Измеряют ширину и высоту задней стенки. Делают это сверху, снизу, посредине. Вертикальные линии измеряют по левому, правому краю, а также по центральной линии.
Отступив на расстояние, равное глубине шкафа, делают новые измерения – тоже в трёх точках.
Данные на листе или в программе сводят воедино.
Делают допуски на толщину материала, который будет использоваться.
Проверяется вертикальность/горизонтальность поверхностей. Если обнаруживаются строительные дефекты, их нужно сначала заделать, выровняв стены, пол, потолок, либо строить чертёж с учётом кривизны.

Разработка чертежа – один из сложных этапов работы. Здесь важны навыки хотя бы школьного курса черчения, хотя их может быть мало. В крайнем случае можно обратиться за помощью в любую фирму, занимающуюся разработкой и изготовлением мебели и предоставляющую за отдельную плату услуги замерщика и конструктора.

Нужно учитывать тип конструкции: шкафы с распашными дверями проще в изготовлении, зато купе компактнее, не требуют свободного места для открывания дверей.

Проработка дизайна и оформления фасада

Когда общая конструкция шкафа продумана, а чертёж выполнен, наступает время самого творческого этапа – выработки дизайна и оформления. Здесь трудно давать какие-то рекомендации, кроме следующих:

Не нужно всё усложнять. Чем проще дизайн, тем легче изготовить мебель. Лаконичность тоже может быть признаком мастерства.
Оптимально найти готовые чертежи с готовыми примерами оформления, затем подогнать их под свои потребности. Сейчас в сети даже бесплатно есть много вариантов необычного оформления шкафов.
Отталкиваться следует от того, что вы сможете сделать, а не от того, что вам очень хотелось бы видеть. Если уверенности нет, лучше мебель заказывать у мастеров с опытом.

Возможные варианты дизайна:

Модерн. Минималистичное оформление, прямые линии, минимум цветов.
Хай-тек. Обилие блестящей фурнитуры, чёткие линии, сложные системы крепления, стекло, пластик.
Классика. Имитация колонн, декорирование под золото, обилие зеркал.
«Деревенский» (или прованс). Имитация резных узоров, обилие натурального дерева.

Всё это условно, поэтому допустимо комбинировать разные подходы в оформлении.

Распиловка, проверка комплектации, покупка фурнитуры

После подготовительных работ наступает пора изготовления. Делается это так:

Для сложных по форме деталей можно сначала изготовить бумажные шаблоны (начертив их на листе бумаги или распечатав на принтере, а затем вырезать), а потом их обвести уже на материале – примерно так поступают автокузовщики, изготавливая заплатки для повреждённых деталей машины.

После этого нужно проверить комплектность: все ли детали сделаны? Проще всего это сделать, сверяясь с чертежом, заштриховывая на нём имеющиеся элементы. Если комплектность совпадает, приходит момент для установки фурнитуры. Потребуются:

Петли для распашных дверей.
Ручки для ящиков, дверец.
Упоры для полок.
Направляющие для ящиков.

Какие они, сколько их будет – всё зависит от чертежа и дизайна. Крепить надо всё, кроме петель. Они устанавливаются позднее.

Сборка корпуса (каркаса)

Корпуса у встроенного шкафа может вообще не быть – вместо него может использоваться крепление к стенам фальш-панели, на которую затем будут монтироваться держатели для полок, направляющие для ящиков и раздвижных дверей, а также петли для дверей распашных.

Процесс этот выглядит так. При креплении к стене:

На стенах размечают линии для каркаса.
Крепят направляющие либо брусья, на которых будут подвешены фальш-панели (каждую полку крепить к стене нецелесообразно). Крепление выполняют перфоратором на дюбели и саморезы, которым дюбели ввинчиваются в пластиковые обоймы.
С помощью уголков или шкантов крепят верхнюю и нижнюю фальш-панели (пол, потолок будущего шкафа).

Сборка шкафа с опорным каркасом проводится так же, но без привязки конструкции к стене.

Размечаются места для креплений.
Элементы каркаса фиксируются на уголках или шкантах.
Задняя поверхность закрывается фанерной стенкой мелкими мебельными гвоздями.

Подготовка дверей

Двери изготавливаются так же, как элементы конструкции шкафа:

Разметка листа материала под распиливание.
Распил листа по нанесённым линиям.
Отделка краёв.
Установка ручек.

Дальше начинается установка элементов дверей. Для распашных делается это так:

На боковине и самом полотне отмечаются места, где будет установлена петля.
На боковине фрезеруется посадочное гнездо под петлю.
Петля устанавливается в гнездо, закрепляется там.
На полотне надсверливаются отверстия для крепёжных болтов.
Производится навешивание с регулировкой дверного полотна.

Если используется сдвижная дверь, как в купе, то выглядеть процедура будет так:

На верхнем и нижнем элементах каркаса крепятся направляющие для роликов.
На дверь монтируется верхний и нижний профили.
На профиль ставятся роликовые механизмы – верхний и нижний.

Монтаж полок и штанги

Чтобы установить полки и штанги, нужны крепёжные элементы. Как установить:

Если боковины из гипсокартона, между элементами каркаса ставят опорный брус из дерева, на котором будет лежать полка.
Если полки, боковины из плотного материала (ДСП, древесный массив), используют конфирматное крепление. Конфирматным сверлом сверлится отверстие в торце полки диаметром 5 мм и в боковине, но уже диаметром 8 мм с зенковкой, чтобы утопить головку конфирмата в материале боковины. Затем конфирмат закручивается в отверстие, скрепляя полку с боковиной, а отверстие закрывается пластиковой заглушкой.
Если используются шканты, то в боковине и торце полки сверлятся глухие отверстия. В них вставляют пропитанный клеем шкант, затем ставят и прижимают полку.
Если используются уголковые полкодержатели, то в боковине шкафа сверлят глухие отверстия, в которые на саморезы или винты сажают уголки. На них сверху кладётся полка.

Можно использовать эксцентриковые крепления и рафиксы, однако их установка требует от мастера высоких навыков.

Как установить штангу:

Торец заготовки с надетым на него держателем прикладывается к любой ровной поверхности (стене, полу, столу).
Отмеряется расстояние от торца, равное ширине секции шкафчика, где будет стоять штанга. Учитывают глубину креплений держателя, которые будут утоплены в боковины секции.
Заготовка отпиливается на нужную длину.
Выбирается место в шкафу под штангу – обычно строго по центру секции, при этом до потолка или верхней полки расстояние должно быть не менее 50 мм, чтобы удобнее было снимать одежду вместе с плечиками.
На боковинах отмечают место под установку держателей.
Держатели винтами крепятся к боковинам секции. Если одной из боковин служит стена квартиры (без фальш-панели), отверстия сверлятся в ней, а держатели монтируются на дюбели.
Штанга вставляется в держатели.

Подсветка

Это полезная, очень удобная вещь во встроенном шкафчике. Обычно такие шкафы устанавливаются в слабоосвещённых тупиках жилых комнат, не всегда там достаточно света, чтобы искать вещи, что-то доставать или класть на полку. Поэтому разумным бывает организовать внутреннюю подсветку в самом шкафу: при грамотном изготовлении она может быть удачным элементом дизайна.

Подсветку можно сделать несколькими способами:

Традиционные лампы накаливания. Достоинство – простота, однако обычно такие лампы слишком мощные.
Галогенные светильники. Выглядят лучше обычных ламп, но недостатки те же – чрезмерная мощность, высокая температура при работе.
Светодиодные светильники – в виде комплекта из трёх и более отдельных элементов или длинного диода, где светящиеся элементы расположены линейно. Экономичны, надёжны, не нагреваются, вмонтировать можно в пластиковые или гипсокартонные элементы.
Люминесцентная подсветка. Достаточно редкий, сложный вариант. Их ставят для освещения пространства перед зеркалом либо над штангой для плечиков.
Светодиодная лента самая удобная, поскольку наклеенная полоса освещает любой участок мебели, может служить элементом внешнего оформления.

Все приборы подсветки требуют монтажа кабеля питания. Он может крепиться:

открытым способом;
в кабель-канале.

Само же питание может быть от электросети квартиры либо от автономных аккумуляторов или батарей.

Первый способ надёжнее, но мастеру нужны навыки электрика, второй требует регулярной замены батарей или зарядки аккумуляторов. Сами же приборы могут устанавливаться накладным или врезным способом.
Если используется второй вариант, выемки под светильники надо предусмотреть ещё на стадии чертежа.

Управлять освещением можно несколькими способами:

Традиционный выключатель – самый простой.
Датчик движения, реагирующий на подходящего к шкафу человека или на открывание дверцы – это современное, но технически сложное решение.
Контакты на стыках дверцы с боковиной шкафа (по принципу освещения в холодильнике) – свет загорится при открытии дверцы. Не очень удобно, поскольку требует плотного прилегания.

Установка дверей

Сдвижные двери устанавливаются так:

Полотно двери поднимается, ставится на нижний опорный ролик.
Перемещая полотно, верхний ролик заводится на направляющие так, чтобы нижний не потерял контакта.
После установки проводится регулировка роликового механизма.

Установка распашных дверей проводится так:

Чашки петель устанавливают в отфрезерованные заранее гнёзда.
Дверцы привинчиваются к петлям винтами.
Подкручивая регулировочные винты, нужно добиться правильного положения полотна в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также исключить перекос.

Советы мастера по сборке и встраиванию купе

Изготавливая шкаф-купе, учитывайте следующее:

Чем больше используются стены квартиры и крепление на дюбелях, тем надёжнее конструкция.
При сборке постоянно проверяйте уровнем вертикальность/горизонтальность поверхностей, чтобы не допустить перекоса.
Если шкаф встраивается в нишу с неровными стенами или полом, сначала лучше сделать небольшой ремонт, чтобы добиться геометрической правильности самой ниши. Это сэкономит время и силы при сборке конструкции.

Фото с примерами

Видео

В видео рассказано и показано, как сделать встроенный шкаф своими руками:

Как просто и надежно закрепить встроенный шкаф. Вариант крепления к стене

Встроенная мебель в той или иной степени привязывается к элементам помещения - стенам, перегородкам, полам, потолкам и т.д. В зависимости от конструкции, она может вообще не иметь собственных стенок, например, когда это стеллаж, установленный в проем. Полки при этом могут быть целиком установлены на полкодержатели, прикрученные к стенам. Такой встроенный шкаф не обладает собственным корпусом. Фасады может быть установлены на общую лицевую раму, которая также может быть привязана к внутренним поверхностям проема.

Корпуса, с опорой на полы

Если же встроенная мебель имеет полноценные корпуса, и получает секции с опорами непосредственно на пол, то их достаточно лишь зафиксировать в высших точках к стенам, чтобы избежать шатаний и смещений при эксплуатации.

Высокие, от двух и более метров, секции таких шкафов обладают меньшей устойчивостью, в отличие от типовых корпусных предметов мебели (платяных шкафов, горок, поставцов, комодов и т.д). И чем меньше глубина секции, тем менее она устойчива.

Встроенный шкаф своими руками: удобная мебель плюс минимум затрат

Непрекращающаяся война за свободное место в квартире — занятие многих хозяев, чье жилье не в состоянии похвастаться внушительным метражом. По этой причине уже довольно давно появились различные виды мебели, помогающей сэкономить драгоценные метры в комнатах и коридорах. К этой армии «спасителей» относятся шкафы-купе — удобные, высокие и потому — очень вместительные. Не у всех и не всегда получается подобрать подходящую модель в магазине, виной чаще всего становится неподходящий размер мебели. Можно пойти другим путем — сделать встроенный шкаф своими руками. Если такой вариант не пугает, то сначала надо познакомиться с предстоящей работой. Это знание даст шанс избежать потенциальных ошибок, подстерегающих новичков на каждом шагу.

Преимущества и недостатки

Только после ознакомления с плюсами и минусами этого процесса можно вынести окончательный вердикт — быть или не быть встроенному шкафу в доме. К достоинствам с полным правом относится:

Значительная экономия средств, потому что покупные конструкции обходятся довольно дорого. Если для изготовления новой мебели хозяева решили «распотрошить» старую, то выгода и вовсе несомненна.
Редкие квартиры смогут похвастаться совершенно ровными стенами, не требующими долгого и дорогостоящего выравнивания. В этом случае встроенный шкаф легко и изящно замаскирует дефекты, спасет деньги, которые пришлось бы «выкинуть» на ремонт.
Покупная мебель не всегда удовлетворяет все потребности членов семьи, так как в каждом доме свой набор предметов и вещей, которые нужно поместить во встроенный шкаф. Изготовление своими руками — единственный шанс получения максимального комфортного хранилища, ведь мастеру легко учесть все пожелания членов семьи.
Экономия полезной площади. Почти в любой квартире есть возможность найти удобное место для встроенного шкафа, однако вписать туда покупную стандартную мебель удается редко. Да, есть альтернативный вариант — изготовление ее на заказ, однако такой выход из положения совсем непривлекателен, ведь придется платить двойную цену.

Недостатки самостоятельной сборки относительны. В эту категорию можно отнести только одно — то, что такую мебель уже не переставить, однако такую задачу хозяева встроенного шкафа вряд ли будут перед собой ставить, ведь он будет размещаться в идеальном месте. Самый лучший вариант такой мебели — купе.

Партнер проекта

Если своими руками сделать шкаф не получается, то обращайтесь в компанию Мебелино. Встроенный шкаф купе на заказ от эконом до премиум класса! Москва и область!

Свяжитесь с нами, чтобы узнать точный расчет изготовления мебели. Это бесплатно и ни к чему не обязывает, но зная конкретную стоимость легче принимать решение, верно? Можем использовать любой материал.

Материалы для встроенной конструкции

Выбор их — первый этап подготовительных работ. Ассортимент потенциальных материалов для сборки таких шкафов ничем не отличается от тех, что обычно идут на изготовление любой мебели.

Дерево — материал традиционный: экологичный, престижный, красивый, удобный в обработке. Однако встроенный шкаф своими руками из него изготавливают редко. Причина непопулярности — влажность, которая в нишах всегда выше. Именно ее перепады при открывании шкафа — главная угроза для дерева, используемого для корпусной мебели. Если хозяева выбрали дерево, то материал необходимо найти безукоризненный: в нем не должно быть никаких пороков — свилеватости, сучков либо трещин. Обязательна пропитка водно-полимерной эмульсией или горячей олифой.
ДСП — самое распространенное сырье. Эти плиты изготавливают из прессованной стружки с использованием в роли связующего материала формальдегидных смол. ЛДСП — более подходящий материал, он неизменный фаворит лучших фирм, производящих данный вид мебели. Недостаток для самостоятельного производства — достаточно тяжелая тонкая обработка, поэтому ДСП или ЛДСП подходят только для создания простых конструкций.
ДВП — еще один прессованный плитный представитель, изготовленный из пропаренных волокон древесины. Применение его зависит от сорта материала: полутвердая ДВП идет на изготовление ящиков и задних стенок корпусных конструкций, твердые и сверхтвердые разновидности уже применяют для создания мебели. Для встроенных в нишу шкафов материал малой плотности не самый лучший материал даже для низа ящиков. Причина та же — влажность.
МДФ (мелкодисперсная фракция) — лучший кандидат, так как эти плиты более экологичны, влагоустойчивы и плотны, потому что их производят из древесной пыли, которую сдавливают под максимально высокой температурой. Результат такого нагревания, обеспечивающий отличное качество и полную безопасность МДФ, — выделение натуральной смолы — лигнина, надежно связывающего частицы.

Есть и другие материалы. Первый претендент — фанера, чаще используемая для создания встроенных шкафов, предназначенных для кладовок, или отправляемых «в ссылку» на дачу. Для таких же конструкций-золушек нередко выбирают мебельные щиты. Гипсокартон в этом списке «белая ворона», потому что его из-за малой прочности и хрупкости материал нельзя использовать в роли несущей конструкции. Он нуждается в серьезном металлическом каркасе.

Поиски места, оптимальные габариты

Встроенный шкаф удобен, вместителен, но вместе с тем занимает небольшое пространство. Найти место для него можно:

В нише. Это самый удобный вариант использования такого пустующего углубления.
В углу. Такое размещение дает возможность расширить пространство внутри шкафа и использовать не слишком функциональную зону комнаты. Плюс этого решения — возможная облицовка из зеркал, дающая шанс зрительно увеличить площадь небольшой комнаты.
Между стенами — широкими либо узкими, в тупике коридора. Есть очень оригинальные варианты: например, рациональное использование пустого пространства около окна.

Если место для шкафа уже найдено, то первый необходимый шаг — выбор подходящих размеров.

Высота. В этом случае простой ответ напрашивается сам: для максимального использования ниши либо стены идеальна только одна мебель — под потолок.
Глубина. Стандартный размер обычного шкафа, имеющего штангу для плечиков, — 500-550 мм. Если планируется создание конструкции-купе, то надо учесть, что раздвижные дверцы «съедят» примерно 100 мм, поэтому здесь оптимальны 600-650 мм. Когда мебель планируют сделать не слишком глубокой (около 300-350 мм), то обязательно учитывают, что стены ее придется крепить к стенам из-за неустойчивости.
Ширина. Ее определяет длина ниши либо стены, предназначенной для встроенного шкафа.

После определения размеров переходят к следующему ответственному этапу перед созданием проекта — замерам.

Замеры, разработка чертежа, дизайн

Понимание того, как следует проводить все измерение, необходимо. Далеко не все стены или ниши, куда будет встраиваться шкаф, имеют правильную геометрию. Поэтому замеры производят так:

сначала измеряют ширину и высоту задней стенки, причем делают это в нижней, средней и верхней части, вертикали меряют с левого и правого краев, посередине;
отступив от задней стены на расстояние, равное глубине будущего шкафа, точно так же — в трех местах — измеряют «линию фронта».

Учитывают толщину материала, кривизну стен, а также их завалы по вертикали или горизонтали. За основу всегда берут меньшее значение. В противном случае встроенный шкаф не сможет «втиснуться» в предназначенное ему пространство. Однако серьезные зазоры лишь немногим лучше, поэтому тщательный просчет обязателен. Нужна проверка вертикальности каждой из поверхностей. Если они не идеальны, то следующий шаг — их выравнивание.

Что касается чертежа, без минимальных навыков к самостоятельной работе приступать не рекомендуют. Проще обратиться к специалисту-дизайнеру, либо довериться одному из сервисов — 3D конструкторам мебели. Такой вариант даст уверенность в точности схемы, а значит, будет гарантия, что элементы конструкции не потребуют корректировки.

Если хочется все сделать своими руками, то необходимо учесть некоторые детали этого этапа работ:

Ширина дверей шкафа-купе всегда одинаковая. Каждая из них должна скрывать за собой полноценную секцию, мертвых зон и перекрытий нужно избегать. Помехи для выдвижения механизмов (ящиков, корзин, пантографов) следует исключить.
Распашные фасады не так требовательны. В этом случае дверей может быть много, их комбинируют с ящиками, открытыми полками и нишами. Если принимать во внимание внешний вид конструкции, то лучше выглядит симметричное (чередующееся) расположение элементов.

Дизайн можно придумать самостоятельно, но не рекомендуют изобретать архисложных конструкций. Чтобы встроенный шкаф был удобным и функциональным, принимать участие в обсуждении чертежа советуют всем членам семьи. Самый простой вариант — использование готовых чертежей, но с подгонкой их под свои размеры и предпочтения. В этом случае риск ошибок будет минимальным. Согласно получившемуся чертежу составляют список всех деталей.

Необходимые материалы, инструменты

ЛДСП — самый популярный материал для самостоятельного изготовления встроенных шкафов, он недорогой, но достаточно надежный. Толщина этого материала для каркаса обычно составляет 16 мм (минимум), для створок дверей — 25 мм. Еще потребуется ДВП для днищ ящиков, для задней стороны конструкции, если ее планируют сделать. Еще понадобится:

дрель либо перфоратор;
канцелярский нож;
карандаш, рулетка;
ключ-шестигранник и крестовая отвертка;
кромка ПВХ (1 мм для внутренних элементов, 2 мм для лицевых), если работа будет доверена мебельщикам, «домашняя» замена — меламиновая лента;
маркер;
молоток;
наждачная бумага;
сверла: обычные (5-7 мм) и конфирматное;
труборез (ножовка по металлу);
уровень, отвес;
шило для разметки отверстий под крепеж;
шлифовальная машина;
шуруповерт;
электролобзик.

Потенциальная фурнитура и крепеж достойны отдельного списка. В него входят:

брючницы;
выдвижные штанги;
галстучницы;
трубы для плечиков и держатели для них;
винты для ручек;
анкерные болты;
дюбель-гвозди;
гвозди (мелкие, для ДВП);
конфирматы;
направляющие для полок (брус, профиль);
полкодержатели;
саморезы;
металлические уголки;
эксцентрики;
шканты.

Перед покупкой мебельного крепежа его подсчитывают, но приобретают с запасом. Всю фурнитуру — лицевую, функциональную — только в том количестве, которое необходимо. Однако на ней, являющейся важной составляющей конструкции, экономить нельзя, поэтому лучше предпочесть качественные материалы.

Заготовка и подготовка

Сначала точно по перечню деталей делают карты кроя. Их раскладывают на лист материала, указывают те стороны, которые необходимо торцевать. На этом же этапе подсчитывают длину кромки.

Первая самостоятельная работа — риск сделать ошибки, а они могут обойтись очень дорого, поэтому надо понимать, что привлечение помощников-профессионалов — мера необходимая. Самостоятельная распиловка займет очень много времени, а гарантии, что результат этой работы в процессе сборки будет только радовать, не даст никто. Есть еще некоторые плюсы обращения к мебельщикам:

они закупают материалы по оптовой цене, а домашнему мастеру придется отдать на 20% больше, это минимум;
сразу будет сделано кромкование всех срезов, а это дополнительная защита материала от влаги;
распил деталей на компьютеризированном станке — синоним скорости и качества деталей.

Если навыки подобной работы есть, то материал распиливают электролобзиком, затем торцы спилов подготавливают для кромкования: их выравнивают шлифмашинкой, затем обрабатывают наждачной бумагой.

После завершения этой операции делают кромление заготовок. Если куплена меламиновая лента, ее приклеивают утюгом, отрезают излишки канцелярским ножом, обрабатывают наждачкой.
Приступают к сверлению отверстий для крепежа: все детали сначала размечают шилом, согласно чертежу, затем засверливают.
Подготавливают комплектующие: ящики собирают, крепят к ним днища и направляющие, прикручивают ручки.

Подготовкой фурнитуры на этом этапе не занимаются. Эту часть работы выполняют после установки встроенного шкафа, причина — возможные (и серьезные) расхождения с чертежами.

Крепление каркаса

Встроенные шкафы отличаются от обычной мебели тем, что у них может не быть полноценного каркаса. Его роль исполняют пол, потолок и стены той ниши (угла), в который они будут находиться. Поэтому каркасом здесь называют фальш-панель, предназначенную для фиксации направляющих купе.

Сначала вооружаются маркером, рулеткой и уровнем: на стене размечают линии для фальшивого каркаса.
После этой операции отрезают и крепят направляющие: перфоратором высверливают отверстия для дюбелей, затем фиксируют профиль либо брус. Другой вариант — использование мебельных уголков.
Если запланирована вертикальная перегородка, то для нее также монтируют направляющие. Устанавливают перегородку и полки, которые крепят к ней.

Таким же образом устанавливают фальш-панели, в последнюю очередь фиксируют двери.

Второй вариант — изготовление для проема короба, который защитит вещи от перепадов температур, а значит, от влажности. Этот способ более дорогой и трудозатратный. Короб собирают с помощью шкантов либо металлических уголков, сразу фиксируют перегородки и полки. К стенам каркас крепят саморезами. Когда внутренние работы заканчивают, переходят к самому сложному этапу.

Монтаж дверей

Раздвижные системы различаются материалом направляющих и принципом раздвижения. Для изготовления рельсов используют алюминий либо сталь. В первую очередь принимают во внимание, какой материал был выбран для каркаса двери, однако чаще предпочитают алюминиевые профили.

Существует 2 вида конструкций — верхнеподвесная и нижнеопорная. В первой ролики находятся сверху, во второй они двигаются по нижним рельсам, а верхняя направляющая служит только поддержкой. Более популярна и удобна последняя система. Работу выполняют в такой последовательности:

На первом этапе проверяют горизонтальность нижней и верхней поверхности. Если необходимо, то их выравнивают.
Рассчитав длину профилей, их нарезают. Сначала крепят верхнюю направляющую. Простейшие способы фиксации — анкерные болты, дюбеля.
Для точного расположения нижнего рельса используют отвес, так как любой перекос неизменно приведет к быстрому износу фурнитуры.
На створках–дверях снизу фиксируют ролики. Их вставляют в верхнюю, затем в нижнюю направляющую: сначала навешивают дальний элемент, потом — ближний.
Последний этап — проверка хода, установка и подгонка стопоров.

Цены на двери для шкафа купе можно узнать тут:

Если мебель угловая

Она заслуживает отдельного разговора, ведь в любой квартире есть углы, которые не у всех «заняты делом». В большей мере это касается хрущевок, где очень трудно найти место даже для стандартной мебели. Угловой шкаф для них — настоящее спасение.

Нестандартный встроенный шкаф своими руками — работа, которая требует предварительных размышлений о наиболее подходящей форме. Такая мебель бывает:

Г-образной;
пятистенной;
состоящей из модулей;
трапециевидной;
треугольной.

Изготовление угловой конструкции мало отличается от создания стандартной модели, но есть несколько пунктов, требующих внимания:

самостоятельная распиловка не рекомендуется, так как в этом случае только идеальная геометрия — единственный возможный вариант;
ровный пол — обязательное условие, потому что любой недочет впоследствии непременно скажется на угловой конструкции.

Встроенный шкаф своими руками — задача нелегкая, она требует предельной внимательности: как в расчетах, так и в установке, идеальной подгонке всех элементов. Чтобы представить себе процесс «во всей красе», лучше посмотреть, как справляются с такой работой другие, и что получается в итоге. Например, многим поможет следующее популярное видео:

Как сделать шкаф в нише своими руками: показываем фото-пример

У Натальи руки растут откуда надо, она даст фору любому мужику на постсоветском пространстве. Сделать своими руками шкаф — легко, дайте только нишу подходящую да материалы. И в итоге получается что-то вроде как на фото ниже.

У многих в квартирах старого фонда есть этакий аппендикс в прихожей, который особо мебелью не заставить, потому что размеры полметра на метр. Но зато можно встроить туда шкаф.

Детище рук Натальи получилось со следующими габаритами:

ширина 114 см;
глубина 48 см.

Достойно, мы считаем, в такой и коробки от обуви можно складывать, и саму зимнюю обувь, не говоря уже о шубах и пуховиках. Наверху полка для головных уборов. И антресоли ещё предусмотрели.

Кстати, обратите внимание: полки для обуви наклонные. Так обувь проще доставать и она легче сушится.

Сумма всех затрат не превысила 5 тысяч рублей. И то дороже всего обошлись жалюзийные дверцы для шкафа . Вот полный список использованных материалов:

Жалюзийные дверцы — 4 шт;
Брус 40х40х3000 мм — 2 шт;
Мебельный щит для полок — 4 шт;
Мебельные петли — 10 шт;
Мебельные магниты — 6 шт;
Штанга для одежды — 1шт;
Доска для поперечин 3м — 1 шт;
Уголки крепёжные — 16 шт (по 3 на каждую полку и по 2 для поперечин);
Планка с крючками — 1 шт;
Мебельные ручки — 4 шт.

Как видите, ничего сверхъестественного и очень дорогого, всё можно найти на ближайшем рынке или строймаге.

А дальше дело техники: прибить планки и бруски, наметить полки, закрутить, приколотить.

Читайте также: