Как прикрепить доску к стене вертикально
Обновлено: 18.05.2024
Крепление вагонки, способы монтажа на потолок и стену
Дерево – один из древнейших строительных материалов. В наше время пользуется большой популярностью, несмотря на огромный выбор искусственных аналогов. Как для внутренней, так и фасадной отделки используют вагонку – современный пиломатериал, который поможет создать недостающую в современном мире атмосферу тепла и уюта, преобразить и обновить интерьер как жилых, так и банных помещений.
Смонтировать вагонку своими руками сможет даже неопытный строитель, но чтобы сделать это качественно, необходимо знать некоторые правила и нюансы при облицовочных работах.
Баня с вертикальным расположением вагоночных досок. Баня с вертикальным расположением вагоночных досок.Идеальная вагонка: какая она
Перед тем, как Вы узнаете, какими характеристиками должна обладать качественная вагонка, мы расскажем о преимуществах этого материала:
Вагонка – один из самых популярных отделочных материалов. Вагонка – один из самых популярных отделочных материалов.Вагонка - это материал природного происхождения, доски шириной от 10 до 20 см, длинной от 500 мм до 6 м. В наше время на строительных рынках можно найти огромный выбор разных вагоно, которые различают по:
- Породе дерева, из которого изготовлены;
- Длине;
- Ширине;
- Толщине.
- Сорту древесины:
- Экстра – имеет идеально ровную поверхность, не содержит сучков и гнилых участков. Самый дорогой сорт.
- Сорт А – на погонном метре до 2х сучков;
- Сорт В – возможно наличие небольших щелей, смоляных пятен;
- Сорт С – самый дешёвый и некачественный сорт. Наличие большого количества сучков, трещин и других дефектов. Используется лишь при отделке фасадов зданий и бань.
Общие советы и правила:
- При выборе вагонок на рынке могут встречаться доски шириной до 30см – это неплохой вариант, так как чем больше ширина доски, тем легче проводить монтаж;
- Если Вы решили прикрепить вагонку вертикально, то её длина должна совпадать с высотой помещения, то же самое и для горизонтального расположения досок;
- Для облицовки парной лучше использовать лиственные породы дерева, единственный минус – при высокой температуре такой материал быстро темнеет, хвойные же при высоких температурах выделяют смолу, тем самым повышая шанс пожара, но их будет уместно использовать в душевой или комнате отдыха, предбаннике;
Выбор породы дерева зависит от личных предпочтений хозяина и от финансовых возможностей. Главное на что нужно обратить внимание при покупке сырья – это сухость, потому что с влажной древесиной практически нереально проводить монтаж.
Первый этап: подготовительные работы
Перед тем, как приступить непосредственно к монтажу каркаса и креплению самих вагонок, необходимо провести некоторые подготовительные манипуляции, а именно:
- Замер помещений;
- Расчёт необходимого количества материала;
- Покупка необходимых инструментов (молоток-гвоздодёр, ручная пила, уровень (ватерпас), шнуровой отвес, метр и карандаш).
*Представленные выше инструменты подобраны с учётом того, что облицовкой помещений будут заниматься не профессиональные ремонтники. Обычным «дачникам» покупать дорогостоящие инструменты нет смысла.
От того насколько качественно Вы подготовитесь к работе зависит качество и долговечность будущей отделки. От того насколько качественно Вы подготовитесь к работе зависит качество и долговечность будущей отделки.Второй этап: установка каркаса
Вагонку следует прикреплять к заранее подготовленному деревянному каркасу. Для этого подойдут бруски толщиной от 1 см и больше, зависит от уровня неровности стен или потолка. А также, если каркас можно использовать в качестве утеплителя, поместив теплоизолирующий материал между досками и стеной, а толщина опорной конструкции должна превышать 5 см.
Самое главное, чтобы деревянные бруски были прикреплены при помощи строительного клея или обычных гвоздей идеально ровно (горизонтально или вертикально, зависит от варианта расположения реек) и с шагов в 50-60см, иначе при дальнейшем монтаже может произойти деформации досок.
Для настоящей русской бани рекомендуется вертикальное крепление досок. Это позволяет визуально увеличить объём пространства в помещение, улучшить циркуляцию воздуха, так как воздух под каркасом будет подниматься снизу наверх, плюс такой тип монтажа более простой.
Монтаж каркаса Монтаж каркаса*При возведении каркаса лучше заранее обвести брусками окна и двери, чтобы концы деревянных брусков монтировались на них, не выходя в дверные и оконные проёмы.
Третий этап: крепление вагоночных досок
В наше время существует большое количество вариантов современных технологий крепления вагонок, самыми распространёнными и надёжными являются:
- При помощи гвоздей;
- При помощи строительного степлера;
- При помощи кляймеров.
- При помощи специальных планок с широкой внутренней защёлкой, которые крепятся на саморезы, дюбеля или клипсы.
Советы при креплении вагоночных досок:
- Будьте осторожны, так ка при монтаже достаточно легко повредить вагонку. Поэтому рекомендуем заранее приобрести на 10-15% материала больше;
- Воспользуйтесь добойником, чтобы шляпки гвоздей не торчали, и облицовка выглядела аккуратно;
*Если Вы для крепления пользуетесь гвоздями, то рекомендуем купить медные или оцинкованные гвозди – они будут служить вам намного дольше, нежели обычные.
- При креплении досок на стены важно оставить зазор в два-три сантиметра у потолка и пола. Это позволит улучшить вентиляцию и предотвратить деформацию дерева под воздействием температуры. Вы в любом случае сможете прикрыть эти зазоры плинтусами, а углы специальными уголками.
- Хорошим вариантом крепления вагонки будет крепление при помощи строительного степлера. Специальные жёсткие скобы прибивают пазы досок к обрешётке;
- Часто используют метод крепления, именуемый скрытым. Он является более сложным в монтаже и без особых знаний им будет крайне тяжело воспользоваться. Гвозди под углом вбиваются в пазы досок и когда вставляться следующий деревянный элемент их практически не видно;
- Ещё одним качественным способом будет крепление при помощи специальных устройств – кляймеров – металлических скоб, которые одной частью прикручиваются к каркасу, а второй привинчиваются в пазы вагонок. Их выбор зависит от толщины. Купить можно либо отдельно, либо в наборе с шурупами/гвоздями;
- Для более красивого эффекта используется скрытый тип крепления, когда паз доски прибивается к каркасу вместе с шипом.
Горизонтальный тип крепления
При горизонтально расположении досок, облицовочные работы начинаются от потолка и переходят вниз, так же само располагаются и пазы, чтобы предотвратить засорение и попадание в них влаги извне.
- Для примера соединять вагонку к обрешётке будет кляймерами. Скоба вставляться в специальное углубление предыдущей вагонки и прибивается гвоздями. Очень важно через каждые десять прикреплённых элементов проверять ровно ли расположены деревянные элементы при помощи уровня.
- Когда используется особый вид вагонок – блок-хаус – деревянный элемент в виде полукруглой с одной стороны доски, прикреплять начинаем наоборот снизу и к потолку, дабы скрыть места швов;
- При монтаже блок-хауса важно сохранять постоянный сорокапятиградусовый угол;
- Швы не будут видны, если доски подогнать одну к другой воспользовавшись молотком;
- Между оцилиндрованными брёвнами вставляется обратная планка, чтобы предотвратить появление зазоров в углах помещения.
Вертикальный тип крепления
Принцип монтажа остаётся неизменным и при вертикальном креплении с одним лишь отличием – доски необходимо крепить к каркасу начиная от угла.
- При вертикальном варианте доски часто доски прикрепляют к обрешётке при помощи гвоздей, которые в дальнейшем будут спрятаны под специальными декоративными уголками, но если это не предусмотрено, можно обрезать торчащие шляпки бокорезом;
- Если для крепления используются кляймеры, то их прибивают к каркасу, а второй частью в паз вагонки, шов скроет следующий элемент.
- Через каждые пять-десять досок важно првоерять их ровность при помощи шнурового отвеса.
- Используя ручную электрическую пилу можно достаточно легко подогнать под необходимый размер последнюю вагонку.
После проведённых манипуляций оставшиеся зазоры прикрываются плинтусами. Также можно прошлифовать поверхность вагонок и обработать специальными антисептиками, морилкой или грунтовкой.
Настоящая русская баня должна быть из экологически чистого дерева. Настоящая русская баня должна быть из экологически чистого дерева.*Помните! Далеко не любой обрабатывающий материал подойдёт для вагонки в парильном помещении, так как из-за высоких температур в воздух выбрасываются опасные для здоровья химически элементы, нарушающие кровообращение и вызывающие заболевания дыхательных путей.
Подытожим
Стены из вагонки – это тепло, уют, хорошая звукоизоляция и эстетическое удовольствие от проделанной работы. Создать необыкновенный интерьер, как в жилых помещениях, так и в бане можно своими руками, недорого и достаточно быстро, используя экологически чистый природный материал – дерево.Создать качественно и долговечную облицовку несложно, главное запастись терпением и настойчивостью!
Деревянные рейки. Какие бывают и как крепить
Для начала определимся с самими рейками, а бывают они разные: непосредственно деревянные (цельноламельные либо срощенные), шпонированный мдф, лдсп и альтернатива деревянным рейкам - гипсовые панели и металлические рейки (редко встречаются и используются в основном для фасадов).
Где приобрести?
- купить в строймаркете (есть вероятность, что они будут совсем не прямые не совсем прямые) Мы выбираем те, что из срощенного бруса, а не цельноламельные (чтобы их не "вело").
Крепление доски к стене
Прошу помощи в вопросе крепления доски на стену. Делаю ремонт и ни один человек не смог уверенно ответить.
Есть 2 отрезка стены, 148 и 175 см шириной, которые будут зашиваться горизонтально доской аналогичного размера. Доска сухая строганая ширина 12, толщина 2. Доска покрыта евролаком тиккурила. На стене, куда она будет крепиться слой ветонита, покрашенный интерьерной краской финколор хол энд офис. Высота стены 260, это 21 доска.
Чешу голову на что сажать доски. Есть идея всё посадить на жидкие гвозди, т.к. наличники держат очень даже хорошо, но не хотелось бы получить потом доской по голове. А рассверливать всю стену, а это минимум 63 дырки на одном отрезке, не хочется, да и за проводку боюсь.
Доска должна прилегать сразу к стене.
Подскажите как лучше поступить ?
Найдены возможные дубликаты
Рукодельники
30.9K постов 47.2K подписчиков
Подписаться Добавить постПравила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
4 года назадВариант конечно сложный и даже геморройный, но чтоб без лишних дырок в стенах и досках, то можно сделать вот так. Делаются бруски в виде трапеции - это будут у нас направляющие, которые крепятся к стене, а в досках в свою очередь вырезаются пазы под эти направляющие. В итоге доски просто нанизываются на направляющие. При монтаже можно использовать клей, чтоб конструкция получилась цельной.
1: лаги из металлической полосы. полосу к стене. доски к полосе.
2: доски скрепить между собой (пофиг как: клей, шкант), получившийся щит крепить к стене в 4 точках.
раскрыть ветку 9 4 года назадШкант хорошая идея, но надо быть аккуратным)
Почему то никто не встал на сторону жидких гвоздей)
раскрыть ветку 8 4 года назаднесмотря на то, что древесина сухая, возможны сезонные колебания влажности и коробление, вследствие чего жидкие гвозди может сорвать, ну и по голове, как ты и хотел
раскрыть ветку 5 4 года назадну и по голове, как ты и хотеля хотел два бревна по потолку пустить в зале, но вот то о чем вы говорите не дает мне это сделать)
думаю сымитировать его чем-нибудь.
брёвна на жидкие гвозди хотел?) я рад что остановил это
раскрыть ветку 1 4 года назаднее) на кронштейны какие-нибудь, ты уж совсем меня обижаешь)
4 года назадМеталлический уголок(или профиль?) - не знаю, как называется - такой длинный короб трехсторонний, крепится к потолку и на него надевается имитация бруса, сделанная из какого-либо легкого материала. Ну или на простую доску и прибить по краям. А "брус" готовый продается из полиуретана.
раскрыть ветку 1 4 года назад "Фальшбалки из полиуретана" спасибо большое! нашел ) 4 года назад Пото у что ненадёжно. Крепить жидкими гвоздями чтото существенное вроде досок на краску - нельзя. 4 года назадЛично я про них не знаю совсем ничего, по этому и не предлагаю.
4 года назадпредставила как в ночи на головой ползет по дереву боевой спецназ котейки
раскрыть ветку 1 4 года назадА потом десантируется))
4 года назадКак вариант - пара небольших брусков на стену по ширине досок (зазора по бокам не будет), доски крепить к ним, сверху закрыть планкой.
раскрыть ветку 3 4 года назадНе совсем понял как не получить зазор
раскрыть ветку 2 4 года назадДва бруска крепятся вертикально в стене - направляющие. Расстояние между брусками равно ширине доски. На бруски крепятся доски. Есть гвозди с очень маленькими шляпками. Можно шляпки откусить. Можно на столярный клей. Сверху будет вид как у буквы П вверх ногами. Как-то так.
раскрыть ветку 1 4 года назадВариант то хороший, но только в случае если бы доски были на всю стену. А так это отрезки 2х разных длинных стен, соответственно не хочется выделять декорирование. А бы и на доски 20тки прикрутил без проблем, но такой вариант не фонтан.
4 года назадсоедени все доски в один щит скобами с обратной стороны на саморезы. потом понимаешь и упираешь к стене все изголовье, зафиксировав только верх, через самарез-крючек, можно и скрыто это все, продумать можно.
4 года назад1. Возьми металодетектор. Можешь напрокат, а учитывая, что ремонт делал не ты, и схемы расположения проводки тебе неизвестны, то лучше купи. Он покажет, где проводка. Довольно-таки точно, кстати, хоть точность и зависит от глубины залегания, но для твоей задачи подойдет. Наметь свободные места под анкера.
2. Все доски сведи в один щит (саморезами на деревянные направляющие с изнанки, скажем на доску 25х100). Там же (с изнанки) разметь и закрепи петли под анкера.
Если надо, чтобы доски прилегали к стене без зазора, то своди их в щит с помощью ПВА и струбцин. Потом шлифани от клея. Петли под анкера с изнанки выдолбишь стамеской или вырежи пером и заложи закладки под мебельные стяжки (или аналогичное изделие), чтобы облегчить посадку на анкера и защитить дерево от проминания в точках крепления.
В итоге висеть будет мертво, но и при необходимости, весь щит можно будет снять, если надоест, или поменять на что-то новое.
Вот, отличное решение!
Только вместо металлодетектора - детектор проводки (стоит недорого, пару сотен рублей)
Первая же мысль - сделать щит их этих досок.
Клей ПВА Момент - отличная штука и недорогая. Не пахнет, держит отлично. Даже без шкантов будет нормально держать, только сжать надо будет обязательно.
раскрыть ветку 2 4 года назадЧитал в детстве статью, что провода в стене можно найти радиоприемником! Правда сам не проверял
раскрыть ветку 1 4 года назадiek оп-2э - 200 рублей
Если кому интересно, вот что получилось. Это фото одной из двух стен. Крепил на 2 самореза. Трубка закроется досками.
Фото на Lumia 640
я вешал сквозными отверстиями в стену на дюбели, шляпка самореза утоплена, потом затирка из опилок доски смешанная с бф клеем, шлифовка полировка, тикурила-лак
незаметно совсем, даже если покажешь где было отверстие
единственный минус - демонтаж потом либо варварским способом, либо аккуратно рассверливаем отверстия, шляпку ищем с помощью магнитика
Доски собрать на фанерных щитах мелкими саморезами. Думаю, фанеры толщиной 6мм будет достаточно. Полученный щит крепить к стене можно будет минимальным кол-вом шурупов по контуру и 4-6 шурупов в середину.
Щиты фанеры "уложить" так, чтобы они не образовывали непрерывного стыка по длине. Т.е. один лист ложится по длине, следующий по вертикали и т.д. В этом случае конструкция будет жесткой и, скорее всего, удастся поднять щит целиком без прогиба и излома.
раскрыть ветку 1 4 года назадНе увидел коммент, тоже самое предложил.
4 года назад Сначала обрешетку, а к ней доски 4 года назад Взять оцинкованную ленту, с обратной стороны доски ей скрепить в несколько рядов. В 3-4 местах на стене хорошие дюпеля, в щите напротив них - прикрутить пластины для пподвеса (которые с дыркой-восьмёркой), под отверстиями для болтов в этих пластинах - высверлить углубления. 4 года назадпод хвойными породами автор имеет ввиду сосну? стена бетон? если бетон, то доску к ней крепить без вентиляционного зазора или ьез рыхлого изолятора нельзя - в пузырях между стеной и доской конденсату некуда деваться и там начнет прорастать плесень сосна сильно гуляет от температурных колебаний, из-за чего ее нельзя жестко крепить к поверхности, т.к. или она сорвет крепления или будет деформироваться и трескаться при накоплении внутренних напряжений
4 года назад@nekrasovsan, Если еще не закрепил. Купи фанеры 3мм, по площади своей декорации, прикрути с внутренней стороны все доски, для надежности можешь клей ПВА использовать, но только D3 не меньше. Ну а готовый щит не ленись, и пробури 4-6 отверстий в стене, и надежно закрепи и деревянные заглушки найдешь в любом строительном, если предварительно зазенкуешь отверстия под диаметр заглушки.
раскрыть ветку 1 4 года назадЗабыл с обратной стороны саморезы нарисовать, 9-13мм, ну и отверстия зазенковать неплохо было бы.
Две стальных ленты по краям на короткие саморезы с внутренней стороны досок, сверху кончики ленты на дюбеля к стене, например.
4 года назад 4 года назад Я на нее кондиционеры вешал 4 года назадРамку сделай по периметру
можно из стального уголка .. по стилю нормально будет
Или как у кровати из алюминия
а почему не использовать систему крепежа равносильно с креплением кухни? или иных подвесных шкафов или зеркал?
Второе: если хочется то можно и на "клей" но тут главное чтобы не обвалилась стена
И ещё вариант - если доски такие, как на фото, то можно попробовать подобрать их так, чтобы в местах предпологаемого крепления попадали сучки, а т.к. они черные, то можно через них сверлить и крепить, а сверху закрасить.
4 года назадА если стамеской в нескольких местах немного "снять" верхний слой, посадить на шурупы\анкера и сверху приклеить то, что сняли? Фактура досок довольно грубая - стыки не особо будут заметны.
4 года назадА может просто вмуровать в стену пару вертикальных деревянных брусочков, вровень со стеной, и потом просто в торец прибивать гвоздиками? Конечно сделанная отделка местами испортиться, но пока не окрашено всё поправимо.
4 года назадЯичницы не разбив яиц поесть не получиться. Или надежно или на сопли. Тут третьего не дано.
Две направляющие сделать по полу и по потолку. Доски соединить вместе, единым щитом, и уже этот щит на направляющие сверху-снизу посадить. Такой вариант рассматривался?
раскрыть ветку 8 4 года назадХотелось бы что бы небыло никакого зазора и поверх досок тоже ничего.
Конечно в идеале было зашить направляющие в стену, но уже поздно.
Такие вот строители.
раскрыть ветку 7 4 года назадНу вот если сшить доски в щит тонкими металлическими рейками, направляющие подобрать тоже небольшие. И зазор между досками и стеной уменьшить до упора.
раскрыть ветку 6 4 года назадЯ боюсь, что если дерево начнёт "играть" от влажности, то я увижу эти рейки.
раскрыть ветку 5 4 года назад Если допускается, что дерево будет "играть", то сажать его на клей по-любому лотерея. Какое дерево-то? раскрыть ветку 3 4 года назадХвойные породы. Сухая строганая.
раскрыть ветку 2 4 года назад Для такой облицовки лучше использовать паркетную доску с пазами. Проще скреплять меж собой, не поведет почти от перепадов влажности, но много дороже.Здесь предлагали варианты щита из фанеры- не плохой вариант. И вариант с выпиливанием пазов, муторно, но неплохо.
Отец делал кровать из сосны большую 2*2, изголовье набирал из досок, клеилось все хорошим столярным ПВА, потом обжиг и лакировка яхтенговым лаком. 4 года назад Сухая тоже разная бывает. То, что продаётся под этим названием есть пиломатериал вакуумной сушки. Быстро,просто,недорого. Доска со временем теряет форму(плоскость,прямолинейность) и размеры(по-оси и др.). В результате появляются зазоры между досок, а из-за уменьшения длины по-оси доска слетает с клеевого соединения. Сосна и ель пляшут будьте-нате. Спасёт эластичный и весьма адгезионный клей Titan . Но зазоров не избежать. 4 года назад
Если за основу щита взять лист фанеры, на который эти доски закрепить любым способом или сочетанием этих способов. Так, чтобы даже теоретически они не смогли разойтись, а потом уже собственно эту самую фанеру к стене на направляющие?
4 года назад раскрыть ветку 3 4 года назадКак то дороговато, очень прочные гвозди можно за 200р купить
раскрыть ветку 2 4 года назадРядом с этим никакие жидкие гвозди и рядом не лежат. Если нужно зафиксировать что то тяжелое так чтоб не отвалилось то это лучший вариант. Я на него стеллажи к потолку клеил (по тз директора). Даже с учетом дополнительной нагрузки ничего не отвалилось.
Ну если допускаются жидкие гвозди, то как лучший вариант- акриловый герметик для аквариумов.
4 года назадСтранно что жидкие гвозди никто не рассматривает.. Особопрочный момент монтаж, к примеру, имеет первоначальную силу схватывания 55 кг/кв.м. и конечную 70 кг/кв.см. Так что удержит каждую отдельно взятую доску даже на потолке. Главное сильно, плотно и равномерно по всей площади прижать на 15 минут.
раскрыть ветку 3 4 года назад Да, вы получите силу схватывания с краской стены. 4 года назадВидимо, не очень популярное решение. На своём примере я клеил наличники на жидкие гвозди, там был параметр 100кг/м2. Когда снимал, получилось оторвать только со штукатуркой.
Но тут доска потяжелее + она будет "гулять". Идея была вообще от кого-нибудь услышать "Да я клеил, уже второй/третий год всё ОК".
В теории то оно всё должно быть ок.
раскрыть ветку 1 4 года назадСкорее всего подобные щиты все же крепят дюбелями саморезами впотай.
Если совместить с жидкими гвоздями, то на саморезы можно закрепить только нижний ряд досок и верхний. А между ними для крепления досок использовать жидкие гвозди. За счет плотности прижатия одной доски к другой и их толщины будут держаться как миленькие.
4 года назадВариант - верхнюю часть досок - через дырки (чтоб по голове не получить), нижнюю - на жидкие гвозди. Если и отвалится, ничего критического не произойдет.
раскрыть ветку 3 4 года назад Во-во, тоже самое хотел сказать. Верхнюю часть на три-четыре нагель-дюбеля посадить 4 года назадНеплохой вариант. Надо подумать.
раскрыть ветку 1 4 года назад Жидкие гвозди. И не парься. Титан , очень хорошие 4 года назадНе придумывайте велосипед - обычная монтажная пена, типа Макрофлекса. Оторвать можно будет только с помощью лома. Дешево и сердито.
раскрыть ветку 7 4 года назадНе слишком ли сильно расширится ? Да и пена испортит и стену и доски когда полезет.
раскрыть ветку 4 4 года назадПена расширяется только когда ей есть куда расширятся, если её прижать какой либо плоскостью она становится по консистенции как клей, который после застывания превращается в камень.
раскрыть ветку 3 4 года назадГде бы не смотрел примеры, после монтажной пены всё равно притягивают саморезом, даже пенопласт. Видимо нет уверенности в креплении.
раскрыть ветку 1 4 года назадНу сдуру то можно и обои гвоздями прибивать, людям свойственно перестраховываться.
4 года назад Почему тогда не взять специально предназначенный для таких целей PUR-клей, например Kleiberit 501 или 569? По сути - та же пена, но с пониженным расширением. 4 года назадУважаемый, попу себе запеньте) Дешего и сердито, можно даже не макрофлексом
раскрыть ветку 1 4 года назад Готов запенить Вам то отверстие из которого выходят такие высокоинтелектуальные перлы, дорого, нежно и могу даже не макрофлексом. показать ещё 0 комментариев Похожие посты 2 месяца назад
Это же просто доски
Раз задумал я в квартире снести старый деревянный пол, и устроить новый из шпунтованной лиственницы. Это которая с шипами/пазами набирается, типа толстой вагонки
Ну вот эта вся красота, когда покрытая маслом, матом и все такое.
Никогда такого не делал, но дорогу ведь осилит идущий. С этимы мыслями, я снес старый пол, и купил 80 кв.м. досок. В основном 4-х метровые, и часть 5-метровых. Этот штабель я затаскивал через окно, благо, второй этаж, и укладывал на выравнивание влажности в комнате.
Долго ли коротко ли, пришла пора стелить это все на лаги. И тут пришло осознание, что у меня обычная квартира, а вовсе не булгаковская "нехорошая", расширенная в 5-е измерение. А эти сраные доски, поданные как попало в окно, и сложенные как попало в штабель - ОДНОСТОРОННИЕ. То есть, все укладываются шипом в одну сторону, пазом в другую, лицом вверх, и никак иначе. И мне, в квартире, четырех и пятиметровые доски следует перед укладкой развернуть все в одну сторону.
Выносить зимой доски в окно, а потом заносить обратно очень тяжко, и их придется еще хз сколько сушить. В итоге, я день измерял хоромы лазерами и рулетками, маневрировал с доской по комнатам, аки фура во дворе, и нашел-таки местечко, где со скрежетом, в 5 промежуточных маневров, можно было осуществить разворот. Потом дня три разбирал штабель, носил разворачивал совсем нелегкие досточки, и нервно ржал, когда звонили "- Что делаешь на выходных? - Доски разворачиваю."
Так справился с 4-ками. А немногочисленные 5-ки пришлось-таки через окно.
Показать полностью 1 5 месяцев назадНу подошла же :D
1 год назадЖЭК в штанишках
Рассказывал тут на днях @sergelektrik, о своем приколе, давайте и всем расскажу.
В общем, так уж вышло, что мы с женой живем в хрущевке на пятом этаже и этим летом в ней делали ремонт. Ремонт был капитальный, поэтому нанимали бригаду.
Квартиры некоторых подобных домов, в том числе и наша, обладают удивительным свойством - несколько раз в год именно в этой квартире необходимо выпускать воздух из труб, чтоб не было воздушных пробок. В нашей квартире из потолка в ванной торчала ржавая труба с текущим краном, от которой было решено избавиться. Чтобы сделать все правильно и не было дальше проблем - вызвали сантехника из нашего же ЖЭКа, который попутно там еще и в аварийке работает. И вот тут начинается.
Этот ржавый трубный огрызок они отрезали, трубу сделали через полотенцесушитель. Таким образом получается, что труба идет с первого этажа через все квартиры, доходит до моей кухни, там проходит через батарею, поднимается до потолка, идет сквозь стену в ванную, там спускается до полотенцесушителя (через кран Маевского которого я и должен был спускать воду) и идет обратно вниз. Примерно так. Итак, поехали.
Первая неделя после включения.
Уже на следующий день после включения тепла ко мне пришла соседка просить выпустить воздух. Я открыл кран, он чуть пошипел и пошла вода. Батареи не нагрелись.
Начинаем звонить дяденьке-сантехнику в ЖЭК. Дозваниваемся наконец только на третий день (все это время соседи ходят ко мне, ловят в подъезде, приглашают на какие-то серьезные разговоры, довольно грубо требуют от меня объяснений ситуации). Дяденька-сантехник говорит, что просто выпустить воздух иногда мало, нужно спускать воду минут 20-30. Я открываю, чтоб наверняка, оба крана Маевского, направляю в ванную и жду 3 часа. Ничего не происходит. Батареи только нагреваются на пару градусов. После закрытия охлаждаются. Снова пытаемся звонить дяденьке.
Попутно по незнанию открываю кран слишком сильно, винт вылетает и получается минипотоп. Слава Аллаху, что винт быстро нашелся, ванная ниже остальной квартиры и пол в ней воды не боится.
Вторая неделя после включения.
Дозваниваемся. Дяденька присылает слесаря. Слесарь говорит, что нужно просто выпустить воздух и просит отвертку. После моих объяснений говорит, что больше он ничем помочь не может, так как он даже не с этого участка. Ага. Дяденька говорит, что нужно ждать. Скоро выйдет из отпуска тот самый слесарь, который мне делал эти трубы и он будет уже сам разбираться.
Третья неделя после включения.
Тот самый слесарь связался с нами через главного рабочего, который у нас руководил всем ремонтом. Главный приезжает с потолочником. Они снимают часть натяжного потолка, чтобы слесарь вышел из отпуска и врезал кран сверху в торчащую часть.
Приехал тот самый слесарь. Посмотрел ситуацию. Попросил отвертку. Минут 5 спускал воду. Вердикт: "Даа, это, наверное, не у вас проблема, будем смотреть в подвале." Уходит.
Четвертая неделя после включения.
Соседи уже устали к нам ходить. Потолок все так же полуснят, ибо я все еще жду, что они почешут в голове и все же решат врезать кран. Звонки ничего не дают. Пойти, что ли, воздух повыпускать? Где моя отвертка.
А если серьезно, то я уже вообще не понимаю, что происходит. В целом меня и холодный полотенцесушитель более чем устраивает, но соседей жалко да и неприятно, что из-за меня люди страдают.
И главное - зачем тот самый слесарь сам себе такую шляпу подложил? Вот это для меня главный вопрос.
Мораль проста: жена, неси отвертку!
P.S. Дайте, что ли, похвастаюсь. Во время ремонта решил сделать себе одну классную штуку. Для нее выровняли одну из стен, отштукатурили и покрасили в несколько слоев специальной грифельной краской. Короче, теперь у меня дома доска 2400х3500 !
Если сравнивать с обычной доской, то такой вариант гораздо более шероховатый. Это и плюс, и минус - гораздо легче и приятнее писать даже плохим мелом, но при этом сложнее стирать написанное.
В любой случае, и я, и ученики в восторге! В дальнейшем планирую сверху сделать небольшую полку и снизу поставить небольшую длинную тумбочку, чтобы эффективно закрыть неиспользуемое пространство. Но это - потом!
Как крепить ламинат на стену: 4 способа и инструкция по монтажу
В последнее время ламинированное покрытие используют не только как отделку пола, но и в качестве облицовки стен. При этом сохраняются его главные преимущества: эстетичность, практичность, долговечность. Рассмотрим все способы, с помощью которых осуществляется укладка ламината на стену, а также некоторые нюансы его выбора.
Все о монтаже ламината на стену
Выбор ламината для стен
Класс и производитель
В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.
- Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
- Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.
При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.
Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.
Тип соединения
Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.
- Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
- Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
- Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.
Способы монтажа ламината на стену
1. На клей
Крепление на клей — одна из самых простых технологий, но она требует, чтобы основание было абсолютно ровным. Иначе наклеенные ламели очень быстро начнут от неё отставать и в итоге обвалятся. Поэтому стала нужно проверить поверхность. Если на ней есть трещины, выбоины, сколы — замажьте их шпаклёвкой, а затем обработайте бетон грунтовкой глубокого проникновения. При наличии старой отделки — краски или штукатурки — удалите её, пользуясь шпателем, и только потом начинайте выравнивать стену. В особо сложных случаях обшейте её гипсокартоном, фанерой или стружечными плитами.
После того как поверхность полностью готова, применяя уровень, нанесите разметочные линии, обозначая ряды будущей отделки и места под розетки. Клеевой способ позволяет прикрепить замели в любом порядке: горизонтально, вертикально, по диагонали.
В соответствии с разметкой подготовьте и материал. Обрежьте с одной стороны шпунтовые замки (если они есть) на тех изделиях, которые будут в крайних рядах, при необходимости укоротите доски. И то, и другое сделайте с помощью лобзика.
Для крепления материала возьмите полиуретановый герметик или специальный монтажный клей. Аккуратно нанесите состав на тыльную сторону ламели по всему периметру, а потом по центру.
Крепко прижмите ламинат к основанию, несильно постукивая резиновой киянкой. Выдавленные излишки клея уберите ветошью или любой другой сухой тканью. Аналогичным образом приклейте остальные плашки.
При горизонтальном монтаже начните укладывать доски снизу от пола, слева направо и далее —вверх. При вертикальном — с верхнего левого угла и вниз. Если же нужен диагональный рисунок типа «ёлочки», то крепить, опять же, лучше сверху, причём поочерёдно с одной стороны и с другой: так будет проще контролировать правильность укладки.
Работая со шпунтованными ламелями, не забывайте, что при монтаже должна сохраняться возможность их замкового соединения. Панели нижнего ряда следует крепить с зазором между ними и полом в 1-2 см. В дальнейшем этот отступ закройте плинтусом.
2. На обрешётку
Если в процессе отделки нужно сделать утепление, звукоизоляцию или проложить электропроводку, то для монтажа используют деревянную обрешётку. К тому же она позволит выровнять рабочую поверхность «сухим» способом, то есть без применения жидких составов. Соорудить такой каркас несложно самостоятельно.
Заготовьте хорошо высушенные деревянные бруски шириной не менее 40 мм. Их количество рассчитайте, исходя из размеров стены и отделочного материала: расстояние между двумя закреплёнными рейками должно составлять половину длины декоративных плашек (10-20 см).
Просверлите отверстия под крепёж, после чего сделайте на стене разметку, а затем зафиксируйте на ней бруски с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. В местах, где поверхность недостаточно ровная, подложите под рейки клинья. При монтаже сверяйтесь со строительным уровнем, не допускайте отклонений конструкции в разные стороны.
Необходимо заранее понимать, как крепить ламинат на стену: горизонтально или вертикально. В первом случае устанавливайте направляющие перпендикулярно полу, во втором — параллельно ему.
Для укладки облицовки на каркас вам пригодятся специальные саморезы по дереву с плоской шляпкой, а также маленькие финишные гвозди 1,6х20 мм.
Установите панель нижнего ряда на распорные клинья пазом вверх (при горизонтальном монтаже) и закрутите крепёж: внизу — по углам и по центру — у самого края. Сверху зафиксируйте изделие гвоздиками, забив их в кромку паза под углом в 45 градусов, аналогично — по краям и в середине.
Следующую ламель соедините с только что установленным и закрепите также — саморезами внизу и гвоздями вверху. Плашки верхнего ряда тоже сначала стыкуйте в замок с нижними, а потом используйте крепёж. Закручивать саморезы теперь уже не нужно, поскольку внизу облицовка держится на замковом соединении.
Завершающий этап — оформление стыков между стенами, потолком и отделкой: в этих местах установите пластиковые или алюминиевые молдинги. Теперь уберите распорные клинья на полу и прикрепите плинтус.
Крепление доски к кирпичной стене
Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.
В каких случаях может понадобиться крепление доски?
Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:
- перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
- монтаж дверной коробки;
- установка навесной мебели;
- пристройка веранды;
- сооружение козырька над входной дверью;
- утепление дома.
Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?
Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:
- дрель или перфоратор;
- сверла и буры;
- молоток;
- рулетка;
- карандаш;
- дюбеля;
- уголки;
- скобы;
- гвозди;
- шурупы;
- саморезы и пр.
Общие рекомендации
Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.
В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.
Способы крепления к кирпичной стене
Мягкий метод
Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.
Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.
Жесткий метод
Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.
Другие методы
Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.
Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.
Читайте также: