Как прикрепить обувницу к стене с плинтусом
Обновлено: 16.05.2024
Можно крепить плинтус до установки мебели, но лучше после
С растущей популярностью встроенной мебели обычный напольный плинтус, и потолочный - можно крепить на уже установленную мебель.Но не всегда!
Рассмотрим все возможные варианты "связки" мебели и плинтуса.
Идеально, когда плинтуса фактически нет
Раньше плинтус по краю напольного покрытия был обязательным "аксессуаром". По сути он прикрывал своей толщиной так называемый технологический зазор между стеной и самим полом. Ну и по совместительству прикрывал косяки установщиков и "выравнивателей" стен. А еще сквозь него протягивали кабель-каналы для разводки.
Сейчас, конечно, технологии скакнули далеко вперед.
Появились стабильные ПВХ-покрытия, которые не "гуляют" и не требуют пресловутого технологического зазора, их устанавливают стык в стык к стене и плинтус им не нужен. Да и многим нравится вид отделки без плинтуса или с весьма условной окантовкой по краю стен, которую сложно назвать плинтусом.
А еще штробят стены вдоль уровня напольного покрытия, скрывают в штробах и кабель-каналы, и технологические зазоры для "гуляющих" полов. Есть и специальные финишные профили, которые позволяют принципиально по другому оформить стык напольного покрытия и стены.
Можно крепить плинтус до установки мебели, но лучше послеЭто все варианты, которые никак не влияют на установку встроенной мебели. Ну в крайнем случае, можно немного сошлифовать едва заметный выступ для более плотного примыкания и обработать герметиком.
Если плинтус все-таки есть, им можно "обойти" встроенную мебель
Тут главное подогнать высоту мебельного цоколя к высоте плинтуса, тогда встроенная мебель будет смотреться как действительно "встроенная".
Можно крепить плинтус до установки мебели, но лучше послеЭто не всегда получается с кухнями, у которых цоколь, как известно, высотой 100-130мм. Такой плинтус нужно еще поискать.
Снимать ли плинтус при установке шкафа -прошу помогите!
И второй вопрос - в местах где в шкафу будут установлены полки - ставить белые металлические кронтштены 200 мм на 250 мм (2 шт) или же пеликаны ? В мебельном салоне нам говорят что и пеликаны 40 мм. подойдут и они красивее смотрятся, то боюсь что под тяжестью одежды пеликаны могут не выдержать и полка прогнется, что лучше поставить?
ОЧЕНЬ прошу помогите! спасибо Вам!
Очень перживаем по поводу плинтусов - не "поедит" ли пол если снимать плинтус((((
- В боковых стенках шкафа делается вырез под плинтус и снимать ничего не надо. Только вы заранее скажите, что вам нужно поставить шкаф к стене и мешает плинтус.
Или в плинтусе можно сделать вырезы длиной 2 см для боковин шкафа.
26.10.2014 в 12:47Спасибо, Тоесть Вы рекомендуете плинтус не снимать? Шкаф на этом месте планируется "навечно".
и как по вашему мнению в местах где в шкафу будут установлены полки - ставить белые металлические кронтштены 200 мм на 250 мм (2 шт) или же пеликаны ? (что понадежнее если на полки мы планируем ставить какие-то тяжелые вещи)
спасибо!
вот эскиз
Я уже устал говорить, что те принципы по которым сейчас конструируют и собирают мебель в корне не правильные.
elenakonkovo , вы в перспективе собираетесь этот шкаф куда-то переставлять? Я думаю, что нет. А раз нет зачем вы (или вам) сконструировали такой шкаф? В смысле отдельно от стены, рядом с которой он простоит всю свою жизнь? Почему стену не использовали как элемент шкафа. Почему пол не использовали как элемент шкафа? Потолок? А теперь представьте вы еще не поставили шкаф, а у вас уже сколько проблем! А дальше будет еще больше. Кроме того, что через год он у вас весть разболтается вы еще будете иметь кучу грязи и пыли под нижней полкой шкафа. На верхней полке пыль еще можно будет убирать, а как вы будете убирать пыль между задней стенкой и стенкой шкафа?
В вашем случае шкаф надо было делать от пола до потолка. И для шкафа нужны были всего лишь две боковые панели которые крепятся прямо к стене (. ) а в остальном (фасад и полки) остается как есть у вас. Вы бы сэкономили кучу денег на не нужное ДСП, у вас бы не было скрытых полостей для пыли. И самое главное такой шкаф, собранный на стене, никогда не разболтается!
Все, что вы видите на этих фото "собрано на стене". Можно спорить о дизайне и примененных материалах, но уже более десяти лет все это стоит (или висит) без всяких регулировок и ремонта.
А у нас как раз в конструкции прописано что мы хотим чтобы оргалит плотно прилегал к стене тоесть без зазора между стеной и задней стенкой шкафа.
Под потолок точно не хотим а вот к стене шкаф хотелось бы чтобы плотно плотно прилегал поэтому и вопрос про плинтус Вы рекомендуете плинтус не снимать? Шкаф на этом месте планируется "навечно".
Беспокоит вопрос если всё-таки плинтус снять - "поедит" ли ламинат? или под тяжестью шкафа ламинт останется на месте?
и такой вопрос - у нас задняя стенка шкафа и прихожей это оргалит (тоненький) - он при этом нормально встанет если плинтус не убирать? получается толщина плинтуса 25 мм, а у оргалита толщина меньше. ничего в этом страшного нет?
26.10.2014 в 15:04Вам подсказали простое и правильное решение:
SOVA_Lesna написал :
В боковых стенках шкафа делается вырез под плинтус и снимать ничего не надо.
Старую мебель всегда так и делали - задние ножки были чуть отодвинуты внутрь, чтобы место для плинтуса оставалось.
Сейчас часто "по умолчанию" делают поперечные стенки с ровным задним краем, который упирается в плинтус. Так надо либо мебельщиков, которые вам делают шкаф, предупредить, либо самим сделать вырез.
Я заказывал большой шкаф для одежды и комплект секций, из которых составилась "стенка" для гостиной. У секций фабрика сразу делает цоколь с отступом от задней плоскости, и никаких проблем с плинтусом нет. А у шкафа конструкция другая, там вот как раз боковые стенки до пола ровные. Ну, когда сборщик собрал каркас в гориз. положении, перед тем как его поднимать, я ему сказал "покури" и заранее приготовленной ножовкой с мелким зубом (по металлу) за 5 мин. сделал вырезы нужного размера.
То же было с книжным стеллажом другой фабрики.
Это была мебель фабричная, не по инд. заказу, а по каталогу.
А вот колгда заказывал индивидуально комод для спальни, то просто сразу сказал: "делайте как хотите, но чтобы у меня с плинтусом проблем не было". Сделали тоже вырезы в бок. стенках.
Оргалит (ДВП) сзади до самого пола не доходит (ну во вс. случае у всей моей мебели это так). Всегда есть цоколь той или иной конструкции. Разница только в том, доходит этот цоколь до плоскости стены, или сделан короче на величину плинтуса.
26.10.2014 в 15:55elenakonkovo , а почему ламинат должен куда-то поехать? Плинтус обычно крепится к стене и никак с полом не связан. Или у Вас плинтус к ламинату закреплен? В любом случае вырез под плинтус Вам будут делать сборщики на месте - тогда и определитесь.
Под полки в шкафу я бы поставил кронштейны, если действительно там будет большой вес. Но что-то пожестче, чем Вам прелагает компания. Роникон, судя по почерку. А под крышу он вообще не нужен. "Пеликан" же предполагает отступ полки от ребра сзади на 5 мм, так по мне надежнее с кронштейном и полка в этом случае ляжет на это ребро.
26.10.2014 в 17:22СергейИ написал :
Почему пол не использовали как элемент шкафа? Потолок?
Люди заказали "корпусную" мебель, а не встроенную.
Всегда найдётся кто-то лучше.
26.10.2014 в 18:07снимите плинтус,отпилите лишний(где будет стоять шкаф) и придвиньте вплотную к стене
26.10.2014 в 19:00Гело М написал :
Люди заказали "корпусную" мебель, а не встроенную.
Ну и по фотографиям видно где она корпусная, а где встроенная? Я же с этого и начал, что "корпусная" это дрова с гвоздиками и через год-два разваливается.
Да на заказ ни кто так и делать не будет. Во-первых потому, что такая сборка более муторная. А "мебельщикам" главное побыстрее привезти и за день собрать дрова в "корпуса". А во-вторых заказчики не знают, что мебель еще и так можно собирать, сразу крепить к стене. Все равно она в этом месте всю жизнь стоять будет.
Что вы человека запутали. "Встройку бери, встройку бери." Лучше корпусной мебели еще ничего не придумали. Все торцы закрыты, неровности стен не видно, под плинтус сзади можно и самому подрезать. Сбоку надо правую боковину поставить на дно и все тут.
По-поводу пеликанов или кронштейнов, лучше ставьте кронштейны.
СергейИ написал :
Все, что вы видите на этих фото "собрано на стене". Можно спорить о дизайне и примененных материалах, но уже более десяти лет все это стоит (или висит) без всяких регулировок и ремонта.
расскажите, пож-та, про антресоли - как делали ?
- как боролись с кривыми стенами в случае шкафов ?
SergeyE написал :
как боролись с кривыми стенами
Попробую угадать ответ СергейИ :
А стены не должны быть кривыми.
SergeyE написал :
как боролись с кривыми стенами в случае шкафов ?
Как показано на рисунке. А на фото на потолке плиты криво лежат. видно?
Про антресоли попозже, сейчас некогда. Надо идти навес варить. Пока тепло.
на фото плохое освещение и не понятно
меня интересует - как устроен каркас антресолей, как крепили и т.д.
Мужики! И корпусная и встроенная мебель имеют право на жизнь. Оба варианта имеют как плюсы , так и минусы. Самй большой плюс встроенной мебели - её бюджетность по материалу ( но это для хозяина). При этом самый большой минус (для мастера) это неровные стены и способы крепления к этим неровным стенам. И этот минус как раз не в том, что придется затратить уйму серого вещества, физических сил и временного пространства ( во всяком случае для меня, как мастера). Поэтому добавляется ещё больший минус для хозяина - это стоимость выше перечисленных усилий, которая съедает всю кажущуюся бюджетность. Это только один момент.
Всегда найдётся кто-то лучше.
28.10.2014 в 17:51Гело М , согласен. И я сразу сказал, что такой метод сборки это только "сам для себя". Я бы ни кому не стал так собирать.
SergeyE написал :
плохое освещение и не понятно
А чего там должно быть понятного. Я показал (сильное увеличение) как к неровному потолку подогнана верхняя деталь без зазора.
Нарисовал картинку. Это конечно схема, но думаю понятно. Крепеж я делал на уголках. Делал так. Сначала подгонял деталь к стене и потолку если они не горизонтально-вертикальные. При чем если потолок неровный, то тут надо соображать и вывести общую линию. Т.е. нам ведь надо чтобы низ был ровный, поэтому как подгонять к потолку надо думать. А иначе и низ будет такой же не ровный как потолок. С не вертикальностью стены проще. Но все равно надо подгонять чтобы фасады были вертикальны. Так вот сначала собираю одну вертикальную панель. Вешаю на нее все уголки (черным цветом на рисунке) и в т.ч. и те которые пойдут к потолку и стене. Потом подогнанную и подготовленную панель прикладываю к стене (вертикально естественно) по месту и отмечаю где сверлить отверстия под шпильки. Отмечать надо обязательно двумя линиями (рисовать крестик) а не просто точку ставить. Потому как когда будете сверлить обязательно хоть на 1мм но сверло уйдет. А так, когда будете шпильку клеить можно по крестику выставить ее точно как надо. Итак отметили. Просверлили. Я в основном делал по одной в потолок и в стену. Далее отрезаем от прутка (есть такие с резьбой) шпильки где 6-7 см. Из расчета 4-5 см в стену (потолок) а 1,5 см будет торчать для крепления панели. Далее развожу эпоксидный клей. Сейчас есть полно химии кроме клея типа химические дюбели. А тогда в 2000-ом ничего этого не было. Так, что я задолго до них начал так делать крепеж. Далее готовый клей наливаю в одноразовый шприц. На шприц одеваю трубочку длиной как отверстие. Далее держу в руке шпильку и заполняю клеем отверстие. Пока клей не успел вытечь вставляю туда шпильку. Шприцом удобно потому как там есть риски по ним после первого раза можно определить сколько давить клея, чтобы не было слишком много. Так вот шпилька как поршень входит в отверстие давит на клей который заполняет все пустоты и лишний выходит наружу. Чтобы он весь не вытек, я вокруг шпильки залеплял кусочком пластилина. Можно сразу на шпильку налепить кружок из пластилина и одним движением вставляешь шпильку и залепляешь отверстие пластилином. Для стены немного проще. Отверстие в стене надо прочистить пылесосом от пыли потому как будет мешать вставлять шпильку. Прочищать надо с использованием тонкой трубочки. Трубочку вставляешь в отверстие и уже через трубочку высасываешь пылесосом. После того как шпильки засохли (на след. день) вешаешь на них первую панель. Проверяешь вертикальность. Далее лучше вдвоем, но можно и одному приноровиться. Крепишь к панели полки (см рисунок) и к полкам прикладываешь правую вертикальную панель. Т.е. полки уже "показывают" где должна быть правая панель. Затем точно так же размечаешь отверстия и вешаешь правую панель. После того как клей застыл. Вешаешь панель и ставишь полки. Сверху ставишь узкую. (как сказать-то) ну чтобы щели не было (см рисунок) я делал ее высотой 5 см. А фасады чтобы до потолка не доходили 3-4 см и получался 1-2 см перекрытие. И в конце вешаешь фасады. И антресоль готова. В длину ее таким образом можно продолжать до бесконечности, Можно чтобы она переходила в шкаф. Или шкаф наоборот в антресоли. Посмотри внимательно на фото выше, там все сделано по такой технологии. Сначала медленно пока первую-вторую панели вешаешь. А потом приноровишься и дело пойдет. Тем более, что сейчас всего полно и в т.ч. лазерные уровни. Классная штука. Мне его тогда очень не хватало. Сейчас по такой же методе делаю мебель в деревенском доме, так с лазером милое дело. Точность в 1мм от вертикали и горизонтали. Кто вам с такой точностью соберет мебель? Они (мебельщики) только и умеют собирать короба и вешать их на стены. А потом когда выясняется, что висит криво объясняют мол стены у вас кривые. А спрашивается замерщик для чего приходил. Кривые? Так и надо это учесть в замерах и сделать ящики "с обратной кривизной" чтобы когда их повесишь то фасады будут ровно. В общем дерзай если есть желание. Будут вопросы пиши.
После ремонта (плинтуса на пол в спальне не монтировал) начал собирать мебель – платяной шкаф, комод и пр вплотную к стене без зазора с полом. По моим понятиям получается «как бы» встроенная мебель. Предполагал где видно примыкание пола с стеной плинтуса установить.
Жена увидела, как я делаю, и говорит, а где плинтуса. Я объясняю: мебель устанавливается на очень долго, на многие лета. Если под шкафом установить плинтус то, между стенкой и им будет зазор большой, а по сути пылесборник. Также могут проваливаться в зазор разные мелкие вещи, что не есть хорошо. Кроме ого шкаф будет стоять устойчивее опираясь на стенку. Короче не поняла, настаивает на своем. Мотивирует тем, что вдруг шкаф «переедет» в другое место. Работы временно прекратил
Вопрос азбучный. Что такое плинтуса, откуда пошло название, зачем они нужны и кто прав в данной ситуации.
Заранее спасибо
Обувница своими силами
В изготовлении мебели я полный чайник. Весь опыт ограничивается сборкой парочки наборов "собери сам" от икеи и десятка шкафов для кухни (опять же из готовых комплектов). Но походив с женой по магазинам и посмотрев то, что там есть, посчитал, что дело это несложное и мне вполне посильное. Решил начать с прихожей. Дизайн-проект мы с женой нарисовали. А вот с техническим решением сложности возникли. Если с соединением ДСПшных панелей между собой я (с помощью этого форума) более-менее разобрался, то вот с навеской подвижных элементов возникли сложности. В частности, никак не могу прикинуть требуемые размеры для крепления поворотной обувной полки.
Хочу сделать что-то такого типа как на этой ссылке:
И с использованием чего-то вроде вот этого:
Но из того, что видно на рисунках, совершенно непонятно, где нужно делать посадочные отверстия, как потом будет двигаться вся конструкция и какие зазоры нужны для ее свободного движения.
Кто-нибудь может дать чертеж (хотя бы в виде ссылки)? Или описание какое?
Когда у меня возникали похожие вопросы - я шел в магазин и прям там мерил и изучал конструкцию. Причем рекомендую посмотреть несколько разных конструкций, понять закономерность, выбрать лучший вариант и воплотить у себя, учтя опыт профи. Ну а дома, прежде чем портить материал, можно из картонок фасадиками поиграть, если есть сомнения.
20.01.2006 в 07:42а зачем тебе чертеж. Делай все методом научного тыка. Приставил одну из "поворотниц" к боковой стенке, вставил в ее отверстие втулки (как я понял они там есть) и винт и перемещай-крути-смотри. Как сказано выше, можно тренироваться на картонке или обрезках ЛДСП.
20.01.2006 в 10:152Григорий
Да, потренируйтесь обязательно!
У нас была точно такая обувница, как на вашей ссылке.
Когда прихожку делали новую, я сняла со старой обувницы все эти пластмасски /не было в магазинах именно таких вместительных/ и отдала их мебельщику. Как он их поставил - жаль фото нет я даже рассердиться или удивиться не могла - хохотала.
В итоге со старой обувницы перерисовала в точности всю разметку, отдала ему и получилось тип-топ.
Может у знакомых такая стоит или в магазине, как советовали уже, посмотрите, замерьте и "один раз отрежьте".
Успехов.
2Григорий
И если не удастся найти вживую посмотреть и замерить - напишите, по своей сделаю замеры, и, может, фото.
Вышеприведенные обувницы не удобны, в них лезет только мелкая обувь. Убедился на примере друзей, которые заказали данные варианты. Я в конце концов пришел к тривиальному класическому варианту с обычными полками, который уже здесь показывал. Зато теперь хоть валенки туда всовывай. Кстати удобно и сумки, перчатки, газеты ипрочую мелочь туда кидать.
20.01.2006 в 21:532AlexVic Вышеприведенные обувницы не удобны, в них лезет только мелкая обувь
P.S. А шкафчик Ваш очень симпатичный.
21.01.2006 в 14:42Neznaika написал :
Когда у меня возникали похожие вопросы - я шел в магазин и прям там мерил и изучал конструкцию. Причем рекомендую посмотреть несколько разных конструкций, понять закономерность, выбрать лучший вариант и воплотить у себя, учтя опыт профи. Ну а дома, прежде чем портить материал, можно из картонок фасадиками поиграть, если есть сомнения.
В общем-то это вариант. Просто в тот момент, когда я писал свой запрос, в Москве были морозы под -30 (что для наших мест нетипично). И плюс к тому было желание сегодня (в субботу 21 января) поехать заказывать материал. Так что хотелось получить информацию быстро и не выходя из дома.
21.01.2006 в 14:44Dimas (Sapfir) написал :
а зачем тебе чертеж. Делай все методом научного тыка. Приставил одну из "поворотниц" к боковой стенке, вставил в ее отверстие втулки (как я понял они там есть) и винт и перемещай-крути-смотри. Как сказано выше, можно тренироваться на картонке или обрезках ЛДСП.
А нечем пока тыкать. Не куплено еще ни ДСП, ни эти "поворотницы". И денег на неудачные эксперименты не вагон - хочется, чтобы все получилось с первого раза.
21.01.2006 в 14:46Мила написал :
2Григорий
И если не удастся найти вживую посмотреть и замерить - напишите, по своей сделаю замеры, и, может, фото.
Есть возможность посмотреть вживую 1 экземпляр. Его я собираюсь измерить очень детально. Но боюсь, что для того, чтобы понять общие закономерности, мне этого не хватит. Так что буду признателен за Вашу помощь.
21.01.2006 в 15:182Григорий Не куплено еще ни ДСП, ни эти "поворотницы".
"Поворотницы" стоят недорого, хотя бы пару купите, прикрепите к "поворотницам" вместо будущей лицевой стороны из ЛДСП двухсторонним скотчем кусок картона или двп и тренируйтесь, прикладывая к внутренним стенкам любого открытого шкафа. На деле сразу станет понятнее, что к чему и как.
Разметку отверстий я могу по своим перерисовать, но для этого надо знать точно ли соответствуют размеры ваших "поворотниц" с моими. На фото по вашей ссылке и моем очень похожи, но вдруг размеры разные.
Если не получится по примерке на месте разобраться - бросьте письмо в личку с размерами.
Мила , спустя полгода (пардон) хочу спросить - а заднюю стенку из ДВП делали?
Я в смятении - с одной стороны стенка - пыли внутри меньше, с другой - отсутствие маломальской вентиляции (или фиг с ней?)
И еще: покрутил собсна сами пластмассовые детали обувницы и попытался запихивать в посадочные места для "дна" и "разделительных элементов"(на котором у Вас стоят черные туфли и белые кроссовки ) вращающейся конструкции ЛДСП 16 мм - не входит! максимум 11 мм наверное влезет. Что у Вас там используется?
20.07.2006 в 10:21У меня стоит ДСП 8мм, а задняя стенка нужна для жесткости конструкции :-)
20.07.2006 в 11:17V58 , блин, гдеж его, 8мм, возьмешь.
20.07.2006 в 12:32Фунтик написал :
Мила , спустя полгода (пардон) хочу спросить - а заднюю стенку из ДВП делали?
Я в смятении - с одной стороны стенка - пыли внутри меньше, с другой - отсутствие маломальской вентиляции (или фиг с ней?)
И еще: покрутил собсна сами пластмассовые детали обувницы и попытался запихивать в посадочные места для "дна" и "разделительных элементов"(на котором у Вас стоят черные туфли и белые кроссовки ) вращающейся конструкции ЛДСП 16 мм - не входит! максимум 11 мм наверное влезет. Что у Вас там используется?
Задняя стенка из обычной 4мм ДВП. А вопрос вентиляции решится элементарно за счет зазоров в 3 мм.
Хотя у нас так оригинально этот вопрос решили, обхохочешься - дно не сделали. Вообще. Мы это обнаружили, когда уже подвесили на стену эту тяжелую конструкцию. Снимать, везти обратно этим "мастерам", опять ждать, ругаться сил не было. Так и висит, вентилируется
Извините, не поняла вопрос про посадочные места для "дна" и что именно не входит.
Давайте еще раз попробуем.
Детали, про которые я говорил обозначены красным.
Мне интересно -я правильно понимаю, что мои "направляющие" на три ряда обуви или это на ряд "летней" и ряд высокой "зимней"?
А еще интересно из чего у Вас фасады - просто ЛДСП с кромкой? или эмаль?
И еще интересно - вешали на навески а-ля "верхний кухонный ряд шкафов" или на уголки?
Могу поделиться своим вариантом построения обувницы со всеми присадками. Схема прошла обкатку, будет работать.
Но на мой взгляд, конструкция самих пластмассовых кронштейнов имеет врождённые неизлечимые недостатки.
Во-первых, при толщине фасадов 16 мм необходимо делать зазоры между ними не менее 12 мм (см стрелки, покзывющие движение ребра фасада). Их приходится закрывать нащельниками. Как вариант, можно использовать софтформинг, это уменьшит зазоры. Лучше всего, конечно, запиливать кромки фасададов градусов под 30, но тогда трудно прилично наклеить кромку.
Во-вторых, при недостаточно плавном закрывании нижнего отсека, он бъёт в нащельник и вываливает верхний отсек, приходится использовать магнит.
В-третьих, незагруженная обувница стремится вывалиться самостоятельно, т.к. центр тяжести смещается к фасаду. Из за этого фасады иногда ставят наклонно, но магнит так же спасает положение.
А в общем-то, почему бы и нет, люди периодически такое заказывают.
Дна как правило не делают, т .к. цоколь всё равно выше уровня этого дна. Достаточно стяжки. Промежуточная стяжка нужна при большой ширине модуля. Если это будет висеть, нижнюю стяжку заменим на цельный горизонт, вешаем на что угодно. Глубину можно слегка уменьшить, особенно, если брать кронштейны на 2 секции. Зад стенка из ДВП в данном варианте вставляется в паз для увеличения презентабельности, но можно приколотить и внахлёст. Перегородки секций лучше всего делать из 10-ки ДСП, так же подойдёт фанера или МДФ.
Обувница в прихожую: делаем своими руками (85 фото)
Разбросанная по всему полу уличная обувь вперемешку с домашними тапками – вечная проблема большинства прихожих. Это некрасиво, неудобно и негигиенично. Постоянно приходится спотыкаться, беспокоиться о дорогих туфлях или о том, что домашние питомцы неожиданно испортят любимые сапоги. Знакомая проблема? Но ведь решить ее проще простого – специально для этого в прихожих ставят обувницы. А мы расскажем, какие они бывают!
Виды и модели обувниц
Чтобы выбрать подходящую обувницу, нужно учитывать размеры и планировку твоей прихожей. Это могут быть вертикальные или горизонтальные, закрытые или открытые конструкции. И у всех них есть свои преимущества и недостатки.
Открытые стеллажи
Это стационарный стеллаж на несколько секций, которые раньше еще называли калошницами. Они простые, практичные, доступные и недорогие, а верхний ярус можно использовать под сидение или вместо полки. Обувь постоянно проветривается и хорошо сохнет, но в то же время на ней может скапливаться пыль.
Подставки под обувь
От стеллажа подставка отличается отсутствием какой бы то ни было стационарной каркасной конструкции. Это направляющие или полки, расстояние между которыми зависит от типа обуви: низкие для летней, высокие – для зимних сапог. Чаще всего подставки металлические или пластиковые, с сидением или без, но они тоже пылятся и постоянно находятся на виду.
Встроенные обувницы
Как и любые встроенные шкафы, такие обувницы позволяют использовать особенности помещения. Например, ее можно вмонтировать в бесполезную нишу или скрыть таким образом дефекты стен. Недостаток у конструкции всего один – она полностью стационарна и ее нельзя будет переместить.
Закрытые шкафы
Обувной шкаф – это отдельная тумба с дверцами, в которой обувь не пылится и прячется с виду. Они могут быть высокими и узкими, классическими или с вертикальными дверцами разной ширины. Из недостатков – более внушительные габариты и невозможность сразу спрятать мокрую обувь.
Тумбы и комоды
От шкафа тумбы и комоды обычно отличаются габаритами, поэтому подходят для тесных гостиных с невысокими потолками. Традиционно комоды более просторны, а тумбы поменьше. Чаще всего они закрытые, но бывают и открытые модели.
Комбинированные обувницы
Это самый практичный вариант для индивидуальной планировки и интерьеров, хотя обойдется дороже. Такие обувницы сочетают разные виды секций и полок, чтобы хранить всю обувь разом: сезонную, повседневную и домашнюю. Из недостатков помимо цены еще и довольно внушительные габариты.
Материалы для изготовления обувницы
Для изготовления обувниц используются все те же материалы, что и для любой другой мебели. Деревянный массив эффектный и подходит для классических интерьеров, но он дорогой. ДСП и МДФ – более простые и современные альтернативы, распространенные при изготовлении корпусной мебели.
Пластик сравнительно недорогой и прочный, если правильно подобрать его разновидность. Но он впишется только в современные стили, вроде хай-тека, и совсем не подойдет натуральным эко-интерьерам. Металл с антикоррозийным покрытием – прочный, долговечный и надежный, но он лучше подходит для открытых конструкций.
Размеры обувницы для прихожей
Проще всего просчитывать все размеры индивидульно под твой интерьер. Но для ориентира можешь взять несколько средних параметров. Например, высота обувниц-скамеек обычно 50-55 см, средних тумб-полок – 60-120 см, а высокие пеналы вполне могут сравняться со шкафом-купе. Длина комодов варьируется от 60 см до 1,5 м для просторных прихожих. Ширина в среднем варьируется от 40 до 70 см, в зависимости от того, какой стороной и под каким углом будет стоять обувь.
Как сделать подсвечники своими руками: 80 фото-идей
Как самому сделать обувницу?
Не обязательно покупать готовую обувницу в прихожую, ведь ее можно сделать своими руками. Особенно, если тебе нужны нетипичные размеры или особенное наполнение. Достаточно вооружиться стандартным набором инструментов – рулеткой, уровнем, молотком, дрелью, сверлом и крепежами.
Обувница-тумба своими руками
Сначала тебе понадобится закупить необходимые крепежи и готовые детали: металлические уголки, ручки, регулируемые ножки, направляющие для ящиков, держатели для полок. Из всех материалов работать самостоятельно проще всего с ДСП – только учитывай толщину плит при расчетах.
Определи подходящие размеры, сделай раскрой и обработай все края и кромки шлифовальной наждачкой и специальной клеевой лентой. Просчитай, где будут находиться петли, направляющие, крепежи и отметь это все на досках до начала сборки. Разметку отверстий начинай с нижней полки, потому что она сплошная и к ней крепится основная конструкция.
Для сборки используй саморезы или конфирматы и сверло подходящего диаметра. Отступай от краев, чтобы лист ДСП не треснул во время стяжки. Для крепления полок используй специальные металлические держатели, которые равномерно распределяют нагрузку. А для всех угловых соединений используй металлические уголки – они дадут жесткость и стабильность.
Как прикрепить обувницу к стене
Мастеров онлайн: 1 297 Среднее время ожидания первого ответа: 9 минут Последний заказ добавлен: 2 минуты назад
С помощью дрели нужно сделать 2 отверстия в стене и прикрепить к стене обувницу. И обрезать плинтус в том месте где будет стоять обувница, чтобы плотно к стене прилегала
Мастеров онлайн: 1 297 Среднее время ожидания первого ответа: 9 минут Последний заказ добавлен: 2 минуты назад
Сегодняшняя статья – еще один из практических моментов, касающихся изготовления и установки мебели.
Мы поговорим о том, как установить шкаф, имеющий небольшую глубину (300-400 миллиметров), или, если по другому – как его можно легко и надежно закрепить к стене.
Подобные шкафы часто заказывают в прихожие, на балконы (в лоджии), да вообще, их могут заказывать куда угодно.
Но шкаф, имеющий небольшую глубину – очень неустойчивый «по определению».
Более того, если глубина шкафа (с распашными фасадами) меньше ширины его фасада – при каждом открытии фасада, шкаф будет «толкать» вперед, и чем шире и массивнее фасад, тем с большей силой его будет «толкать» (в этом случае, на корпус действует момент силы, зависящий от ширины распашного фасада).
Получается, теоретически, такая мебель не правильная, работать она не будет.
Но как же быть когда он нужен (или, когда за его изготовление вам предлагают деньги)? Иногда бывают моменты, когда изделие нормальной глубины сделать просто не представляется возможным в определенные зоны помещения.
Первая мысль, которая посещает мебельщика в этом случае – нужно прикрепить его к стене.
И это – правильная мысль.
Именно о том, как прикрепить такую неправильную мебель к стене мы с вами и поговорим.
Способов, закрепить мебель таким образом – масса.
Но, на мой взгляд, самый рациональный и простой – это крепление шкафа к стене через планку (царгу).
Но опять-таки, как закрепить?
Если вы читали статьи на этом блоге, то, наверное, уже поняли преимущество проектировки шкафов модулями.
Это как увеличивает жесткость самого шкафа, так и облегчает (в разы) его установку (или собирать шкаф на установке «с нуля», или собрать уже готовые модули в одну конструкцию).
Итак, планка, через которую мебель будет крепиться к стене, должна быть закреплена в нем не конфирматами, а на уголках. Это – принципиальный момент.
Если эта планка будет крепиться в модуле конфирматами, то, установив модуль на общий горизонт, нужно будет через эту планку наметить отверстие в стене, потом отодвинуть этот модуль, пробурить отверстие, потом опять поставить модуль на место, найти отверстие в стене через отверстие в планке… короче, полный бред.
Гораздо проще закрепить шкаф к стене следующим образом:
Царга крепиться к бокам шкафа на уголках.
На установке собираем всю конструкцию (устанавливаем нижний горизонт, на который, в свою очередь, устанавливаем модули, затем скрепляем их между собой, короче собираем полностью короб шкафа).
Когда весь короб собран – делаем следующее: через планку (царгу) сверлим обычным рабочим сверлом (4,5 мм) отверстие с тем, чтобы просверлить эту планку, и достать сверлом заднюю стенку из ДСП.
Затем снимаем планку (отверстие от саморезов, вкрученных в уголки, разумеется, на боках модуля уже остались) и перед нами появляется «точка» от сверла на задней стенке из ДВП.
Вот теперь, можно, как говориться, «внахаловку» бурить отверстие в стене прямо через заднюю стенку шкафа, и вставлять туда чопик (либо вбивать анкер).
Если это анкер – то нужно либо подрезать его кожух, либо взять болт с анкера большего размера, и подогнать его под используемый анкер с учетом толщины царги.
После этого, царга ставиться на свое место (уголки крепятся саморезами в их же отверстия), и отверстие, сделанное в планке (кстати, если шкаф крепиться анкером – это отверстие (в планке) нужно, предварительно, рассверлить, сверлом 8 миллиметорв) точно совпадает с отверстием, сделанным в стене.
Итак, сначала полностью устанавливается шкаф (без фасадов, разумеется), а потом, через планку крепиться к стене.
Все просто, быстро и удобно.
Это, разумеется, мое видение решения данного момента, но я давно пользуюсь этим способом, и рекомендую его вам.
Может, кто знает способ еще проще и надежнее – пишите в комментариях ниже.
Ну а на этом тему крепления шкафов к стене я заканчиваю, до встречи в следующей статье.
Идеи обувниц своими руками: зачем и как делать самому
Порядок в доме начинается с прихожей. Летом особенно трудно усмирить бесчисленные туфли-кеды-босоножки, организовать их аккуратное хранение и сохранить привлекательный вид. Решение - удобная подставка для обуви. Полезная обувница не будет лишней и на даче.
В этой статье предложим модели для самостоятельного изготовления, расскажем о подходящих материалах, приложим фото для вдохновения)
В конце - несколько советов по хранению повседневной обуви.
* Большинство материалов для изготовления шкафчиков для обуви своими руками доступны в сетевых гипермаркетах товаров для дома, на строительных рынках, в магазинах типа "Сделай сам". * Большинство материалов для изготовления шкафчиков для обуви своими руками доступны в сетевых гипермаркетах товаров для дома, на строительных рынках, в магазинах типа "Сделай сам".Зачем делать обувницу самому?
Ассортимент готовых полок и шкафчиков под обувь может не удовлетворить по цене, наличию модели нужного цвета или размера, функциональности. Мебель на заказ - долго и дорого.
Делая предмет мебели своими руками, вы испытаете чувство собственной значимости, проявите креативные способности и мастерство, получите полезный опыт.
Плюсы самостоятельного изготовления:
- точный размер с учетом параметров прихожей;
- оптимальный набор полок нужной ширины для вашей "коллекции" обуви;
- достаточная функциональность: обычная подставка или шкаф с выдвижными полочками - выбирайте по вкусу;
- идеальный подбор по стилю и цвету;
- более крепкая и долговечная модель, чем временные пластиковые подставки.
Простая и функциональная подставка
Самый простой вариант полок под обувь популярен давно: скамейка или пуф с двумя горизонтальными рядами полок под обувь, расположенных под сиденьем. Это может быть как закрытая модель с дверцами, так и открытый вариант.
Примеры материалов: шлифованный брус для каркаса, мебельный щит для сиденья, деревянные рейки для полок.
Повысить комфорт: сшейте мягкую накладку на сиденье.
Разнообразить дизайн: окрасьте в подходящий к интерьеру цвет, украсьте декупажем (для винтажного оформления), вместо бруса купите точеные ножки.
Особенность такой подставки - достаточно большая глубина от 30см. Над подставкой остается неиспользуемое пространство стены. На стандартную полку войдет 4-8 пар обуви. Особенность такой подставки - достаточно большая глубина от 30см. Над подставкой остается неиспользуемое пространство стены. На стандартную полку войдет 4-8 пар обуви.Высокая стойка-калошница
Это более трудоемкая модель. Её главные преимущества:
- задействование вертикальной поверхности стены: 5+ полок позволяют разместить много пар обуви, увеличивая полезную площадь прихожей;
- малая глубина полок за счет их наклона делает шкаф узким, что важно в условиях небольшой прихожей. Полки можно оставить и горизонтальными.
Варианты материалов: строганый брус для каркаса, готовые решетчатые полочки или рейки.
Открытую стойку нужно размещать вдали от прямых солнечных лучей, так обувь тут ничем не прикрыта и может выцветать и даже деформироваться от нагрева. Открытую стойку нужно размещать вдали от прямых солнечных лучей, так обувь тут ничем не прикрыта и может выцветать и даже деформироваться от нагрева.Тумбы с дверцами
Тумба удобна тем, что её верхнюю полочку можно использовать под хранение мелочей, в качестве столика под зеркалом, или как подставку для декора.
В качестве материалов для корпуса подойдут : фанера, МДФ, ЛДСП, мебельный щит. Для дверок можно подобрать готовые фасады для шкафчиков, жалюзийную дверцу подходящего размера, даже занавеску из уютного текстиля или рулонную штору - все зависит от стиля вашей прихожей. Вместо массивных полок отлично подойдут готовые металлические полочки-сетки как для шкафа-купе.
Глухие полки снижают вентилируемость тумбы. Полки или дверки с отверстиями - то, что нужно! Глухие полки снижают вентилируемость тумбы. Полки или дверки с отверстиями - то, что нужно!Преимущества тумбы:
- визуальный порядок в прихожей за счет закрытого хранения;
- удобство уборки: частицы песка остаются внутри, не нужно ежедневно двигать тумбу для их удаления.
Обувница с выдвижными полками
Современный вариант шкафчика под обувь потребует чуть больших затрат времени для просмотра мастер-классов по изготовлению. Но удобство такой конструкции компенсирует все труды.
Преимущества модели с выдвижными полками:
- закрытое хранение обеспечивает порядок в прихожей;
- вмещает много пар обуви;
- слим-модели впишутся в прихожую любой площади;
- легко подобрать дизайн под интерьер.
Дополнительно к материалам, элементам и конфирматам потребуется купить механизмы для обувниц. Именно это устройство позволяет так репрезентативно открывать весь набор вашей обуви)
Поворотный механизм открывания для обувницы! Своими руками и доступно.
Приветствую всех читателей! Сегодня я покажу, как можно сделать поворотный механизм для обувницы/галошницы своими руками из подручных материалов.
В магазинных галошницах он выглядит так:
А вот как делал я: взял трубку с внутренним диаметром 8мм и болт м8. Болт свободно заходит в трубку, но в то же время не люфтит.
Далее в деревянных стенках обувницы напротив друг друга сверлим отверстия 9,8мм, чтобы трубка заходила плотно и не болталась, внешний диаметр трубы 10мм.
От трубки отрезаем отрезки длиной 30мм
И забиваем их в просверленные отверстия
В изготовленных из МДФ стенках просверливаем отверстия 8мм и вставляем болт, фиксируя его с другой стороны гайкой
После примерки изготавливаем полку
На каждой боковой стенке с внешней стороны сверлим отверстия 8мм и забиваем шкант 8мм диаметром, желательно из твердой породы дерева (в моем случае бук). Он будет упираться в будущий ограничитель.
Следующим этапом будет изготовление ограничителей. Для этого я взял алюминиевый уголок
Отпилил от него отрезки по 40мм и просверлил по 2отверстия с потаем.
Короткую сторону пришлось ещё укоротить
Прикручиваем ограничители, отступив от края расстояние равное толщине фасада, в моем случае 16-17мм
При открываниии шкант будет упираться в ограничитель и не даст полке открыться больше нужного, а при закрывании в ограничитель будет упираться фасад, оставаясь при полном закрытии в нужном положении!
Читайте также: