Формирование неукрывного винограда у стены дома

Обновлено: 06.05.2024

Как сформировать виноград на беседку

Поднимать виноград на беседку возникает необходимость в нескольких случаях.

вы хотите укрыть от солнца определенную территорию, под которой устроена зона отдыха и т.д.
у вас небольшой участок и не хватает места на открытой местности для устройства вертикальных шпалер
у вас есть сорт винограда, у которого очень мощный рост побегов с длинными междоузлиями и ему просто не хватает места на вертикальных шпалерах и т.д.

Следует помнить, что виноград на беседках автоматически становится неукрывным. Поэтому подбирать сорта для этого следует тщательно. В первую очередь обращайте внимание на морозоустойчивость сорта.

КАК Я ПОДНИМАЛА ЛОЗУ НА БЕСЕДКУ

Я посадила виноград весной первого года укорененным черенком у подножия беседки . Начали развиваться 2 побега. ( еще один побег на черенке я выломала ).В этот год нарастала корневая система. Поэтому побеги отрасли всего на высоту немногим более метра. Осенью я обрезала на них верхнюю слабую и тонкую часть.Оставила побеги длиной 80 см. Виноград ушел в зиму.

Весной второго года на этих двух побегах проснулись почки и начали развиваться побеги. Я дала им отрасти на длину 10-15 см. Выбрала и оставила на каждом их двух побегов , из верхней части, по одному самому сильному и мощному побегу.( остальные выломала ).

Эти побеги начали активный рост и очень скоро достигли верха беседки. Я направила их в стороны по крайним горизонтальным опорам беседки. Боковые побеги на них ( пасынки) все прищипывала на 1 лист. Также удаляла все просыпающиеся почки и на вертикалтной части обеих побегов, которые растут из земли . К осени второго года у меня получилась формировка , напоминающая букву Т. Так виноград ушел в свою вторую зиму.

На третью весну на горизонтальных побегах, лежащих влево и вправо от вертикали, проснулись почки, из котрых начали отрастать молодые побеги. Я вновь дождалась, когда они отастут на 10-15 см , выбрала наиболее удобно расположенные для направления по поперечным перекладинам беседки. Их оставила. Остальные выломала.

Таким образом в третье лето я выращивала на левом и правом плече по 3 побега - рукава, которые были направлены уже по верху беседки. На этих побегах в это лето уже можно оставить по нескольку соцветий на урожай.

Всего по беседке у меня было разложено 6 рукавов на расстонии 1 метр друг от друга .Каждый из рукавов был направлен по своей поперечной перекладине, из которых сварен верх беседки. Все лето я прищипывала на этих рукавах образующиеся пасынки на 1 лист, не давая развиваться боковым побегам.

Осенью этого года я обрезала каждый из 6 рукавов так, чтобы оставшаяся длина каждого рукава была на пол метра короче длины переклаины, на которй лежит этот рукав. В итоге осенью третьего года я закончила формировать скелет будущего кордона на беседке. Так виноград ушел в зиму.

На четвертую весну из почек на кажом из 6 рукавов начинают отрастать плодоносящие побеги. И вот тут уже вы выбираете, как дальше формировать ваш виноград на беседке. Если вам главное - пышная листва, то особо заморачиваться не стоит. Побеги растут в свободной форме. Вам нужно будет всего лишь осенью каждого года обрезать молодые побеги на несколько почек.

Но имейте ввиду, чем больше и длиннее молодых побегов ежегодно вы будете оставлять на еседке, тем быстрее ваш виноград загустится до такой степени, чио вам прийдется омоложивать сами рукава ( те 6 рукавов, которые лежат как основание формировки )

Слева схема обрезки боковых отплодоносивших побегов на каждом из рукавов. Справа - необрезанный виноград осенью Слева схема обрезки боковых отплодоносивших побегов на каждом из рукавов. Справа - необрезанный виноград осенью

Если же вы хотите иметь и аккуратную зеленую массу и достойный урожай, то вам нужно на каждом из 6 рукавов сформировать кордон из побегов плодоношения и сучков замещения. И поддерживать эту формировку ежегодно.

А подробно о такой формировке вы можете посмотреть в моем видео, где я показала все нагладно на вертикалтной шпалере. По этому же принципу вы сможете сформировать кордон и на каждом рукаве на беседке.

Еще о винограде:

Как правильно пасынковать виноград
Эту оперрацию на сучке замещения винограда я делаю обязательно
Недостаток магния на винограде. Признаки, лечение
Чем опрыскать виноград весной первый раз от болезней и вредителей

Подписаться на канал вы можете тут ПОДПИСАТЬСЯ

Формировки для неукрывного винограда

Бытует мнение, что неукрывной виноград в обрезке не нуждается. Но это абсолютно неверно. Такой виноград еще больше нуждается в обрезке, чем укрывной. Потому что его перезимовка во многом зависит от подготовки самого куста к этому периоду.

Как правило, неукрывные сорта винограда сажают около навесов, пергол, беседок или арок, кусту в таких случаях придают форму в соответствии с имеющейся опорой.

Вертикальный кордон

Эту формировку используют тогда, когда хотят вытянуть куст вверх, в отличии от формирования кроны черешни. Существует два варианта вертикального кордона: первый — когда нижняя проволока располагается на высоте 60—70 см от земли, второй — когда нижняя проволока располагается на высоте 1,2—1,5 м.

В год посадки в первом и втором случаях на однолетнем саженце оставляют только 2 побега, которые подвязывают вертикально. Во второй год приступают к формировке.

Первый вариант (нижняя проволока шпалеры располагается на высоте 60—70 см). Самый мощный и длинный прошлогодний побег подвязывают вертикально к нижней проволоке шпалеры и обрезают его выше места подвязки. Второй побег полностью вырезают.

Если ни один из побегов не дорос до нижней проволоки, то самый толстый прошлогодний побег укорачивают на три глазка, а второй вырезают полностью. На этом укороченном побеге снова оставляют два побега. В следующем году лучший из них подвязывают вертикально, другой — вырезают.

Второй вариант (нижняя проволока шпалеры располагается на высоте 1,2—1,5м). На второй год после посадки лучший побег обрезают на 3-5 глазков, а второй вырезают полностью. В течение лета на оставленном побеге вырастут 2—3 зеленых побега. По мере роста их подвязывают к колу. В следующем (третьем году) если один из побегов дорос до нижней проволоки шпалеры, его подвязывают и обрезают выше места подвязки.

Если ни один из побегов не достиг нужной высоты, тогда лучший из них укорачивают на 5-6 глазков, на котором снова дают отрасти 2—3 зеленым побегам. Остальные побеги удаляют. При достижении побегами нижней проволоки переходят к дальнейшему формированию куста.

На подвязанном побеге дают развиваться только трем верхним побегам, которые подвязывают вертикально. Остальные вырезают по мере их появления. Осенью у оставленных побегов вырезают невызревшую часть, пасынки и усики. В таком состоянии подвязанный к шпалере куст может оставаться зимовать. Но большую гарантию перезимовки молодого растения можно получить, сняв виноград со шпалеры и уложив его на землю.

Весной верхний побег подвязывают вертикально и обрезают в том месте, где предполагается заложить следующий ярус (на расстоянии не менее 60 см — через одну или две проволоки шпалеры). Оставшиеся две нижние лозы подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпалеры — это первый ярус.

На вертикально подвязанной лозе оставляют расти только три верхних зеленых побега, а на тех, что подвязаны горизонтально, — все. Если растение ослаблено, некоторые побеги, растущие на горизонтальных лозах, удаляют. Также удаляют идущую из земли поросль и волчковые побеги.

Весной следующего года с верхними побегами поступают так же, как при формировании первого яруса (центральный побег подвязывают вертикально и прищипывают на необходимой высоте, а два других подвязывают горизонтально). На горизонтально подвязанных лозах первого яруса оставляют только по два побега. Из них формируют два плодовых звена. Читайте как формировать крону груши на нашем сайте.

Так заканчивается формирование первого яруса и закладка второго. Третий и последующие ярусы формируют точно таким же образом.

Горизонтальный кордон

Эту формировку используют тогда, когда хотят вытянуть куст в длину (вдоль забора, стены и т. д.). Нижнюю проволоку располагают на высоте 30—70 см от поверхности почвы.

Формирование винограда начинают тогда, когда растения достигнут нижней проволоки шпалеры. На вершине лозы оставляют два-три побега. На следующий год два побега подвязывают горизонтально к нижней проволоке, а третий побег (если оставляли три) вырезают.

У неукрывных сортов винограда плодоносными являются почти все глазки, начиная со второго. Поэтому плодовую стрелку можно делать достаточно короткой (5-7 глазков).

Весной следующего года с каждой стороны обрезают по два крайних побега на 5—7 глазков и оставляют по одному сучку замещения. Остальные побеги вырезают. Самый крайний из оставшихся побегов укладывают в продолжение кордона.

Расстояние между плодовыми звеньями должно быть таким, чтобы уложенные плодовые стрелки не перекрывались другими.

Таким же образом в течение последующих лет куст удлиняют до нужных размеров. Для завершения формировки побеги продолжения не укладывают дальше, а вырезают.

Формирование зимостойких сортов винограда неукрывным способом

Выращивание неукрывного винограда

Такой способ формировки подходит для выращивания неукрывных морозостойких сортов, которые хорошо плодоносят при короткой обрезке (на 3-5 глазков) в центральной, западной и северной Украине. Это в основном «изабельные» сорта. Таким способом выращивают такие сорта, как «Изабелла Банская», «Поклинктон», «Экстра», «Ананасный», «Армалага». Плодовое звено следует располагать в зависимости от длины обрезки конкретного сорта, при средней длине в 6-8 глазков. В основу данного метода формирования положено явление полярности и последовательность нагрузки.

Расчет нагрузки следует производить следующим образом. На 4 м лозы выращивают 28 побегов. Из них 7 – бесплодных побегов, а на остальных побегах оставляют по одной грозди. Причем в расчет идут только полноценные плодоносящие побеги. Слабые побеги нужно удалить либо в начале вегетации, либо при расчете нагрузки слаборазвитые побеги суммируют к длине полноценного побега. Таким образом удается получить виноград очень высоких вкусовых качеств. При отсутствии регулирования плодоношения вкусовые качества ягод будут заметно хуже.

Такую формировку по ускоренной схеме применяют для переформировки старых кустов. В этом случае куст срезают на нужной высоте, и за первый год мы можем создать и горизонтальный кордон, и оставить побеги для формирования плодовых звеньев. Расстояния 1,5 м между кордонами достаточно для вызревания плодов.

Уход за кустами в первый год

Основная задача года – чтобы куст хорошо принялся и окреп.

Для хорошего укоренения и развития куста оставляют, как обычно, два зеленых побега. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам.

Если к моменту осенней обрезки один из побегов находится на уровне планируемого вертикального штамба (не менее 50 см), имеет толщину карандаша и достаточно вызрел: приобрел окраску, характерную данному сорту, при небольшом изгибе потрескивает и теплый на ощупь в сухую погоду, тогда мы можем обрезать его на высоту штамба. Чаще это удается сделать, если мы создаем штамб низкой или средней высоты. Если требуется более высокий штамб, например верхняя часть беседки или арка, то такую обрезку производят только на второй год. В этом случае делают обрезку побегов на 3 глазка и укрытие куста на зиму с помощью пластиковой бутылки с отверстиями вверху. Использование бутылки позволяет избежать случайного контакта глазков с органикой и их подпревания, а также случайного травмирования при открытии куста весной.

Уход в течение второго года

Задача этого года – выгнать полноценный штамб.

В середине апреля открываем кусты после зимовки. Если наша цель – вырастить высокие штамбы, оставляем в мае расти два самых сильных. Чтобы штамб куста был более долговечный, необходимо своевременно (раз в неделю) удалять пасынки, не давая им перерастать. В этом случае при осенней обрезке на лозе уже не будет ран от удаления пасынков. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Для улучшения созревания лозы со второй половины августа проводят фосфорно-калийные листовые подкормки 1 раз в неделю вплоть до осенней обрезки. Ее проводят на высоте предполагаемого штамба. Так как лоза только однолетняя, то на зиму мы ее укрываем, скручивая кольцом и выкладывая в приямок. Укрываем, как обычно, торфом или хвоей.

Уход в течение третьего года

Задача этого года – вырастить три полноценных зеленых побега на каждом штамбе и сформировать по одному горизонтальному кордону.

Кусты открываем в апреле и подвязываем лозу на высоту штамба к проволоке или опоре. Нам следует вырастить три зеленых побега из верхних глазков. На третий год наш куст начинает плодоносить. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Осенью на каждом штамбе оставляем по одной лозе, укорачивая ее до длины 1,7-1,85 м. Начиная с третьего года укрытие куста не производят. Однако, если прогнозируется очень холодная зима с морозами ниже -30 °С, то штамб и горизонтальные кордоны рекомендуется утеплить хлопчатобумажной или другой тканью или использовать другой доступный утеплитель, например агроволокно.

Уход в течение четвертого года

Задача этого года – выгнать полноценный штамб.

На четвертый год мы имеем вертикальные штамбы и горизонтальные кордоны. Задача четвертого года – на каждом горизонтальном кордоне создать плодовые звенья через каждые 50 см. Для этого следует выламывать промежуточные побеги еще на стадии их формирования (ориентировочно начало мая). Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Для возможности дальнейшего удлинения горизонтального кордона следует оставить смежный побег на соседней почке. Осенью выросшие лозы укорачиваем, оставляя на каждой по 3 глазка. Смежный побег (если он был оставлен) обрезают на длину 1 м и укладывают в продолжение горизонтального кордона.

Уход в течение пятого года

Задача этого года – формирование плодовых звеньев на горизонтальном кордоне.

С каждого побега оставляем расти по три зеленых побега. В продолжение кордона оставляем расти побеги через 50 см и, при необходимости, смежный побег. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. При осенней обрезке нижний побег обрезаем на 3 глазка, второй побег на 5 глазков. Третий, резервный, побег полностью удаляем. Побеги лозы, которые выросли на удлиненном кордоне, обрезаем на 3 глазка, смежный побег (при необходимости его формирования) обрезаем на 1 м.

Уход в течение шестого года

Задача этого года – формирование плодовых звеньев на горизонтальном кордоне.

На 6-й год мы уже имеем полностью сформированный куст, у которого есть вертикальный штамб, горизонтальные кордоны, на каждом кордоне – рожки и плодовые звенья. Поливы, подкормки, рыхление почвы, своевременное удаление пасынков, подвязка побегов, профилактика от болезней и защита от вредителей производятся по обычным схемам. Благодаря такой обрезке мы получаем куст, у которого с каждым годом утолщается штамб и горизонтальный кордон, а плодовые звенья постоянно обновляются. Таким образом, энергия растения тратится не на построение куста, а на создание урожая. Также обрезка способствует фотосинтезу и хорошему вызреванию плодов. В последующие годы обрезка производится аналогичными способами.

Блог Владимира Исаенко о винограде и саде на даче

О выращивании винограда и садовых культур любителями, домашнем виноделии, отдыхе на природе, путешествиях, рыбалке зимой и летом.

Главная страница
САЖЕНЦЫ ВИНОГРАДА
ФОТО
САД на ДАЧЕ
ВИНОГРАД
КАРТА БЛОГА
РЫБАЛКА
ПУТЕШЕСТВИЯ
ВИНО ДОМАШНЕЕ
БОЛЕЗНИ и ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ. ПРЕПАРАТЫ

воскресенье, 16 июня 2019 г.

Выращиваем виноград на вертикальном кордоне

We grow grapes on a vertical cordon
Для выращивания винограда у стен домов, беседок или других вертикальных сооружений хорошо подходит формировка, называемая вертикальным кордоном.

Он состоит из вертикального штамба, на котором располагаются плодовые рожки, формируемые по методу Гюйо. В зависимости от вида строения, вдоль которого располагается вертикальный кордон, он может состоять из одного или двух штамбов (смотри рис. 1).

Рис. 1. Варианты вертикальных кордонов на конечной стадии формирования.

При размещения куста винограда возле стены здания с окнами во избежание их затенения, лучше использовать формировку с двумя штамбами (рис. 1б).

Количество ярусов не регламентируется и зависит от высоты опоры, силы роста сорта винограда и замысла виноградаря. В интернете имеются фото вертикальных кордонов состоящих из двух ярусов плодовых рожков и посажены такие кусты не у стен, а в ряду с использованием одноплоскостной шпалеры с двумя проволоками.

В Полтаве имеются кусты винограда, выращиваемые на стенах многоэтажных домов. Высота куста при этом доходит до 4-го этажа. Правда формировка этих кустов мало похожа на вертикальный кордон, но какое-то подобие имеется. Обрезка таких кустов и уборка винограда проводится с балконов (каждый хозяин квартиры как умеет, так и режет).

Для выращивания винограда на формировке вертикальный кордон вдоль стен наиболее подходят зимостойкие сорта, не требующих укрытия их на зиму, а для выращивания винограда на стенах жилых домов к ним ещё предъявляются требования по устойчивости к грибковым болезням, поскольку брызгать их естественно никто не будет.

Схема формирования вертикального кордона в процессе выращивания куста винограда с одним и двумя штамбами показана на рис. 2 и 3 соответственно.

Рис. 2 Схема выращивания вертикального кордона с одним штамбом

Рис.3 Схема выращивания вертикального кордона с двумя штамбами

Формировку вертикальный кордон можно получить как при выращивании виноградного куста начиная с посадки молодого саженца винограда или переформировав старый куст. В обоих случаях операции одни и те же, разница лишь в скорости получения результата.

В первый год посадки саженца необходимо, чтобы саженец прижился, укоренился и дал рост одного, максимум двум побегам. Поэтому из оставленных молодых побегов (2-3) при достижении ими длины в 10-15 см удаляем слабые, а оставляя один (рис. 2б) или два (рис. 3б) самых сильных побега, и пусть растут. Уход за молодым кустом состоит в поливах, при необходимости опрыскивании против грибковых болезней, удалении пасынков (рис. 2в), подвязывании к какой-нибудь вертикальной опоре. Если это у стенки, то можно натянуть шнур, а если нет, то забить рядом кол.

В первый год посадки саженца редко удается получить побеги нужной кондиции для начала формирования кордона, поэтому весной второго года повторяем операции, проделанные в первый год роста молодого куста (рис 2а, 2б, 2в или 3а, 3б, 3в). Если появятся соцветия, то их лучше удалить, поскольку куст ещё очень слабый и нагружать его не стоит. К осени второго года выращивания вертикального кордона мы, как правило, получаем в зависимости от задуманного и проделанных операций один или два побега кондиции необходимой для формирования первого яруса плодовых рожков, а может даже и второго.

Осенью второго года обрезаем полученные побеги и укрываем на зиму. Для дальнейшего нормального развития куста, диаметр вызревшей части побега в месте его обрезки должен быть не менее 5-6 мм. Для двухштамбового кордона это на уровне первой проволоки (рис. 3г), а для одноштамбового может быть и на уровне второй проволоки. Все зависит от силы роста куста и агротехники.

Весной третьего года. Открываем, подвязываем побеги. Когда глазки начнут просыпаться, ослепляем ненужные (рис. 2д, 3д). Оставить нужно глазки на уровне проволоки для формирования плодовых рожков и по глазку для продолжения роста побега (будущего штамба) и пусть растет. Уход за саженцем как обычно, удаление ненужных побегов, опрыскивание, удаление пасынков, подвязывание побегов. Из появившихся соцветий оставляем по 1 на два зеленых побега.

Осенью третьего года обрезку не проводим и на зиму куст можно уже не укрывать. Обрезку теперь лучше проводить в конце зимы или ранней весной перед началом сокодвижения как показано на рис. 2ж, 3ж. Из оставленных сучков 1а, 1б зимой или весной следующего года формируем плодовые рожки-звенья по методу Гюйо, как показано на рис.4.

Рис. 4 Обрезка плодового рожка по методу Гюйо.

Повторяя в последующие годы операции, показанные на рис 2е, ж, 3е, ж формируем необходимое количество слоев плодовых рожков, выводя вертикальный кордон на нужную высоту. Сформированные плодовые рожки обрезаем по методу Гюйо или методом наклона плодовой лозы ежегодно. Замену плодовых рожков производим из побегов, появившихся у основания рожка.

Формирование вертикального кордона со старого куста выполняется аналогично, используя в качестве будущего штамба самый сильный побег от основания куста. При этом старая формировка куста удаляется.

Хочу еще раз подчеркнуть, что показанные на рис. 1 и описанные здесь формировки вертикального кордона в климатических условиях Полтавщины и более северных районах применимы только для морозостойких сортов винограда из-за неудобства укрытия такого куста на зиму.

Я не говорю о невозможности его укрытия. Да, на 5-6 год развития куста штамбы станут несгибаемые и поэтому положить его на землю и укрыть просто невозможно, но могут найтись энтузиасты, которые после обрезки куста осенью обмотают его сначала утеплителем (можно осокой), затем пленкой и куст винограда любого сорта спокойно переживет зимние холода и мороз.

Как формировать виноград: советы и схемы

Чеканка винограда - ответственная процедура, который может увеличить урожай и улучшить товарный вид плодов. Провести ее правильно помогут лайфхаки и советы опытных садоводов.

Введение

Выращивать виноград можно с разными целями: непосредственного употребления в пищу, изготовления консервированных продуктов (соков, компотов), а также получения сырья для виноделия и производства крепких напитков.

Виноградник дарит свои плоды всем от малых детей до опытных солидных мужчин, а чтобы оно было успешным, необходимо правильно сформировать его.

Что такое формирование винограда и насколько это важно

Любое культурное растение, выращиваемое с целью получения урожая, требует постоянного ухода: полива, внесения удобрений, обработки от вредителей и микроорганизмов. Виноград отличается тем, что для него процесс формирования определяет дальнейшую эффективность:

урожайность;
лёгкость в уходе;

качество получаемых плодов;
эстетику в качестве объекта ландшафтного дизайна.

Формирование винограда – это комплекс последовательных мероприятий по обрезке, спилу, прищипыванию, пасынкованию побегов, с помощью которого улучшают показатели количества и качества собираемого урожая.

Советы и лайфхаки по формированию винограда

Начинающему садоводу необходимы дельные и рабочие схемы прямо сейчас. С помощью советов и лайфхаков можно опереться на чужой опыт, чтобы чуть позже сформировать свой.

Определитесь с терминологией

Чтобы понимать, как выращивать виноград, лучше сразу выучить базовые понятия, ведь объём информации будет расти. В качестве обязательных можно порекомендовать следующие термины:

Голова куста Лоза плодоношения Сучок замещения Куст винограда

Штамб – стволовая часть винограда вплоть до первой скелетной ветви.
Глазок – это зародыш почек, содержит обычно одну главную и две-три побочных, «запасных». Глазки находятся в пазухах листьев.
Рукав – так называют многолетнюю часть лозы, часто задеревеневшую.
Голова куста – та часть, откуда начинается ветвление (находится у самой земли либо вблизи неё).

Лоза плодоношения – прошлогодний побег, который был оставлен на зимовку для дальнейшего роста и получения урожая.
Сучок замещения – прошлогодний побег, срезанный осенью, чтобы стимулировать рост на следующий год. Вместе с лозой плодоношения образует плодовое звено.
Пасынки – молодые побочные побеги и листья, которые образуются в вегетационный период, но не дают урожая. Как правило, подлежат удалению.

В первый год развивайте один побег

Виноград размножается черенками либо саженцами – небольшими побегами, имеющими свою корневую систему, правда, пока ещё слабую. Любитель винограда обычно покупает такой материал или берёт его у знакомых.

Процесс формирования необходимо начинать сразу же после того, как растение примется на новом месте. Своевременным поливом, подкормками, созданием светотеневого режима нужно обеспечить активную вегетацию.

Все попытки молодого растения закуститься нужно пресекать – обрезать и отламывать все побочные побеги, кроме центрального.

Причина проста – у слабых корней просто не хватит сил питать больше одного побега, в результате растение будет слабым и может заболеть, а рост замедлится. Оставляя один побег, ему сохраняют максимальную силу.

Сформируйте рукав как основу будущего куста

Пока виноградная лоза молодая, она может выпускать побеги почти из любой точки.

Мнение эксперта Безяев Анатолий Петрович Воронежский виноградарь-любитель с 25-летним стажем Задача садовода во второй год, после того как сформирован один сильный побег – перевести его основу в многолетнюю стадию. Для этого нужно произвести выломку всех побегов на длину полтора-два метра.

Благодаря этому сок начинает течь в дальше к кончикам лозы, а прикорневой штамб грубеть и порываться корой, то есть превращаться в рукав.

Даже в случае непредвиденных заморозков эта часть сможет сохранить жизнеспособность, чтобы принести урожай. Из неё можно делать отводки нужной формы, выбрав форму будущего куста.

Определитесь со схемой формирования

Схема кордон

Схема формирования – это план обрезки куста винограда, который позволит лучшим образом адаптировать его к условиям произрастания, а человеку – получить урожай требуемого качества.

Используйте шпалеры

Виноград представляет собой лиану – он вьётся по горизонтальным и вертикальным плоскостям, используя усы – видоизменённые кончики побегов, которые крепко удерживают растение даже большой массы.

Для того, чтобы правильно закрепить виноградный куст, можно использовать разные предметы, однако наиболее удобными являются шпалеры – вертикальные подпорки из дерева и металла, между которыми натягивается проволока в несколько рядов.

Также шпалеры помогают сформировать растение различными способами. Они просты, не стоят больших средств и могут быть изготовлены из подручных материалов.

По мере роста лозы новые побеги привязываются к более высоким рядам. В конце сезон виноградный куст умеренной толщины вплоть до штамба может быть снят с шпалеры и уложен на землю, свёрнут либо укутан для зимовки.

Соблюдайте сезонность формирования

Опытные виноградари часто говорят, что формировать куст нужно постоянно, в течение всех сезонов, кроме зимы, когда лоза укрывается в целях предотвращения вымерзания. Однако нужно помнить, что в разные времена года обрезка будет производиться по-разному:

Самый лучший период для масштабных мероприятий по обрезке и спилу требуемых побегов – вторая половина осени.
Необходимо выбрать промежуток между замедлением или полной остановкой сокодвижения и началом первых заморозков – в это время даже удаление большой части побегов пройдёт у растения безболезненно.
Весной также можно произвести обрезку, когда воздух уже прогрелся. Даже начало движения сока не является препятствием к этому, однако крупные ветви всё же лучше не трогать.

Весной чаще всего обрезают лишние ветви, исходя из текущего развития куста, особенно глазков и почек.

Штамбовая схема. Для просторного сада в тёплом климате

Безопорная штамбовая форма – это отличный вариант при наличии свободного места. Винограду нужны подпорки и подвязки лишь на раннем этапе, после формирования штамба ветви начинают раскидываться в стороны, напоминая низкорослое плодовое деревце.

Отсутствие мороки с подвязкой, а также удобство сбора сделало схему популярной.

Кроме того, правильно сформированный штамб с ветвями отлично смотрится в общем ландшафте. Такую схему нередко применяют в тёплых винодельческих регионах – Испании, на юге Франции.

Поставьте лозу "к стенке".

Мы куда то все спешим,хотим побыстрее и пораньше.Вот и с виноградом так,человек придумывает все новые способы,чтобы вырастить ранний урожай.Первое что приходит в голову-это теплица.Согласитесь проект трудоемкий и затратный.Но есть способ,который давно используют виноградари,особенно в северных регионах-это посадка куста к южной стене строения.При таком способе урожай созревает где то на две недели раньше.Цвет стены не принципиален,но белый все же лучше-отражает свет.Виноград у стены защищен от ветра,значит не иссушаются лозы,побеги лучше вызревают,теплая стена-это защита от заморозков.У меня посажено два куста у стены постройки,есть мысль попробовать совсем не укрывать их на зиму,но срабатывают стереотипы.Хотя укрытие почти символическое.,и куски лозы,случайно оставшиеся после обрезки на шпалере(она очень высокая,до крыши строения),весной обнаруживаются живыми.Надо решиться на эксперимент.

виноград у стены,фото из открытых источников. виноград у стены,фото из открытых источников.

Ко всему прочему-это очень красиво,когда у стены дома плетется виноград,а если он посажен возле хозяйственных построек,то вполне может задекорировать неприглядные места.

виноград у дома,фото из открытых источников в качестве примера. виноград у дома,фото из открытых источников в качестве примера.

Говорят,что якобы этот способ подсмотрели у французов,но я считаю что скорее всего было как раз наоборот.На Старом Валааме монахи давным-давно виноград высаживали вдоль каменной стены,которая за день успевала хорошо прогреться и потом долго могла отдавать тепло.Так что в совсем неглубоком почвенном слое,а на Валааме он составляет десять сантиметров,нужная температура поддерживалась за счет теплоотдачи.Что для такого растения как виноград-это особенно важно.

Виноградник на Валааме,фото из открытых источников. Виноградник на Валааме,фото из открытых источников.

Способ безусловно хороший,только если вы надумали посадить виноград у стены,нужно соблюсти некоторые правила:

Обрезка неукрывного винограда на арке

Приветствую всех любителей виноградной лозы на своём канале.

Последнее время мне часто начали задавать вопрос – Володя, а как ты обрезаешь свой «неукрывной» куст винограда ( сорт «Галбена Ноу» ) - ведь у тебя, его длинна на арке составляет почти 50 метров?

Мне сложно, как-то однозначно ответить на этот вопрос, но я всё, же постараюсь объяснить на примере небольшого кусочка куста винограда «Галбена Ноу».

Обрезка виноградника производится в свободном стиле, без использования каких-то особых правил.

Главное правило – это снять «загущение» на кусте, иными словами попросту его «прорядить».

Внешний вид куста винограда "Галбена Ноу" до обрезки Внешний вид куста винограда "Галбена Ноу" до обрезки

С помощью секатора я освобождаю куст от лишних побегов путём их удаления (обрезки).

Хотелось так же Вам напомнить, что обрезку «неукрывного» винограда я произвожу весной.

В процессе обрезки мы оставляем на плодоносящем побеге две-три почки в зависимости от качества лозы.

А так же необходимо удалить засохшие побеги и старые пеньки.

Данную операцию мы проводим вдоль основного рукава виноградника.

Пример обрезки плодоносящих побегов Пример обрезки плодоносящих побегов

В общем, основной смысл подобной обрезки такой, чтобы на основном рукаве в промежутках по 50 сантиметров оставлять на побегах (мы используем только лозу прироста прошлого года ) две-три почки.

На концах рукавов оставляем плодоносящую лозу виде «рожек».

В моём случае на длинные побеги я не оставляю , так как у сорта винограда «Галбена Ноу» - плодоносящими являются первые и последние почки.

В связи с этим если оставить на побегах более трёх почек, то это будет очень большая нагрузка на куст.

Внешний вид куста винограда "Галбена Ноу" после обрезки Внешний вид куста винограда "Галбена Ноу" после обрезки

Сорт винограда «Галбена Ноу» относится к «неукрывным» сортам винограда, который каждый год приносит очень хороший урожай.

Перезимовал данный куст винограда у меня очень хорошо. Процент погибших почек составил мене 5%.

Практически все почки перезимовали отлично и не получили никаких повреждений.

Надеюсь, данная информация была Вам полезна. Всем большое спасибо за Ваше внимание оставайтесь с нами , дальше будет много интересной и полезной информации.

Если Вы хотите получить дополнительную информацию в видео формате, ролик я размещу ниже:

Читайте также: