Для прочного сцепления мокрой штукатурки с поверхностью кирпичных стен кладка должна быть выполнена

Обновлено: 27.04.2024

Зачем опытные мастера делают насечки на стенах перед штукатуркой

От того, насколько качественно выполнены все этапы предварительной подготовки стен, зависит дальнейшее «поведение» высохшей штукатурки. Если проявить халатное отношение к данной стадии, велик риск образования трещин в дальнейшем, декоративный слой будет недолговечным, быстро начнет отваливаться кусками . Профессионалы большое внимание уделяют насечкам – они во многом способствуют созданию прочного отделочного покрытия.

Стандартные меры для улучшения сцепления

Вне зависимости от типа стен и ожидаемых результатов все поверхности нуждаются в полноценном очищении. Это первая мера перед нанесением штукатурки: мастера тщательно удаляют со стен пыль и грязь, обезжиривают. В обязательном порядке распределяют по всей площади грунтовку.

В ходе предварительных работ обязательно понадобится инвентарь:

защитный набор из очков и перчаток, рабочая одежда;
металлическая щетка;
строительный уровень;
перфоратор;
шпатель;
удобная кисть для нанесения грунтовки.

С целью улучшения сцепления в стенах, выполненных из кирпича, расширяют швы. Средняя глубина выемок составляет 1 см, такое мероприятие актуально в отношении пористого кирпича. Если стены выполнены из гладкого кирпича, всю их поверхность равномерно покрывают насечками.

Насечки необходимы для обеспечения полноценного сцепления материала стены со штукатурной смесью.

В данном случае снижается риск того, что слой отделки отвалится в ходе эксплуатации. В среднем, длина насечек должна составлять не более 5-10 см, в глубину достаточно 5 мм. Стены из ракушечника и шлакоблоков изначально довольно шершавые, их не нужно покрывать насечками.

Что делать с деревянными и каменными стенами?

В случае с каменными и бетонными основаниями без дополнительного использования арматуры мастера также в обязательном порядке выполняют насечки с помощью молотка. Работа трудоемкая, поэтому целесообразнее внедрение армирующей сетки – ее фиксируют на стене посредством саморезов, в результате образуется надежное сцепление.

Важно! На гладкую древесину штукатурка не ложится, вместо насечек поверхности обшивают деревянной дранью, армирующей сеткой, тростниковыми матами.

Популярнее всего дрань – это рейки из полуобработанного соснового пиломатериала, полученные надранным способом. В длину заготовки достигают 100-200 см, их по одной набивают на деревянную стену гвоздями, также в продаже можно встретить готовые щиты. Если предполагается создание на такой стене слоя штукатурки толще 4 см, понадобится армирование проволочной или металлической сеткой.

Улучшение сцепления на стыке неоднородных поверхностей

Бетон, кирпич и камень обладают разной плотностью, характеризуются неодинаковым сроком высыхания штукатурки. В связи с этим чтобы на участках, где соединяются разные материалы основания стен, например, на углах и откосах, не появились трещины, их необходимо дополнительно армировать с помощью сетки из нержавейки. В данных зонах привычных насечек будет недостаточно.

Совет! Ширина полоски сетки должна быть более 20 см, оптимальные габариты ячеек – 3х3 см. Сетку настилают на место соединения разных материалов и фиксируют. Если это кирпич и бетон, понадобятся дюбели, к дереву сетка прибивается гвоздями или саморезами.

После завершения всех процедур, направленных на улучшение сцепления, можно переходить к оштукатуриванию, подготовив терки, шпатели, маяки, мастерок и подходящую емкость. Дерево нужно будет защитить от воздействия влаги, кирпичные поверхности нуждаются в грунтовании . Для получения оптимальной консистенции раствора мастера рекомендуют воспользоваться строительным миксером.

Штукатурные работы без ошибок

Приступая к ремонту, стоит иметь ввиду, что даже в современных панельных домах стены бывают достаточно неровными. Шпаклевкой можно «вывести» только незначительные неровности (до 5 мм), если же они превышают этот предел, необходимо проводить штукатурные работы.

Штукатурные работы выполняют после завершения основных общестроительных работ. Оштукатуривание поверхностей осуществляют как внутри, так и снаружи дома. Условия эксплуатации и назначение штукатурок определяют выбор составов и способов их нанесения.

Для уменьшения затрат на ремонт необязательно штукатурить все стены, имеющие неровности. Можно ограничиться теми стенами, неровности на которых хорошо заметны, или их небольшими частями. Это могут быть стены, на которые падает косой свет, расположенные под прямым углом к плоскости окна; места, где будут крепиться плинтуса, особенно те, которые должны быть на виду.

Приложите к нижней части стен, где будут крепиться плинтуса, ровный брусок или уровень, и если щели между бруском или уровнем будут достаточно велики (больше 5 мм), то их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10—15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпаклевкой на нет. Чтобы небольшой слой раствора надежно держался, нужно хорошо подготовить поверхность стены, очистив от слоев старой шпаклевки и прогрунтовав разведенным с водой клеем ПВА.

Остальные не бросающиеся в глаза дефекты зачастую бывает достаточно загладить шпаклевкой, чтобы сделать их незаметными.

Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый, цементный и сложный раствор, растворы на основе сухих смесей. При этом каждый из них имеет свою область применения и не подлежит замене.

Одним из условий, влияющих на качество и долговечность штукатурки, является прочное сцепление с поверхностью. Оштукатуривание по неподготовленной поверхности может привести позднее к отслаиванию и растрескиванию.

Самые распространенные ошибки штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки и изменение геометрии помещений из-за «толстого» слоя штукатурки.

Чтобы исключить дефекты, необходимо соблюдать следующие правила штукатурных работ.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23°С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин - после его схватывания.

При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой - после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори.

Приступая к работе, необходимо промерить, провесить отвесом поверхности: полы, стены, потолки. Промеры дадут возможность посчитать расход выбранного материала и определить трудоемкость, сроки и стоимость работ.

Оштукатуривание лучше всего производить послойно. При этом на поверхность последовательно, с определенными перерывами наносят три слоя штукатурки - набрызг, грунт и накрывку. В один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как они могут сползать в процессе работы, а после высыхания растрескиваться.

Набрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя составляет 4. 5 мм для каменных и бетонных стен и около 10 мм для деревянных. Для набрызга используют более жидкие (сметанообразные) растворы, хорошо сцепляющиеся с поверхностью, заполняющие углубления и другие дефектные места. Раствор набрасывают кельмой для штукатурных работ с сокола. Чтобы раствор укладывался ровным слоем, его набирают равными количествами и набрасывают с одинакового расстояния.

В процессе набрасывания раствора левой рукой берут сокол щитом вверх таким образом, чтобы он лежал на руке. В правой держат штукатурную кельму. На плоскость щита кельмой накладывают раствор и подносят его к месту работы. С сокола раствор набирают концом или правым ребром кельмы от себя. Набрасывание раствора на стену производится резким движением кисти руки.

Грунт - второй слой штукатурного намета, который наносится по слою набрызга. Его толщина составляет 10. 20 мм. Грунт - основной слой штукатурного намета, обеспечивающий необходимую толщину штукатурки. Для грунта используются более густые растворы, чем для набрызга. Набрасывают его кельмой до уровня маяков, а затем разравнивают правилом. Для этого правило длиной 120. 150 см (в зависимости от расстояния между маяками) перемещают по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями (см. рисунок). Штукатурный слой выравнивают по маякам, а излишки раствора сбрасывают в емкость.

Накрывка - завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Его наносят после схватывания слоя грунта толщиной не более 2 мм. Раствор для накрывки применяют более жирный (с большим содержанием извести и мелкого песка), чем для набрызга и грунта. При этом необходимо проследить, чтобы в растворе не было крупнозернистого песка, который при затирке и заглаживании оставляет борозды. С этой целью составляющие компоненты раствора для нaкрывки следует просеивать более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.

Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой при помощи кисти. Раствор набрасывают на поверхность кельмой, разравнивая его полутерком волнообразными движениями снизу вверх. После того как накрывочный слой немного подсохнет, а штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный, следует начинать затирку.

Затирка осуществляется теркой. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют некоторое количество раствора и затирают их. При подсыхании накрывочного слоя до начала затирки его смачивают водой с помощью кисти.

Нарушение технических правил и норм при приготовлении растворов и производстве штукатурных работ является причиной дефектов.

Трещины крупные и мелкие появляются на поверхностях штукатурки при использовании жирных (с большим содержанием вяжущих веществ) либо плохо перемешанных растворов, в которых скапливается местами много вяжущих материалов или заполнителей. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Трещины образуются также от нанесения за один прием толстого слоя медленно схватывающегося раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой раствора. Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери.

Определенно направленные трещины образуются на кирпичных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки.

Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей. Чаще всего это бывает на известковых и известково-гипсовых штукатурках. Во избежание отлупов и вспучивания штукатурки сырые места необходимо просушить и только после этого оштукатуривать.

Отслаивание штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора. Отслаивание может также произойти в результате того, что последующие слои раствора были нанесены на более слабые предыдущие, например, на известковый раствор нанесен более прочный - цементный. Штукатурка отслаивается также, если на бетонное основание или цементную штукатурку нанесен известковый или известково-гипсовый раствор без переходных слоев.

Портал о строительстве и ремонтных работах

Безопасность труда при производстве отделочных работ

25.10.2015 | Автор: admin

Выполнение отделочных работ требует от исполнителей высокой производственной культуры.

Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные синтетические материалы следует поставлять на строительные объекты в таре или упаковке с яркой предупреждающей надписью «Огнеопасно» или «Взрывоопасно» и разгружать в месте, согласованном с представителями службы техники безопасности (не ближе 50 м от источников огня). На территории строительной площадки воспламеняющиеся и горючие жидкости (мастику, растворители) можно хранить в объеме не более 500 л в отдельно стоящих несгораемых зданиях или землянках, находящихся на расстоянии не менее 16 м от других зданий. Внутри и снаружи помещений, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы, должна быть сделана надпись «Огнеопасно» или «Взрывоопасно».

В местах, где работают с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, а также в смежных помещениях нельзя курить и пользоваться электронагревательными приборами; на рабочих участках должны быть вывешены таблички с надписями «Не курить», «Огнеопасно» и «Взрывоопасно». Работы с такими материалами, как правило, следует производить в дневное время; при искусственном освещении помещений применять переносные электролампы с электропроводами в защитном резиновом шланге или же освещать помещение снаружи зданий спецпрожекторами.

Запас огнеопасных и взрывоопасных материалов на рабочем месте не должен превышать сменной потребности в них. Суммарная площадь элементов или конструкции, одновременно покрываемая такими материалами, не должна превышать 100 м2. Такие мастики или клей наносят на основание только пластмассовым, резиновым или деревянным шпателем, чтобы не образовывалась искра.

Работы внутри помещений, начиная с высоты 1 м от перекрытия или от уровня земли, выполняют только с использованием прочно установленных инвентарных подмостей, имеющих ограждения.

Ширина настилов при штукатурных работах должна быть не менее 1,5 м, при окрашивании фасадов — 1 м.

Приставными лестницами можно пользоваться лишь при небольшой окрашиваемой площади и на высоте не более 5 м от рабочего настила или пола. Использовать подвесные лестницы запрещается.

Наружные работы по отделке фасадов следует выполнять с использованием инвентарных лесов, люлек или вышек. Лебедки для подъема люлек, устанавливаемые на земле, должны быть пригружены балластом, в 2 раза превышающим массу поднимаемого груза. Стальные канаты подбирают с 6-кратным запасом прочности, а люльки испытывают грузом, на 50% превышающим массу расчетного.

Необходимо следить затем, чтобы электрокраскопульты, шлифовальные аппараты и самоподъемные леса, люльки и другие аппараты с электроприводами были оборудованы защитным заземлением.

Пневматические аппараты испытывают перед применением под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее. Манометры должны быть опломбированы.

В случаях, когда безопасность труда недостаточно обеспечена организационными мероприятиями, следует использовать средства индивидуальной защиты. Наиболее широко распространенным средством индивидуальной защиты является специальная одежда и обувь.

Для предохранения от пыли, паров растворителей и аэрозолей следует пользоваться респираторами или малогабаритными противогазами, защитными очками с герметичной резиновой оправой, спецовками, полумасками с однослойными стеклами и т. д. Для защиты кожных покровов применяют профилактические мази и пасты, кремы, биологические и резиновые перчатки и т. д. Под резиновые перчатки необходимо надевать легкие перчатки из гигроскопического материала.

Лакокрасочные и другие материалы, содержащие токсичные вещества, можно использовать только в точном соответствии с требованиями инструкций по их применению.

Для защиты от шума при работе с механизированными инструментами (шлифовальными машинками, краскопультами и др.) рекомендуются индивидуальные заглушки разового пользования.

Для предохранения рук от локальной вибрации при работе с вызывающими ее механизмами необходимо надевать рукавицы с двойной (резиновой или войлочной) ладонной прокладкой.

Адгезионные составы (клеи, мастики) следует наносить кистями или шпателями с длинными ручками, исключающими возможность загрязнения кожи рук и лица, а также спецодежды работающих.

Синтетический клей и мастику запрещается снимать с кожи бензином, керосином, ацетоном и другими органическими растворителями. Загрязнения следует удалять ветошью или бумажными салфетками. После этого кожные покровы промывают теплой водой с мылом, осушают и смазывают мазью.

Для предупреждения переутомления необходимы правильный режим труда и отдыха, выбор рациональной рабочей позы, чередование трудоемких и легких операций.

Вопросы для самопроверки

1. Как классифицируют штукатурки по качеству исполнения?

2. Как выполняют штукатурные работы?

3. Какой уход выполняют за штукатуркой?

4. Как организовывают труд на штукатурных работах?

5. Каковы особенности выполнения декоративной и специальной штукатурок?

6. Как выполняют облицовку поверхностей листовыми материалами?

7. Как выполняют облицовку поверхностей плитками?

8. Как выполняют облицовку поверхностей плитами из природных материалов?

9. Как выполняют стекольные работы?

10. Как выполняются малярные и обойные работы?

1. Слой штукатурки, предназначенный для сцепления с отделываемой поверхностью, называется:

2. Слой штукатурки, служащий для выравнивания поверхности и получения требуемой толщины штукатурки, — это:

3. Слой штукатурки, предназначенный для образования гладкого и уплотненного отделочного слоя толщиной не более 2 мм, — это:

4. Для прочного сцепления мокрой штукатурки с поверхностью кирпичных стен кладка должна быть выполнена:

в) на цементном растворе;

5. Во избежание растрескивания и снижения прочности свежевыполненной штукатурки не допускается:

а) предохранение ее от ударов, сотрясений и намокания;

б) равномерная подача в оштукатуренные помещения нагретого наружного воздуха;

в) сильный нагрев (свыше 23 °С) и интенсивное сквозное проветривание помещения;

г) предохранение ее от замерзания.

6. Толщина слоя раствора под плитками должна быть:

б) не более 5 мм и не менее 2 мм;

в) не более 15 мм и не менее 7 мм;

г) не более 30 мм и не менее 20 мм.

7. Толщина слоя мастики или клея под плитками должна быть:

а) не более 3 мм;

б) не менее 5 мм;

в) не более 15 мм и не менее 7 мм;

г) не более 30 мм и не менее 20 мм.

ных работ необходимы:

9. Наклеивание обоев внахлестку, чтобы шов не был заметен, начинают:

а) со стороны окон;

в) с середины стены;

10. Пока наклеенные обои не высохнут, открывание окон и ускорение высыхания применением нагревательных приборов:

Штукатурка по кирпичу: нюансы выполнения

Внешняя облицовка кирпичной стены — это то что, нам всем приходится видеть каждый день. В своих домах, квартирах или в общественных местах. Плохое состояние штукатурки, оставляет удручающее впечатление, которое заставляет собственников выполнять ее ремонт. Даже если стенка и была качественно оштукатурена, и заметных изъянов не существует, но застарелый слой все равно время от времени нужно снимать. По оценкам профессионалов, через десять лет, при нормальных условиях эксплуатации, состав нанесенного материала разрушается. Зрительно перечисленное может быть и незаметным, однако если производить отделку стенок по такому слою, то, скорее всего, долго она выдержит. По этой причине лучше не рисковать, а выполнить новую отделку. Штукатурка по кирпичу ответственный, трудоемкий отделочный этап стен дома, она требует тщательного выполнения технологии, от подготовки поверхности до финишного покрытия.

Смеси для отделки кирпича

С целью облагораживания обыкновенных кирпичных стен следует производить оштукатуривание с использованием растворов с традиционным цементным составом либо декоративными штукатурками. Первую смесь допускается подготовить самостоятельно из цемента, супеси и жидкости, а декоративную — лучше приобрести в торговой сети, поскольку она содержит в себе много ингредиентов и выполняется с использованием сложных технологий.

Цементно-песчаная смесь

Ингредиентами стандартного цементно-песочного раствора являются вода, цемент, в качестве связующего материала и песок, добавленный в строго определенном соотношении. Прочностные качества данного вида обработки поверхности непосредственно зависит от торговой марки и количества расходуемого цемента.

Марки М150/М200 используется исключительно для внутренних отделок, а наиболее крепкий М300 или более — наружной отделки фасадов. Выдерживание соотношения крайне важно. При нехватке песка, после завершению естественной сушки, состав выйдет скоросохнущим и менее крепким.

Применять цемент без добавления песка допускается лишь для шпаклевки небольших щелей, для улучшения кирпичного покрытия данный состав не используется.

Применение чрезмерно мелкофракционного песка аналогично — нежелательно, так как подобная штукатурка способна создавать трещинки. Присутствие в песке огромного числа разнородных включений, например, глины и фрагментов грунта сможет обусловить ослабление отделочного слоя и его растрескивание.

Эксплуатационное качество отштукатуренной поверхности напрямую зависит и от типа применяемой супеси. Лучший выбор — речной или мытый карьерный песок 0.5-2.0 мм. Присутствие крупных фракций создаст обрабатываемую стену чрезмерно шершавой. Песок более 2.5 мм применяют только для кирпичной кладки, а намного более крупный, до 5.0 мм при монтажных работах с железобетонными конструкциями.

Помимо классической ЦПС на практике применяется облегченная цементная шпаклевка, в рецептуре которой имеются гашенка и минерализованные наполнители. Вследствие пористой текстуры она обладает наименьшей теплопроводимостью. С целью придания смеси пластичности и повышения свойств цементирования с поверхностью, в нее включают самые разные пластификаторы. Как правило, их часть в составе не превосходит 1%. Известковая масса дополнительно усиливает качества цемента.

Гипосовая штукатурка

Это внутренний отделочный материал. С гипсовыми смесями легче и комфортней работать, так как она обладает лучшей адгезией. Их характерной чертой считается то, что после завершения изготовления раствора, в него уже невозможно доливать воду. Не стоить забывать, что гипс схватывается очень быстро, в связи с этим готовить сразу много смеси недопустимо. Для изготовления гипсовой штукатурной пасты, сухой набор насыпают в воду, дожидаются, пока она ее поглотит, и эффективно размешивают строй миксером либо вручную.

Когда обработку ведут в несколько пластов, то первоначальный равняют по горизонтальному направлению, а следующий по-вертикальному, для полного просыхания слоев вполне достаточно 3-х часов. Гипсовые строительные материалы — не щелочные и не кислотные, они должны иметь нейтральный PH=7. По этой причине с этим видом материала, возможно, работать без наличия перчаток. Впрочем, в варианте, если на поверхности кожи возникает краснота и зуд, в таком случае, скорее всего, в смесь включили щелочь, в качестве наполнителя.

Гипсовый раствор стремительно затвердевает и крепнет. По завершении застывания, он с лёгкостью разламывается. Перечисленное, необходимо учитывать, при выполнении армирования стыков и финишного косметического оформления.

Перлитовая штукатурка

Перлит, изготовляется из кислотостойкого вулканического стекловидного материала — обсидиана, напоминающего жемчужную структуру. Это весьма крупнофракционный песок оттенка и похож на мелкий серовато-белый щебень. Этим материалом выполняют довольно популярную наружную обработку стен. Покрытие выделяется износостойкостью, долговечностью и технологической простотой.

В составляющие перлитовой штукатурки входит основополагающие материалы:

Заполнитель — стройматериал губчатого класса;
перлитовая основа для тепло и шумоизоляторного напыления;
вяжущее основание — гипсовые, цементные и известковые материалы либо их сочетание;
полимерные добавки для эффективности пластичности, увеличения водоотталкивающих качеств, повышения интенсивности наполнения состава воздухом.

Известковая смесь

Известковый, известково-гипсовый и известково-глиняный растворы — применяют при внешней штукатурки, не подвергающейся атмосферным осадкам, и равным образом для внутренней отделки комнат в сухих квартирах. С целью повышения схватываемости и создания чрезмерной прочности в известковую смесь добавляется строительный гипс.

Необходимо не забывать, что окончательно состав отвердевает спустя 30 мин, а стартует процесс уже спустя 4 мин. Известковый состав получают, с добавлением 1 части известковой массы и 3-х частей песка. Хотя необходимую пропорцию подбирают по жирности исходной пасты. В нее прибавляют водичку и песок, небольшими частями, всякий раз размешивая и контролируя маслянистость приобретенной массы. В окончательном результате, стройматериал по своей консистенции должен быть похож на тесто.

Составы из извести относятся к бюджетным. Они применяются для внутренних отделок в жилище с допустимой влажностью. Паста безопасна, располагает неплохой термоизоляцией, легко и просто приготавливается, характеризуется не очень большим расходованием, однако она не обладает прочностью.

Нюансы подготовки стен

Перед нанесением штукатурки нужно выполнить подготовку по очистке стен от разного рода пыли и грязи и снять старые облицовочные строительные материалы. Данный шаг немаловажен, поскольку он предопределяет, в какой мере эффективно станет сохраняться штукатурка в будущем.

Для того чтобы гарантировать прочное сцепление, нужно тщательным образом подчистить стены, устранив абсолютно все выступы, расположенные на кирпиче, для того, чтобы устранить расслоение штукатурки в будущем. Прием чистки подбирается с учетом свойства стройматериала, из которого возведена стенка.

Старая поверхность

Старую оштукатуренную поверхность нужно очистить до кирпича. Прежде всего, испытывают такой многолетний слой на крепость. В случае, если он разламывается и отлетает без каких-либо особых напряжений, процесс удаления не будет трудным. Если он напротив прочный и без изъянов, тогда допускается его вообще не удалять. При присутствии самых различных, в том числе и скрытых и малозаметных дефектов, щелей и пустот всю застаревшую штукатурку следует очистить целиком. Для того чтобы точно узнать крепость штукатурного покрова — нужно стукнуть по поверхности стены молотком.

Применяя обрызгиватель либо щётку, обрабатывают теплой водой площадь снятия. В итоге стройматериал немножко размягчается, а в процессе будет меньше пыли. Сбрызгивать стену в помещении в ходе работы надо часто. Далее с использованием кувалды или молотка проходятся по мокрой стене: некрепкие части штукатурки отстанут сразу же, после чего мастер сориентируется, где в последующем надо будет применить усилия. Молотком и резцом снимают старый слой с высокой области стенки, помаленьку переходя вниз, поддевая пласты, топором или молотком, тогда штукатурка станет отваливаться пластами.

Аналогично для удаления штукатурного слоя, возможно, применять специализированную шлифмашинку с диском. Принцип функционирования данного инструмента в том, что он не отбивает, а стирает штукатурный слой, пока стенка не будет целиком очищенной.

Новая стена

Для такого вида стен выполняется общая процедура очищения. Требуется обработать все швы, а если их глубина будет меньше 1 см, то надлежит углубить их. В случае, когда кирпичная кладка свежая, то шероховатость для применения состава считается достаточной, в противном случае производится насечка топором/зубилом с глубиной штрихов от 4-6 мм и длиной 10-13 мм.

В том случае, если на стенах содержатся жирные пята, то с помощью химрастворов обезжиривают их. Если нужного раствора не оказывается под рукой, то требуется механическим способом убрать жирное пятнышко на полную глубину прохождения.

Выявленные в кирпичах либо облицовочном слое щели должны быть добротно расчищены. Только после этого можно приступают к процессу обработки стен обыкновенной водой, для смыва пыли и грязи.

Пошаговое руководство оштукатуривания кирпича

Штукатурка стен сможет выполняться 2-мя технологическими приемами. В первом варианте смесь попросту аккуратно наносят на стенки и по завершению ровняют правилом. В другом, до того как проштукатурить поверхность, ставят маяки либо, растягивают нитки для выражения уровня. Эта процедура необходима исключительно в варианте с весьма неравномерными стенками. Данные 2 метода штукатурки по праву признаются главными, однако каждый современный виртуоз имеет возможность вносить незначительные поправки в стандартную методику.

Инструменты и материалы

Перед тем как перейти к процессу штукатурки кирпичной поверхности, необходимо приготовить все нужные инструменты:

Стальная щетка для обработки стен.
Перфоратор для скалывания значительных наплывов цементного раствора.
Строй уровень и отвес, соединенный со шнуром или леской.
Маяки: длинные стальные планки, которые станут ориентиром при сглаживании поверхности. Их укрепляют по вертикальной линии по всей длине стенки.
Рабочая емкость для приготовления смеси.
Дрель со специализированными насадками для правильного смешения ингредиентов.
Строй мастерок.
Ковшик объемом до 1 л для набрасывания раствора.
Угловой шпатель для разравнивания элементов штукатурки в углах.
Металлическое правило, оснастка, с применением которой растягивают и выравнивают штукатурный слой между 2-х сопредельных маячков.
Полутерка для выравнивания смеси на малых участках, она позволяет надежнее вдавить раствор в стенку, повысив, таким образом, сцепляемость с рабочей поверхностью
Терочка для затирки штукатурки.

Приготовление раствора

Все компоненты перемешивают в деревянной, железной или пластмассовой емкости нужного объема, с ровным днищем.

При изготовлении массы нужно заботиться о том, чтобы в углах емкости не осталась сухая смесь. Все это сможет быть предпосылкой появления комков.

Облицовочный состав изготавливается в 2 этапа:

Подготовка сухой массы;
разведения водой.

Имеется 2 метода того, как выполнить штукатурку. При ручном способе на дно емкости насыпают песок, однородно распределяя на нем вяжущий материя. Компоненты размешивают лопаткой до гомогенного состава, после разводят водой до нужной густоты. Для перемешивания ингредиентов массы механизированным путем используется миксер.

Консистенция штукатурки напрямую зависит от пропорции воды и сухой смеси. В случае, если вяжущего стройматериала много, образуется жирная паста, которая тратится в немалом объеме да и при высыхании создает растрескивание на поверхности. Если число заполнителя превосходит вяжущее вещество, получается тощая паста с малой прочностью.

Новичкам безопаснее практиковать готовые сухие составы, которые необходимо лишь развести водой. Нормативы их расходования, аннотации по разбавлению имеются на упаковке. Лучшая отделочная смесь обязана быть с густотой сметаны.

Этапы отделки

Прежде необходимо сделать разметку, для этого проводят проверку стенки строй уровнем и уточняют отклонение, прикладываясь его к различным участкам плоскости горизонтально/вертикально. После окончанию этого этапа необходимо найти все возвышения и впадины, приставляя правило к стенке. Данные недостатки обозначают маркером. Если они больше 3 см, надлежит убрать бугры инструментом, а провалы наполнить шпатлевкой.

Далее принимаются за разметку маячков. Приступать необходимо с углов объекта, отодвинувшись от них до 30 см и вычертив прямые вертикальные линии сверху вниз. После отодвинуться 160 см от начерченного контура и сделать последующую прямую, и таким образом до конца стенки.

Потом начинают установку маяков. Растягивают веревку от угла к углу в горизонтальном положении. В итоге должны образоваться 2 параллельные прямые. Веревка станет проходить поперек, а в зонах пересечения необходимо проложить метки, просверлить дыры и вмонтировать дюбели без шурупов.

После осуществляют грунтовочную обработку стен. Такой этап выполняется неукоснительно, по той причине, что от него напрямую зависит продолжительность срока эксплуатации будущей отделки.

Финальная затирка

Штукатурка стартует с замешивания состава и подготовки стен, для чего их необходимо смочить водой посредством распылителя либо обычной губки. Состав аккуратно наносят на стенку 2-мя способами. Прием накидки применяют высокопрофессиональные отделочники. Для неопытного специалиста предпочтительнее иная технология. Вначале необходимо набрать смесь на широкий шпатель, перебросить его на стену и распределить гладилкой.

Потом необходимо взять правило, установить его перпендикулярно маякам и осуществить зигзагообразные движения снизу вверх. Заостренная грань прибора срежет излишний пласт раствора. В случае, если во время выполнения возникли пузыри, то штукатурку с такого участка потребуется убрать, нанести вновь и выровнять. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

После этого необходимо еще раз пройтись до 5 раз правилом по отделанному поясу, снизу вверх, до тех пор, пока не получится прекрасная ровная плоскость. Окончательным моментом станет шлифовка плоскости стенки. Она обязана выполняться по еще увлажненной штукатурке осторожными круговыми движениями.

Важные нюансы

Для того, чтобы все было произведено на высочайшем качественном уровне, специалисты советуют следовать следующим правилам:

При подборе стройматериала непременно учитывают, где станут выполняться ремонтные работы, извне или внутри объекта.
Время просыхания раствора непосредственно зависит от температуры окружающего воздуха. Чем она больше, тем быстрее штукатурка застынет. Запрещено применять фен для форсирования процесса, это повергнет к разламыванию конструкции слоя и вся работа будет окончательно испорченной.
Если отделка будет проводиться в помещении с чрезмерным показателем сырости, надежнее прибавить в раствор немножко извести.
Толщина штукатурки по кирпичу не должна превосходить 2-х см, иначе слой запросто отлетит.
Если стенка построена из очень гладкого кирпича, не рекомендуется браться за такую работу новичкам. Надежнее позвать мастера, так как для подобной штукатурки потребуется практический опыт и понимание технологии.

Как очевидно, штукатурка кирпичной стены не такая уж и простая процедура. Требуется исполнять практические руководства, советы мастеров и не спешить. Любая даже небольшая погрешность сможет сильно повредить отделочным работам. Не нужно выпускать из виду и качество приобретаемого стройматериала и необходимость выполнения грунтовки стен, тогда штукатурка будет служить долго, а дом радовать уютом своих жильцов.

Подготовка поверхности при производстве штукатурных работ. Инструменты и оборудование

Штукатурные работы выполняются по различным поверхностям: кирпичным, бетонным и деревянным.

Для всех поверхностей, которые будут оштукатуриваться, существуют общие требования по подготовке к производству работ: основание должно быть относительно ровным по горизонтали и вертикали достаточно прочным, относительно сухим, очищенным от пыли, следов масел и т.п.

Слабосвязанные и непрочные участки на поверхностях необходимо удалить и отремонтировать тем же штукатурным составом (или другим материалом, прочность которого не ниже прочности основания).

Однако существуют некоторые отличия в зависимости от материала, из которого выполнена конструкция.

Кирпичные и каменные поверхности

Подготовка кирпичных и каменных поверхностей:

Механическим способом очищают поверхность от пыли, слабосвязанных участков кладки. Для этого применяются ручные металлические или капроновые щетки, металлические щетки-насадки на электродрель, промышленные пылесосы.
Для повышения сцепления штукатурного слоя с поверхностью основания в швах удаляется кладочный раствор на глубину не менее 10мм. Для этого применяются узкие зубила и молоток. Если кирпичную или каменную кладку стен выполняют, зная, что она будет оштукатуриваться, швы не заполняют раствором на эту глубину. Такая кладка называется в пустошовку.
Проверяются линейные параметры поверхности, не допускается отклонения по вертикали более 10 мм. Выпуклости удаляются механическим или ручным способом. Для этого применяются зубила и молоток, предварительно лучше электроинструментом нарезать на поверхности алмазными или корундовыми дисками сетку и затем срубать выпуклости. Вогнутые участки подготавливаются нанесением слоя штукатурки (иногда несколько слоев с армированием штукатурной сеткой).
Следы масел удаляют бензином или уайт-спиритом, затем поверхности тщательно промывают чистой водой. Для этого потребуются ведро, жесткие капроновые щетки, ветошь, губка.
Кирпичные стены, выполненные из обожженного кирпича с гладкой, не впитывающей поверхностью необходимо загрунтовать CEMMIX Liqui в соответствии с инструкцией по применению материала.
Непосредственно перед началом работ по оштукатуриванию поверхности нужно увлажнить. Поверхность должна быть матово влажной, но на ней не должно быть потеков воды. Если есть потеки, их нужно убрать губкой или ветошью. Эта операция очень важна для того, чтобы сухая или сильно впитывающая поверхность основания не стала впитывать влагу из штукатурного раствора, вследствие чего он потеряет пластичность и не наберет необходимой прочности (затирать такие растворы очень трудно и невозможно получить качественную поверхность для дальнейшей отделки).

Бетонные поверхности (или ранее оштукатуренные поверхности)

Бетонные поверхности должны быть выполнены не менее 3-х месяцев назад, штукатурки – не менее 28 дней назад.

Обработка бетонных поверхностей:

Механическим способом очищают поверхность от пыли, слабосвязанных участков поверхности. Для этого применяются ручные металлические или капроновые щетки, металлические щетки-насадки на электродрель, промышленные пылесосы.
Проверяют линейные параметры поверхности. Не допускается отклонения по вертикали более 10мм. Выпуклости удаляются механическим или ручным способом. Для этого применяются зубила и молоток; предварительно лучше электроинструментом нарезать на поверхности алмазными или корундовыми дисками сетку и затем срубать выпуклости. Вогнутые участки подготавливаются нанесением слоя штукатурки (иногда несколько слоев с армированием штукатурной сеткой).
Следы масел удаляют бензином или уайт-спиритом, затем поверхности тщательно промывают чистой водой. Для этого потребуются ведро, жесткие капроновые щетки, ветошь, губка.

Гладким, не впитывающим бетонным и оштукатуренным поверхностям необходимо придать шероховатость. Существует несколько вариантов:

Ручным или механическим способом на поверхности наносят насечки. Для этого потребуются зубила, молотки, перфоратор или отбойный молоток с насадками (бучарды, зубила и т.п.)
Обрабатывают поверхности пескоструйным аппаратом (этот способ применяется на больших поверхностях и требует выполнения работ подготовленными специалистами).
В случае если нет возможности придать поверхностям шероховатость, рекомендуется поверхности загрунтовать CEMMIX Liqui в соответствии с инструкцией по применению материала.
Непосредственно перед началом работ по оштукатуриванию поверхности нужно увлажнить. Поверхность должна быть матово влажной, но на ней не должно быть потеков воды. Если есть потеки, их нужно убрать губкой или ветошью. Эта операция очень важна для того, чтобы сухая или сильно впитывающая поверхность основания не стала впитывать влагу из штукатурного раствора, вследствие чего он потеряет пластичность и не наберет необходимой прочности (затирать такие растворы очень трудно и невозможно получить качественную поверхность для дальнейшей отделки).

Деревянные поверхности

Такие поверхности встречаются в последнее время все реже, но необходимо быть готовым к выполнению и таких видов работ, которые потребуют более тщательной подготовки основания.

Практичнее всего деревянные конструкции облицовывать листами сухой штукатурки, которая исключает «мокрые» процессы при работе с деревом.

Если приняли решение оштукатурить деревянные поверхности, то для подготовки основания выполняют следующие операции:

Механическим способом очищают поверхность от пыли, слабосвязанных участков штукатурки. Для этого применяются ручные металлические или капроновые щетки, металлические щетки-насадки на электродрель, промышленные пылесосы.
Испорченные деревянные детали заменяют.
Все открытые деревянные поверхности очищают от плесени, грибков, лишайников, затем покрывают антисептиками и огнезащитными составами.
Для сцепления штукатурного слоя с деревянным основанием набивают дрань (деревянные рейки шириной около 20мм, толщиной около 5мм) или штукатурную сетку.
Увлажнять поверхности на деревянных конструкциях не требуется.

Современным способом подготовки поверхностей перед оштукатуриванием является использование грунтования средствами глубокого проникновения. Рекомендуем в качестве грунтовки для предварительной обработки поверхностей жидкое стекло CEMMIX Liqui .