Как оштукатурить турлучную стену
Обновлено: 04.05.2024
Оштукатуривание глинобитных стен гипсовой штукатуркой. Как правильно?
Старый бревенчатый дом в деревне. Стены покрыты глиной с армирующей "плетенкой" из древесных лент в сеточку (не знаю, как правильно это называется). Хочется их обновить. Вариант с поклейкой обоев отпал, так как стены достаточно неровные и есть большие перепады. Я подумал, что можно их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой, которая будет крепиться гвоздями сквозь слой глины прямо к бревнам. Глиняное основание сейчас достаточно непрочное, сыплется, потому я прошелся по нему грунтовкой глубокого проникновения Ceresit в два слоя из электрического краскопульта. Сейчас оно стало менее впитывающим, но не знаю, достаточно ли будет двух слоев и насколько вообще моя идея с оштукатуриванием верна.
Если я предполагаю все правильно, то какова технология нанесения штукатурки по сетке — сетка+штукатурка или штукатурка+сетка+штукатурка?
зависит от слоя, который вы хотите накидывать. если слой большой, от 2 см, то крепите мет.сетку и накидываете штукатурку. если слои тоньше, то можно и через обычную штукатурную стеклосетку 5*5 мм, наносите штукатурку, втапливаете сетку, сразу накидываете выравнивающий слой, чтобы первый слой не успел схватиться.
можете локально, убрать большие "впадины" с помощью мет. сетки и штукатурки, а после ПОЛНОГО высыхания нанести штукатурку тонким, до 2см слоем, но это займет больше времени(до нескольких дней) на высыхание штукатурки.
так же, как вариант,-крепите саморезами гипсокартон к стене. ровность соблюдать не обязательно,главное, чтобы он был прочно зафиксирован и не "играл". далее штукатурите по гипсокартону(ГКЛВ естественно). знаю, что многие назовут это извращением, но способ вполне рабочий, испытанный мною лично неоднократно.
в общем, ничего сложного. ))) удачи!
виталий александрович написал:
зависит от слоя, который вы хотите накидывать.
Слой не планирую делать большим, разве что только в некоторых местах, где явные ямы и рытвины.
виталий александрович написал:
если слой большой, от 2 см, то крепите мет.сетку и накидываете штукатурку
Правильно я понимаю, что просто прикрепить сетку гвоздями и накидать на нее штукатурку?
виталий александрович написал:
если слои тоньше, то можно и через обычную штукатурную стеклосетку 5*5 мм, наносите штукатурку, втапливаете сетку, сразу накидываете выравнивающий слой, чтобы первый слой не успел схватиться.
Да, этот способ я знаю, так как всю квартиру пришлось перештукатуривать, потому что сначала без сетки сделал и пошли трещины везде.
виталий александрович написал:
можете локально, убрать большие "впадины" с помощью мет. сетки и штукатурки, а после ПОЛНОГО высыхания нанести штукатурку тонким, до 2см слоем, но это займет больше времени(до нескольких дней) на высыхание штукатурки.
Я почему склоняюсь к металлической сетке — потому что она будет жестко закреплена и не даст нынешнему основанию из глины колебаться (оно в некоторых местах непрочно сидит и из-за этого может дать трещины новому покрытию)
виталий александрович написал:
так же, как вариант,-крепите саморезами гипсокартон к стене
ГКЛ, увы, не рассматриваю вообще как вариант в данной ситуации.
01.06.2018 в 16:59ГКЛВ не по профилям, а непосредственно к стене. т.е ваш "пирог" максимум станет толще на 12 мм. но дело ваше.
alekseyruzov написал:
Правильно я понимаю, что просто прикрепить сетку гвоздями и накидать на нее штукатурку?
именно так, не забывая перед штукатуркой про маяки естественно.)
alekseyruzov написал:
склоняюсь к металлической сетке
мет.сетка надёжнее, это естесственно. но она от небольших трещинок не поможет, она скорее выполняет функцию дополнительного(вернее основного) крепления к стене. в принципе неболшие трещинки не страшны, просто когда будете шпаклевать, то используйте малярную сетку 2*2.
у моей тёщи тоже дом глинобитный. фасад я делал с мет. сеткой+раствор(цемент+песок+плиточный клей), шпаклёвка(цементная), покраска. внутри все стены сделал по стеклосетке Волмо-слоем, далее декоративка и обои. четвёртый год,-полёт нормальный. перепады были до 5см.
у матушки дом тоже штукатуренный глиной. стены делал так-же,-стеклосетка+волма+обои. потолок же плотно прокрутил ГКЛВ 9,5мм, далее нанес ту-же Волму(перепады так-же были более 5см), зашпаклевал и покрасил. два с лишним года,-полёт нормальный. трещин и отслоений нет.
виталий александрович написал:
именно так, не забывая перед штукатуркой про маяки естественно.)
Никакие маяки там не помогут, стены очень неровные. Моя цель — не добиться ровных поверхностей, а обновить покрытие, сделать его более прочным. Дом деревенский под дачу, пусть стены там останутся "живыми", неровными.
01.06.2018 в 17:27виталий александрович написал:
просто когда будете шпаклевать, то используйте малярную сетку 2*2.
Я не думаю, что буду шпаклевать — планирую просто прогрунтовать штукатурку и покрасить прямо ее. Дом типа дачного — сезонный, особо вкладывыать в него сил нет смысла.
01.06.2018 в 18:50alekseyruzov , сначала набивается сетка. потом закидывается штукатуркой.
01.06.2018 в 20:07Грэй , ТС собрался стальную сетку под гипс. "сожрет" её гипс.
alekseyruzov написал:
их оштукатурить гипсовой штукатуркой с армированием металлической сеткой
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
05.06.2018 в 12:11В общем, да, я не учел, что гипс и стальная сетка — опасное сочетание, потому решил все-таки купить стекловолоконную сетку 5х5. Штукатурку взял на свой страх и риск Bundex Lite — облегченная перлитом, как я понял уже при нанесении. Штукатурка показалась мне интересной в том плане, что время схватывания у нее достаточно большое и не нужно торопиться, чтобы материал в ведре не застыл. После нанесения по сетке я прямо голыми руками повозил по штукатурке, чтобы распределить материал и создать искусственные неровности для второго слоя. В один слой решил не штукатурить, потому что не получается закрыть сетку — она видна так или иначе.
P.S. На мешке Бундекса в инструкции, кстати, написано, что при нанесении толстым слоем нужно использовать металлическую сетку. Меня это смутило и навело на мысль, что в штукатурке используется может быть не такой агрессивный компонент. Да и долгий срок застывания тоже подталкивает к такой мысли.
05.06.2018 в 12:53alekseyruzov , когда я не уверен в результате, а в вашем случае я например не уверен. то делаю пробники. Если у вас родная штукатурка глиняная, почему бы не попробовать сделать глиняный раствор. Удалить легко удаляемые участки, хорошенько смочить оставшуюся часть и заштукатурить глиняным раствором, можно по аналогии как это делается со штукатуркой печей - с добавлением стекловолокна в раствор (раньше распускали стеклоткань на отдельные прядки, разрезали их по 10-25 см добавляли в небольшом количестве в готовый раствор. ) это даст "пространственную" армировку (не знаю на сегодняшний день может уже и делают готовую такую фибру), в раствор для поверхностного слоя возможно имеет смысл добавить небольшое количество цемента, это первое..
Второе, сетка стеклотканевая с ячеёй 5х5 штука хорошая, но работает в поверхностном слое, накладывается на уже предварительно выравненное основание и вмазывается в поверхностный слой/ заглаживается. В средине слоя эта сетка только увеличит шансы на расслоения слоев штукатурки. Плотности сетки, для вашей цели, думаю будет достаточно 120 гр. на м.кв.
Но все это написанное мной - эмпирически по месту.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
05.06.2018 в 15:00Резон написал:
alekseyruzov , когда я не уверен в результате, а в вашем случае я например не уверен. то делаю пробники. Если у вас родная штукатурка глиняная, почему бы не попробовать сделать глиняный раствор. Удалить легко удаляемые участки, хорошенько смочить оставшуюся часть и заштукатурить глиняным раствором, можно по аналогии как это делается со штукатуркой печей - с добавлением стекловолокна в раствор (раньше распускали стеклоткань на отдельные прядки, разрезали их по 10-25 см добавляли в небольшом количестве в готовый раствор. ) это даст "пространственную" армировку (не знаю на сегодняшний день может уже и делают готовую такую фибру), в раствор для поверхностного слоя возможно имеет смысл добавить небольшое количество цемента, это первое..
Второе, сетка стеклотканевая с ячеёй 5х5 штука хорошая, но работает в поверхностном слое, накладывается на уже предварительно выравненное основание и вмазывается в поверхностный слой/ заглаживается. В средине слоя эта сетка только увеличит шансы на расслоения слоев штукатурки. Плотности сетки, для вашей цели, думаю будет достаточно 120 гр. на м.кв.
Но все это написанное мной - эмпирически по месту.
Резон , глины у меня нет и я с ней никогда не работал. Потому выбор мой пал на гипсовую штукатурку. Как бы то ни было, дело уже начато, посмотрим что из этого выйдет.
06.06.2018 в 00:10alekseyruzov написал:
что при нанесении толстым слоем нужно использовать металлическую сетку.
нерж сталь, или оцинковка, может быть
alekseyruzov написал:
Старый бревенчатый дом в деревне.
деревянный дом изменяет размеры в зависимости от влажности при смене времени года зима/лето.
Тем более - неотапливаемый постоянно.
Хоть чем штукатурь - будет трещать.
А гипсовая штукатурка во влажное время будет впитывать влагу очень хорошо и сама по себе сможет затрещать
Про глину и турлучную стену, подскажите.
И такой же способ обработки применим для внутренней отделки?
12 - 04.09.2015 - 14:03
стены снаружи крашеные/беленые чем-то желтым.
13 - 04.09.2015 - 14:29
14 - 04.09.2015 - 14:40
15 - 04.09.2015 - 14:50
16 - 04.09.2015 - 14:59
17 - 04.09.2015 - 15:03
Эта мера не только радикально решает проблему размыва стен, но и держит всю конструкцию в том виде, какой у нее был на момент принятия меры, не дает оседать и деформироваться.
если так - то делайте под обкладку соответствующий по жесткости на кручение (у нас ведь консоль получается?) фундамент и согласно расчета на жесткость тонкой и длинной и высокой стены - делайте пространственную связь. согласен с тем, что на маленьких хатках менее 6-7 м в одну сторону и менее 3 м высотой - не обязательно. у меня на моем доме обкладка спустя 10 лет взялась пузырем посредине, вылетом так 20 см, и в один момент ухнула, повредив забор и хорошо никого не убив. если уж хочется закрыть фасад - то чем угодно, сайдингом, гипсокартоном, стекломагнезитом - но только не кирпичом.
Это не повлияет на качество пропитки?
в обязательном порядке и безжалостно срубить острым топором, используя его как стамеску-зубило. с потолка - да хоть топором, хоть обычным рубанком, хоть стамеской или даже отверткой. чем угодно. а за топор и рубанок. проплешины грунтуются как сказано выше и штукатурятся - шпаклюются как обычно.
известковая пыль как-то попадает на кожу. Следовательно, ожоги, хоть и небольшие.
18 - 04.09.2015 - 15:07
А этот дом (1916 г.в.) может еще столько же простоять, если понадобится.
19 - 04.09.2015 - 15:49
и штукатурятся - шпаклюются как обычно.
20 - 04.09.2015 - 15:59
21 - 04.09.2015 - 16:32
22 - 04.09.2015 - 17:06
известковая пыль от побелки - хоть ложками кушайте, ничего не будет. она полностью гидратирована, Са(ОН)2, на редкость инертный материал, сродственный только к силикатам (стекло, песок). а ваши страхи от извести негашеной - СаО, которая таки да, на редкость горячая штучка.
Собственно, гидрат окиси кальция (Са(ОН)2, гашеная известь, пушонка) - едкая щелочь. Но после побелки в жидкой фазе она быстро вступает в реакцию с углекислым газом воздуха: Са(ОН)2 + H2CO2 = CaCO3 + 2H2O, где CaCO3 - мел, который и остается на стенке после высыхания побелки. Таким образом, побелка - покрытие поверхности слоем мела.
у меня на моем доме обкладка спустя 10 лет взялась пузырем посредине, вылетом так 20 см, и в один момент ухнула, повредив забор и хорошо никого не убив. если уж хочется закрыть фасад - то чем угодно, сайдингом, гипсокартоном, стекломагнезитом - но только не кирпичом.
Ну, не знаю. Дома, построенные в 60-е и ранее и обложенные кирпичом, спокойно стоят себе, я сам в таком живу. Естественно, под внешнюю стенку делается фундамент.
Утомили уже "знатоки", особенно местные селяне, которые делают так, не потому, что понимают что к чему, а потому, что так делали его предки, например.
Штукатурка деревянных стен внутри дома, как оштукатурить деревянный дом снаружи
Деревянный дом – теплое и уютное жилье, но без надежной зашиты, он быстро теряет привлекательность и ветшает. В строительной сфере есть методы сохранения нового дерева. А как «вернуть к жизни» постаревшие строения? Специальный штукатурный состав и особая технология восстанавливают утраченные качества деревянных поверхностей.
Можно ли и зачем штукатурить деревянную стену
Свойство древесины, быстро вбирать в себя влагу и медленно от нее избавляться, неизбежно ведет к разрушению. Современные пропитки на некоторое время сохраняют уязвимый материал, но требуются неоднократные обработки. Штукатурка стен не только защищает дерево от влаги, грызунов и жуков, она к тому же выполняет ряд технических назначений:
- предотвращает растрескивание основания, таким образом сохраняется тепло;
- выравнивает поверхность;
- поглощает шум;
- повышает огнеупорность.
Важно, как штукатурить деревянную стену, для того чтобы покрытие выполнило поставленные задачи, сохранило долговременный результат. Древняя технология актуальна и сейчас: прибивается дрань, а уже по ней наносится раствор.
Правила оштукатуривания
Повышая эксплуатацию и эстетику деревянных построек с помощью штукатурки, соблюдают особые закономерности. Есть разница между отделкой срубов и каркасных домов. Учитывают влияние температурно-влажностных параметров на расширение и сжатие древесины.
Без промедления проводят оштукатуривание только деревянных поверхностей рамных конструкций. Такие стены не несут нагрузку, а служат лишь теплоизоляцией, поэтому не подвержены усадке. Производят отделку дома штукатуркой одновременно и внутри, и снаружи.
Новые или ремонтируемые срубы оставляют под крышей на 1-3 года для усадки. За этот период происходит естественная усушка древесины, а также механическая усадка: сжимание бревен под действием веса, уплотнение межвенцового утеплителя. Сроки выдерживания постройки зависят и от прямого влияния атмосферных воздействий на сруб, породы древесины, способа обработки.
Важно! Только хорошо высушенный, прошедший деформацию сруб минимизирует количество растрескиваний оштукатуренного основания.
Чем лучше штукатурить стену из дерева
Изначально, бревенчатые стены заделывались простейшими подручными средствами: глина, слолома, вода. Технический прогресс насытил рынок новыми готовыми смесями. Их составы различны, благодаря дополнительным компонентам, растворы пластичны и легки в работе. Их выбор зависит от влажностных характеристик внутри помещений и атмосферных условий снаружи дома.
Несмотря на все рекомендации производителя, связь растворов с деревом непрочная, поэтому при оштукатуривании необходимо использовать дрань.
Гипсовая штукатурка
Состав компонентов, главным связывающим веществом которых является гипс, применяют для внутренних работ. Дополнительные модификаторы и минеральные добавки регулируют время схватывания и пластичность раствора, адгезию с основанием, увеличение толщины слоя до 70 мм. Гипсовое покрытие обладает гладкой поверхностью, отличной звуко- и теплоизоляцией.
Главная особенность штукатурки – способность регулировать микроклимат помещения. Если в комнате высокая влажность, то гипс впитывает ее в себя, при высокой сухости воздуха – отдает. Происходит это только в сухих помещениях. Под воздействием воды (ванна, кухня) или фасад – гипс быстро разваливается. Его используют как штукатурку для деревянных стен, но только внутри дома.
Глиняный раствор
Отделочный материал из глины – природный продукт. В нем нет синтетических добавок. Наполнителями смеси являются либо солома, древесные опилки или хвоя. Его используют как внутри, так и для наружных работ. У глиняного покрытия масса преимуществ:
- пористая структура способна пропускать воздух изнутри, поэтому дерево всегда остается сухим: не гниет, отсутствуют насекомые;
- аккумулирует в себе лишнюю влагу, отдает по мере необходимости, осуществляя климат-контроль помещения;
- обладает антисептическими свойствами: не появляется плесень;
- поглощает запахи, излучение, шум;
- вбирает в себя тепло, длительное время сохраняет его в отделке.
Она применима на всех основаниях. Раствор используют неоднократно после засыхания, размачивая водой. Однозначным плюсом является возможность приготовить состав из глины, добытой самостоятельно.
Совет! Покупая готовую смесь, стоит обратить внимание на место добычи, глина впитывает не только запахи, но и радиацию.
Состав на цементной основе
Связывающим веществом раствора является цемент, который вырабатывается из смеси известняка и глины, обожженной по специальной технологии. Наполнитель – песок. От размера его фракций зависит толщина наносимого слоя, что упрощает работу по дранке. Марка цемента влияет на прочность. Для замеса используется вода. Основание, выполненное из песка и цемента, выдерживает воздействие воды, высоких и низких температур, повышенных нагрузок.
Готовые сухие смеси содержат дополнительные добавки, например, утепленная смесь включает перлит, антибактериальная – гашеную известь. Добавленные синтетические вещества:
- повышают пластичность раствора;
- уменьшают удельный вес стяжки;
- увеличивают сцепление с основой;
- защищают от воздействия кислотно-щелочной среды и рентгеновского излучения.
Дополнительные ингредиенты дают возможность штукатурить при минусовой температуре. Добавление армирующего сырья позволяет увеличивать толщину слоя. Единственным минусом готовой смеси является высокая цена.
Известковая
Особенность известковой штукатурки заключается в отличной адгезии с деревом и одновременном ее обеззараживании. Раствор с добавлением извести применим при значительной влажности, на пораженном грибком, основании и исключает дальнейшее появление плесени. Однако, он обладает более низкой влагостойкостью, поэтому не используется для поверхностей, постоянно контактирующих с влагой, например оштукатуривания фундамента.
Известковая штукатурка легко наносится на деревянную стену. Гашеная известь не дает раствору быстро схватываться, поэтому есть возможность работать в размеренном темпе. Пластичность поверхности после затвердения предотвращает ее растрескивание. Высокая паропроницаемость осуществляет благоприятный микроклимат внутри помещения.
Недостатком известковой смеси считается медленный процесс набора прочности. Под воздействием воздуха, гашеная известь восстанавливается, образуя известняк. Слой материала в 3 см высыхает в течении недели, а образование известняка продолжается в течение нескольких лет.
Выделяют несколько видов известковых смесей:
| Название | Состав | Применение |
| Известково-цементная | Цемент+песок+известь | Выравнивание стен при влажности до 75% |
| Известково-песчаная | Известь+песок | Черновая отделка помещений и фасадов |
| Известково-гипсовая | Известь+песок+гипс | Деревянные перегородки, с низкой влажностью до 60% |
| Известково-глиняная | Известь+глина+песок | Внутренние деревянные стены |
Характеристики готовых смесей улучшают модификаторами. В раствор ручного приготовления мастера добавляют клей ПВА, повышающий адгезию материала, затвердение поверхности.
Фактурные штукатурки
Штукатурка стен внутри дома, а также фасадов осуществляется минеральными и синтезированными составами. К числу таких смесей относится фактурная штукатурка. Различают смеси по связующему компоненту (гипс, цемент, акриловый латекс, жидкое стекло) и наполнителю (мраморная крошка, кварц, речной песок, ракушки), грубая структура которого создает рельефную поверхность с помощью определенной техники нанесения. Плотность состава позволяет использовать в помещениях с повышенной влажностью или снаружи дома.
Используют фактурную штукатурку в интерьере помещения для чистовой отделки. Смесь легко колеруется. Покрывают основание, уже просушенное после выравнивания раствором. Если поверхность древесины плотная, ровная, не имеет глубоких трещин и дыр, то после грунтовки, рекомендованной производителем, возможно нанесение без предварительного слоя штукатурки (Короед).
Структурная
Отделка жилых помещений и фасадов также выполняется с помощью структурной штукатурки. Отличие составляет техника нанесения и состав. Основа штукатурки такая же, как у фактурной, только наполнителем служат мелкие частицы каменной крошки, синтетические или натуральные волокна, металлическая пыль (Венецианская штукатурка).
Тонкий декоративный слой штукатурки, наносимый в несколько этапов, создает узоры с нежными переливами цвета, расширяет пространство. Преимущества материала заключаются в нетребовательности к основанию, возможности завуалировать мелкие изъяны. После покрытия специальным воском или лаком облицовка приобретает водоотталкивающие свойства, прочность к механическому воздействию.
Обратите внимание! Влажность оштукатуриваемой поверхности не может быть выше 12%, иначе на древесине появится анаэробная плесень. Она развивается без доступа кислорода и уничтожает древесину.
Материалы и инструменты
Процесс оштукатуривания деревянных стен вручную требует определенных навыков, материалов, инструментов, вспомогательных приспособлений. Навыки приобретаются с опытом, а вот какие материалы понадобятся зависит от проводимых работ, где находятся оштукатуриваемые поверхности, внутри дома или снаружи: выбирается соответствующий состав. Для разведения смеси нужна чистая вода.
Если придется штукатурить гипсовым раствором, понадобится жидкое мыло, которое замедлит процесс схватывания. Клей ПВА, если предстоит работа с цементным составом. Он ускорит затвердение покрытия. Потребуется специальное армирующее волокно (фибра), оно укрепит штукатурку от деформации.
Чтобы усилить сцепление раствора с древесиной набивают сетку из хвойных пород. Дрань (рейки) шириной 25-40 мм, толщиной 3-7 мм прикрепляется к основанию штукатурными гвоздями. Потребуются разные размеры 25 мм d-1,6 мм, 40 мм d-2 мм.
При выравнивании геометрии стен используют маяки – металлические или пластиковые планки. Соответственно нужны крепления – саморезы.
Инструменты и приспособления:
| Название | Назначение |
| Молоток | Заколачивание гвоздей |
| Отвертка или шуруповерт | Закручивание саморезов |
| Ножовка по дереву | Укорачивание реек |
| Ножовка по металлу или болгарка | Подгонка металлических маяков |
| Дрель с насадкой «миксер» | Замешивание раствора |
| Ведро или чан | Емкость для замеса раствора |
| Мастерок | Набрасывание раствора на стену |
| Полутерок | Разглаживание раствора по стене |
| Правило | Выравнивание раствора по маякам |
| Терка | Разглаживание неровностей |
| Отвес | Выставление вертикали |
| Уровень | Выставление горизонтали |
При работе на высоте используют деревянный помост (козлы) или стремянку.
Подготовка раствора
Готовые сыпучие смеси приготавливают строго по инструкции, потому что у каждого производителя есть свои тонкости и добавки, которые влияют на прочность, адгезию, другие характеристики готового состава. Самостоятельное приготовление из составных частей имеет свои нюансы.
- Цемент. Пропорции смешивания различных марок цемента по отношению к песку: М200 – 1:2,5; М300 – 1:3; М400 – 1:4; М500 – 1:5; М600 (портландцемент) – 1:6. Песок берется чистый мелкий с зерном до 1,2мм. Сухие составляющие части тщательно перемешивают в емкости, затем добавляют фибру. Еще раз перемешивают вручную, вливая постепенно воду небольшими порциями. На заключительном этапе подключают миксер. Раствор получается с низкой пластичностью. Обычно мастера добавляют в воду жидкое мыло в пропорции 60-100 мл на 10 л. Проверяют качество полученного раствора путем отделения его от мастерка. Если раствор падает, а не стекает – вязкость и пластичность в норме.
- Известка. Добавляют в цементно-песчаную смесь уже разведенную водой гашеную известь в пропорции 1:1. Для работы в помещениях повышенной влажности используют цемент М400 – 1 часть; известь – 0,5 и песок – 5,5. Время высыхания поверхности 25-30 дней.
- Гипс. Подобрать правильные пропорции для гипсовых смесей, а главное замесить раствор, сложно ввиду быстрого затвердения материала. Лучше использовать готовые смеси.
- Глина. Соотношение песка к глине зависит от ее жирности. Тощие глины уже содержат в своем составе некое количество песка, поэтому им требуется меньшее количество, чем жирным. Обычно пропорции составляют 1:3.
Глина Гипс
Чтобы определить жирности глины, раскатывают шарик в ладошке. Сплющивают его между пальцев. Нормальная глина имеет небольшие трещинки по окружности, тощая – крупные, жирная – лепешка без изъянов.
Подготовка к нанесению штукатурки
Технология нанесения штукатурки на стены сруба, каркаса или деревянных перегородок одинаковая. Процесс не быстрый, выполняется в несколько этапов.
Подготовка стен
Под оштукатуривание обесточивают электрокоммуникации, контакт водного раствора с оголенным электричеством способен травмировать ударом тока. При необходимости освещения используют штатив с лампой и удлинитель.
От качества проведенной подготовки деревянных поверхностей зависит сцепление раствора с основанием. Жировые наслоения отталкивают набрасываемый раствор, он попросту стекает по стене. Удаляют все пятна растворителем или стачивают подходящим инструментом (стамеска, рубанок).
Вытаскивают посторонние предметы, которые мешают выравниванию. Заделывают крупные щели монтажной пеной или другим утеплителем. Устанавливают компенсационную ленту, чтобы предотвратить трещины на штукатурке. Плесневые следы, обработать спецсредством, иначе они выйдут наружу.
Если плохо подготовить стену, в скором времени поверхность треснет или даже отслоится. Завершающим этапом следует грунтовка основания составом глубокого проникновения, чтобы удалить пыль, грязь, повысить адгезию с раствором.
Крепление дранки
Деревянные поверхности плохо контактируют с раствором, требуют дополнительного армирования. Проверенный и надежный метод укрепить и выровнять древесину с помощью штукатурки – набить в перекрест деревянную сетку. Используются тонкие рейки, толщиной не более 5 мм, иначе вырастет слой штукатурки, вместе с тем расход материалов. Первый слой набивают с угла меньшими гвоздиками, по диагонали, соблюдая расстояние между дранками 4-5 см. Крепится рейка только по краям враспор. Сверху на первый слой перпендикулярно набивается драночный материал уже большими гвоздями в перекрестия. Оптимальный размер ячейки 40Х40 мм.
Внимание! Дранку перед работой замачивают в воде на пару часов, чтобы гвозди ее не раскололи.
Установка маяков
Если стены ровные и дранка не добавила кривизны, штукатурят без маяков. Значительные отклонения от геометрии стен требуют их установки. Техник монтажа несколько, главное уяснить принцип:
Видов маяков, как и способов их крепления, много. После выставления маяков приступают к оштукатуриванию.
Нанесение штукатурки
Особой технологии как штукатурить дерево нет. Способ нанесения обычный, как для других поверхностей.
Обрызг
Берется раствор, нужной для этого этапа консистенции. Набрасывается по ячейкам сетки руками, потому что кельмой не удобно. Начинают обрызг снизу вверх от угла. Слой не более 1 см.
Грунт
Раствор для грунтовки делается густой, набрасывается кельмой на, еще не высохший до конца, обрызг. Слой не превышает 2 см. Если маяки не закрыты, то процесс повторяется, пока раствор не выйдет за пределы. Выравнивают штукатурку по маякам правилом: идут снизу вверх, убирая излишки. Места, где недостаточно раствора, забрасывают и опять разравнивают.
Накрывка
Наносится тонкий завершающий слой, чтобы устранить оставшиеся дефекты после основного грунта.
Затирка
После схватывания чернового грунта, полутерком сглаживают поверхность штукатурки осторожными вращательными движениями. Поверхность максимально выравнивается. Если затирать против часовой стрелки, то раствор уплотняется.
Обрызг Нанесение грунтаНакрывка Затирка
Просушивание оштукатуренных поверхностей
Принудительно сушить штукатурку не рекомендуется. Нахождение в естественных условиях способствует равномерному высыханию всех слоев. При ускоренной сушке верхний слой быстро сохнет. Создается препятствие выходу влаги с нижних слоев, которая разрывает штукатурку. Через неделю допускается сквозное проветривание, затем постепенно вводится тепло.
Как оштукатурить деревянный дом снаружи
Технология оштукатуривания не отличается от внутренней отделки, но существуют технические требования для штукатурки деревянного дома снаружи:
- срубу необходимо пройти усадку, чтобы при уплотнении стен штукатурка не осыпалась;
- отделка фасада начинается после окончания внутренних работ, чтобы остаточная влага вышла наружу;
- не используют известковые и гипсовые смеси, потому что эти материалы размоются атмосферными осадками.
Требования не касаются каркасных домов с деревянной обшивкой. Их поверхности оштукатуривают раствором для штукатурки наружных стен в любом порядке. Работы проводят в летнее время при температуре не ниже +10 о С и относительной влажности воздуха.
Несмотря на трудоемкость оштукатуривания древесины, с помощью штукатурки реально вернуть постаревшему деревянному дому былое величие. Она не только изменит его внешний облик, но и вернет тепло и уют.
Была ли полезна для Вас данная информация? Поделитесь в комментариях!
Как штукатурить саман
В южных регионах страны широко используется саман. Это экологически чистый материал, который изготавливается из глины, соломы, песка и воды. Его поверхность покрывается штукатуркой, толщина слоя которой и состав зависят от назначения ее применения: наружного или внутреннего.
Причины разрушения саманного дома и способы его защиты
Чтобы избежать сильного скопления конденсата внутри глинобитных стен, их защищают снаружи от грунтовых вод и осадков, а внутри — от излишней влажности помещений. Стены из саманных блоков возводят на каменном фундаменте с цоколем и гидроизоляцией. Крышу делают с большим свесом и водостоками. Внутри дома устраивают хорошую вентиляцию. Особенно важна она в ванных комнатах и на кухнях.
Надежная защита саманных поверхностей от влаги значительно продлевает срок эксплуатации построенных из этого материала домов. Одним из способов является штукатурка. Она отличается от той, что делают в кирпичных или блочных постройках, своим составом и способом нанесения.
Особенности штукатурки саманных домов снаружи и внутри
Для защиты глинобитных поверхностей используются растворы с влагостойким составом. Штукатурка по саману должна обладать хорошей воздухопроницаемостью, поэтому для нее не используются растворы на цементной основе. Они сразу после нанесения на глинобитные поверхности образуют непроницаемую корку. Изнутри, между саманными блоками и защитным цементным слоем, образуется конденсат. Он стекает по стенам вниз, вызывая:
- осыпание штукатурки;
- разрушение стен.
Для прочной сцепки раствора с наружной поверхностью стен на них устанавливают штукатурную сетку. Работы по внутреннему оштукатуриванию проводят в два этапа. Сначала на стены наносят грунтовку из песка средней фракции и гашеной извести в соотношении 5:1, а после ее высыхания проводят финишную отделку. Для ее изготовления используют песок и известь в соотношении 1:1. Покрытую таким защитным слоем поверхность внутри помещений можно оклеивать обоями или белить.
Инструменты
Для оштукатуривания стен используют специальный строительный инструмент:
- мастерок;
- малярную терку;
- шпатели среднего, малого и большого размера;
- маленький шпатель резиновый.
Мастерком готовый раствор накидывают на стены. Шпатели используют для выравнивания и сглаживания смеси.
Жидкая штукатурка может наноситься на стены с помощью валиков или хоппера.Какой раствор можно применять
В процессе эксплуатации под действием влаги саман теряет геометрию. Правильно подобранный состав штукатурки позволяет предотвратить этот процесс и создать внутри дома благоприятный для проживания микроклимат. Для внутренней выравнивающей штукатурки можно использовать растворы на гипсовой основе. К таким смесям относят «Волма-Слой».
Классический вариант раствора для наружного применения изготавливается из речного песка средней фракции, увлажненной глины и наполнителя. В качестве последнего компонента лучше использовать просеянные опилки. Смесь замачивается на 2 дня, после чего размешивается до однородной массы. Раствор делается консистенцией густой сметаны.
Финишную штукатурку лучше проводить известковыми смесями. На покрытые ею поверхности при высыхании не должны попадать прямые солнечные лучи. Нельзя допускать и обдувание их горячим сухим воздухом.
Состав для штукатурки в два приема
Чередование глиняного и известкового слоя в оштукатуривании саманных стен позволяет создать надежный дышащий защитный слой глинобитных поверхностей.
Раствор для первого слоя готовят из 1 части опилок, 3 частей песка. После перемешивания этих двух компонентов к ним добавляется 1 часть глины.
В компонентах, идущих на замешивание раствора, не должно содержаться посторонних примесей и грязи. Опилки используются только без грибковых заболеваний. Заменить их можно на рубленую солому или хвою. Слой раствора этого вида наносится на стены толщиною не менее 1 см. Такую же толщину должен иметь второй слой известково-песочного раствора. Для улучшения сцепляющих свойств штукатурных смесей в них можно добавлять клей ПВА.
Подготовка к работе
Оштукатуривание саманных стен начинается с их очистки от загрязнений, старой штукатурки и заделывания трещин, если они есть:
Крошащееся старое покрытие стен нужно удалять до дранки.
На стенах не должно быть масляных пятен, плесени и грибка. При необходимости их обрабатывают антисептиками.
Имеющиеся на поверхности самана трещины сначала расширяют. Их заглубляют на 1 см, а края формируют под углом 45 градусов. В пустоты закладывают слой шпаклевки и затирают ее малярной теркой или шпателем.
Перед нанесением выравнивающего слоя на стены на них устанавливаются армированная сетка и маячки. Крепят их к саману гвоздями, длина которых зависит от толщины наносимого на стены слоя раствора.
В случае отсутствия армированной сетки на поверхности саманных стен для улучшения сцепки делают насечки.Процесс оштукатуривания
Наносимые на саманные поверхности защитные покрытия подразделяют на черновые и чистовые, или финишные. Черновая штукатурка выполняется для выравнивания неровностей стен. Ее слой может иметь толщину от 1 до 2,5-3 см. Чистовое оштукатуривание делается более тонким для придания поверхности абсолютной гладкости.
Черновое оштукатуривание
Изготовленный на опилках раствор можно наносить на стены без их армирования, если толщина его слоя не будет превышать 1-1,5 см. Он обладает хорошими сцепляющими свойствами. Для надежности в поверхность стены можно вбить гвозди и переплести их между собой проволокой. Подойдет для такого оштукатуривания и деревянная дранка.
Наброшенные на стены комки глиняного раствора разравнивают большими и средними малярными терками или деревянными досками. Такая работа требует физических усилий. При использовании шпателя на него накладываются несколько комков раствора, которые прижимаются затем к стене и размазываются по ней. Ведут шпатель снизу вверх.
Ровность поверхности определяют по уровню. По окончании работ черновой штукатурке дают просохнуть в течение одного месяца, если на улице тепло, и до 3 — в холодную погоду.
Чистовая отделка
Этот вид оштукатуривания саманных стен производится известково-песчаным раствором без каких-либо связующих наполнителей. Консистенция раствора должна быть достаточно жидкой для ровного нанесения его на поверхность стен. Время сушки поверхности зависит от микроклимата помещений и может составлять от 1 до 3 недель.
При использовании для сушки стен строительного фена на саманной поверхности могут появиться трещины.
После естественного высыхания чистового слоя штукатурки производится его финишная обработка.
Декоративная отделка
Оштукатуренную саманную поверхность можно отшлифовать и оклеить обоями или побелить раствором извести. Хорошо ложится на такие поверхности гипсовая смесь, которая подходит для покраски водоэмульсионной краской.
Заключение
Правильное оштукатуривание саманных поверхностей предотвращает их растрескивание и промокание, в результате которого они теряют свою геометрию и разваливаются. Лучшими материалами для покрытия глинобитных поверхностей считаются глина и песчано-известковые смеси.
Турлучный дом. Миллион во просов по ремонту.
Маленькая предистория. Дом турлучный, с 50 года. Покупали с мужем, в 95-м году, чтобы вложить деньги. Муж слинял, дом и дети остались. Воду в дом провела,газ провела, детей вырастила.Но. ремонт дому не просто требуется, а очень-очень требуется. Но решили, что пока не определятся дети со своим будущим, капитально ничего решать не будем. Делаем только косметику. Вопросов миллион. Сын-студент (16 лет), учится не очень хорошо, но желание что-то делать своими руками огромное. Уже перетягивает на себя одеяло в вопросах ремонта, строительства, благоустройства, чему я несказанно рада. НО опыта нет, знаний нет. Только интернет.
Вопросы в чем. Либо ткните меня носом на ссылки по ремонту турлучного дома, либо помогите подсказками.
Начали ремонт в одной комнате. Ободрали старые обои со стен и потолка. А там глина, где ровно лежит, где кусками выдрана, где дырки от гвоздей, трещина есть от потолка до пола, но не дует в нее.Есть трещины между потолком и стеной. Естественно, что углы не ровные, стены такие-же. Сын решил (проштудировав интернет), что пробуем одну стену. Купил грунтовку акриловую глубоко проникновения и уже дважды прогрунтовал стену, далее решил штукатурить гипсовой штукатуркой. Правильным ли путем идет мой сын? А потом не знаем, что делать,то ли флизелиновые обои клеить, то ли краску известковую купить и ею и потолок и стены проходить. что делать с углами? с выступами (которые от печки остались)? Очень жду совета, а то сын весь бюджет на эксперименты изведет, а по рукам бить не хочу.
24.10.2016 в 12:56
классически турлучные дома строили без фундамента. по сути это плетень обмазанный глиной. какие обои. какая гипсовая штукатурка. отвалится все.
с учетом не стандартности ситуации, начать лучше с фоток. и подробных сведений.
Читайте также: