Как быстро разбить стену из керамзита
Обновлено: 03.05.2024
Стены из керамзитобетона
Из чего строить дом? Этот вопрос встаёт одним из первых, у всех будущих обладателей собственного коттеджа.
Скажу лишь, что керамзит (не блоки из керамзитобетона) сравнительно не дорогой, экологически чистый (обожженная глина), достаточно прочный, и тёплый материал.
Если сравнивать керамзит с кирпичом, ближайшим родственником которого он является, то теплосопротивление керамзита, в среднем (зависит от марок и видов), в полтора раза выше чем у кирпича, а цена в 4 раза ниже.
Ну ладно, сравнивать и прикидывать все за и против, в конце концов предстоит Вам, а я расскажу и покажу, как сделать прочные, тёплые, с высокой звукоизоляцией, и сравнительно не дорогие стены из керамзитобетона, и на чём в этом деле можно сэкономить.
Керамзитобетон мы будем делать самостоятельно, в бетономешалке емкостью 180 л., и заливать его в опалубку.
Итак, первым делом необходимо озаботиться прочностью наших стен, так как слабой стороной керамзита является как раз его невысокая прочность.
Для этого по углам здания возводим столбы из красного кирпича, высотой по высоте помещения, и толщиной в два кирпича. А между ними будем делать опалубку.
Толщина будущей стены таким образом составит 50 + 2-3 сантиметра, хотя по отзывам знакомых, так же сделавших стены из керамзита, и полтора кирпича, то есть 40 сантиметров нормально держат тепло.
Смотрите сами, если честно, то мне захотелось стены потолще.
Чтобы керамзитобетон зацепился за столбики, каждый средний кирпич на внутренней плоскости, нужно притопить. Таким образом получиться выемка для лучшего зацепления.
Если же столбик сделан 1.5 х 1.5 кирпича (есть у меня две такие перегородки), то так как при таком раскладе внутреннего камня не получается, нужно через каждые 5 рядов положить пару арматурин так, чтоб концы её выступали сантиметров на 30, для зацепления керамзитобетона.
Я армировал всю площадь стены, но как показала дальнейшая практика (пришлось таки одну стену ломать, из-за дизайнерских соображений моей жены, пришедших как обычно опосля)- это не к чему. Достаточно армировать только верхний слой, сантиметров 50, и заливать его раствором покрепче.
Таким образом получается, как бы верхний укрепляющий пояс. И его вполне достаточно. Керамзитобетон очень лёгкий и прочный материал.
Ещё немного насчёт столбиков. Возможно многие скажут, что сделать их самостоятельно, у них не получится. Я тоже так думал, так как, хоть и работал на стройке, но каменщиком никогда не был.
Хотел даже нанять мастера для их возведения. Но пора была летняя, все мастера оказались заняты, и пришлось освоить это дело самому.
И стоило только начать. Имея под рукой уровень и отвес, оказалось, что поднять самому столбы, очень даже возможно. Главное, сначала не торопиться, и проверять по уровню и отвесу каждый кирпич.
Чтоб выравнивать его можно было как можно дольше, ведь раствор на красном кирпиче очень быстро твердеет, по началу нужно замачивать кирпич в воде, и тогда, время на выравнивание, у Вас будет гораздо больше. Потом это станет ни к чему, но в начале очень даже помогает.
Конечно, если Вы решите оставить внешнюю часть столбиков выделенной, то есть не оштукатуренной, её придётся делать лицевой кладкой, облицовочным кирпичом. Это конечно посложнее, но вполне возможно, и об этом будет подробная статья.
А у меня вся стена предполагалась сразу под штукатурку, поэтому я и сделал столбики из цокольного кирпича, не особо переживая насчет идеальной кладки. Главное чтоб были ровными вертикальные плоскости.
Столбики пустотелые, и залиты керамзитобетоном
Самые большие пролёты у меня был 4 метра в длину и 2.8 метра в высоту.
Но все же, хоть керамзитобетон и лёгкий, в большом пролёте, чтобы опалубку не распёрло, нужно дополнительно закрепить её по середине.
Делается это при помощи брусков 50 х 50, или около того, которые вставляются внутрь опалубки, и снаружи притягиваются саморезами. После заливки эти бруски можно оставить внутри, или выбить (выбиваются они легко), и заполнить дыру пенопластом или стекловатой.
Остальное крепление опалубки делается следующим образом. К столбикам снаружи, дюбель-гвоздями 8 х 80, прибиваются вертикальные доски, к которым саморезами крепятся продольные. Саморезы заворачиваются снаружи.
У меня на фотографии, средние вертикальные бруски 150 х 50, но как показала дальнейшая практика, вполне хватает и доски дюймовки.
Её и крепить снаружи легче, так как хватает самореза пятидесятки, а если ставить брусок толще, то и саморез нужен длиннее, и не всегда он хорошо вгонится. Который раз приходится делать через сверло.
Можно делать опалубку на половину высоты стены, или на одну треть, и потом передвигать её вверх, заливая таким образом стену в два или три захода.
Можно делать опалубку из фанеры, но с листом фанеры гораздо труднее работать, из-за его размера. Доски удобнее.
Можно делать опалубку из четырёх досок (узкую), и переставлять её много раз, понемногу заливая стену, но тогда Вам ни за что не удастся добиться такой ровности стены, как при установке опалубки на всю стену, или хотя бы на половину.
А это повлечёт за собой большой перерасход штукатурки, и экономия на досках, обернётся потерями на штукатурке.
А хорошо сэкономить на досках можно, только немного по другому. После того как опалубка будет собрана, нужно её внутреннюю часть закрыть плёнкой.
Тогда после заливки и разборки, доски останутся такими же чистыми, как были до использования. А керамзитобетон в целлофане приобретёт лучшие качества в процессе твердения.
Плёнку можно применять самую дешёвую, снимается она легко, и если проявить немного аккуратности, то использовать её можно несколько раз.
Ну а с досками и саморезами, вообще ничего плохого не случается, так что после изготовления стен, их можно применять в любом другом изделии.
После заливки получаются вот такие стены. Остаётся оштукатурить их, и в моём случае, художественно облицевать бутовым камнем. Но об этом в другой статье.
Дверные и оконные перемычки
В стенах, как известно, частенько находятся окна и двери, над которыми нужно делать перемычку. Перемычка из металлического уголка, доставляет впоследствии некоторые неудобства, связанные в основном с креплением гардин, и лучше сделать её бетонной.
Чтоб перемычка получилась тёплой, можно по середине, до заливки, положить полосу пеноплекса.
Теперь поговорим о растворе, из которого делается керамзитобетон. Во первых, насчёт фракции керамзита особо заморачиваться не стоит.
В отделе сбыта завода, в справочниках есть вся информация по этому поводу, и Вам быстро подберут ту фракцию, которая применяется в производстве керамзитобетона для стен.
Бетономешалка у меня объёмом 180 литров. Удобна она тем, что для всех типов раствора, будь то кладочный раствор, или бетон, в неё можно засыпать пол мешка цемента, и на эту порцию в неё как раз умещается необходимое количество наполнителя.
К тому же она довольно лёгкая, чтоб было возможно перемещать её одному человеку, и компактная настолько, что умещается в багажном отсеке простой Нивы, если снять штурвал и блок управления.
Вёдра у меня большие, емкостью 15 литров, из под шпаклёвки Шитрок, так что там где я скажу ведро того-то, то знайте, что речь идёт о большом ведре.
Итак, на пол мешка цемента, заливаем ведро воды, и кладём 8 полновесных совковых лопат песка (зачерпнуть песок на лопату, тоже можно по разному).
Лучше использовать речной песок. Он лучше карьерного во всех отношениях, и об этом будет отдельная статья, а пока просто поверьте на слово.
Конечно он дороже карьерного, но не намного, и тут уже встаёт вопрос качества, а оно превыше всего.
Потом засыпаем полведра мела. О, поистине, чудесных качествах этого материала, очень мало применяемого в производстве растворов у нас в стране, я расскажу в той же статье, в которой будем говорить о песке, и вообще о растворах.
Затем засыпаем 7 вёдер керамзита. Но засыпать их нужно не сразу, а по частям, иначе не перемешается. Первые 4 ведра засыпаются в бетономешалку, когда она находится в загрузочном положении, то есть первом после вертикали.
Затем опускаем мешалку на два положения вниз, дождёмся чтобы керамзит перемешался, и поднимаем на одно положение вверх. В этом положении засыпаем ещё 2 ведра (фото слева).
Потом, когда и этот керамзит перемешается, то есть весь покроется плёнкой раствора, поднимаем её ещё на одно положение (то которое у нас было в самом начале), и засыпаем понемногу последнее ведро (фото справа).
Если не лишканули воды, и не положили меньше песка или цемента, то раствор получится достаточно густым, чтоб центробежная сила удерживала его в бетономешалке, и он нормально перемешается. В противном случае, керамзит будет всплывать, вылетать из мешалки, и перемешать его не получится.
Готовый продукт должен выглядеть вот так:
Вся поверхность керамзитовых орешков, должна быть покрыта раствором, чтоб не было даже намёка на первоначальный красный цвет.
Раствор не должен стекать с лопаты, и в то же время, не должен быть слишком густым. Если уж получится густой, то во время заливки, его нужно будет утрамбовать.
Жидкий раствор просто стечёт с керамзита, и в стене образуются очень слабые участки. Так что нужно постараться поймать золотую середину, или максимально приблизиться к ней.
Желаю трудовых успехов в изготовлении стен из керамзитобетона
А ну-ка, что там ещё интересненького
Если статья оказалась Вам полезной, Вы можете выразить свою благодарность, отправив CMC на номер 9112 c любой суммой от 50 руб. в благотворительный фонд помощи больным детям Алёша. В тексте смс указывается только сумма цифрами.Сделать доброе дело без особого труда - это Божья благодать, не упустите её!
Когда придёт время замаливать наши многочисленные грехи, нам это зачтётся. Рубрики: Стройка.
Языки: Русский.
136 комментариев
Искандер :А плиточный клей в раствор добавлять разве не нужно?
master :Я сначала добавил, и потом замучился отмывать бетономешалку, после первого же замеса. Вывалил то кое как. И без клея керамзитобетон получается отличным. Вот мел нужен обязательно, без него совсем не то.
Добрый день. Строю дом из монолитного керамзита. Поднял хозблок-котельную чтобы руку набить. Потом баню 6*6 метров. Сейчас предстоит поднимать основные жилые помещения. Заинтересовало в вашей статье упоминание о добавлении мела в раствор. Напишите пожалуйста о его характиристиках. Что улучшается в растворе при добавлении мела.
master :Для чего нужен пластификатор:
1. Увеличение подвижности
2. снижение количества воды в растворе
3. Предотвращение разделения раствора на слои с отделением воды (просадка раствора)
4. Улучшает агдезию
5. Обеспечивает устойчивость к температурным изменениям
6. Понижает образование трещин при высыхании
7. Уменьшает проникание влаги после высыхания
8. Облегчает процесс работы с раствором.
Как видите вещь замечательная. Готовый пластификатор можно купить в магазине, и можно в качестве его добавлять в раствор мыло, шампунь, стиральный порошок, глину или мел.
Помимо удобства в работе, что со штукатуркой, что с кладкой, что при производстве бетона, и керамзитобетона, готовое изделие обладает гораздо лучшими качествами, чем с применением мыльных, готовых (магазинных составов) и глины (она хороша в печных работах, а для наружных не идёт).
Штукатурку с мелом, легко можно делать с наполнителем из обогащённого песка, да и с речным и карьерным песком, она чертовски устойчива к атмосферным воздействиям (ниже приведу пример).
При кладке, раствор дольше сохраняет пластичность на красном кирпиче, а по высыхании, тоже очень устойчив к атмосферным воздействиям, чего не скажешь о растворах с мылом. Поэтому он очень хорош при лицевой кладке.
Теперь пример по штукатурке. Это было в 2005 году, когда шеф, на штукатурку виллы на берегу Камского водохранилища, впервые пригласил бригаду югославов.
Вилла с колоннами по фасаду в сторону Камы. Ширина Камы в этом месте 70 км. Это я к тому, чтоб Вы поняли, какие там метеоусловия, и какие зихера выкидывает погода на таких пространствах.
Югославы всё оштукатурили и ушли на другой объект, а мы с женой на постоянной приписке, остались и я наблюдал, что произойдёт со штукатуркой в дальнейшем.
Прошли осень, зима, весна, мы вели внутреннюю отделку, я поглядывал на колонны, и что, на штукатурке не появилось ни одной трещины. Мало того, ни на одном из углов колонн (они квадратные в сечении) на появилось щербин.
Но югослав тоже был не дурак, и сразу просёк причину моего появления как плиточника в этой квартире. Мел он хранил в бытовой комнате, которая была под замком, и выносил его оттуда в ведре из под шитрока, и даже когда насыпал его, поворачивался ко мне спиной, чтоб я не увидел, сколько сыпет.
Помог как обычно случай. Они что-то отмечали, я присоединился, ну а там дело техники. Но здоровый гад оказался, я три раза посылал за добавкой, прежде чем он колоться начал.
Вот так я узнал про мел, и с тех пор использую в качестве пластификатора только его. Правда в последнее время мел здорово подскочил в цене, видимо его качества становятся достоянием строительной общественности, и он набрал популярность.
Пропорции: на одну часть цемента 0.5-0.3 части мела. 0.5 конечно лучше.
Если кого-то интересуют данные в цифрах, то за ними лучше в справочники.
Мы хотим купить дом хозяин говорит что дом монолитный с керамзитом. Как узнать что он не врет
master : master :Думал ответа не дождусь,а вы вон как быстро ответили)) Спасибо!
master : master :От 50 кг. Я что-то 25 кг цемента ни разу тару не встречал. Ну на всякий случай добавлю в пост уточнение.
Александр :Здравствуйте.Вы в начале сказали,что по бокам дверного проема делаете кирпичную кладку высотой по высоте помещения.Скажите пожалуйста,как над ним делается перемычка?
master :Да я сделал по дверным проёмам кирпичные столбики. А перемычка сделана примерно так:
Ещё я не смог нарисовать прокладку. По середине этой опалубки я вставил пенополистирол толщиной 50 мм. То есть перемычка получилась как бы из двух частей. Потом всё это залил бетоном. Да ещё, перемычка не совсем посередине, а ближе к наружней части стены.
Татьяна :Добрый день! Очень понравился Ваш метод. Тоже планируем стройку, ищем наиболее удобные и доступные варианты. А Вы не пробовали делать столбики из керамзитоблоков? Или может ещё кто-то пробовал, поделитесь опытом.
master :Пробовал даже делать их покороче, но тогда при установке друг на друга опять кривизна получалась. Это сколько же штукатурки потом потребуется. А мне углы ровные нужны
В общем плюнул, и сделал ровненькие столбики из кирпича. Столбики кстати колодцем, и залиты тем же раствором керамзита.
Андрей :Здравствуйте! Очень интересно и познавательно. А как быть при строительстве второго этажа, также сначала установить на перекрытие столбики?
master :У меня второй этаж сруб, но если бы я делал всё из керамзитобетона, то поставил бы столбики. Помимо прочности, хотя на второй этаж нагрузка конечно меньше, они дают ровность и по стенам и по углам.
Без столбиков едва-ли получиться сделать такую ровную опалубку, и значит придётся трахаться со штукатуркой, давать ей толстый слой местами, а скорее всего везде.
Андрей :Мастер, большое спасибо! И ещё посоветуйте, пожалуйста. Если делать опалубку внешнюю сторону кирпичную и внутреннюю съёмную, например их тех же досок, то нужно ли позаботиться о том, чтобы между кирпичом и монолитным керамзитом был вентилируемый зазор, рекомендуемый некоторыми строителями? Или в этом случае есть разница: будет ли кирпич снаружи дополнительно утепляться, например пеноизолом, или кирпич сразу идёт облицовочный?
master : Андрей : master : Сергей :Здравствуйте! Подскажите, какой фундамент делали под дом? Хочу делать столбчатый но смущает хрупкость керамзитобетона.
master :Кстати и отмостку сделал почти так же. Вот статья про неё. Там сваи показаны.
Сергей :Спасибо большое за информацию. Сколько сезонов пережил дом? Есть ли какие изъяны по стенам?
master :Дом ещё не достроен. Нет чистовой отделки ни внутренней ни наружней, и ещё кое чего по мелочи.
master :И вам доброго здоровья. Подкину-ка Я Вам информацию к размышлению, чем оценки давать.
Насчёт армопояса из керамзитобетона. Не делал, и примеров не видел. Поэтому и порекомендовать ничего толком не смогу. Вообще-то у соседа дом из шлакобетона 50 лет простоял. Там сплошь шлакобетон, и проёмы без бетона, и ничего. В общем если сделаете, через пару лет приду к вам за отзывами.
Пришлось раз часть стены сломать, и была она с арматурой, так арматура выскочила довольно легко. Правда раствор и кусочки керамзита к ней пристали намертво, но сами зёрна керамзита покрошились. Это к тому что на армопоясе будет ещё и крыша монтироваться.
По фундаменту. У Вас видимо предполагается подвал, раз фундамент такой мощный. Если подвал не планируется, то вот Вам пример: траншея под фундамент глубиной 50-70 см. С этой глубины бурятся скважины глубиной 1.5 м. d 150 мм. (делаются простым садовым буром), через 1.5-2 м. В скважины вставляется арматура и перевязывается с арматурой ленты в траншее. Затем всё заливается бетоном. Ну не зараз конечно. Сперва скважины заливаются, потом делается арматура ленты, потом заливается сама лента. Экономия почти в 3 раза.
Ну если подвал будет, то Ваша конструкция очень даже нормальная.
шамиль :Доброго времени суток, поделитесь мнением о пенобетонных стенах, залитых монолитом, может слышали отзывы.
master : Александр : максим :а заводской керамзитобетон подойдет или нет н на вид он жиже чем вами показано
master :Подойдёт конечно. Я делал погуще потому, что у меня ведь как бы каркас из кирпича, и для заполнения пространства между столбами каркаса не требуется очень высокой прочности. А что касается плюсов: мой керамзитобетон теплее, экономичнее, легче, и с ним удобнее работать вручную. Заводской конечно прочнее.
master :Фундамент то у меня бетонная плита, по ней керамзитобетон 25 см.
Поста по первому этажу тоже к сожалению нет. Тогда идея сайта была в зародыше. Но если есть какие-то вопросы, с удовольствием поделюсь опытом.
master :Насчёт того что трескается. Сам по себе именно заливной дом не трескается. А если уж треснет, то по причине в фундаменте, и от этого треснет любой каменный дом, а не только заливной. Есть конечно проблемы с домами залитыми опилками с цементом (я сам в таком долго жил), и так называемыми шлакобетонными, но с керамзитобетоном никаких проблем нет.
Так вот. У одного был сруб на бурозаливных сваях, тогда ещё винтовых не было (бурили скважину, вставляли в неё трубу d200 и заливали бетоном), а у другого кирпичный дом, на монолитной плите.
Со срубом особых проблем не было, а вот кирпичный постоянно трещал. Ну не так, чтоб стены трескались пополам, а вот по углам да и штукатурка постоянно требовали ремонта. Как весна, так всё потрескается.
И ещё подумай насчёт сруба. Не зря твои предки сруб поставили. У меня тоже второй этаж сруб. Так вот, по стоимости, что стены первого этажа из керамзитобетона, что второго из сруба не сильно отличаются. Сруб лучше выдерживает всякие там подвижки по почве.
Андрей :Здравсвуйте. Товарищ строил дом так. Цоколь, плита, лицевая стена в пол кирпича, межкомнатные стены тоже из кирпича. Потом ставили опалубку, и заливали керамзитобетоном наружные стены в три этапа. Перекрытие второго этажа тоже из керамзитобетона. Керамзит везде мелкой фракции. Межкомнатные и внешние стены связаны кирпичной кладкой. А как в вашем проекте связаны стены?? Или как связать стены? Поднимать внешние вместе с межкомнатными одновременно?
master :Здравствуйте Юрий. У меня перегородки с внешними стенами связаны через столбики из кирпича. На первой картинке у меня не показаны ниши сбоку у столбика, не хватило терпения их рисовать, но там где от столба отходит перегородка ниши есть. Есть ещё усиление сцепки арматурой, но об этом подробно сказано в статье. Есть перегородки только из кирпича, но и они с внешней стеной связаны столбиком.
Как резать и сверлить керамзитобетонные блоки?
Часто в интернете свойства одного материала из-за схожести приписываются другому изделию. Иногда это происходит с керамзитобетоном и газобетоном. Если последний прост в обработке, его легко пилить и сверлить, то керамзитобетон следует обрабатывать особым способом. Тут нужно строго соблюдать рекомендации, о них мы и расскажем в этой статье.
Особенности керамзитобетона
Керамзитобетон – это композитный материал на основе искусственного заполнителя, в роли которого выступает керамзит. Связующим компонентом является цементное тесто. В отличие от газобетона, у которого плотность может начинаться от марки D150 (150 кг/м.куб), у керамзитобетона марка плотности начинается от D650. Материал получается более твердым и его сложнее обрабатывать.
Подробнее про свойства керамзитобетона читайте в отдельной статье.
В каких случаях может потребоваться обработка керамзитобетонных блоков?
Трудности обычно вызывают работы по резке, сверлению и штроблению блоков.
- Кладка стен. В процессе возведения ограждающей конструкции часто требуется подрезка крайних блоков. При кладке в половину блока элементы укладывают последовательно вдоль стены. Каждый последующий ряд должен идти со смещением для обеспечения перевязки. Это означает, что каждый второй ряд будет начинаться и заканчиваться «половинками». Обрезка потребуется при возведении оконных и дверных проемов.
- Обрез кладки для скатной кровли. Для оформления кладки фронтона нужно выполнять сложный угловой рез, в этом случае потребуется корректировка габаритов изделия при помощи режущего оборудования.
- Крепление к керамзитобетону навесных конструкций. В процессе отделочных работ или при формировании каркаса под облицовку на относе может потребоваться сверление отверстий под крепежи.
- Прокладка электрики. В домах часто электрику монтируют скрытым способов, для этого внутри стен делают специальные борозды, штробы, которые служат каналами для проводки.
- Армирование. В некоторых случаях прибегают к армированию рядов при помощи прутковой арматуры. Для этого в постельной плоскости блоков делаются углубления (2 – 3 штробы). В эти выемки закладывают арматуру и заливают раствором.
Армирование применяют для лучшего распределения растягивающих напряжений в конструкции. В качестве альтернативы прутковой арматуре используют кладочную сетку или заливку железобетонного пояса. Эти конструктивные решения должны быть обусловлены характером нагрузки и согласованы с проектом здания.
Резка керамзитобетона: способы
Раскалывание блоков без специального инструмента
Этот способ пригоден только при небольших объемах работ. Для него потребуется старое ножовочное полотно по дереву и молоток. Метод можно использовать для пустотелых небольших перегородочных блоков. Полотном при помощи молотка пробивают все стенки блока, а потом раскалывают материал на две части.
Ножовка
Этот инструмент часто используют для распиловки газобетонных блоков, но для керамзитобетона он подходит плохо. В этом случае потребуется полотно с твердосплавными элементами. Процесс потребует значительных физических усилий, поэтому применение ножовки можно рекомендовать только при небольшом объеме работ.
Ручная ножовка дает преимущества при сложных монтажных распилах, также этот инструмент превосходит электрические аналоги по длине полотна (до 750 мм).
Болгарка
Угловая шлифовальная машина – достаточно универсальный инструмент в арсенале строителей, поэтому для резки керамзитобетонных блоков применяется часто. Для этой цели подойдет прибор, который может работать со стальными дисками диаметром 230 мм. Круг обязательно должен быть сегментированным, то есть с небольшими радиальными вырезами. В противном случае диск будет нагреваться, а при зажиме может разлетаться на части.
Основной недостаток болгарки состоит в небольшом диаметре распила. По этой причине блок «опиливают» со всех сторон, а потом раскалывают ударом о твердую поверхность или с помощью топора. Сердцевина ломается без использования дополнительного инструмента.
Сабельная пила (электрическая ножовка)
Разновидность электрической ножовки с серповидным полотном. Пила работает за счет продольных поступательных движений. Для керамзитобетонных блоков обычно используют полотно длиной 400 мм с напайками. При работе с инструментом оператор должен совершать продольные движения в такт хода пилы, чтобы пропил не забивался строительной пылью и не зажимал ход. По скорости работы инструмент сопоставим с обычной ножовкой, но при этом экономит силы, что позволяет сохранять одинаковый темп на всем отрезке строительных работ.
Замена полотна позволяет использовать сабельную электропилу для выполнения других задач.
Электропила типа «Аллигатор»
Имеет повышенную мощность и удлиненное полотно. Такие электропилы позволяют выполнять работы по распиловке керамзитобетонных блоков с самой высокой скоростью. «Аллигатор» также позволяет распиливать весь блок целиком, также инструмент хорошо подходит для выполнения сложных угловых резов.
Работы с электроинструментом нужно осуществлять в защитных очках, респираторе и перчатках, так как частицы керамзита могут на большой скорости вылетать из-под полотна.
Недостатком этого инструмента является высокая цена по сравнению с другими приборами, а также недоступность в некоторых регионах полотен для нее.
Чем нельзя пилить керамзитобетон?
Некоторые инструменты не рекомендуется использовать.
Цепные пилы – цепь может перегреваться и застревать в распиле. В результате этого пильная гарнитура может порваться.
Болгарка с дисками без сегментации – такие диски тоже могут застревать и разрываться в процессе работы с керамзитобетоном.
Как правильно сверлить керамзитобетонные блоки?
Этот вид работ обычно затруднен из-за неоднородной структура материала. При попадании сверла в пустоту, от стены может отвалиться целый кусок. По этой причине часто считается, что керамзитоблоки лучше вообще не сверлить. Приведем принципы, которых следует придерживаться при работе.
- Избегайте сквозного сверления – это может приводить к образованию сколов и трещин. Если такое отверстие сделать необходимо, то на инструменте следует отключать вибрацию и работать в стандартном режиме.
- Не рекомендуется использовать перфоратор в ударном режиме, это может привести к раскалыванию части блока.
- Постепенное увеличение оборотов и плавное вхождение при бурении способны сохранить материал.
Сверление пустотелых керамзитобетонных блоков
Пустотелые изделия состоят из внутренних перегородок, которые и выполняют несущую функцию. Если закрепляемый объект имеет небольшой вес (полка, картина, шкафчик), то рекомендуется сверлить только внутреннюю перегородку (4 см и слой отделки).
Если на керамзитобетонной стене нужно повесить тяжелый объект (газовый котел, радиатор, каркас), то рекомендуется бурить не сам блок, а ставить крепежи в кладочный шов.
Для крепления различных объектов в керамзитобетоне можно использовать дюбели «молли» или «бабочки». По длине они должны минимум на 1/3 входить в блок.
Штробление керамзитобетона
Выбор инструмента для этих задач будет зависеть от расположения штробы.
Ручной штроборез для горизонтальных работ применяется для армирования рядов кладки. Для керамзитобетонных блоков используют тот же инструмент, что и для газобетона, изогнутое приспособление с двумя ручками и лезвием. Из-за твердости материала эти операции могут стать достаточно трудоемкими. Рукоятка для второй руки обычно имеет Т-образную форму.
Ручной штроборез для стен используется для прокладки каналов под проводку. Он отличается меньшим размером и V-образной рукояткой для второй руки.
Электрический штроборез напоминает рубанок, он имеет подошву с роликами, которая позволяет перемещать прибор по поверхности. Задняя часть обычно оснащена патрубком для подключения строительного пылесоса. Благодаря этому пыль сразу собирается.
Штробление часто производится в закрытых помещениях. Эти работы связаны с выделением большого количества пыли. Операции следует проводить в респираторе, для уборки пыли желательно иметь строительный пылесос.
Дом из керамзитобетонных блоков: строим своими руками
Керамзитобетон как материал в настоящее время переживает «второе рождение». При общем снижении производства этого вида блоков, растет их изготовление с использованием высокоточного оборудования. Рассмотрим особенности этого материала, на которые стоит обратить внимание.
Особенности материала
Керамзитобетон относится к конструкционно-теплоизоляционным материалам на основе искусственных пористых заполнителей. Разберем эту формулировку подробнее, чтобы лучше понимать свойства этого строительного изделия.
- Конструкционно-теплоизоляционные материалы отличаются тем, что из них можно возводить несущие ограждающие конструкции, которые при этом будут обладать достаточными теплоизоляционными свойствами, чтобы дом мог иметь однослойную стену. В идеальных условиях такие стены не требуют дополнительного утепления, что не всегда реализуемо на практике.
- Вторая отличительная черта состоит в том, что в качестве основного компонента используются пористые материалы, которые получают в результате переработки различных видов сырья: перлита, керамзита, шлака, пемзы и т.д. В случае с керамзитоблоками в качестве основного компонента используется керамзитобетон.
Керамзитобетон получают в результате смешивания цементного теста с керамзитом. Последний выполняет роль заполнителя. Смесь формуют (прессовым методом или в опалубке) и придают ей вид блоков, высыхание происходит на воздухе. Часто производители добавляют в состав красный или розовый краситель, чтобы придать конечному изделию керамический цвет, изначальный цвет керамзитоблоков – серый.
Керамзит получают в результате обжига глины в барабанных печах особым способом, это сырье потом идет на изготовление керамзитобетона.
Характеристики керамзитоблоков
Прочность и плотность
Для конструкционных материалов это основные параметры, так как стена должна выдерживать вес кровли, перекрытий, а также не падать от собственного веса. Повышение надежности материала обычно добиваются увеличением прочности. При этом повышается и теплопроводность, то есть блок становится более «холодным». Плотность керамзитобетона не бывает меньше марки D650 (650 кг/м.куб).
Прочность керамзитобетона, который используют для возведения однослойных стен, должна быть не меньше B2,5. Это обозначение отражает силу, приложенную к площади, и измеряется в Н/мм.кв. Иногда прочность может обозначаться в кг на см.кв в этом случае марка обозначается буквой «М». B2,5 примерно соответствует M35.
Для определения марки в лабораторных условиях блоки сжимают на прессе. При этом в кладке эти показатели оказываются ниже из-за присутствия раствора. Чем толще шов между блоками, тем меньше прочность стены. В среднем для керамзитобетон обеспечивает прочность на сжатие 1 МПа.
Теплопроводность
Этот параметр определяет способность материала передавать тепловую энергию. Теплопроводность имеет прямую зависимость с плотностью. Более плотный материал имеет меньше пор с воздухом в структуре, соответственно он получается «холоднее».
При строительстве стен дома важно найти баланс между прочностью и плотностью. Часто частные дома строят с избыточным запасом прочности, в результате строения получаются «холодными» и нуждаются в дополнительном утеплении.
Самые «теплые» керамзитобетонные блоки обладают теплопроводностью 0,21 – 0,25 Вт/м*С и имеют плотность D650. Изделия D1000 лучше проводят тепло – 0,4 – 0,8 Вт/м*С. Такие стены в средней полосе России с суровым климатом потребуют дополнительного утепления.
По нормативам фактическое тепловое сопротивление стены должно составлять не меньше 3 – 4 м.кв*С/Вт, теплопроводность материала должна составлять при этом до 0,2 Вт/(м*С) для конструкционно-теплоизоляционных материалов.
Усадка
Усадка – это деформация кладки внутри готовой конструкции. В результате этого явления части здания могут опускаться или подниматься. Керамзитобетон обладает небольшой усадкой – 0,3 мм/м, что примерно соответствует этому же показателю у ячеистых бетонов (0,4 мм/м). Сильные перекосы могут приводить к повреждению элементов постройки.
Толщина шва при укладке
Этот параметр влияет на возможность использование методов тонкошовной кладки на полимерные составы или клеевые минеральные смеси. Утолщение шва повышает расход материала, замедляет работы и требует более высокой квалификации от каменщиков.
Допустимая толщина шва зависит от геометрии материала. Если блоки неровные, то потребуется больше раствора, чтобы компенсировать перепад. В зависимости от величины отклонений блоки делятся на первую и вторую категорию. В первом случае допускается укладка на шов 5 мм, при значительных отклонениях расстояния надо увеличивать. В среднем для кладки керамзитобетона применяют шов 8 – 12 мм на цементно-песчаном растворе.
Качество керамзитобетона зависит от наличия на производстве современного оборудования. При изготовлении кустарным способом геометрия получается хуже.
Керамзитобетон – преимущества и недостатки
Качество строительного материала можно оценить только в сравнении. Для некоторых параметров мы будем сравнивать керамзитобетон с его ближайшим конкурентом, газобетоном.
Преимущества керамзитобетона при строительстве дома
- Высокая прочность. Материал обеспечивает высокие конструкционные свойства строения. Для частного дома небольшой высоты этот параметр не так важен, поэтому преимуществ несет больше психологический эффект.
- Меньшее количество боя при перевозке и транспортировке. Если сравнивать с газобетоном, то керамзитоблок сложнее повредить или разбить.
- Медленное впитывание влаги. Керамзитоблоки не набирают влагу так быстро, как это делает газобетон.
- Низкая усадка. Из-за этого нет необходимости устраивать армирующие пояса в кладке, как это приходится делать с газобетоном. Керамзитоблок – 0,3 мм/м, газобетон – 0,4 мм/м.
- Высокая устойчивость к трещинам. Подвижки фундамента с меньшей вероятностью приведут к появлению трещин на керамзитобетонной стене.
Недостатки керамзитоблока при строительстве дома
- Относительная сложность выполнения работ. Если сравнивать с газобетоном, то кладка керамзитных изделий потребует большего времени. Выдерживание толстого шва 8 – 12 мм требует большего опыта от исполнителя. К тому же сам керамзитобетон тяжелее большинства каменных стеновых материалов.
- Больше время строительства. Керамзитобетон медленно впитывает воду, но он её долго и отдает. После производства и за время строительства изделия набирают влагу, поэтому после завершения до последующих работ должно пройти время. В среднем строение из керамзитобетонных блоков будет сохнуть дольше, чем газобетонное.
- Невозможность использования тонкослойной кладки приводит к повышенному расходу цементно-песчаного раствора.
- Необходимость утепления. Тепловое сопротивление стены из керамзитобетона не удовлетворяет требованиям к тепловому сопротивлению ограждающих конструкций. По этой причине дом надо будет дополнительно утеплять снаружи.
Утепление паронепроницаемыми материалами можно начинать только после высыхания конструкции.
- Сложность обработки. Блоки состоят из мелких гранул керамзита, которые при распиловке могут откалываться. В целом материал достаточно твердый, поэтому его не получится обрабатывать пилой, для ровной раскройки потребуется болгарка.
- Толстый слой отделки. Фасад из керамзитобетона выглядит непривлекательно, поэтому сверху дом следует оштукатурить. Так как материал не имеет гладкой поверхности, то предварительно нужно провести «грубое» выравнивание и только потом «чистовое». При этом штукатурный слой не может быть меньше 10 мм. Дополнительно стену надо армировать сеткой.
- Сильное продувание ветром. Керамзитный заполнитель имеет неоднородную структуру с порами разного размера. Это влияет на продуваемость дома, по этой причине стену из керамзитобетона обязательно штукатурят.
Когда строить дом из керамзитобетона?
Выбор того или иного стенового материала обычно обусловлен экономической обстановкой в регионе с учетом стоимости доставки и разгрузки. Если рядом с местом строительства отсутствует предприятие, производящее материал, то его доставка потребует больших затрат. Керамзитобетону можно отдать предпочтение, если при строительстве требуется высокая прочность в сочетании с низкой теплопроводностью.
Треснула стена из керамзитблока
не всегда причины возникновения трещин кроются в фундаменте. и да, стены дома можно усилить, даже на плохом фундаменте..
про трещины: если эта трещина на глухой стене, то да, скорее всего дело в фундаменте, но если в местах сопряжения простенков с подоконными частями кладки, то здесь имеет место быть депланация сечений кладки, вызванная неравномерными напряжениями.
В простенках, особенно на первых этажах, нормальные (вертикальные) напряжения намного выше, чем в подоконной части кладки, ибо простенки несут нагрузку от всех вышележащих этажей, а подоконные части -- только от собственного веса и веса одного окна. В местах резкого скачка нормальных напряжений возникают горизонтальные напряжения, которые приводят к разрыву кладки и образованию вертикальных, иногда наклонных, трещин.
Также имеют место быть температурные трещины, особенно если здание простояло без отопления не одну зиму
Как быстро разбить стену из керамзита
Электроножовки и сабельные пилы способны выполнить внушительные объемы работ, при этом сэкономив немалое количество времени строителей. Такой инструмент и само лезвие прослужат достаточно долго при соблюдении правил эксплуатации.
Как происходит распил керамзитобетонного блока с помощью сабельной пилы, смотрите на видео.
Основным недостатком в разрезании блока болгаркой выступает ограниченная глубина разреза, варьирующаяся от диаметра. В таких случаях блок окружается надрезами максимальной глубины, а затем раскалывается с помощью ударной силы. Такая процедура довольно проста, что позволяет использовать ее даже новичкам в строительном деле. Для продольных разрезов достаточно расколоть блок на две примерно равных части. Весь процесс можно посмотреть на видео: «Как распилить керамзитобетонный блок».
Нужны качественные керамзитобетонные блоки для строительства? Сверление керамзитобетонного блока
Структурные свойства модуля служат распространению мнения о том, что просверлить керамзитоблок нельзя. Однако, вопреки заявлениям некоторых строителей, стены из керамзитобетона вполне поддаются и такому виду обработки. Достаточно подойти к вопросу разумно, не нарушая хрупкую структуру блока. Важно помнить, что особенность материала заключается в наличии внутренних пустот, которые нередко становятся причиной неаккуратного проникновения сверла внутрь.
Разумеется, сверление керамзитобетонного блока не всегда приводит к разрушению полостей. Главная ошибка большинства заключается в применении крупных буров или сверл, резкого использования функции долбления на перфораторе.
Чтобы эффективно и аккуратно просверлить керамзитобетонный блок, рекомендуется начать с малых диаметров сверла, постепенно наращивая последние, соответственно образованному отверстию.
От деформации блока также спасает контроль оборотов дрели или перфоратора. Медленные и поступательные нажатия на пусковой механизм предохранят от неустранимых последствий, сохранится эстетичность постройки, а внутренняя целостность будет нарушена лишь в точке соприкосновения бура с поверхностью материала.
Если необходимо просверлить блок из керамзитобетона, лучше использовать обычные дрели с твердосплавной напайкой и перфораторы с деактивированной функцией долбления. Такая обработка будет более-менее щадящей и не допустит возникновения чрезмерно больших отверстий или расколов по периметру места работы.
Насколько просто сверлить керамзитобетон, можно посмотреть на видео ниже.
В случаях, когда необходимо сделать сквозное отверстие во всю глубину стены, можно также пустить в ход дрель ударного типа, однако эксплуатация также должна быть плавной и осторожной. Как избежать трещин и сколовНепосредственно при бурении основными возможными недостатками является образование сколов вокруг точки соприкосновения бура с твердым блоком. В некоторых случаях образуются целые воронки, обычно — во время попыток сквозного бурения. Данная проблема касается не только керамзитобетона, но и ряда прочих строительных материалов, из которых возводятся перегородки, производится наращивание стен и прочее.
Главная причина таких неприятных последствий — издаваемая инструментом вибрация, ее отрицательное влияние на внешний вид стены особенно заметно на противоположном выходе. Когда перегородка истончается до минимума, кромка быстро лопается, откалываются небольшие части, что не критично, но довольно неприятно, если работы должны были быть выполнены наилучшего качества.
Сверление многощелевого блока
Специфика керамзитобетонного блока, особенно многощелевого типа, в том, что внутренних перегородок у него несколько. Именно сквозь них приходится погружать бур или сверло. Опять же, сверление производится в безударном режиме. Если соблюдать прямой угол проникновения, то внутрь образовавшегося после проведения работ прокола вполне осуществимо помещение анкерных болтов или дюбелей, которые будут надежно зафиксированы вне зависимости от типа стены. В таких случаях требуется также учитывать количество продольных перегородок и их размер непосредственно, а глубину бурения определять для каждого дюбеля или анкера в частности.
Для небольших нагрузок будет достаточно сверления только внешней перегородки, стандартный размер строительного материала предполагает, что толщина стенки составит не менее 4 см, не стоит забывать и о штукатурке. На 5-сантиметровой глубине крепежи будут держаться достаточно прочно, чтобы закрепить на них, к примеру, полку или подвесной шкаф. С повышением потенциальной нагрузки на крепление растет требуемая глубина бурения, поэтому учесть эти факторы нужно как можно раньше.
Читайте также: