Как прикрепить багет к стене если там пустота

Обновлено: 09.05.2024

крепеж в пустоту

Дано: стена на кухне, сделанная из щелевого кирпича, прочем щели идут не вдоль стены, а поперек. Т.е когда сверлишь, то только одна стенка кирпича встречается, потом вдоль щели проваливается
Задача: повесить кухню на это безобразие

Вопрос: как это сделать? вроде как все дюбели для пустоток не будут работать в данной ситуации?

26.05.2014 в 16:11

GreenBeastie написал :
вроде как все дюбели для пустоток не будут работать в данной ситуации?

Неправда. Хим.анкер сработает безукоризненно!

26.05.2014 в 16:20

Vladimir_Vas написал :
Неправда. Хим.анкер сработает безукоризненно!

Ну про них знаю, думал может есть какой еще вариант

26.05.2014 в 16:31

GreenBeastie написал :
думал может есть какой еще вариант

Вагон вариантов. Хотите все перепробовать?
Сверлите отверстие до полости 10 мм диаметром. Полость заполняете жидко резведенным плиточным клеем через пустую тубу из под герметика. Пока раствор не встал - забиваете дюбель пластиковый. На следующий день можно закручивать шуруп в дюбель, если его полость Вы накануне очистили от жидкого клея.
Еще варианты нужны?

26.05.2014 в 16:47

Vladimir_Vas написал :
Хим.анкер сработает безукоризненно!

26.05.2014 в 17:08

советский вариант (из журнала)в отверстие плотно набить-натромповать капрон от женских колготок.затем раскалённым шилом или гвоздём проткнуть и сразу вытащить.После отверждения вкрутить шуруп..советсский хим анкерКто нибудь пробовал?а то прочитал ещё по молодости.а опробовать не удосужился.

26.05.2014 в 17:15

ussur написал :
советский вариант (из журнала)в отверстие плотно набить-натромповать капрон от женских колготок

Эт какой то антисоветский вариант - с Голоса Америки, что ли? Или от Савика Шустера? Не будет он в полости кирпича работать - полость слишком большая для этого.

26.05.2014 в 17:33

Хим. анкер уже предлагали, плит. клей - тоже. Работает и то, и другое - проверял. Ещё вариант - быстрее чем плит клей. Сверлите отверстие (лучше ударной дрелью, а не перфом), кирпич внутри частично разрушается - полости. В отверстие вдавливаете из тубы клеевым пистолетом Жидкий Гвоздь №901 ("Сверхпрочный", примерно 100р. за тубу) - сколько влезет. Вставляете дюбель, забиваете даже. Через сутки он держится намертво, вворачивать можно что угодно: не провернётся.

Как закрепить багет на таких стенах.

А раньше ведь как было - прошёл обучение в какой-нибудь фирме с опытным монтажником. Поработал несколько лет, научился всему, дошёл до бригадира. Если помимо прямых рук и светлой головы есть ещё и навыки в маркетинге - то пропиарил своё имя, стал сам на себя работать или вообще фирму свою открыл. А щас как: закончил школу, купил пушку, кинул объявление на авито "паталки 230р. за квадрат под ключ" - и всё, бизнесмен. Если чё, можно и в интернетах спросить как правильно бур в перфоратор вставлять

Антон.NUR спасибо за возможный вариант крепления.
ST90не нужно негодовать по поводу квалификации молодых монтажников,у вас была возможность обучиться в фирме всем премудростям и это здорово,у меня такой возможности нет,город небольшой и фирм соответственно мало,а учиться надо как то,и форуму огромное спасибо, много полезной информации здесь можно взять.

Доброго время суток всем!опишу стены:дом старой застройки,советского времени.перегородочные стены сделаны из деревянного штапика и покрыты штукатуркой,вид совсем не внушает доверия.как крепиться,сразу саморезом без чопика,или делать упор на потолок распорками,или как то иначе можно?если кто то имел дело с таким крепежем буду признателен за помощь и полезную информацию.
P.S.форум облазил в поисках такой информации ,вроде ничего похожего не было

Антон самом деле правильно сказал-ну думаю, там и 51-х саморезов хватит да и распорки сроду на такие стены не ставили,хотя если сверху стены скругление и ставить приходится по нему-то перкой сверли и на пробки

перегородочные стены сделаны из деревянного штапика и покрыты штукатуркой,вид совсем не внушает доверия.

У нас такие стены называются "дранка"

У нас такие стены называются "дранка"

так вроде везде так называется

все правильно уже написали. поэтому повторюсь.

обычно без проблем такие стены с дранкой держат. можно крепить как 51 мм так и 70мм саморезом. я обычно саморезов не жалею, на душе спокойней. если чувствуешь саморез провалился - рядом наискосок еще пару. ну в крайнем случае распорку к потолку.

На прошлой неделе был заказ с такими стенами.это что-то с чем-то, после пожара пролили дом водой и вся штукатурка превратилась в песок. В общем ставил потолок на штапик, крепился 41 саморезами прям в сену, все супер.

Несколько раз попадались такие стены,крепили саморезами 51, держат нормально.

это называется "турлучная стена" и этот, как автор назвал "штапик", называется "дранка" 3-4 мм толщиной и 2-3 см шириной хотя. возможно, там действительно набит "штапик оконный". раньше, лет 20 назад, эти штапики/дранки продавалась на рынках вязанками. устройство стены можно глянуть в инете, разновидностей устройства таких стен много, но скорее там стойки из бруса обитые необрезной доской по диагонали потом дранка и оштукатурина известковым раствором. так что Антон правильно написал.

если там дранка , то естественно стены построены из дерева , дранкуются только деревяные стены что бы держалась штукатурка, закрепить саморезом нужной длины и все дела

Глаза боятся, руки делают. ЗА мои 4 года у меня ни когда не возникало вопросов в надежности стен, ибо у меня всякого разного крепежа достаточно с собой. Саморезы разной длинны, морковки с золотыми 55 саморезами, дюбель гвозди дорогие - держат практически везде, дюбель гвозди дешевые - которые держат в хороших бетонных стенах и где нет надобности тратить дорогие дюбель гвозди. Ну а морковки и саморезы к ним, про которые я писал выше, вообще из любой ситуации наверно вытащат. Просто с ними дольше работать чем с дюбель гвоздями. Ну конечно иногда нужны распорки, если например окно пластиковое сверху запененно, а ниже из за створки уже не опустить. Короче мой совет. НУЖНО ПРОБОВАТЬ, А НЕ ПРОСИТЬ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

товарищ, как-то, забыл дюбеля. два 45 самореза закрученных в одно отверстие отлично держат багет )))

Крепление багета над плиткой

Думаю брус над плиткой и потолочный багет - проще..

Если для вас не имеет значения что часть плитки (около 4-5 см.) скроется за потолком, то можно и плитку сверлить. В этом случае многие компании берут доплату (особенно за керамогранит).
Работать ротбандом во влажных помещениях не совсем правильно, раньше это было указано в инструкции по использованию ротбанда. Может быть сейчас есть модификации для влажных помещений.
Мы обычно рекомендуем выравнивать плоскость цементно-песчаной смесью или плиточным клеем. Если на плитке есть рисунок или вы хотите сохранить визуально размер плитки и высоту потолка, то выравнивать конечно актуально.

Думаю брус над плиткой и потолочный багет - проще..

Спасибо за ответ. А для чего нужен тогда брус, если крепление будет к потолку? И из чего должен быть этот брус? Из дерева? Так он же сгниет ванной? Или обрабатывать его антисептиком.
Про вариант с брусом замерщик ответил, что это будет гораздо дороже сверления плитки, будет считаться как конструкция по всему периметру потолка.

Если для вас не имеет значения что часть плитки (около 4-5 см.) скроется за потолком, то можно и плитку сверлить. В этом случае многие компании берут доплату (особенно за керамогранит).
Работать ротбандом во влажных помещениях не совсем правильно, раньше это было указано в инструкции по использованию ротбанда. Может быть сейчас есть модификации для влажных помещений.
Мы обычно рекомендуем выравнивать плоскость цементно-песчаной смесью или плиточным клеем. Если на плитке есть рисунок или вы хотите сохранить визуально размер плитки и высоту потолка, то выравнивать конечно актуально.

Спасибо за Ваш ответ. Доплата за плитку есть, но она меня не смущает, плитка обычная керамическая настенная, беспокоит только, что плитка может треснуть. Спасибо за подсказку про плиточный клей. А если все-таки выравнивать, то надо до самой потолочной плиты перекрытия или можно поменьше?

Спасибо за Ваш ответ. Доплата за плитку есть, но она меня не смущает, плитка обычная керамическая настенная, беспокоит только, что плитка может треснуть. Спасибо за подсказку про плиточный клей. А если все-таки выравнивать, то надо до самой потолочной плиты перекрытия или можно поменьше?

Если плитка приклеена качественно без пустот, то вероятность трещин минимальна.

Высота монтажного багета 3,5 см, у вас от плитки до потолка 5-6 см. Думаю что тут экономить негде.

привет всем, у меня у друга пришли устанавливать натяжной потолок в ванной не над плиткой, а по плитке, установили все и через две недели у него потолок с одной стороны плитку оторвал несколько штук, там даже самарезы было видно, почему так

пустота в плитке или толстый слой под плиткой саморез короткий до основной стены не достал вот и вырвало ведь полотно после натяжки еще немного усаживается

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Как правильно крепить багет при монтаже каркаса для натяжных потолков

4080 4 Содержание

Крепление багета для натяжных потолков — один из самых ответственных этапов монтажа. От него зависит качество и долговечность поверхности. Рассмотрим подробно, как правильно закрепить каркас и выбрать профиль. Также разберем нюансы монтажа в зависимости от поверхности стен.

Виды багетов

Профили для натяжных потолков различаются по материалу, способу крепления и типу фиксации полотна. По материалу багеты делятся на пластиковые и алюминиевые. Они отличаются характеристиками и преимуществами.

К плюсам ПВХ-багетов относятся:

гибкость, благодаря которой изделия плотно прилегают к неровным стенам;
низкая стоимость;
лёгкость, снижающая расходы на транспортировку;
простота в монтаже (проще закручивать саморезы, не обязательно предварительно сверлить);
безопасность для обстановки (не повредит новые обои или дорогую мебель).

недолговечность (10-15 лет без замены полотна, а если придётся снимать плёнку через 5-7 лет, понадобится новый багет);
хрупкость (выдерживает не больше 50 квадратных метров полотна);
иногда встречается излишняя мягкость, из-за которой профиль деформируется при монтаже (недочёты можно закрыть плинтусом, заглушкой не получится);
повышенная жёсткость также относится к минусам: багет ломается в углах, от передней полки при монтаже откалываются куски, поэтому приходится заменять часть элементов;
большое количество продукции низкого качества.

Плюсы алюминиевого багета:

прочность (не деформируется, даже на неровных стенах легко выдержать каркас по уровню);
возможность установить натяжной потолок любого размера;
плотное прилегание к стене (сочетается с маскирующей вставкой);
экономия на крепеже (саморезы вкручиваются реже);
долговечность (даже при замене полотна через 10-15 лет).

Но есть и минусы:

высокая стоимость;
сложность крепления на гипсокартон (приходится чаще сверлить каркас, что увеличивает общее время работы);
трудности при демонтаже полотна (передняя полка отгибается, и маскировочную заглушку невозможно вставить обратно);
проводимость электрического тока (опасность поражения во время установки).

По способу крепления багеты бывают стеновые, потолочные и универсальные. Первый вариант используется чаще всего. Стеновой профиль позволяет выдержать разное расстояние от чернового перекрытия до полотна. Можно смонтировать встроенное освещение, спрятать балки или коммуникации, проходящие по потолку.

Потолочные профили меньше всего «съедают» высоту комнаты. Но поскольку крепятся непосредственно к плите перекрытия, возможности регулировать уровень горизонтальной плоскости нет. Поэтому такой каркас ставят только на идеально ровный потолок.

Универсальный профиль применяется для помещений со сложной геометрической формой, встроенной мебелью и объёмными конструкциями. Крепится как к стенам, так и к потолку.

Также выделяют разновидности каркаса в зависимости от системы фиксации полотна. Для ПВХ-плёнки используется гарпунное или штапиковое (клиновое) крепление, багеты выпускаются как пластиковые, так и алюминиевые. Для натяжки ткани применяются только клипсовые пластиковые профили либо штапиковые. В зависимости от системы крепления полотна различается конструкция багетов, но на технологию монтажа это никак не влияет.

Как правило, при установке натяжных потолков каркас всегда делают из стеновых багетов. Другие виды используют, только когда нет возможности прикрепить профиль к стене. Если площадь помещения больше 50 м² применяют исключительно алюминиевые багеты, в остальных случаях подойдут пластиковые. Система крепления выбирается в зависимости от материала полотна.

Читайте подробнее: Виды багетов для натяжных потолков

Подготовка инструментов и материалов

Для работы понадобятся:

стремянка;
лазерный нивелир или гидроуровень;
рулетка;
карандаш;
малярный шнур;
перфоратор и сверло диаметром 6 мм;
шуруповёрт;
молоток;
ножовка.

Перед установкой необходимо купить достаточное количество профиля. Для правильного расчёта поступают так:

Определяют периметр помещения в метрах. В прямоугольных комнатах достаточно измерить длину и ширину, результат складывают и умножают на 2. при более сложной форме придётся измерять все стены.
Полученное значение делят на 2,5 метра (длина стандартного профиля) с округлением в сторону большего числа.
Прибавляют 10-25% для запаса на изгибы, подпилы и ошибки при монтаже. Чем сложнее конфигурация, тем больше стоит добавить.

Теперь рассчитаем количество шурупов и дюбелей. Шаг крепления должен быть не больше 15 см, для алюминиевого профиля допустимо увеличить расстояние до 20 см. Учитывая это, можно определить необходимое количество саморезов и дюбелей. Крепёж тоже лучше брать с запасом. Понадобятся саморезы 5х40 мм и пластиковые дюбели 6х50 мм, а также алюминиевый скотч для обработки стыков багета.

Монтаж каркаса для натяжного потолка

Рассмотрим установку наиболее распространённого вида профиля — стенового с гарпунной системой крепления. В целом технология монтажа пластикового и алюминиевого багета одинаковая. В некоторых моментах есть различия, их обязательно поясним. Процесс включает три основных этапа: разметку, крепление багета и обработку стыков. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Разметка

На этом этапе удобно пользоваться лазерным уровнем. Инструмент устанавливают так, чтобы простреливались все закутки. Иногда это невозможно из-за сложной конфигурации помещения. Тогда нивелир переносят и ставят новые отметки, ориентируясь на старые.

Работы проводят следующим образом:

Сначала нужно определить высоту стен, а для этого — сделать замер от пола до потолка в каждом углу.
От самого низкого откладывают необходимое расстояние. Минимальное — 5 см, при монтаже встроенных светильников или больших перепадах высоты будущий потолок может опуститься на 10-15 см.
Далее делают отметки на том же уровне во всех углах.
Затем необходимо провести линии вдоль стен. Для этого удобно использовать малярный шнур. Концы держат около меток, верёвку оттягивают и резко отпускают. На стене останется ровная линия.

Если нет лазерного уровня, можно использовать водяной, хотя это будет сложнее:

Гидроуровень наполняют водой, стараясь, чтобы в шланг не попал воздух.
Для проверки совмещают колбы — жидкость должна оказаться на одинаковом уровне.
Затем одну из них держат так, чтобы граница воды и воздуха располагалась около отметки.
Вторую колбу приставляют к другой стене, опуская и приподнимая, пока жидкость не окажется на том же уровне. Когда колебания остановятся, делают отметку.
Процедуру повторяют для всех углов. Разметку делают так же, как и с лазерным нивелиром.

Внимание! Вода в гидроуровне не должна быть слишком холодной или горячей, лучше всего подходит комнатная температура.

Крепление багета

Монтаж начинают с угла, причём с самого труднодоступного или сложного. В таких местах профиль никогда не стыкуют. При натяжке потолка самая сильная нагрузка — в углах, и на месте стыка полотно со временем порвётся.

Сначала в профиле проделывают отверстия, а уже потом прикручивают к стене, так как просверливать на весу неудобно. Багеты из ПВХ сверлят в ребро жёсткости, а алюминиевые — в полку.

Шаг крепления — от 10 до 15 см, при более редком пластиковый профиль будет выгибаться от силы натяжения. Алюминиевый багет обладает большей жесткостью, поэтому расстояние можно увеличить до 20 см. Также в продаже имеется перфорированный профиль с готовыми отверстиями для крепления.

К угловому профилю приставляется следующий и монтируется встык. Через готовые отверстия сверлится стена и устанавливается крепёж. Иногда сначала ставят отметки через дыры в профиле, затем сверлят и вставляют дюбеля, после чего прикладывают багет обратно и закручивают шурупы.

Устанавливая каркас для натяжного потолка, важно как можно лучше подогнать соединение по горизонтали. Добиться этого помогает уровень.

Монтаж багета в углах

Для монтажа внутреннего угла натяжного потолка необходимо предварительно подготовить профиль и только потом крепить. Технология следующая:

Отмеряют место сгиба и ставят отметку на оборотной стороне багета.
Запиливают заднюю стенку профиля так, чтобы передняя осталась нетронутой.
Загибают и прикрепляют к стене.

Для внешнего угла подготовка сложнее:

Отмечают место сгиба.
Отступив по 1 см с каждой стороны, делают два надпила (т. е. между ними будет 2 см).
Удаляют остаток профиля между пропилами. Из пластикового багета лишнее вырезают строительным ножом, из алюминиевого — убирают плоскогубцами.
Затем нужно согнуть каркас так, чтобы выпиленная область оказалась внутри.

Если угол не первый при монтаже, важно правильно определить место сгиба, чтобы установить профиль точно встык. Для этого есть два способа. Первый — отмерить расстояние рулеткой или длинной линейкой. А второй метод проще:

Разворачивают багет задней стороной к себе так, чтобы паз для плёнки располагался снизу.
Прикладывают к стене вдоль линии внахлёст на уже закреплённый профиль, конец устанавливают вровень с углом.
На пересечении двух багетов ставят отметку — в этом месте нужно будет загнуть профиль.

Такой способ получается быстрее и точнее.

Правильная стыковка профиля

Это важный момент, от которого зависит долговечность потолка, остановимся на нём подробнее. Багеты нужно прикрепить вплотную друг к другу, без щелей и нахлестов. В местах соединения важно соблюдать горизонталь.

Стыки обязательно проклеивают, чтобы острые края не повредили полотно. Для алюминиевого профиля используют металлизированный скотч, а для пластикового — малярный или хозяйственную ленту.

Нюансы крепления багета к разным поверхностям

Способ, описанный выше, применяется для прочных стен — кирпичных или бетонных. Монтаж багета для натяжного потолка к другим конструкциям имеет определённые особенности и проходит сложнее.

Рыхлые стены

К таким материалам относятся, например, газобетон или известняк. Саморезы держатся хуже, поэтому требуется дополнительная фиксация. Для усиления закручивают несколько шурупов в одно отверстие или ставят распорки.

Для второго варианта понадобятся обрезки багета. Длина зависит от расстояния между местом крепления и черновым потолком.

Установка распорок выполняется следующим образом:

На одном из концов профиля сверлят отверстие под шуруп.
Откос упирают в потолок и багет.
Делают отметку в верхнем перекрытии и забивают дюбель.
Крепят распорку к потолку и стеновому багету, усиливая каркас.

Важно! Профиль не должен «гулять» вверх и вниз или отходить. Необходимо, чтобы распорки плотно прижимали багет к стене.

Кафель

Такой способ отделки часто выбирают для ванных и санузлов. Багет для натяжного потолка можно крепить при следующих условиях:

плитка уложена ровно без больших перепадов;
материал держится прочно, нет пустот;
желательно высокое качество кафеля (тогда сводится к минимуму вероятность образования сколов).

Иногда плитку или керамогранит кладут только до предполагаемого уровня потолка. Тогда стену выше нужно зашить гипсокартоном или положить раствор.

Чтобы сделать отверстие в кафеле, не расколов плитку, понадобится специальное сверло — копьевидной формы и остро заточенное. Подойдёт победитовое или из карбида вольфрама. Плитку буравят на малых оборотах. Когда керамический слой пройден, сверло меняют на подходящее для основной стены (например, бетона).

Совет! Поверх отметки в точке будущего крепления наклеивают кусочек бумажного скотча. Тогда сверло не уводит в сторону и поверхность не царапается и не скалывается.

Рекомендуется использовать более жёсткий алюминиевый профиль. Он позволяет делать крепления реже. Так уменьшается возможность повреждения керамической плитки. В остальном установка багета для натяжных потолков проходит как обычно.

Дерево

Дома из этого материала часто ставят в частном секторе. Несущие конструкции могут скрываться под толстым слоем штукатурки. Чтобы прикрутить каркас, необходимо иметь длинные шурупы (75, 90 и даже 110 мм). Существует ещё одно отличие: саморезы вкручивают прямо в дерево, дюбели не нужны.

Как правильно клеить багеты?

Стандарты и техники оформления помещений постоянно меняются. Когда-то переход от потолка к стенам декорировали полосками бумаги или тонкой пленкой. Сегодня для этого используют багеты (еще их называют фризами, потолочными плинтусами, галтелями или молдингами). Монтировать их несложно, но перед тем, как браться за это дело, нужно получить четкое представление о том, как правильно клеить багеты.

Чем интересны багеты?

В отличие от бумажных полос, багеты качественнее скрывают неровности стыков. Большое количество вариантов структур, цветов, рисунков позволяют реализовывать практически любые дизайнерские задумки.

Багеты производят из:

полиуретана;
пенопласта;
пластика;
гипса;
дерева.

Пластиковые используют вместе с подвесными потолками, а деревянные – только с деревянными, они практически не встречаются в современных квартирах. Гипсовые тоже подойдут не ко всякому интерьеру, а вот полиуретановые и пенопластовые получили самое широкое распространение.

Чем же так привлекательны багеты?

Простотой монтажа – при правильном расчете и обдуманном подходе с этой задачей справится любой.
Доступной ценой, при которой не стоит волноваться за случайно испорченный фриз.
Неприхотливостью в уходе – галтели отлично поддаются сухой и влажной уборке.

Ширину потолочного плинтуса выбирают в зависимости от размера и объема помещения. Поскольку багеты визуально «съедают» пространство, для небольших комнат подходят узкие (10–50 мм), в просторных можно использовать широкие.

Какой стороной клеить багет?

Чтобы не ошибиться с тем, какой стороной клеить багет к потолку, а какой – к стене, нужно учесть материал и дизайн потолочного плинтуса.

Симметричные фризы с одинаковыми ребрами – самый простой вариант, здесь все равно какой стороной клеить.
Несимметричные, с рисунком или фактурой – у этих планок один борт выше. Более широкая сторона клеится на стену, узкая – на потолок.

Фризы со сложным дизайном, как правило, используются в ремонтах по авторским проектам, поэтому с их монтажом проблем возникать не должно.

Как правильно клеить багеты – до или после обоев?

Однозначного ответа на этот вопрос у мастеров нет. Приемлемы оба способа, и у обоих есть свои преимущества:

приклеивание багетов на обои помогает скрыть погрешности их подгонки под высоту стены, дает возможность маневра со стыковкой полотен согласно рисунку;
поклейка до обоев позволяет сделать это более надежно, скрыть возможные пятна от клеящих материалов.

Решение, на каком этапе ремонта клеить багеты, зависит и от общего состояния стен. Если их придется выравнивать, то молдинги лучше монтировать на финишную шпаклевку до поклейки обоев.

Чем клеить багеты из пенопласта, полиуретана и других материалов?

Есть три способа приклеить багет: на клей, жидкие гвозди и финишную шпаклевку. При выборе материала для поклейки обязательно убедитесь, что он подходит к вашему типу фризов. В противном случае на поверхности плинтуса могут остаться неэстетичные пятна, а некоторые клеевые составы вообще не сочетаются с полиуретаном или ПВХ и могут существенно повредить багеты из этих материалов.

Наиболее популярные и эффективные клеевые составы

Для работы с потолочными плинтусами используют клеи на полимерной, силиконовой и акриловой основе. Каждый из них имеет свои особенности.

Полимерные клеи.

Изготавливаются на основе полимеров, которые растворяются в воде. Широкий ассортимент таких клеевых смесей для разных материалов и условий позволяет выбрать оптимальный вариант под ваш багет. Некоторые мастера отмечают, что полимерный клей обладает не очень высокой липкостью и вынуждает плотно прижимать плинтус в течение нескольких минут. Это может оказаться неудобным при поклейке длинных фризов.

Силиконовые клеи.

Чаще всего выпускаются в тубах под пистолет, что облегчает работу с ними. Основу такого клея составляет каучуковая база, некоторые силиконовые смеси включают антибактериальные и антимикробные добавки. Однако они совместимы далеко не со всеми видами потолочных плинтусов, поэтому этот момент нужно контролировать дополнительно.

Какой бы вид клея вы ни выбрали, стоит подготовить чистую мягкую ткань, кисточку и воду. Все это пригодится, чтобы оперативно убирать излишки состава из-под плинтусов. Если дать им засохнуть, пострадает внешний вид стен и потолка.

Как клеить багеты на жидкие гвозди?

Поклейка багетов на потолок жидкими гвоздями, по сути, не отличается от работы с любым из видов клея. Разница в самом составе смесей – жидкие гвозди содержат мелкофракционный наполнитель, который позволяет соединять практически любые поверхности более надежно, чем обычные клеи.

Для потолочных плинтусов важно выбрать подходящий вид жидких гвоздей. Обратите внимание, чтобы на упаковке смеси было написано, что она подходит именно к вашему материалу: пенопласту, полиуретану, пластику и т.д.

Порядок работы с жидкими гвоздями следующий:

обезжирьте поверхности;
нанесите жидкие гвозди на стороны багета – в зависимости от длины и ширины изделия это делают точечено или «змейкой»;
прижмите молдинг к стене и потолку на 1–2 минуты.

Жидкие гвозди высыхают достаточно быстро. Излишки легко убираются влажной губкой, но только пока средство не застыло.

Как клеить багеты на шпаклевку?

Поклейка багетов на финишную шпаклевку – один из самых экономичных вариантов. Он подходит для «голых» стен, то есть того этапа ремонта, когда обои еще не поклеены.

Сам процесс принципиально не отличается от поклейки с использованием других материалов:

нанести шпаклевку тонким слоем на поверхности фриза;
прижать и подержать 1–2 минуты;
убрать излишки шпаклевки (можно аккуратно растянуть их по стене).

Основная сложность связана с тем, что не всегда получается нанести шпаклевку тонким слоем.

Как клеить багеты на неровные стены и потолок?

Багеты на неровных поверхностях могут не приклеиться вовсе и смотрятся неэстетично. Поэтому, если ровность ваших стен оставляет желать лучшего, перед поклейкой потолочных плинтусов их нужно подготовить – выровнять гипсокартоном или прошпаклевать (при небольших дефектах).

Как клеить багет на натяжной потолок?

Обычно с натяжными потолками используются пластиковые багеты. Их можно крепить шурупами, но можно и клеить. Единственная рекомендация – использовать прозрачный клей, совместимый с материалом багета и потолка, и оперативно убирать его излишки.

Нанесите клей тонким слоем точечно или «змейкой».
Прижмите багет к поверхностям стены и потолка на 1–2 минуты.
Уберите излишки клея сухой салфеткой.

После окончания работы поверхность пластиковых багетов можно протереть растворителем.

Как обрезать и поклеить багеты без стусла?

Стусло – специальное приспособление, которое помогает точно отмерить углы 45 и 90 градусов и обрезать багет соответствующим образом. Однако этот профессиональный инструмент найдется не в каждом доме. Обойтись без стусла при порезке фризов можно:

используя школьный транспортир;
производя разметку багета на специальном коврике;
используя любую подложку с прямыми углами.

В любом случае перед поклейкой нужно приложить багеты друг к другу, чтобы убедиться в правильной стыковке.

Пустота в плите и крепление карниза

При креплении карниза обнаружил пустоту в бетонной плите как раз под местом расположения дюбелей. Пустота диаметром с кулак на глубину всей плиты. Вначале решил выйти из положения, забив в нее чушку твердой древесины. Некоторое время решение простояло, но так как вектор тяги карниза направлен по направлению из стены - карниз под нагрузкой тяжелых штор вытащил чушку.

Как капитальнее решить такую задачу? Залить полость каким-нибудь раствором и заново насверлить отверстий в нем под дюбеля?

01.02.2009 в 16:52

2zdenis Как насчет дебеля - бабочки? Успехов

01.02.2009 в 17:09

zdenis написал :
Как капитальнее решить такую задачу?

Применением соответсвующего дюбеля.

06.02.2009 в 15:08

На первый взгляд такие дюбели подойдут, если есть небольшое отверстие с большой пустотой за ним. У меня само отверстие диаметром около 40 мм, а карниз крепится 3мя шурупами, которые по идее надо вкрутить как раз в это место

06.02.2009 в 15:13

2zdenis
Скорее всего, надежнее будет методом "от противного".Расширяйте еще немного.В дырку кусок кирпича на смеси.Соответственно в него дюбель.

06.02.2009 в 15:46

zdenis написал :
отверстие диаметром около 40 мм, а карниз крепится 3мя шурупами

Неужели нельзя обойтись меньшим количеством шурупов? Даже если в стену 3 дырки под дюбели просверлить на близком расстоянии, то вывалится всё это добро, не говоря уже про сантиметровый слой плиты на потолке. Наверняка 3 штуки нужны только при креплении на доску.

Можно взять жестяной профиль для гипсокартона, который входит в дырку. Например, 27*28. Два куска длиной сантиметров по 10-15 соединить саморезами (вместо буквы П сечением будет прямоугольник) для увеличения жёсткости. Посередине установить ваше крепление на саморезы (на длинные - насквозь через всю конструкцию). Разобрать. Засунуть железки в дырку, и неспеша восстановить её внутри плиты. Деталь от гардины наживулить, но не затягивать, пусть поболтается. Подмазать дыру в плите цементной смесью (за несколько раз хорошо замажется). Притянуть деталь гардины к потолку. Всё.
:-)))

Читайте также: