Инсталляция в стене из кирпича
Обновлено: 23.04.2024
Имитация кирпича для внутренней отделки - особенность монтажа
Декоративный кирпич — простое и доступное решение, взятое на вооружение всеми опытными дизайнерами мира. Давно выйдя за рамки определенных интерьерных решений, кирпичная кладка встречается везде: от дорогих огромных по площади особняков, до малометражных квартир-студий. Разнообразие вариаций, цветов, фактур и цен позволило кирпичной кладке ворваться в самые разные помещения и прочно обосноваться во всех категориях жилья.
В домах с большой площадью, например, нет никаких проблем для того, чтобы «нарастить» стену. В то же время, в небольшой городской квартире это будет критично: воровать пространство у и так небольшого жилища просто кощунственно. А небольшой участок, который необходимо регулярно проходить тряпкой, это совсем не то же самое, что две необъятные смежные стены, требующие того же.
В этой статье мы постарались сделать обзор всех возможных вариантов декоративной отделки под кирпич стен в разных условиях.
Способы имитации кирпича внутри помещения
Производитель живот откликнулся на запрос потребителей и предоставил на рынок бесчисленное количество фактур, материалов, цветов и размеров плитки. Различия заключаются не только по визуальным критериям, важны и технические характеристики: вес, прочность, устойчивость к механическим воздействиям.
Выбор материала должен быть обдуманным, желательно провести консультацию со специалистом – они могут учесть такие нюансы, о которых вы даже не догадываетесь.
Рассмотрим самые основные и общеупотребимые:
- Гибкая плитка (кирпич)
- Жесткая плитка и ее разновидности (клинкер, цемент, гипс) )
- Панели для использования в интерьере в качестве муляжа)
- Использование подручных материалов )
Ниже подробно изложены различия материалов в монтаже и эксплуатации, разобраны нюансы выбора, подробные примеры и видео-разбор самостоятельного изготовления плитки из дешевых и доступных материалов руками непрофессионала.
Гибкая плитка
Самый простой в использовании материал – гибкая плитка. Фасадный кирпич (второе название) не требует специальных инструментов, сложных условий доставки – используйте легковой автомобиль, хранится на небольшой площади, разрезается обычными ножницами, клей подойдет обычный плиточный.
Технические характеристики тоже отличные:
- высокая прочность, низкая подверженность повреждениям в случае ударов;
- парапроницаемость, что позволяет использовать ее в том числе и на кухне;
- низкая подверженность воздействию различных микроорганизмов
- защитная функция
- и только в самом конце – простота монтажа.
Гибкий кирпич любят все специалисты без исключения – отличные свойства совмещены с лаконичностью материала. Используйте фасадную плитку на плоской стене, она отлично ложится в углах, органично обтекает выступы, не создает изломов и других, неприятных глазу, шероховатостей.
Плитку можно использовать не только внутри, но и снаружи, украшая гибким кирпичом фасадные плоскости. Материал не боится сложных поверхностей и справляется там, где использованы сложные архитектурные решения.
Благодаря огромному выбору расцветок, у вас есть отличная возможность делать кладку узорной, цветной, или использовать мягкие цветовые перекаты для более тонкого оформления.
Пара слов о монтаже
Монтаж гибкой плитки прост и подвластен даже обывателю. Для того, чтобы уложить этот материал, потребуется клей, кисточка, шпатель и нож. Если вам понадобится отбить линии, то для этого пригодится специальный окантовочный шнур.
- Клей нужно выбирать специальный, подходящий для монтажа гибкого кирпича. Перед тем, как начать монтаж, нужно будет хорошенько загрунтовать стену. Выровняйте ее, а, если это не требуется, просто тщательно очистите. Обязательно дождитесь, когда грунтовка просохнет.
- Температура в помещении, где вам предстоит работать, не должна опускаться ниже пяти градусов. Если будет слишком холодно, плитка будет приклеена не крепко, клей не схватится и в последствии материал просто отвалится от стены.
- Расчертите поверхность, где, в дальнейшем, будет укладываться гибкий кирпич, на небольшие квадраты, примерно 50*50 или 50*100 сантиметров. Наносите клей по этим квадратам, нанесли – уложили плитку. Если вы закроете клеем всю стену сразу, клей высохнет до того, как вы успеете добраться с одного края на другой.
- Укладывайте «кирпич» порядово. Верхний ряд начните с целой плитки, а нижний – с разрезанного пополам кирпича. Можно поступить и наоборот – начать с половины, а второй ряд с целого. Если половина кирпича не то смещение, которое задумано вами по дизайну, то можно отрезать кусочек любого размера.
- Не забывайте оставлять швы между ячейками. Это очень важно – без них кирпичная кладка не будет казаться натуральной.
- Любой угол вы можете огибать без разрезов, материал это отлично позволяет.
- Раствор в швах нужно будет выровнять кисточкой сразу же после укладки, так как после шпателя он будет ребристым. Это можно сделать любой кистью подходящего размера.
Еще один важный совет: не используйте упаковки с плиткой по порядку. Возьмите все упаковки, что у вас есть и перемешайте их содержимое – тогда вы избежите проблем, если какая-то упаковка будет немного отличаться от других по оттенкам.
Жесткая плитка: облицовка под кирпич
Разнообразие жесткой плитки может ввести в ступор любого непрофессионала. Гипсовые плитки, цементный кирпич, глиняный, на основе смесей тканевых волокон и других материалов. Оправдано ли это многообразие? Не ошибиться и выбрать верное решение поможет наш подробный разбор.
Сразу можно заверить, что в технологии монтажа нет существенных различий. Различи только в эксплуатации и свойствах каждого материала. Их мы и попытаемся подробно разобрать.
Гипсовая плитка
Итак, гипс. Хорошо известный всем и каждому материал. Этот материал, скорее всего, окажется максимально доступным для каждого – он дешев, прост в эксплуатации. Вес «кирпича» из гипса небольшой, что играет на руку в тех местах, где нужно следить за нагрузкой на стены. Из-за небольшого веса клей легко схватится и кладка выйдет крепкая и долговечная.
Но, как и любого другого материала. У гипса есть и свои недостатки. Основным и, пожалуй, единственным весомым, можно назвать высокую гигроскопичность – это моментально делает его использование очень нежелательным в любом помещении с повышенной влажностью.
Но, зная об этом недостатке, производители сумели в значительной степени свести к минимуму неприятное свойство гипсового кирпича впитывать влагу. Достигается это по-разному – с помощью различных химических добавок в раствор, с помощью защитных пленочных слоев на кирпиче.
Такая модернизация позволяет использовать усовершенствованный гипсовый кирпич не только в ванной комнате или кухне, но даже и на улице, не опасаясь сырых и дождливых сезонов.
Так как жесткий кирпич согнуть так, как мягкий не получится, на то он и жесткий, для отделки углов изготавливаются специальные угловые элементы. Как правило, они несколько крепче обычных и являются не только отличным эстетическим решением, но и защитой углов от сколов и других повреждений.
Плитка на основе цемента
Лидерскую позицию с гипсом разделяет цемент. Он завоевывает сердца дизайнеров и простых людей многообразием цветов и фактур. Недорого, а попросту очень дешевый, цементный раствор позволяет сделать плитку практически под любой запрос. Кроме того, цементная плитка настолько лояльно относится к условиям окружающей среды, что ей все равно на влажность, температуру, она легко переживает зиму.
Такую плитку даже можно сделать самостоятельно. Раствор применяется вполне обычный – песок смешивается с портландцементом, заливается водой, перемешивается и выливается в подготовленные формы, где и оставляется до застывания.
Если вас заинтересовала возможность сделать такую плитку собственными силами, обратите внимание на описание процесса создания искусственного камня – он ничем не отличается кроме самих форм.
Клинкерная плитка
Из рассмотренных нами вариантов этот – самый дорогой. Цена не взята с потолка. Такая плитка имеет потрясающими эксплуатационными характеристиками, она долговечна, крепка. Плюсом в ее сторону служит тот факт, что именно кликерная плитка используется для отделки фасадов в коммерческих проектах.
Клинкерная плитка изначально создавалась для использования снаружи – на фасадах, в архитектурных изысках. Имеющиеся достоинства и незначительные недостатки впустили клинкер и в интерьер. Камины, печи, кухни и ванные комнаты со всеми особенностями среды, температуры, получили благодаря клинкерному материалу второе дыхание.
Материалом для создания такой плитки случит особая глина - полностью натуральная, очень пластичная, с природными примесями отложений и солей. Никаких искусственных материалов, даже красителей, в клинкерную глину не добавляют.
После того, как сырье подверглось долгому прессу, его обжигают при очень высоких температурах. Температура в специальных печах доходит до 1200 градусов. Плитка получается крепкой, и в то же время максимально экологичной. Никаких вредных испарений, примесей. Отделка фасада или внутренних помещений клинкерной плиткой обеспечит долговечность, надежность, что сполна окупает ее цену.
Можно подвести итоги по поводу плюсов клинкерной плитки:
- надежность;
- долговечность;
- низкий коэффициент поглощения влаги;
- высокий коэффициент морозоустойчивости;
- высокая инертность к практически любым перепадам температур;
- устойчивость к разнообразным химическим воздействиям.
Физико-технические достоинства не единственный ингредиент ошеломляющего успеха клинкерной плитки. Экологичность материала, простота, сочетаются с многообразием фактур, цветов, форм и размеров. Вы не будете стеснены никакими разумными ограничениями, если все же решаете выбрать клинкерную плитку для отделки своего помещения. Помимо цветов и фактур (идеально гладкая, шершавая, рельефная, с выпуклым узором), на рынке представлено огромное количество форм, что позволяет выкладывать разнообразные узоры и орнаменты.
И снова пара слов о монтаже
Отдельных, требующих внимаие, различий в монтаже, будь ваш выбор гипс, цемент или клинкер, нет. Да и от монтажа гибкой плитки отличия только те, которые возникают из-за твердости материала: вам потребуются уже не ножницы (ножницы ни гипс, ни цемент, ни глину не возьмут), а небольшая ручная пила или шлифовальный станок с диском – смотря что вы предпочитаете. Шпатели двух видов, линейка, карандаш, нитка, саморезы, хороший глазомер и умелые руки.
Основная сложность в укладке твердого материала – его достаточный вес. Швы потребуют особого внимания, четкой обработки и аккуратности.
Кто нибудь крепил унитаз от инсталляции прямо в стену?
У приятеля очень неглубокий туалет, сейчас там стоит старинный унитаз, даже с бачком. Хочется поставить инсталляцию, но получается 15 см минимальная толщина железки с бачком, и еще 51 см сам унитаз. Задняя стенка кирпич, стояк сбоку.
Вот у меня появилась мысль, бачок из инсталляции выковырять и поднять повыше, над унитазом.Задние крепления железки-срезать. А переднюю часть инсталляции вмонтировать в плоскость стены. Немного придется еще помучиться с загибом сливной трубы(проковырять в стене кирпичной для нее нору), но, думаю получится. А вообще-карпичные стены-просто песня. Режутся на Ура болгаркой, не то что 1 этаж в панельке.
Так делал кто-нибудь так или нет? Какие могут быт засады(ну, за исключением того, что стенка может рухнуть)?
Кстати-о стенке. если в ней делать такое отверстие, шириной , наверное, 30 см, ну и высотой 40, то нужно ли его как-то усиливать? Я имею в виду сверху. А то я дама решительная, пилить то научилась, но проблем лишних все-таки не хочется.
О доме-5 этажей, старинный,перекрытия бетонные, потолок 3 метра, квартира на 4 этаже. Стена вроде ненесущая, между ванной и туалетом.
Установка инсталляции - основание и крепление
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - нужно установить инсталляцию geberit 111.300.00.5, от застройщика достались полы со стяжкой, сверху наливной пол. Дом кирпичный, толщина стяжки примерно 10 см. В связи с чем 2 вопроса:
- как устанавливать инсталляцию - поставить на стяжку,долбить до плиты или есть еще какие нибудь варианты? (может раздолбить сантиметра на 3 и залить наливайку - она плотнее стяжки или утопить пару плиток керамогранита?) как сделать чтобы хорошо стояла?
- от стены до инсталляции 33 сантиметра - достаточно ли шпилек в стену или нужно конструкцию городить ближе к ней?
Рама инсталляции должна опираться на плиту перекрытия, стяжку в месте опор следует выдолбить. Шпильки можно ставить и на более длинное расстояние, я использую для этих целей шпильки 12мм:
Ясно, спасибо! А крепление к стене - шпилек достаточно или консоль сварить или скрутить?
16.08.2012 в 22:58lemon-ka написал :
от стены до инсталляции 33 сантиметра - достаточно ли шпилек в стену или нужно конструкцию городить ближе к ней?
12-х шпилек будет достаточно, только рассверлите под них отверстия в раме.
16.08.2012 в 23:0416.08.2012 в 23:05 16.08.2012 в 23:13lemon-ka написал :
шпилек достаточно или консоль сварить или скрутить?
А чем плохо закрепить инсталляцию на стяжке? Если тетка толстая сядет на унитаз то стяжку продавит?
16.08.2012 в 23:15Со временем разболтается.
16.08.2012 в 23:15Tehnik-san, а не подскажите где можно купить такой крепеж для шпилек как на Вашем фото?
16.08.2012 в 23:21Есть "деятели" , что и стены на стяжку ставят но это не говорит о том, что такой монтаж правильный. Монолитное бетонное основание оно всегда надежнее стяжки будет, тем более с таким качеством смеси, что продают сейчас на рынках и делают исполнители, всегда есть сомнения в надежности такого крепления. Выдолбить два квадратика 10х10см - делов минут на тридцать, ответы на этот вопрос здесь создавать по времени будет дольше.
16.08.2012 в 23:24lemon-ka написал :
. где можно купить такой крепеж для шпилек
В Крепмаркете я их покупал.
16.08.2012 в 23:38А не нужно ли крепить инсталляцию так, что влево-вправо не болталась? Я когда свою прикрепил три шпильки вверху, две внизу так все равно если кулаком стукнуть то тряслась конструкция (представляю если хорошо сесть на унитаз то достаточно хода в миллиметр чтоб плитка за унитазом отвалилась), так после это наварил кронштейны так, что и Камазом не вырвать. Может и перебдел.
Инсталляцию тоже крепил к перекрытию.
16.08.2012 в 23:51Dima007 написал :
А не нужно ли крепить инсталляцию так, что влево-вправо не болталась?
Когда инсталляция закреплена, подвижки влево-вправо не будет, открою небольшой секрет. С рамой идут саморезы, так вот, я скрепляю этими саморезами насквозь и раму и опорные ноги, это дает доп.жесткость + плиточник, после установки рамы,монтирует каркас для ГВЛ, крепит и к раме и к стенам еще два слоя ГВЛ , что дополнительно исключает боковые подвижки.
19.08.2012 в 14:21Если инсталляция правильно закреплена, подвижки влево-вправо не будет и необходимость в "секретах" отпадает
19.08.2012 в 15:43vitold написал :
Если инсталляция правильно закреплена
По инструкции или с "секретами"? Вот мастер рассказывает:
Tehnik-san написал :
открою небольшой секрет. С рамой идут саморезы, так вот, я скрепляю этими саморезами насквозь и раму и опорные ноги, это дает доп.жесткость
Кстати, как понять насквозь и раму и опорные ноги? У меня в комплекте только четыре пары дюбель-саморез для крепежа к стене и к полу.
19.08.2012 в 16:32vitold написал :
Если инсталляция правильно закреплена
Если все по науке делать то расстояние в 50 см больше чем надо для устойчивости рамы до зашивки ее гкл (гвл).
Дополнительно растяжки можно поставить.
- от стены до инсталляции 33 сантиметра - достаточно ли шпилек в стену или нужно конструкцию городить ближе к ней?
Я всегда варю раму, хотя в других способах крепления инсталляции к стене криминала не вижу.
Жаль, что мало статистики по использованию штатного крепежа. Все мастера делают что-то свое.
20.08.2012 в 11:27Штатный крепеж это шпильки диаметром 10мм, что на таком расстоянии от стен получается довольно хлипко.
В обычных условиях, при установке конструкции на расстоянии 18 см от стен, штатный крепеж работает нормально.
SCB написал :
В обычных условиях, при установке конструкции на расстоянии 18 см от стен, штатный крепеж работает нормально.
Именно это и интересует, хотя у Grohe даже до 23 см допускается.
А то складывается впечатление, что даже если расстояние от стены не больше предусмотренного производителем, все равно штатным крепеж не используют. И еще не раз встречал жалобы на то, что все сделали по схеме, а с родным крепежом получается ненадежно.
Ставим в основном инсталяции Виега Эко Плюс. Чаще всего на штатный крепеж. Пока не отвалились
Впечатление сложилось из-за наличия на выкладываемых фото массы нестандарта. Стандарные варианты выкладывать особого смысла нет.
SCB написал :
Ставим в основном инсталяции Виега Эко Плюс. Чаще всего на штатный крепеж. Пока не отвалились
Впечатление сложилось из-за наличия на выкладываемых фото массы нестандарта. Стандарные варианты выкладывать особого смысла нет.
Понял.
А то один жалуется на то, что дюбеля на пару мм выходят из стены при нагрузке, другой кулаком бьет и рама трясется. и это все при стандартном варианте.
Slob написал :
а то один жалуется на то, что дюбеля на пару мм выходят из стены при нагрузке
Ну тут надо перед монтажем смотреть на стену, я б даже сказал обязательно смотреть. Дюбель в комплекте идет фишеровский, хороший, но и стены бывают реальное решето из щелевого кирпича или супертеплыхблоков. Из них всё вываливается. В таких случаях мы ставим шпильки насквозь с большими шайбами с двух сторон и контргайками.
Крепили как-то инсталяцию к блокам из опилок с цементом. Они крошатся по поводу и без. Пришлось на 7 дюбелей закрепить к стене уголок 40мм, а к нему приварить шпильки от инсталяции.
Короче говоря, изобретайте
SCB написал :
Ну тут надо перед монтажем смотреть на стену, я б даже сказал обязательно смотреть. Дюбель в комплекте идет фишеровский, хороший,
У меня красный кирпич, об который обычные сверла не победитовые нагреваются докрасна и плавятся. Дюбель в комплекте Grohe не знаю, какой. Мне на вид трудно понять, хороший или плохой.
21.08.2012 в 06:27Если кирпич полнотелый рабочий, то штатный крепеж встанет нормально.
Только вот сверлить кирпичную стену обычными сверлами я ещё не догадался
SCB написал :
Только вот сверлить кирпичную стену обычными сверлами я ещё не догадался
ну, дык) я от строительных дел далек, так что, и не такое иногда в голову приходит.
26.06.2013 в 16:18очень удачно дали ссылку на эту тему, вопрос по крепежу снизу как на первом фото
у меня как раз долбить ничего не надо, стяжки еще нет. А можно сразу поставить на плиту перекрытия и залить лапы в стяжку? делают так?
У них я вижу телескопические регуляторы высоты. От плит пол поднимется на 18см, хватит?
Torn написал :
очень удачно дали ссылку на эту тему, вопрос по крепежу снизу как на первом фото
у меня как раз долбить ничего не надо, стяжки еще нет. А можно сразу поставить на плиту перекрытия и залить лапы в стяжку? делают так?
У них я вижу телескопические регуляторы высоты. От плит пол поднимется на 18см, хватит?
конечно, можно сразу закрепить ножки и потом заливать все стяжкой.
но при этом надо постараться как можно точнее определить уровень чистового пола! и чтобы метровая отметка на раме была на высоте одного метра от того чистового уровня. то есть, учесть и стяжку, и всякое там утепление, и теплый пол, и плиточный клей, и саму плитку.
P.S. у Grohe максимум на 200 мм поднимаются. но я бы не советовал выдвигать их на максимум. жесткость конструкции будет не та (у меня одна "нога" выдвинута на 17 см, и там, если со всей силы потянуть раму на себя, ощущался люфт). в идеале до 15 см.
28.06.2013 в 11:38Slob написал :
конечно, можно сразу закрепить ножки и потом заливать все стяжкой.
но при этом надо постараться как можно точнее определить уровень чистового пола! и чтобы метровая отметка на раме была на высоте одного метра от того чистового уровня. то есть, учесть и стяжку, и всякое там утепление, и теплый пол, и плиточный клей, и саму плитку.
а что будет если плюс минус сантиметр или два?
Slob написал :
P.S. у Grohe максимум на 200 мм поднимаются. но я бы не советовал выдвигать их на максимум. жесткость конструкции будет не та (у меня одна "нога" выдвинута на 17 см, и там, если со всей силы потянуть раму на себя, ощущался люфт). в идеале до 15 см.
у меня наверное 19 будет, 17 утепление-стяжка и 2см на плитку с клеем.
Может под лапы сначала бетона долить сантиметров 5 прямо на плиту? все равно стяжка месяц зреет, никто ничего монтировать не будет
А у Geberit сколько максимум?
Torn написал :
а что будет если плюс минус сантиметр или два?
1 см, наверно, ничего не будет. так как у большинства подвесных унитазов от самого выступающего элемента снизу до пола есть хотя бы 5 см. а вот 2 см уже не хорошо. если будет щель между полом и унитазом в 3 см, то и мыть неудобно, и теряется смысл подвесного унитаза вообще. под унитазом и вокруг него должен быть виден свободный пол, только тогда будет впечатление свободного пространства. кстати, подумайте еще об удобстве - всем ли будет удобна высота унитаза в 38 см? (стандартная 40 минус ваших 2 см). одним словом - безопасный допуск в этом максимум 1 см, как мне кажется.
Torn написал :
у меня наверное 19 будет, 17 утепление-стяжка и 2см на плитку с клеем.
Может под лапы сначала бетона долить сантиметров 5 прямо на плиту? все равно стяжка месяц зреет, никто ничего монтировать не будет
А у Geberit сколько максимум?
у Geberit скорее всего те же 200 мм. и я говорил про свой опыт с инсталляцией Grohe. возможно у вашей такого люфта не будет даже при максимальном выдвижении ножек.
насчет сделать подушку из бетона под ножки инсталляции - наверно, можно. но он должен быть таким же прочным, как и плита под ним. чего добиться нелегко. уж лучше тогда приклеить на тонкий слой раствора два полнотелых кирпича с заранее просверленными отверстиями для дюбеля (чтобы потом при сверлении не нарушить их связь с плитой). и обмазать со всех сторон. а потом уже залить все это вместе с привинченными ножками при устройстве стяжки. должно быть прочно
Из чего сделать перегородку под инсталяцию ?
Всем доброго времени суток.
Дизайнер в воем проекте нарисовал унитаз с инсталяцией на перегородке. Вопрос следующий - можно ли вообще вешать инсталяцию на перегородку ? И если можно из чего ее сделать ? ГКЛ -ГВЛ не канают я думаю ? что остается ? ПГП ? Или в пол кирпича ее положить ?
Очень жду помощи! Вопрос срочный.
jud-suss написал :
Вопрос следующий - можно ли вообще вешать инсталяцию на перегородку
Можно, но правильнее сказать в перегородке.Есть специальные инсталяции . .
05.10.2013 в 20:21 05.10.2013 в 20:33Voldemar36 написал :
Можно, но правильнее сказать в перегородке.Есть специальные инсталяции .
Давно с этим не сталкивался. Насколько я помню каркас от инсталяции крепится к стене, правильно ? Потом зашивается ГКЛВ..
Что специального в данной инсталяции ?
Если я сделаю каркасную перегородку будет ли это надежно ?
Voldemar36 Я понял. Эта инсталяция идет уже вместе с каркасом и под нее не нужно обшивать профилем..правильно ?
Инсталяция получается просто стоит на полу ? Разве она не крепится к стене ?
jud-suss написал :
Я понял. Эта инсталяция идет уже вместе с каркасом и под нее не нужно обшивать профилем..правильно ?
Инсталяция получается просто стоит на полу ? Разве она не крепится к стене ?
Этот без крепления к стене.Устанавливается в перегородке, которая обшивается листами( ГКЛв,ГВЛв, Аквапанелью)Поверх инсталяции конечно.
05.10.2013 в 21:22Voldemar36 написал :
Этот вариант без крепления к стене.У
Значит есть такие которые крепятся ? (давно ее ставили последний раз не помню крепили или нет..) А если заказчики купят такую которая крепиться что тогда делать ? у нас в Волгограде трудно может будет купить именно эту..
05.10.2013 в 21:35jud-suss написал :
Значит есть такие которые крепятся ?
Так большинство таких.Без крепления как правило на заказ.
jud-suss написал :
А если заказчики купят такую которая крепиться что тогда делать ?
jekasus ,дал ссылку на гроевскую инсталяцию с вариантом в прегородке.
Voldemar36 написал :
дал ссылку на гроевскую инсталяцию с вариантом в прегородке.
Это ж заказчики будут покупать..какая им понравится такую и купят..купят стандартную и все ? пздц тогда каркасной перегородке ?
Там по проекту под инсталяцию короб идет высотой 1.5 метра что ли..стоит рассмотреть вариант положить этот простенок в полкрипича к нему смонтировать инсталяцию и зашить ее коробом ?
Если ПГП перегородка - она выдержит ?
Давайте рассмотрим стандартную ситуацию и методы ее решения, пожалуйста.
jud-suss написал :
Там по проекту под инсталяцию короб идет высотой 1.5 метра
Как эта справа? Тогда нужны будут металлические профили, сварочный аппарат и делаем как инсталяцию Тесе
jekasus написал :
Как эта справа? Тогда нужны будут металлические профили, сварочный аппарат и делаем как инсталяцию Тесе
Да как справа ..Только прилегает к стене -перегородке между ванной и кухней..Вот я и спрашиваю из чего эту перегородку сварганить ? Каркасную и вставить бруски в направляшки -так стойки крепче будут -пойдет такой вариант ?
Или ее стенку между ванной кухней из ПГП или кирпича ложить ?
jud-suss написал :
можно ли вообще вешать инсталяцию на перегородку ?
непонятно,
jud-suss ,что вы понимаете под словом "инсталляция".- та металлическая рама, к которой крепится подвесной унитаз, или собственно унитаз?
В общемто, препятствий нет в обоих случаях,технически всё возможно и даже на стенку ГКЛ можно повесить, только нужно соблюсти рекомендации кнауфф.
jud-suss написал :
Дизайнер в воем проекте нарисовал унитаз с инсталяцией на перегородке.
jud-suss написал :
А если заказчики купят такую которая крепиться что тогда делать ? у нас в Волгограде трудно может будет купить именно эту..jud-suss написал :
Это ж заказчики будут покупать..какая им понравится такую и купят..купят стандартную и все ? пздц тогда каркасной перегородке ?
так заказчикам надо объяснить, какую им надо покупать. если купят не то - отказываться ставить, имхо.
jud-suss написал :
Каркасную и вставить бруски в направляшки -так стойки крепче будут -пойдет такой вариант ?
имхо - нет, слабо будет.
jud-suss написал :
Там по проекту под инсталяцию короб идет высотой 1.5 метра что ли..стоит рассмотреть вариант положить этот простенок в полкрипича к нему смонтировать инсталяцию и зашить ее коробом ?
кмк - рассмотреть стоит
05.10.2013 в 23:52jud-suss написал :
.Только прилегает к стене -перегородке между ванной и кухней..Вот я и спрашиваю из чего эту перегородку сварганить ? Каркасную и вставить бруски в направляшки -так стойки крепче будут -пойдет такой вариант ?
а., понял что вас беспокоит)
.
Вопрос ваш из разряда "как крепить водонагреватель на стену ГКЛ". Здесь силы действующие на крепёж примерно такие же, с той лишь разницей, что инсталляция не вешается на стену, а стоит на полу.
И в описании ко всем исталляциям предусмотрено крепление как "к стене" так и "в стену",
. способ " в стену":
-каркас крепится непосредственно к двойной облицовке ГКЛ саморезами "гипс- металл" . Практически конечно саморезы крутят через ГКЛ к раме, но суть не меняется - рама находится внутри стенки и держится за облицовку. Никаких там экстремальных нагрузок нет,
по крайней мере, никаких дополнительно кирпичных стен возводить не нужно. В противном случае, инженеры давно изобрели бы длинные рамы с креплением к потолку, а они наоборот, изобретают всё более "укороченные" рамы.
Инсталляции для унитазов: просто установить, не надо обслуживать, легко подобрать для любого санузла
Обустройство туалета и ванной комнаты, в своей технической и планировочной составляющей, задача непростая. Нужно грамотно подсоединиться к стоякам, установить согласно правилам эргономики и подключить унитаз, умывальник, ванну и бытовые приборы, предусмотреть удобный доступ к коммуникациям. А еще сделать так, чтобы в помещении не было тесно, чтобы оно было современным по дизайну и легким в наведении чистоты
Не только в скромных по размерам, но и в больших санузлах необходимо рационально использовать полезную площадь. Актуальные тенденции в дизайне помещений — это изящные чистые линии, свободные обширные поверхности, отсутствие лишних, перегружающих пространство деталей. Одним словом, все должно работать на создание ощущения простора, легкости и комфорта. Реализовать такую идею позволяет установка навесной сантехники, осуществляемая с помощью модулей инсталляции.
Для унитазов в этом случае применяют монтажные системы со скрытым сливным бачком, у которых канализационный патрубок и подводка воды оказываются спрятанными в конструкции стены, а на виду остаются только сама чаша, становящаяся словно невесомой, и стильная, лаконичная панель смыва. Подобные инсталляции могут совмещаться не только с навесными, но и со стоящими на полу пристенными унитазами и биде. Отсутствие довольно громоздкого стандартного бачка визуально облегчает предметы, а за неимением труднодоступных мест их становится проще мыть.
Конструкция скрытого бачка
Бачки, похожие по форме на плоскую канистру, изготавливаются из ударопрочного полипропилена, рассчитаны на объем воды, как правило, от 3 до 10 л и предусматривают одинарный либо двойной смыв с экономичным режимом (в зависимости от панели управления). Они имеют защитную пенопластовую оболочку, служащую для компенсации разницы температур и предотвращения конденсации влаги на поверхностях, а также для погашения шума при работе заливного клапана. Монтажная глубина изделий составляет 8–18 см, высота — 70–110 см; есть и заниженные модели (40–60 см), предназначенные для установки унитаза, например, в невысоком простенке. Подвод воды может быть расположен сверху, сбоку или сзади. Собранные и испытанные на производстве бачки поставляются полностью готовыми к монтажу, — в частности, компания TECE опломбирует свои изделия, что исключает нарушение их функциональности до момента запуска в эксплуатацию. Стоят застенные бачки в среднем от 5 до 15 тыс. руб.
Важное преимущество скрытых бачков — низкий уровень шума при работе: звук заливающейся в емкость воды практически не слышен в помещении. А чтобы в конструкцию стены не передавался шум от слива, в месте, где чаша унитаза или биде примыкает к облицовке, устанавливают специальный звукоизоляционный комплект
Способы «мокрого» монтажа
Оптимальный вариант для установки бачка на капитальную стену, если на стадии строительства или ремонта в ней была устроена ниша — на необходимой высоте и под размеры конкретной модели. Такая инсталляция совсем не съедает полезную площадь. Пластиковую емкость выравнивают с помощью регулируемых кронштейнов и закрепляют по месту, зазоры вокруг нее и штрабу для подводки заштукатуривают, выполняют подключение к трубопроводу и облицовывают стену, оставляя в доступности только установочный короб для клавиши управления смывом и выпуск для подсоединения к унитазу. Бачки для «мокрого» монтажа обычно имеют рельефную поверхность или комплектуются штукатурной сеткой для улучшения адгезии отделочного слоя. Обратите внимание: изделия, снабженные сеткой не только с лицевой, но и с тыльной стороны, подразумевают установку в неглубокие сквозные ниши и двустороннее оштукатуривание.
Возможна установка бачка и поверх капитальной стены, правда, в этом случае нужно учитывать, что 15–20 см помещение потеряет. Емкость фиксируют к поверхности анкерами через монтажные пластины и сооружают под ней кирпичный пристенок, в котором делают канализационный отвод и пропускают шпильки для навешивания унитаза. Пространство вокруг бачка (а если требуется вывести вертикаль стены, то и его фронтальную часть) закладывают пеноблоками или кирпичом и облицовывают. По сути, путем обмуровки формируется та же ниша, куда заглубляется бачок.
Технологичное решение для установки бачка в кирпичную кладку — застенный модуль TECEbox глубиной 13 см. Он представляет собой регулируемую по высоте монтажную раму из оцинкованной стали с креплениями для шпилек. Более того, концепцию максимально простого и быстрого монтажа развивает комплектация TECEbox plus: в нее входит панель из легкого бетона, армированного стекловолокном, выступающая в качестве готового основания под облицовку фронтальной части рамы. Таким образом, исключается процесс ее закладки кирпичом. Добавим, что в той же линейке выпускаются бачки Uni с широкими монтажными пластинами для установки в каркасе.
Встраиваемые в стену бачки в обязательном порядке оснащаются надежной защитой от перелива, на которую, как и на другие компоненты конструкции, распространяется гарантия производителя: у марок — лидеров рынка она составляет 10 лет
Если стена сложена из ячеистых блоков, основание для крепления унитаза может быть отлито из бетона. Для этого на высоту верхней плоскости чаши сколачивают опалубку, предусматривая в ней технологические каналы с выводами. Закладные стержни заглубляют в стену, сажая их на сверхпрочные химические анкеры, и пропускают сквозь опалубку — снаружи должны остаться концы расчетной длины. Далее получившийся короб бетонируют, следя за тем, чтобы не допустить никаких смещений.
Системы инсталляции для «сухого» монтажа
В том случае, когда требуется установить навесной унитаз на некапитальную стену, а также в деревянном доме, необходима силовая конструкция, опирающаяся на пол. С этой целью бачок заключают в самонесущую стальную раму с антикоррозийным покрытием высотой 70–140 см, способную принять на себя нагрузку до 400 кг (например, TECEprofil). Раму прикрепляют к полу, а если это возможно, то дополнительно еще и к стене, — основная нагрузка будет все равно передаваться на пол. Инсталляцию, используемую в помещении с капитальными стенами, можно фиксировать только к ним.
Стандартные модули имеют ширину 50 см, зауженные — 30–40 см. Такую систему можно скрыть за фальшстеной, соорудив ее в любом удобном месте помещения, или инсталлировать в каркасную перегородку, в том числе укороченную; существуют также рамы на четырех опорах, располагаемые как отдельностоящие. Регулируемые крепления дают возможность выбрать нужную глубину установки. Притом фактическая глубина изделий обычно находится в пределах от 8 до 23 см, межосевое расстояние под крепежные шпильки для чаши универсальное — 18 или 23 см. Цена на инсталляции колеблется примерно от 7,5 до 24 тыс. руб.
Рамные конструкции позволяют варьировать высоту установки унитаза, выбирать положение канализационного выпуска (вниз, в стороны) и с помощью специального крепежа допускают адаптацию к монтажу сантехприбора в углу помещения (отметим, что на такой случай выпускаются также особо компактные угловые модули с треугольным бачком).
Специальная конструкция верхней монтажной планки и 50-сантиметровые анкеры позволяют без проблем установить рамный модуль перед стояками и трубной разводкой и прикрепить его к задней стенке сантехнической шахты
Системы скрытого монтажа выпускают все ведущие производители сантехнического оборудования. Это надежные, тщательно продуманные конструкции, оснащенные всеми элементами гидравлической обвязки, звукоизоляционными компонентами по стандартам DIN и полным комплектом крепежных деталей. При условии квалифицированной установки с применением качественных уплотнителей устройства гарантированы от протечек на протяжении всего срока службы. Благодаря регулируемой высоте (в пределах 20 см) и тормозному механизму рамных ножек, монтаж инсталляции максимально упрощен и не занимает много времени.
Кроме инсталляций для унитазов, предлагаются застенные модули для навесных и напольных биде, унитазов-биде, писсуаров, умывальников. Универсальность и совместимость профилей позволяет объединять несколько предметов сантехники в цельную монтажную систему — как линейную, так и объемную, с установкой приборов по двум смежным или противоположным сторонам перегородки.
Стоит отметить, что есть бренды, ассортимент продукции которых включает в себя системы инсталляции, адаптированные к использованию людьми с ограниченными возможностями. Так, например, специальные модули на основе TECEprofil оснащены боковыми стальными рамками и комплектом пластин для установки поручней безопасности высотой 76 см, а также предусматривают завышенное расположение чаши. Кроме того, в них имеется канал для прокладки кабеля, позволяющего перенести активацию слива воды со стены на поручень, — он соединяет встроенную или накладную кнопку с приводом в бачке. Выпускаются и отдельные опорные рамы для поручней с крепежной плитой из влагостойкой фанеры и бесступенчатой регулировкой ножек. В числе особых предложений можно упомянуть и инсталляцию высотой 112 см для детских приставных унитазов: соединительные узлы здесь находятся ниже типовых отметок, а стандартный бачок опущен так, чтобы ребенок мог легко дотянуться до панели смыва.
Как и любые сантехнические устройства, модули застенного монтажа должны эксплуатироваться в водопроводных сетях, состав воды в которых соответствует нормам СанПиН. Общее правило — наличие на входе в систему фильтра грубой очистки с размером ячеек 100 мкм. Это позволяет значительно продлить срок бесперебойной работы оборудования
Панели смыва
Важнейший элемент бачков скрытого монтажа — панель смыва. Прежде всего, она в прямом смысле является визитной карточкой системы, поскольку это ее единственная видимая часть. А значит, внешний облик устройства должен гармонично вписываться в дизайн интерьера. Преобладающие стили исполнения — нейтральный современный и хай-тек, но встречаются и модели с нотками ретро.
Как правило, изделия представляют собой прямоугольный монтажный модуль с декоративной пластиной шириной примерно 20–25 см, высотой 13–20 см и глубиной от 0,5 до 3,5 см. Есть модели с рамкой, позволяющей установить панель заподлицо со стеной. Материалом для изготовления пластин может служить пластик, металл (нержавеющая сталь, алюминий), стекло и их комбинации. Наиболее распространенные цвета — белый, черный, глянцевый и матовый хром. Эффектно смотрятся зеркальные покрытия, а также декор под золото, медь, латунь, бронзу. У некоторых производителей можно приобрести только монтажный модуль, который на заказ оформят по требованию покупателя. Возможные варианты установки панелей — фронтальная (над унитазом либо сбоку от него) или на горизонтальной поверхности (уступ стены над бачком или верхняя плоскость невысокой перегородки).
При покупке панели смыва необходимо убедиться, что она совместима с выбранной моделью бачка и допускает монтаж в том месте, где планируется
Основная функциональная роль панели — управление механическим приводом смывного клапана. Одноклавишные модели производят спуск сразу всей воды из бачка, двухклавишные — работают в двух режимах, что позволяет экономно расходовать воду. В большинстве случаев достаточно «короткого» слива на 3–3,5 л, а остальной объем воды остается в резерве (пропорции зависят от настроек). При этом как одиночная, так и одна из парных клавиш может функционировать по принципу «старт-стоп», когда пользователь, отжав кнопку, произвольно прерывает подачу воды. Кроме традиционных механических устройств, предлагаются еще пневматические, а также бесконтактные панели повышенной гигиеничности — сенсорные, с инфракрасным датчиком.
Еще одна функция панели — обеспечивать доступ к механизмам слива и наполнения бачка. По сути, она является крышкой технологического отверстия, позволяющего легко извлечь и выполнить ремонт или замену элементов «начинки», — производителями для этого все тщательно продумано и рассчитано. Ни в каком периодическом сервисном обслуживании конструкция не нуждается. Ну а чтобы при необходимости можно было добраться до труб, имеет смысл предусмотреть съемный фрагмент облицовки или врезать в стенку сантехнический люк.
Среди дополнительных опций панелей смыва — встроенный контейнер для гигиенических таблеток (работают как очистительное средство и препятствуют образованию известковых отложений); автоматическая система дезодорирования воздуха и удаления запаха непосредственно из чаши унитаза; специальные покрытия клавиш — антибактериальное или такое, на котором не остаются следы пальцев.
Цена изделий стартует от полутора тысяч и может достигать 50 тыс. руб. и более. Сориентироваться в огромном разнообразии моделей довольно сложно. Удобнее всего воспользоваться таким сервисом, как онлайн-конфигуратор, — с его помощью будет гораздо проще подобрать вариант панели смыва, подходящий вам по всем параметрам и идеально сочетающийся с отделкой интерьера.
Вешаем унитаз-инсталляцию. Советы бывалого сантехника
Ремонт должен быть не только качественным, но и красивым. Торчащие трубы и стояки никому не нужны, их прячут в стены как могут. Специалист предложит в таком случае выбрать для ванной комнаты навесную сантехника. Её делают с помощью системы инсталляции.
Унитаз-инсталляция. Ставить или лучше отказаться от такой конструкции? Унитаз-инсталляция. Ставить или лучше отказаться от такой конструкции?В первую очередь это касается унитазов. На виду только чаша, а сливной бачок, труба канализации и подводка воды остаются скрытыми. У навесного унитаза несколько плюсов : экономия места, проще уборка, шум набирающейся воды не так слышен, да и выглядит эстетично.
Большинство страхов по поводу унитаза-инсталляции не обоснованы. Это надёжная и проверенная конструкция Большинство страхов по поводу унитаза-инсталляции не обоснованы. Это надёжная и проверенная конструкцияЕщё один логичный вопрос: есть ли ограничения для установки инсталляции?
Избавляться от ненужных стереотипов о ремонте — полезно и приятно. Также как и выбирать новую сантехнику для вашего дома в МаксиПРО. Заходите и выбирайте без опасений!
Хотите больше знать обо всём, что связано с ремонтом и строительством? Ставьте отметку “Больше такого”, и лента Дзен предложит вам похожие материалы.
Читайте также: