Как определить какая штукатурка на стене

Обновлено: 17.05.2024

Оптимальная толщина штукатурки внутренних стен

Оштукатуривание – один из способов выравнивания оснований, выполняемый с помощью самостоятельно приготовленных растворов или составов промышленного изготовления. Важным параметром исполнения операции является толщина штукатурки, так как от неё зависит многое: прочность покрытия, эффективность выравнивания, степень упрочнения несущего основания, затраты. При этом сама толщина штукатурного покрытия привязана к ряду факторов – степени неровности отделываемого основания, материалу стен, индивидуальным характеристикам выравнивающей смеси.

Таким образом, вопрос, какой толщины должна быть штукатурка, возникает часто и обоснованно.

О толщине штукатурки в нормативных документах

До 1988 г. требования к выполнению оштукатуривания определялись по ГОСТ 22844-77 «Типовые технологические процессы», после чего документ был заменён на СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Действующие нормы, среди прочего, содержат:

технологии нанесения штукатурных покрытий,
методики контроля конечного результата,
толщИны однослойных покрытий и отдельных слоёв многослойных штукатурок.

Как видно из таблицы, о суммарной толщине выравнивающей отделки в СНиП 3.04.01-87 ничего не говорится.

Таким образом, потребная толщина штукатурки определяется степенью неровности стен – на какую величину они завалены, настолько и надо эти завалы устранять заполнением впадин.

На упаковке готовых выравнивающих смесей всегда указан диапазон толщин однослойного покрытия:

Слой, выполненный тоньше минимально допустимого значения, не будет обладать должными прочностными характеристиками;
Покрытие, превышающее по толщине допустимую величину, даст бОльшую усадку, может растрескаться, отслоиться или как-то по-другому проявить эту ошибку нанесения.

По качеству исполнения СНиП 3.04.01-87 классифицирует штукатурку на 3 вида – простая, улучшенная, высококачественная и определяет требования к ним. Но эти требования касаются ровности поверхности – соблюдению нормативных толщин они не противоречат и, тем более, их не отменяют.

Оптимальные толщины штукатурок

Когда основание не имеет значительных перепадов или отклонений от вертикали, то теоретически выравнивание можно выполнить однослойной штукатуркой минимальной толщины, присущей данному виду раствора. Но на практике такое покрытие редко соответствует требованиям конкретного помещения, так как должно учитывать следующее:

Необходимость покрытия электропроводки.Если в проводке комнаты используются кабели круглого сечения (маркировка «П» — обычный), то диаметр провода может превышать толщину минимального слоя штукатурки. При расположении линий в защитных гофрах покрытие должно быть ещё толще.
Размещение на стенах предметов интерьера.Если стены бетонные, то при минимально тонкой штукатурке установка даже легковесных аксессуаров (настенный светильник, полки) будет затруднительна – дюбель в основание может не пойти, и потребуется сверлить бетон, но сверло может попасть в арматуру.
Возможные механические воздействия на стены.Штукатурное покрытие минимальной толщины, выполненное по пенопласту, имеет невысокую прочность и уязвимо даже для незначительных ударных нагрузок (детские комнаты, перестановка мебели).

Таким образом, оптимальная толщина штукатурки – это минимальная величина, не только обеспечивающая выравнивание стен, но и учитывающая условия эксплуатации помещения.

Штукатурка кирпичных, бетонных и газобетонных стен

Максимально допустимая толщина однослойной цементной штукатурки по кирпичу – 15 мм. Если кладка выполнена качественно (отклонение от вертикали до 10 мм на этаж), то толщину покрытия ограничивают 7 мм плюс величина отклонения. Электропроводку при этом целесообразно монтировать по расшитым швам кладки. Допустимая глубина расшивки составляет 1 см, и этого вполне достаточно для заглубления большинства кабелей, используемых в бытовых сетях.

При отклонениях кирпичных стен от вертикали более, чем на 10 мм, толщина штукатурки возрастает на величину отклонения, но — без армирования только до 20 мм.

Максимальная толщина однослойного цементного штукатурного покрытия по бетону составляет также 15 мм. Что касается оптимального слоя, то здесь также следует учитывать соответствующий минимальный параметр используемой смеси, степень неровности основания и особенности помещения.

Оптимальная толщина внутренней цементной штукатурки стен из пенобетонных блоков определяется идентично кирпичному основанию. Что же касается покрытия снаружи, то оно допускается не толще 10 мм, так как превышение этой величины резко снижает паропроницаемость пенобетона – важное достоинство этого материала.

Оштукатуривание по твёрдому утеплителю

Наиболее распространёнными утеплителями стен с внутренней стороны являются различные виды пенопластов, прочностные характеристики которых определяются структурой и плотностью. Самый дешёвый пенопласт – пенополистирол мягок, а экструдированная его разновидность – пеноплекс в разы прочнее и используется даже для напольных покрытий. Однако, и пеноплекс не обладает достаточной для основания твёрдостью, позволяющей выполнить даже тонкослойное оштукатуривание без армирующей сетки.

Как правило, утеплитель монтируют на уже выровненные начерно стены, поэтому пенопластовое покрытие нуждается лишь в заделке стыков и чистовом выравнивании.

Широко распространена следующая технология:

Пенопласт грибками крепят к основанию;
Поверх утеплителя шпателем наносят слой штукатурки толщиной 3-5 мм, оставляя шляпки грибков открытыми;
По свеженанесённой штукатурке укладывают армирующую сетку, шпателем утапливая её в раствор;
Сетку крепят к шляпкам грибков саморезами;
Поверх армирующей сетки наносят второй слой стартовой штукатурки толщиной 3-5 мм.

Результат отделки – армированный слой штукатурки толщиной 6-10 мм, арматура которой связана с несущим основанием посредством грибков, что обеспечивает покрытию дополнительную несущую способность.

Чтобы повысить прочность штукатурного покрытия, поверх второго слоя после его отверждения можно нанести третий такой же толщины – это позволит крепить на штукатурке легковесные предметы интерьера (часы, картины, компактные светильники) и повысит её стойкость к ударным воздействиям.

Заключение

Знание критериев, определяющих оптимальную толщину штукатурки, необходимо. Оно позволяет не только выполнить выравнивание покрытия, но и снабдить его дополнительным функционалом, причём – экономично, не выходя за рамки необходимых расходов.

Правильная штукатурка стен

Как известно, ни один ремонт квартиры не обходится без штукатурки стен . Несмотря на то, что квартиры в новостройках, сегодня продаются с уже оштукатуренными стенами, их качество оставляет желать лучшего! С виду стена вроде бы ровная, и более-менее аккуратно заглажена, но при более детальном осмотре, с использованием штукатурного правила, или строительного уровня, выясняется, что несмотря на гладкую поверхность стены не соответствуют уровню!

Cтена «падает» в верхней части стены или «заваливается» в нижней. Отклонения составляют в среднем до 1,5 см. ( А это очень много). С углами еще хуже! Они либо кривые, либо выполнены с закруглением. И если, кривой угол можно подровнять, то полукруглый приходиться сбивать перфоратором, и уже потом выравнивать…

Дело в том, что застройщики, как правило берут на работу гастарбайтеров, потому что их работа обходиться дешевле, чем у профессиональных мастеров. Но гастарбайтеры, не штукатуры, они не имеют опыта, и не знают, как сделать ровные стены. В итоге собственнику, купившему квартиру с криво оштукатуренными стенами приходиться нанимать, уже квалифицированных мастеров, и вновь штукатурить стены, чтобы получить нужное качество. И таким образом, переплачивать дважды за одну, и туже работу!

КАК ПРОВЕРИТЬ РОВНОСТЬ СТЕН ?

Нужно взять штукатурное правило 2,5 м длиной, и приложить к стене. Тогда вы и увидите ровная стена или нет. Потому что, если на стене яма, то между правилом и стеной будет щель. А если на стене бугор, то вы увидите щели, в верхней и нижней части правила, а посередине нет.

На фото, как вы видите стена с ямой.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ШТУКАТУРКЕ ?

Способ №1 Выбор штукатурки

Если вы делаете ремонт сами, то при вопросе какую штукатурку купить, вы скорей всего вспомните какое-то название (которое на слуху) например гипсовую штукатурку "Ротбанд" и купите именно ее. То же самое могут сделать даже бывалые мастера, кому-то из них лень искать что-то другое, другие просто привыкли работать именно этой штукатуркой.

Однако, ассортимент в магазинах разный, и соответственно цены тоже! Например в городе Архангельске штукатурка "Ротбанд" фирмы "Кнауф" для ручного нанесения стоит в среднем 550 р. А штукатурка МП-75 той же фирмы "Кнауф" для машинного нанесения, можно купить за 340 р. Разницы между той и другой штукуатуркой в принципе нет, просто МП-75 , более эластичная, чем "Ротбанд", она дольше застывает после разведения ее водой, и ее можно использовать для подачи раствора через штукатурный пистолет (ковш). Но это не значит, что ей нельзя штукатурить в ручную! Более того, начинающему штукатуру лучше работать именно с этой штукатуркой, ведь она дольше застывает, и позволит успеть выровнять стену, до того как она затвердеет.

В среднем на квартиру до 70 кв. м уходит 50 мешков штукатурки по 30 кг. И если вместо "Ротбанда" за 550 рублей купить "МП-75" за 340 рублей, то с каждого мешка удастся сэкономить по 210 рублей! То есть в общем ваша экономия составит 10 500 рублей.

И не обязательно покупать какую-то фирменную грунтовку, которая предусмотрена имеено для выбранной вами штукатурки, можно взять обычную грунтовку глубокой пропитки, и это так же поможет вам, сэкономить ваши средства!)))

СПОСОБ №2 Нестандартная установка штукатурных маяков

Штукатурка стен производиться по маякам, это такие металлические направляющие толщиной 6 мм. Они устанавливаются на расстоянии примерно 1,5-2 м. друг от друга, в зависимости от длины штукатурного правила. После чего между ними намазывается штукатурный раствор, и разравнивается штукатурным правилом по маякам.

Итак, на стену наносится штукатурный раствор небольшими ляпами с верху в низ, по одной линии. После чего маяк накладывается на эти штукатурные ляпы, к нему прикладывается строительный уровень, после чего маяк вдавливается в раствор, где-то больше, где-то меньше, в зависимости от показаний уровня. Когда уровень покажет, что маяк выпрямился. Его нужно оставить высыхать, и переходить к установке следующего маяка.

Учитывая, что толщина маяка 6 мм + штукатурный раствор на который устанавливается маяк, это еще + 3-4 мм. Получается, что общая толщина маяка будет 1см. Предположим, что стена в верхней части отклоняется от уровня на 2 см, а в нижней всего на 5 мм. При установке маяка толщиной 1 см, в верхней части стены толщина будет уже 3 см (2 см отклонение + 1 см. маяк). А в нижней части стены 1,5 см (5 мм отклонение+ 1 см. маяк).

Представим, что стена 15 кв. м. Расход сухой смеси при толщине 1 см = 8.5 кг! Учитывая, что в верхней части стены толщина маяка в верхней части 3 см а в нижней 1,5 см. Средняя толщина штукатурного слоя будет примерно 2 см. То есть, на стену 15 кв. м уйдет 255 кг сухой смеси. Это 9 мешков по 30 кг (я округлил на пол мешка для ровного счета). Если стоимость мешка штукатурки 340 р, то 9 мешков будут стоить 3060 рублей.

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ.

Ту же саму работу, можно сделать другим способом, и сэкономить при этом до 50% материала. То есть, ту же самую стену можно оштукатурить так чтобы на нее ушло не 9, а всего 3-4 мешка штукатурки!

Дело в том, что есть другой, более экономный способ установки штукатурки маяков. А именно установка маяков "по саморезам", выставленным по строительному уровню.

Нужно просто просверлить стену в трех местах; верх,низ, и по середине, по одной линии. Вставить в отверстия дюбеля 6-30, и в крутить в отверстия почти до конца, три самореза длиной 51-55 мм.

После чего приложить к ним, штукатурное правило длиной 2 м. или более (в зависимости от высоты потолков). И убедиться в том, что щель между правилом, и стеной не более 2 мм. После чего нужно приложить к ним уже строительный уровень, и проверить насколько маяк соответствует уровню. Возможно для выравнивания саморезов в уровень придется немного открутить саморезы даже на 1 см, или более. Ни чего страшного, иначе никак! В любом случае маяки по саморезам, это единственный вариант, позволяющий сделать толщину маяка минимальной, и сэкономить пространство, и деньги на материал!

(На фотографии ниже вы видите как это делается. Когда саморезы закручены в стену, и к ним приложено правило. В нижней части стены правило выходит "на нет". Теперь нужно брать строительный уровень, и подкорректировать саморезы, пока уровень не покажет "ровно").

Теперь в нижней части стены толщина маяка будет 3 — 5 мм. А в верхней около 1 см. Что существенно сэкономит штукатурный материал, и пространство. После того как саморезы выставлены, в уровень, по ним натирается штукатурный раствор, и "приклеивается" профиль направляющий 27-28, который после высыхания снимается, и под ним образуется высохший маяк, по которым в дальнейшем, и производится штукатурка стен. "Приклеивая" профиль к саморезам нужно сделать несколько движений вверх-вниз слегка надавливая пока саморезы не заскрипят о профиль.

Следует обратить внимание на то, что даже если, обе стены у вас сделаны «в уровень», угол все равно может быть кривым !

Формирование ровного угла это отдельная тема! Чтобы выровнять угол под 90 градусов, нужно выставлять штукатурные маяки, на углах так чтобы можно было проверить их угольником ( см. фото ).

Кто-то может задаться вопросом: а зачем в обще выравнивать стены в уровень, и ровнять углы а, не оставить ту штукатурку которая досталась при продаже квартиры ? Но с таким же успехом можно задаться вопросом, зачем в обще нужна штукатурка стен ? Давайте проясним этот вопрос более подробно :

Штукатурка стен : необходима для создания плоской ровной поверхности стен и потолка с целью последующего нанесения на них других декоративных покрытий: керамическая плитка, шпаклевка, обои и т. д.

Из чего можно сделать вывод, что штукатурка, нанесенная на стену неровно, не имеет смысла, так как не выполняет своего предназначения : выравнивания стен, и является пустой тратой денег!

Некачественно оштукатуренная квартира — это непросто зря потраченные деньги на материал и работы ! Это еще, и куча негативных последствий в будущем, практически для всех последующих отделочных работ:

1. При оклейке обоев с рисунком, кривая стена или угол не дадут нормально состыковать обои и свести рисунок.
2. При монтаже потолочного плинтуса «закругленный» угол не даст довести плинтус до конца либо его тоже придется закруглять).
3. Если вы планируете вместо полового плинтуса монтировать «лепнину» то на неровной стене плинтус пойдет «волной» это будет сразу заметно!
4. В комнатах куда хорошо попадает дневной свет кривизна стена будет видна невооруженным взглядом, особенно на покрашенных стенах.
5. Шкаф не зайдет до конца в сужающийся угол, а на неровной стене между шкафом и стеной образуются щели.
И это далеко не весь список проблем, с которыми можно столкнутся при некачественно сделанной штукатурке стен и углов.

Следует обратить внимание на то,что качество штукатурки стен это не какое-то абстрактное понятие, которое каждый штукатур толкует как хочет, и может поспорить об этом со своим заказчиком. Раскрытие этого термина содержится в Российском законодательстве СНИП ( Строительные нормы и правила ) 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» который содержит указания на допустимые отклонения поверхностей по качеству в зависимости от разновидности штукатурки, вот основные из них:

Простая штукатурка : Отклонения от вертикали на 1 м, не более 3 мм, предельное отклонение от вертикали на всю высоту помещения 15 мм, количество неровностей на 4 кв.м, не более 3, Глубина неровностей, не более 5 мм, Отклонения от горизонтали на 1 м, не более 3 мм, Влажность основания, не более 8 %

Улучшенная штукатурка : Отклонения от вертикали на 1 м, не более 2 мм, предельное отклонение от вертикали на всю высоту помещения 10 мм, количество неровностей на 4 кв.м, не более 2, Глубина неровностей, не более 3 мм, Отклонения от горизонтали на 1 м, не более 2 мм, Влажность основания, не более 8 %

Высококачественная штукатурка : Отклонения от вертикали на 1 м, не более 1 мм, предельное отклонение от вертикали на всю высоту помещения 5 мм, количество неровностей на 4 кв. м, не более 2, Глубина неровностей, не более 2 мм, Отклонения от горизонтали на 1 м, не более 1 мм, Влажность основания, не более 8 %

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что выравнивание углов СНИП не предусмотрено.

Таким образом, при заключении договора между заказчиком, и подрядчиком по штукатурке квартиры, подрядчик должен указать какую именно штукатурку он будет делать, простую, улучшенную или высококачественную, объяснить заказчику чем они отличаются друг от друга, а также озвучить цену за каждую из них, и уточнить у заказчика нужно ли выравнивать углы?

Отсутствие письменного договора в таких случаях, может привести к печальным последствиям.

Теперь вы знаете, зачем нужна штукатурка стен , и покупая квартиру в новостройке, сможете вовремя уделить внимание этому важному вопросу, и избежать негативных последствий, вызванных кривизной стен и углов.

Если вам понравилась статья, поставьте пожалуйста "палец вверх" чтобы я знал об этом)))

Подписывайтесь на канал, здесь будет только полезная, и очень свежая информация о ремонте квартиры! Если есть вопросы задавайте! С уважением Александр.

Как правильно выбрать штукатурку для ремонта квартиры? Мелочи, имеющие значение.

Статья будет полезна тем, кто впервые сталкивается в своей жизни с ремонтом или хочет выполнить свой очередной, но уже без ошибок. А при нынешнем изобилии материалов, когда все строительные магазины и рынки завалены разнообразными мешками смесей, выбрать действительно не так легко. Особенно новичкам непросто. Тут даже с многолетним строительным опытом за плечами и то, порой, приходится зависнуть на некоторое время у полки с новыми марками.

Итак, вам в ближайшей перспективе маячит ремонт, а специалистом в строительных материалах вы себя совсем не считаете и есть небольшой страх шагнуть в неизведанное? Это нормально. Стыдиться тут не чему. Просто работает инстинкт самосохранения. Все исправимо. Основываясь на своем опыте, я подскажу, на что следует обращать внимание, чтобы избежать ошибок и постараюсь вселить в вас уверенность в результате.

Чтобы правильно выбрать штукатурку, нужно ответить себе как минимум на 3 вопроса:

1 – какой режим эксплуатации помещения?

2 – из какого материала стены и насколько сильны отклонения?

3 – какой будет декор сверху?

Вопрос первый про режим эксплуатации .

Если помещение сухого типа , это может быть ваша гостиная, коридор, спальня, детская (пожалуй, погорячился, тут иногда и защита от атомный бомбы не помешает), то лучше выбрать гипсовую штукатурку . Она и тактильно приятней. Даже при одинаковой температуре поверхности с цементной, гипсовая ощущается как более теплая. И микроклимат внутри комнаты лучше поддерживает, т.к. хорошо излишнюю влагу из воздуха впитывает, а при недостатке ее отдает обратно. Но не любит постоянно высокую влажность.

Поэтому, если помещение влажного типа , как наши ванные комнаты и санузлы, лучшим решением будет выбрать цементную штукатурку . В том числе можно и цементно-известковую. Использование гипсовой для влажных помещений я не поддерживаю. Связано это с большим количеством дополнительных работ по ее защите от влаги, которая все равно на 100% риски от разрушения не снимет. И как давать гарантию при таком подходе? А на свою работу гарантию должен давать мастер, если он таковым является.

Вопрос второй про материал стен вашей квартиры и их кривизну.

Если есть стены из гипсового материала , например гипсолитовые панели, гипсовые блоки, старая гипсовая штукатурка с выбоинами, то их можно штукатурить только гипсовой же смесью .

Стены выложенные из газобетонных или пенобетонных блоков можно штукатурить различными составами : как на гипсовой, так и на цементно-известковой основе . Не желательно использовать высокопрочные цементные.

Стены из кирпича , причем любого вида, подходят под все виды штукатурок . К таким же универсальным основаниям можно отнести керамзитобетонные стены.

Если стены – это ЖБ панели , то выбирать желательно тонкослойные штукатурки. А если отклонения поверхности бетонных плит от вертикали не больше 3 мм, то можно ограничиться и просто шпаклеванием. По монолитному бетону проще работать с гипсовыми составами. При необходимости применения по бетону цементной штукатурки придется делать специальный предварительный слой. Этот метод наверное нужно будет подробно по шагам расписывать, хоть отдельной статьей.

И остался третий вопрос про декор.

Вот этот-то вопрос большая часть людей, задумавших ремонт, переносит на потом. В корне неверная позиция. Почему спросите? Если не учитывать тип последующего декора, можно попасть на перерасход материалов или того хуже, на переделку. Например, декор еще не выбрали, а штукатурить, прям вот «горит». Есть такие «персонажи», им главное все побыстрее начать.

- А как штукатурить то будем?

И заштукатурили стены гипсовой базовой (т.е. с грубой поверхностью) с «пристрелом», что под покраску будет еще слой-два шпаклевки. Потом решили все же «переиграть» на обои. Но т.к. поверхность штукатурки базовая, грубая, то придется все же шпаклевать. Страшного особо в таком варианте нет. Просто получится дополнительная работа сейчас (вынужденное шпаклевание) и еще при следующей переклейке обоев. Т.к. не всегда удается снять обои без отслоений этой самой шпаклевки.

Еще хуже может получиться, если стали штукатурить например под покраску, а потом переиграли под облицовку плиткой. И если слой штукатурки окажется тонкий (тоньше клея), то последующая облицовка на клею может оторвать его. Т.к. клей оказывает сильное натяжение основания при твердении. Тут уж придется все переделывать или отказываться от плитки.

Надеюсь, убедил о пользе не забывать выбрать декор до штукатурных работ.

Итак, если планируете обои , то выбирайте гипсовую штукатурку с глянцеванием . На таких штукатурках обычно пишут, что они не требуют шпаклевания.

Если в планах покраска стен , то можно ограничиться базовой гипсовой . Выиграете немного в цене за более простой продукт.

Если в планах облицовка , то штукатурка должна быть нанесена слоем не менее 10 мм, и иметь прочность на сжатие не ниже 2 МПа . (Прочность всегда указывается на мешке). В принципе подойдет и гипсовая , но предпочтительней цементная .

Взвесив все условия и задачи (лучше раза три это сделать) едем выбирать штукатурку. Но уже без паники. А вполне осмысленно.

Ну и в заключение немного важных мелочей :

- при покупке мешков штукатурки обязательно проверяйте дату выпуска. Обычно она наносится на боковую поверхность мешка при помощи принтерной (точечной) печати. Срок годности штукатурки (в подавляющем большинстве) составляет, как правило, 12 месяцев с даты выпуска. Просроченная смесь может потерять часть свойств и стать малопригодной к использованию. На такие могут быть завлекательные акции. Не нужно самому себе усложнять работу.

- при покупке старайтесь мешки перевернуть и прощупать углы. Если почувствуете затвердевшие комки, то от покупки такой смеси откажитесь. Комки сигнализируют, что смесь набрала влаги при хранении и часть добавок уже прореагировала. Соответственно характеристики упали, а возможно и совсем непригодной стала.

- если не знаете, какой марке штукатурок отдать предпочтение, приглядитесь к тому, что лежит на тележках профи. Увидеть таких профи в потертых комбинезонах можно в рядах смесей сразу после открытия строительного супермаркета. Там многие отделочники затариваются перед рабочим днем.

- и не стоит в супермаркетах стройматериалов спрашивать совет по выбору марки у продавцов, а еще хуже у мерчендайзеров. У них ЗП напрямую зависит от продажи той или иной марки. А у продавцов премиальные выплачивают за продажу неликвидов, т.е. малопригодных продуктов. Но они тоже хотят кушать, а у некоторых даже детки свои уже есть. Они и стараются продать то, что велено.

Вот, пожалуй, основные моменты, на которые нужно обращать внимание, при выборе штукатурки для ремонта в квартире.

Всего лишь вскользь упомянул про риски применения гипсовых штукатурок для ванных комнат, но так как вопрос серьезный (таких переделок много приходилось проводить), он требует подробного раскрытия. Расскажу об этом в следующей статье.

Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы не жалеете о потраченных минутах.

Не скупитесь на лайк, если прочитанное Вам понравилось.

Если есть вопросы – оставляйте в комментариях. С удовольствием отвечу.

Подписывайтесь на канал. Планируются статьи по выбору материалов для конкретных задач, секреты мастеров по применению смесей и растворов, варианты решений с ГКЛ, пошаговые инструкции о применении смесей, подсказки как избежать ошибок и устранить недочеты.

Хороший вопрос: Как проверить качество штукатурных работ

Пожалуй, всем, пережившим ремонт, знакома ситуация: вы уже вот-вот собираетесь заехать — до конца ремонта буквально «обои наклеить». Но на финишной прямой вдруг всплывают дефекты, которые отбрасывают вас назад, к выравниванию стен. Штукатуры давно получили свой расчет и ушли на другой объект. Собственник вынужден искать новую бригаду и повторно оплачивать работу.

К ак проверить качество штукатурки стен при приемке и избежать двойных расходов и увеличения сроков ремонта? Давайте разбираться.

План Агент Сохранить фото

Немного теории
Существует четкая последовательность выравнивания стен и потолка. Первый слой — штукатурка — задает геометрию и плоскость. За ней следует стартовая шпаклёвка — делает гладкой поверхность. На такую стену под стартовой шпаклевкой уже можно клеить толстые обои. Но если у вас на финише будет покраска, декоративная штукатурка или тонкие обои — нужно проходить финишной шпаклёвкой.

Александр Сохранить фото 1. Выравнивание стен
Самый важный этап: 80% объема штукатурно-отделочных работ — это выравнивание стен. В жилых домах все они в большей или меньшей степени «завалены» и требуют вертикального выравнивания. Если этого не сделать, в конце ремонта вас будут ждать неприятные сюрпризы: дверной наличник щелью будет отступать от стены, межплиточные швы некрасиво разойдутся в углах, к стене будет невозможно ровно приставить мебель. Онлайн школа ремонта Сохранить фото

На фото: заваленная стена в одной из новостроек

Различают два основных вида штукатурки:

1. Штукатурка по маякам. Помимо выглаживания, она выравнивает стены по вертикали. На стене строго по уровню устанавливают полоски маячкового профиля и по ним, как по рельсам, снизу вверх с помощью правила раскатывают штукатурную смесь, пока она не заполнит всю поверхность стены.

2. Визуальная. Ее цель выровнять поверхность так, чтобы скрыть под штукатурным слоем ямы и шишки. Визуальная штукатурка дешевле штукатурки по маякам. Однако выбирать ее в целях экономии можно лишь для технических помещений. Да и то, кроме стены с дверным проёмом.

Онлайн школа ремонта Сохранить фото Как проверить: По строительным нормам отклонения от вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м… предельные отклонения не более 5 мм на всю стену ( СНиП 3.04.01-87, п. 3.12, штукатурка высококачаственная). Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня (советую брать модель надежного производителя, например, STABILА или KAPRO). Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены, как это показано на фото. Онлайн школа ремонта Сохранить фото

Важно: Выводя геометрию стен в одном месте, можно нарушить ее в другом. Например, когда стены сильно завалены или значительно расходятся, приходится накладывать толстый слой штукатурки. Если он пришелся на стену с окном или дверью, мы получим неровные оконные или дверные откосы. Когда толщина дверного проема различается в разных местах, это оборачивается проблемой при установке двери. Поэтому корректировать геометрию лучше по глухим стенам без окон и дверей.

На фото: толщина дверного проема должна быть одинаковой по всему периметру, это тоже нюанс, который важно проверить при приемке штукатурных работ

2. Выведение углов
Все шкафы и полки имеют строгую прямоугольную форму. Чтобы мебель встала плотно в угол, он должен быть равен 90 градусам. Это особенно важно для встроенного шкафа-купе, кухонного гарнитура и ванных комнат, в которых шкафчики, ванна и душевая кабина располагаются в углу. Делать прямыми все углы — дорого и бессмысленно. Поэтому до начала отделочных работ нужно иметь на руках план расстановки мебели.

Онлайн школа ремонта Сохранить фото Онлайн школа ремонта Сохранить фото

Как проверить: У гол 90 градусов между стенами в прямоугольном помещении проще всего проверить рулеткой. Просто замерьте две диагонали комнаты и сравните их длину. Если она совпала, значит, стены образуют прямоугольник, у которого все углы прямые, а противоположные стены параллельны и равны друг другу.

Но корректнее всего прямые углы стен проверять с помощью строительного угольника с длиной плеча не менее 50 см. В этом случае обязательно проверяйте весь угол — от потолка до пола, как показано на фото выше и здесь (прикладывайте через равные промежутки или ведите угольник непрерывно).

Garrison Collection Сохранить фото

3. Параллельность стен
Ошибки здесь становятся очевидны на этапе завершения ремонта, когда идет укладка напольного покрытия. Доски покрытия должны идти параллельно стенам, и если противоположные стены не параллельны, это бросается в глаза.

Важно: Максимальная толщина гипсовой штукатурки — 4 см. В два слоя штукатурку накладывать нежелательно — есть риск отслоения.Поэтому, когда противоположные стены сильно расходятся, их лучше корректировать гипсокартоном. Иногда лучше поступить радикально - демонтировать перекошенную стену и потом её заново выложить, как положено. Либо не укладывать доски параллельно стенам — положите их диагонально. Так дефекты стен не будут бросаться в глаза.

Как проверить: Рулеткой. Определите заранее стены, которые должны быть строго параллельны друг другу. Измерьте расстояние между ними, в начале и в конце стен.

Онлайн школа ремонта Сохранить фото

4. Геометрия проемов и откосов
Четкие ровные линии дверных и оконных проемов делают помещение визуально аккуратным, поэтому должны быть строго выведены по горизонтали и вертикали. Обратите внимание и на глубину откосов: если в новостройке окна установлены неровно, геометрию откосов следует откорректировать штукатуркой.

Как проверить: С помощью строительного уровня (как на этом и следующем фото). Согласно СНиПу, при высококачественной штукатурке «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали не должны превышать 1 мм на 1 м». А «отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм». Смотрите на весь периметр откосов.

Онлайн школа ремонта Сохранить фото

Что еще проверить на проемах окон и дверей?
Перед тем как отделочники начнут штукатурить откосы окон или входной двери, убедитесь, что все пространство между стеной и рамой плотно закрыто монтажной пеной или утеплителем, нет отверстий и мостиков холода. Мостики холода — это элементы конструкции, которые охлаждаются гораздо сильнее остальных, например, металлические детали. От них нужно избавиться или заменить на аналогичные элементы с низкой теплопроводностью.

Если штукатурка уже нанесена, проверьте нет ли на ней влажных пятен (как на фото ниже) или потемнения — следов высохшей влаги. Такое случается, когда нарушен слой теплоизоляции или под штукатуркой оказался мостик холода. В холодное время года на участок стены или откоса, температура которого опустилась до точки росы, осаждается конденсат — влага, растворенная в воздухе. Возникновение плесени в этом случае — лишь вопрос времени.

Приемка ремонтных работ: как проверить качество штукатурки?

Качественно проведённые штукатурные работы – залог хорошего ремонта. Для принятия работы бригады строителей, самостоятельной оценки качества штукатурного слоя нужно знать требования, предъявляемые при приёмке таких работ.

В данной статье собраны все требования для проверки штукатурных работ. Делайте ремонт качественно.

Требования к качеству различных видов штукатурных работ

смесь, применяемая для обрызга или грунтования, просеивается через сито с ячейками не более 3 мм;
смесь для накрывки или однослойной штукатурки — через сито с ячейками не более 1,5 мм;
подвижность раствора — от 5 до 12 см;
уровень расслаиваемости – до 15%;
размер показателя водоудержания смеси – не менее 90%;
прочность покрытия определяется величинами, заложенными в проект.

Если штукатурная смесь приобретается на заводе, то к ней должны прилагаться документы, подтверждающие ее качество.

В этих бумагах содержится следующая информация:

дата, точное время приготовления раствора;
марка штукатурной смеси;
тип используемого вяжущего вещества;
общий объём;
показатель подвижности;
наименование ГОСТа, которому соответствует смесь;
цена кубометра, приобретённой партии.

Оценка поверхности после оштукатуривания

Отклонения, которые допустимы при качественном выполнении штукатурных работ, содержатся в приложении № 9 и 10 СНиП №3.04.01/87:

отклонение поверхности по горизонтали и вертикали – 1 мм на 1 метр, по всей стене в комнате – не более 5 мм;
на 4 кв. метра должно приходиться не более двух неровностей с плавными очертаниями, глубина которых составляет до 2 мм;
отклонение от плоскости откосов, арок и столбов должно быть в пределах 1 мм по вертикали и по горизонтали;
допустимая погрешность криволинейных элементов от заданного проекта – не более 5 мм;
ширина оштукатуренных откосов может отличаться от проектной не более, чем на 2 мм;
погрешность в отклонении тяг от прямой оси между углами их пересечения и раскреповки не превышают 2 мм.

Все виды проверок относительно качества штукатурных работ удобнее проводить с помощью лекала и лазерного уровня.

Ровность

Ровность стены после оштукатуривания проверяется правилом и лазерным нивелиром. Как измерять:

Приложив правило горизонтально к стене, проверить отсутствие зазора между ним и поверхностью. Для измерения величины имеющегося зазора удобно использовать лазерный нивелир.
Для определения ровности по вертикали необходимо включить на нивелире режим построения вертикальной оси. Сначала на поверхности вычерчивается вертикальная линия. Затем прибор прикладывается под углом 45 градусов к поверхности.

Если лазерная линия прямая, то и сама поверхность ровная. При отклонении лазера от начерченной в сторону нивелира – на стене имеется наплыв штукатурки, при отклонении в сторону от прибора – вогнутость. Размер неровности соответствует расстоянию между начерченной линией и лазерной.

Качество раствора и правильность нанесения слоев

Контроль качества штукатурного раствора осуществляется на трёх этапах:

подготовительном;
в момент нанесения;
во время приёмки выполненных работ.

На подготовительном этапе внимание уделяют:

качеству приготовленного раствора;
влажности стен, температуре помещения;
чистоте поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка;
грунтованию стен, подбору раствора для грунтования.

Нанесение любого вида штукатурного раствора (цементного или известково-цементного) может производиться в один или в несколько слоёв. Допустимое их количество оговорено производителем в инструкции к раствору.

Необходимо соблюдать правило полного просыхания предыдущего слоя перед нанесением последующего.

Каждый последующий слой при использовании многослойных растворов должен быть менее прочным, чем предыдущий.

Необходимость и выбор штукатурной сетки регламентируется проектом и СП 71.13330.2017. При работе с гипсовыми смесями допускается работа без штукатурной сетки.

Адгезия

Требования к адгезии штукатурки содержатся в ГОСТе 31356-2007. Измерить показатель прочности сцепления слоя с основанием можно с помощью специального прибора – адгезиметра. Он может вычислить показатель усилий схватывания в диапазоне от 0 до 10 кН. Этот показатель означает то усилие, которое необходимо приложить для отрыва или отделения слоя в перпендикулярном основанию направлении.

Способы проверки выполненных в помещении работ

Проверка выполненной работы осуществляется по следующим пунктам и методам их контроля:

Отклонение от вертикали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью правила длиной не менее 2 метров прикладыванием его к стене через каждые 2 метра.
Угол между стенами в прямоугольном помещении должен быть равен 90 градусам. Измеряется с помощью рулетки. Длина двух диагоналей помещения должна совпадать — это означает, что углы помещения равны 90 градусам, а стены расположены параллельно. Другой вариант измерения – строительным угольником с плечом не менее 50 см. Его прикладывают к углу на всём расстоянии от пола до потолка.
Параллельность стен. Измеряется рулеткой. Расстояние между стенами на всём их протяжении должно быть одинаковым.
Отклонение откосов, пилястр, столбов по вертикали и горизонтали — не более 1 мм на 1 м. Измеряется с помощью строительного уровня.
Ровность поверхности. Измеряется с помощью двухметрового правила, приложенного к стене вертикально и горизонтально.

Если неровности стены превышают 1 мм, это может послужить причиной расхождения швов тонких обоев.

В отдельных публикациях наши эксперты дают рекомендации новичкам относительно того, как правильно штукатурить, в том числе стены из газоблока, газобетона и пеноблока.

Правила приёмки результатов

При приемке выполненных штукатурных работ стоит придерживаться следующих правил и требований:

Приёмка штукатурных работ – важный этап при ремонте. От качества их выполнения зависит окончательный результат, приятный внешний вид, срок службы проделанного ремонта.

Читайте также: