Чем заделать стены в старом деревянном доме

Обновлено: 07.05.2024

Старый проверенный метод заделывания трещин в бревне и брусе (и несколько современных)

В домах, построенных из брёвен и брусьев, жить очень комфортно. Именно поэтому многие предпочитают возводить деревянные дома, поскольку они натуральные и экологичные.

Однако, усадка домов из дерева длится порядка года. Спустя некоторое время в материале начинают образовываться трещины, щели. Сначала они мелкие и незначительные, потом становятся глубокими, портят вид строения.

Есть версия, что, если пропилить дерево вдоль оси, это значительно снизит риск образования трещин.

Пропил представляет собой ровный паз, глубина которого составляет 1/4 - 1/5 часть от общего диаметра бревна, а толщина – 6 - 8 миллиметров. Выполняется такой компенсационный пропил бензопилой либо с помощью специального станка. Другое название данного паза – разгрузочный .

Наибольшую эффективность он демонстрирует, если предварительная сушка дерева в штабеле длилась как минимум год. В срубах такой пропил сверху перекрывается бревном.

Однако, если верить словам опытных строителей, данный пропил делать нежелательно. Поскольку дерево через несколько лет может повести себя непредсказуемо.

Раньше никто не пользовался пропилами. Дерево высушивали порядка двух лет, благодаря чему в нём практически не образовывались трещины.

Когда раскол дерева более шести миллиметров, при этом он проходит через всю поверхность, то не исключено попадание осадков в трещины. В результате материал будет загнивать, в нём заведутся вредные насекомые, способные испортить любой брус.

Если вы заметите в брёвнах большие расколы, нужно знать, как их правильно заделывать.

Места спилов (т.е. торцы) сохнут достаточно быстро. Если усушка будет слишком интенсивной, то трещины в первую очередь появятся именно на торцах. Дабы избежать подобной проблемы, следует через места спилов закрывать выходы влаги. Для этих целей используют герметики. В таком случае влага будет переходить на наружные слои дерева, после чего равномерно испаряться.

Также торцы обрабатывают масляной краской (лаком), олифой либо восковыми растворами. Несколько лет назад их было принято герметизировать известью.

Ремонт старого деревянного дома – от фундамента до отделки

У деревянных домов множество достоинств. С этим не поспоришь. Но только построить новый древесный дом – это дорогое удовольствие, да и на покупку себе такого «гнёздышка» не у всех желающих найдутся средства. А вот купить старый дом из дерева или получить его в наследство – более реально. Реконструкция деревянного дома позволяет довести его «до ума», сделать пригодным для проживания в комфортных условиях. Как это сделать – об этом и статья.

↑ Анализ состояния деревянной постройки

Часто встретишь объявления, что продаётся дом из дерева. В большинстве это постройки, имеющие возраст от пятидесяти лет. То есть постройки 50-70-х годов прошлого века. В те года был дефицит стройматериалов, поэтому люди и возводили дома из древесины.

Возраст дома – это, конечно, проблема. Только не надо заранее паниковать. Даже тогда, когда при визуальном осмотре здание покажется вам ветхим и разваливающимся на глазах. Иногда за внешним видом оказывается прочный каркас, который простоит ещё не одно десятилетие.

Имеются ввиду бревенчатые постройки. Бревно – это надёжный и долговечный материал. И если сруб выполнялся качественно, из хорошего бревна, то его реставрация продлит срок жизни дома на много лет.

Поэтому совет покупателям! При покупке нужно приехать на участок, осмотреть дом, отыскать все проблемные места. Если таких окажется очень много, то не стоит вкладывать средства в такую недвижимость. Разве только в землю для новой постройки.

Деревянный дом обладает своей спецификой, с существенными деталями. Вот на какие моменты надо обращать внимание, если решаетесь на покупку старого деревянного дома:

обустройство и внешний вид фундамента;
состояние стен, какие имеются повреждения;
состояние брёвен венца;
целостность дверей и окон, их качество;
межэтажные перекрытия, чердака – их состояние и надёжность;
целостность крыши;
состояние пола и потолка;
присутствие и внешний вид крыльца;
наличие и функционирование коммуникаций внутри дома.

При осмотре дома обращают внимание на все детали, но не зацикливаясь по мелочам. Не надо «плакаться», что порваны обои или потрескалась краска на окнах. Вы это в любом случае будете менять. А вот проверить состояние каждой стропильной доски на чердаке стоит. Чтобы понимать, какие кровельные работы вас ожидают.

↑ Подготовка к ремонтным работам

Даже косметический ремонт начинают с подготовки. При ремонте старого деревянного дома – тем более нужна подготовка.

В первую очередь, оценивают, насколько изношено здание, определяют масштаб работ, срочность выполнения и финансовые траты. Подготовку к ремонту (но это условно) разделяют на такие этапы:

Освобождение дома от ненужных предметов, вещей, мусора.
Желательно, чтобы все детали постройки из дерева осмотрели специалисты на наличие процесса гниения. Если дерево гниёт (даже когда малейшие признаки гнили), то принимаются срочные действия. Иногда нужно менять брёвна, аккуратно вынимая их из конструкции здания. На их место укладывают новые брёвна, защищая рубероидом.
В самом доме осматривают стены, потолок, выявляют трещины и их заделывают. При заделке используют специальные антисептики.
Выполняется осмотр пола. Обычно в старых постройках полы уже прогнившие, и требуется их демонтаж.

После осмотра составляется план в деталях и, конечно же, смета.

↑ Этапы ремонтных работ

Ремонт дома из древесины проводят поэтапно:

полностью меняют или ремонтируют фундамент;
реставрируют либо возводят новую стропильную систему и накрывают крышу;
заменяют коммуникации при необходимости, меняют сантехнику;
устанавливают новые окна и двери;
выполняют демонтаж прогнившего пола и укладывают новый;
делают наружную облицовку;
проводят ремонт внутри дома.

↑ Восстановление основания постройки

Все владельцы частных домов знают о важности надёжного фундамента. Именно от состояния основания зависит долговечность дома. Очевидно, что фундамент старого здания достался вам в плачевном состоянии. Возможны и такие варианты, что дом возводили и вообще без него.

Поэтому первичными ремонтными работами станут работы по восстановлению фундамента.

Не отремонтировав основание, нет смысла проводить другие работы и вкладывать в них средства. Здание с разрушенным фундаментом не простоит долго и может в любой момент разрушиться.

Для восстановления основания в большинстве случаев понадобится поднятие дома целиком. Чтобы это сделать, под коробку здания заводятся с помощью нескольких домкратов прочные балки.

Важно! Перед подъёмом дома необходимо детально его осмотреть. Это касается частей стен, которые часто перед началом ремонта приходится разбирать из-за аварийных участков.

Если фундамент только просел либо потрескался, его восстанавливают бетонным раствором. Для этого монтируют опалубку, заливают её бетоном, обязательно добавляя армированный пояс из металлических стержней.

Если частично разрушен цоколь, то его восстанавливают при помощи камня, кирпича либо шлакоблока.

Когда фундамента с «рождения дома» не было или он полностью разрушен, то понадобится основание возводить заново.

Если дом средних размеров, то оптимальным вариантом станут сваи в качестве основания. Чтобы распределить несущий вес здания на основу, между сваями возводят ленточный фундамент, но только неглубокого заложения.

Новому или обновлённому основанию обязательно надо выстояться. И только после полного застывания бетона, а это 25-28 дней, опускают дом и продолжают реставрационные работы.

↑ Кровельные ремонтные работы

Крышу старого дома вероятнее всего понадобится полностью переделывать. Ведь постройка прослужила 40-100 лет и кровельный материал в любом случае утратил свои характеристики.

Сегодня производители строительных материалов предлагают широкий выбор материалов для кровли. Перед началом работ стоит хорошо изучить каждый современный кровельный материал и сделать выбор.

На выбор стройматериала влияет вид крыши. Чаще всего она бывает скатная. Жилые постройки редко обустраиваются плоской крышей из-за невозможности сделать чердак. Его используют и как хозяйственную комнату, и как вентиляцию для дома.

Поэтому, если нужен чердак, то возводят ломаную или двухскатную крышу.

Если постройка в один этаж, то сооружают высокую крышу. Такая конструкция придаст зданию солидности. И высота увеличивает эксплуатационные качества кровли. При дожде или снегопаде влага не будет задерживаться на крыше.

Шаги ремонта кровли:

Снимается старое покрытие и разбираются повреждённые стропила.
Прогнившие элементы стропильной системы меняются на новые или возводятся полностью новые стропила.
Деревянные детали обрабатываются средством от вредителей.
Устанавливают новое покрытие.

Чердак не будет сырым, если сделать гидро- и теплоизоляцию крыши. Выполняют для этого такие работы:

Между покрытием и стропилами укладывают пенопласт или минеральную вату.
Выполняют при помощи вагонки облицовку.
На пол чердака укладывают пенополистирол в два слоя. Важно, чтобы листы прилегали впритык, но не ложились друг на друга в местах стыка.
На пенополистирол насыпается керамзит. Слой засыпки должен быть 20 см.

Несколько рекомендаций, как улучшить эксплуатационные свойства кровли:

Заменяя кровлю, устанавливают сразу и водостоки. Важно их расположить от фундамента на расстоянии двух-трёх метров. Иначе дождевая вода станет заливать основание, а это негативно скажется на состоянии фундамента.
Если при осмотре чердака в балке обнаруживаются жучки-короеды либо следы их жизнедеятельности, то повреждённые части меняют на новые. Балка выпиливается и на освободившееся место укладывают новое бревно.

Иногда приходится менять и каркас крыши. Все кровельные ремонтные работы выполняются в сухую тёплую погоду.

↑ Замена окон и дверей

Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что окна и двери в старом деревянной доме подлежат замене. За годы долгой службы они пришли в негодность. Тем более, что современные размеры окон совершенно другие, и владелец захочет получить новый внешний вид постройки.

Чтобы замена дверей в доме не привела к перекосам, важно такие строительные работы выполнять профессионалам.

Избежать перекоса можно, если перед монтажом дверей демонтируется дверная рама и выравниваются стены. Потом дверной каркас заново собирают (часто это новые материалы) и вставляют на место.

Все щели обязательно обрабатываются монтажной пеной. Какие выбрать двери – это решает владелец здания с учётом своих пожеланий и финансов.

Что касается замены окон, то чаще устанавливают пластиковые оконные модели. У качественно изготовленных окон высокие теплоизоляционные качества. Они удобны в применении и долговечны. Устанавливает обычно бригада той фирмы, где были заказаны сами окна.

Многие хозяева деревянных построек устанавливают и деревянные окна. К выбору таких окон надо отнестись с ответственностью. Некачественно обработанные рамы снизят срок службы окон.

Переделка окон не отличается какой-то сложностью. Особенно, если владелец умеет работать с пилой. Тогда дом с обновлёнными окнами, несомненно, приобретёт современный вид.

↑ Монтаж и укладка пола

Напольное покрытие обычно укладывают на бетонную стяжку. Для ее создания придётся демонтировать лаги, очищать комнату от мусора и стройматериалов.

Бетонную стяжку укладывают таким образом:

на дно засыпают слой песка или мелкого щебня;
сверху настилают изоляционную плёнку;
затем заливают слой бетонного раствора.

Обязательно стяжка выравнивается. Чтобы бетон просох, понадобится до одного месяца при температуре + 20 градусов.

✦ Рекомендуем ознакомиться:
Укладка и монтаж теплого электрического пола под плитку - эксперт делится советами

Когда бетон высохнет, то приступают к укладке напольного покрытия. Выбор материала большой, хотя чаще используют ламинат. Его укладывают на пробковую подложку. Возле стен для плинтуса оставляют зазор, примерно в 1 см.

Если в качестве напольного покрытия будет уложена доска, то стяжку не выполняют. Доски прибивают к лагам. Чтобы под полом не образовывалась влага, под лаги насыпают 20-сантиметровый слой керамзита. Такая засыпка обязательна, когда лаги монтируются на земле.

После укладки досок на лаги, проходятся шлифовальной машинкой по доске.

↑ Ремонтные работы со стенами

Часто к самой уязвимой части стены относятся брёвна венца. В них чаще образуются трещины. В нижней части здания древесина больше всего подвергается воздействию сырости. В результате – дерево начинает гнить и терять свои качества. Как следствие, повреждённые брёвна часто ломаются под весом постройки. Если при обследовании состояние нижних брёвен вызвало у специалистов беспокойство, то их следует заменить.

Есть два варианта развития ремонтных работ со стенами. Первый вариант – это в буквальном смысле полностью разобрать здание, заменить нижние брёвна и заново собрать. Вариант этот займёт много сил и времени. Но есть плюсы такого ремонта: для работы не надо нанимать спецтехнику. Также при разборке проверяются остальные части дома и при надобности повреждённые элементы заменяются на новый материал.

Второй вариант времени займёт меньше, но для работы понадобится специальное оборудование и навыки. В этом случае во время возведения или реконструкции фундамента меняют подгнившие венцы. Когда дом поднят, то выполняют установку свай или ленточный фундамент и удаляют сгнившие брёвна.

На новое высохшее основание укладывают новый венец и сверху опускают коробку постройки.

Совет! Не надо экономить при выборе материала для венца. Выбирайте долговечные и надёжные породы дерева.

Отлично для венца подойдёт лиственница. Древесина её обладает устойчивостью к воздействию влаги, она прочная, хотя и тяжело поддаётся обработке.

Заражённые насекомыми брёвна также меняют. Когда дом разобран полностью, то брёвна заменяются по ходу сборки. Если постройка ремонтируется без её демонтажа, то используют бензопилу, вырезая повреждённые брёвна. Режут под углом – так обеспечивается надёжность последующего крепежа и упрощение работы.

↑ Наружная отделка дома

Если обнаружены сгнившие венцы, то, как уже сказано, они подлежат замене. При обнаружении небольших повреждений проводят ремонт без замены брёвен. Эти участки тщательно зачищают, обрабатывают антисептическим препаратом и заделывают герметиком.

Чтобы сделать старый деревянный дом стильным и современным, его облицовывают сайдингом либо облицовочным кирпичом.

Например, сайдинг устанавливают так:

На брёвна крепят кронштейны.
Монтируют вертикальный брус на всех стенах.
В образовавшееся пространство между брусом и стеной укладывают минеральную вату (или другой теплоизолятор) и изолирующую плёнку.
Обрешетку из бруса обшивают сайдингом.

Можно в качестве наружной отделки использовать кирпич. Тогда дом будет иметь более респектабельный вид. И кирпич увеличивает теплоизоляционные показатели. Облицовочные работы проводятся так:

Постройку обрабатывают два раза противогрибковым препаратом. Между обработками выдерживается суточный интервал.
Для кирпичной кладки потребуется фундамент, ширина которого 25-30 см. Только такое основание, отмостка не подойдёт, так как не рассчитана на кирпичные нагрузки.
Для изоляции фундамента от кирпича используют рубероид. Некоторые строители рекомендуют уложить рубероид в два слоя.
Следующий этап – это утепление стен. Применяют чаще всего листовой теплоизолятор. Редко используют для утепления засыпку керамзитом. Не советуют стены утеплять рубероидом, но при использовании укрывают стены материалом в два слоя. Вторым слоем закрывают стыки первого.
Затем укладывают цоколь и уже следующий шаг – укладка кирпича.

↑ Внутренняя отделка деревянного дома

Отделка внутри постройки предполагает ремонт стен. Перед работами их очищают от мусора и гвоздей. Далее делают на стенах обрешётку из тонкого горбыля или из тонких досок.

Чтобы создать ровную поверхность, иногда приходится и выпиливать отдельные, мешающие части бревна. На обрешётку монтируются листы ДВП и заделываются все зазоры.

Если на внутренних стенах особых повреждений нет, их окрашивают краской либо покрывают лаком.

Если стыки шпаклевались, то после высыхания их шлифуют. Дальше ремонт помещений проводится с учётом желания и возможностей владельца дома.

Стены либо окрашивают, либо покрывают декоративной штукатуркой, или оклеивают обоями. Любой их этих материалов в регулярной специальной обработке не нуждается, в отличие от древесины.

Если есть желание, то стены оставляют в виде брёвен. Только надо иметь в виду, что их нужно обработать специальными средствами. И обработку проводить один раз в год.

Обновление старых стен проводится таким образом:

со стен удаляют старую отделку;
всю поверхность стен обрабатывают наждачной бумагой;
затем стены покрывают в несколько слоёв яхтным лаком.

Можно в качестве внутренней отделки использовать и гипсокартон. Кроме него применяют пластиковую вагонку, МДФ, самоклейку.

Начинают ремонт в доме с нежилых комнат: туалета, ванной, кухни. В перечисленных помещениях влажность повышена, поэтому часто пол покрывают керамической плиткой. Материал устойчивый к влаге и температурным перепадам. В санузле и кухне многие сегодня монтируют систему «теплый пол».

В ванной комнате стены обшивают панелями из пластика или покрывают плиткой. В санузле верхнюю часть стен можно оклеить обоями.

Кухню также или красят, или оклеивают обоями. Для оформления фартука используют кафель.

В нежилых и жилых комнатах многие монтируют натяжные или подвесные потолки. Огромнейший выбор расцветок и фактур позволяет воплощать на потолке любые интерьерные замыслы.

Перед ремонтом в комнатах устанавливают новую сантехнику.

Выбирая стиль внутренней отделки, учитывают размер помещений, сторону света, собственные пожелания и финансовые возможности. Для деревянных домов идеальным интерьерным стилем станет, например, русский стиль либо прованс.

↑ Отопление деревянного дома

Не стоит удивляться, если единственным источником тепла в старом деревянном доме выступает растрескавшаяся печь. Придётся устанавливать либо индивидуальное отопление, либо подключаться к газоснабжению. Да, это дорого, но удобно и безопасно.

Понадобится приобрести котёл, радиаторы, газовые трубы, потратить деньги на создание проекта. Но в итоге жильё будет тёплым, с возможностью самому регулировать температуру в каждой комнате.

Бывает, что в деревне нет централизованной подачи газа.

В таком случае создают проект водяного котла на твёрдом топливе либо проект электрического отопления.

В деревенском доме большое значение имеет и мастерски выложенный камин. Это и функционально, и эффектно. Но в деревянном здании открытый огонь очень опасен. Поэтому возведением камина должны заниматься только профессионалы.

↑ Проводка и коммуникации внутри деревянной постройки

После восстановления или создания фундамента, реставрации стен, обновления стропильной системы и крыши, приступают к внутренним коммуникациям.

И первым делом занимаются проводкой. Она в старых домах обычно алюминиевая. Конечно, проводку меняют ещё до внутренней отделки в доме. Естественно, проверку и монтаж новой проводки должен выполнить опытный электрик.

Старая проводка в доме, а тем более в деревянном – это реально мина замедленного действия. Старая проводка не позволит включить все необходимые электроприборы. И в любой момент может случиться замыкание, о возможных печальных последствиях которого писать здесь не будем.

Если в старом доме были проведены другие коммуникации, то – это ржавые трубы и старая сантехника. Это надо заменить на современные материалы и сантехнику. Если не были проведены вода и канализация, то новому владельцу придётся заниматься и вопросами проведения коммуникаций.

Во время реставрации деревянных построек можно часть помещений перестроить либо добавить новые. К примеру, обустроить мансардную комнату или достроить к дому банный комплекс.

Грамотный ремонт: чем заделать трещины в бревнах деревянного дома?

Процесс поглощения влаги будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесие влажности с внешней средой.

В итоге между ними создается напряжение и, как следствие, разрыв и появление трещины в теле бревна.

Причины появления щелей

При образовании трещин в стенках сруба, большинство собственников таких домовладений задумываются над причинами их возникновения. На самом же деле они зависят от множества факторов, которые воздействуют на дерево от его рождения до заготовки бревна.

Ключевая первопричина – неравномерность усушки бревен с торца и с боков, под воздействием чего создаются внутренние напряжения волокон, приводящих к разрыву. Особенно массовое растрескивание происходит при резких температурных скачках.

На солнечной части древесины плотность понижается вследствие стремительного снижения уровня влаги, а на холодной стороне она будет оставаться высокой.

Важно! Бревно имеет гигроскопическую структуру, которая сильно впитывает природную влагу, особенно если сруб возведен из очень сухого материала. Первый год для такого дома будет критичным. В области бревен, где произошло нарушение годовых колец вначале будет создаваться небольшая «сетка» мелких трещин, которые со временем сольются в общую глубокую трещину.

Основные причины:

Почему нужно заделывать щели?

Но в том случае, когда будет обнаружена щель в 5 мм шириной и по всему бревну, то ему потребуется немедленно принять действенные меры.

Последствия наличия больших щелей в срубе:

В них свободно проникает влажность, что активизирует процессы гниения.
Такие изъяны портят внешний облик постройки.
Падают теплозащитные характеристики здания.
Порой очень мизерная трещина становится дверцей для вредных микроорганизмов и грибков. В противоположность верхнему слою, который обдувается ветром, в трещинках сосредоточиваются частички воды, которая считается необходимым условием, способствующих быстрому размножению микробов, в результате в теле бревна заводится гниль и труха.
Ослабление механической крепости дерева, что особенно опасно на верхнем венце, к которому закреплена крыша. Мощный ветер либо сейсмическая активность способны разрушить подобное здание. Поскольку угнетенное и разрушенное трещинами бревно не способно вынести увеличившейся нагрузки. В практике деревянного домостроения имеются случаи, когда вследствие возникновения трещины бревно распадалось на 2 отдельные части.
Снижает устойчивость бревен к воздействию огня. Поскольку огнезащитная пропитка способна проникнуть в тело бревна не глубже 2 см, глубокая щель открывает доступ огню к слоям которые не были обработанные этим раствором.

Подбор материала для ремонта и заделки

Профилактические мероприятия дают возможность существенно уменьшить число появляющихся щелей. Однако всецело освободиться от их формирования нельзя. Собственник бревенчатого дома должен научится прятать их, тем самым предотвратить развитие гнилостных процессов в теле бревен. Для этого в торговой сети имеется достаточно много различных материалов в виде сухих смесей, герметиков и твердеющих замазок.

Важно! Заделку трещины можно выполнить несколькими способами: конопаткой, герметизацией и шпаклеванием.

Валики уплотнителя укладывают в щели и конопатят при помощи специальной лопатки и киянки, пока прослойка не станет пружинить. К недостаткам способа относят высокую трудоемкость конопачивания и непрезентабельный вид сруба.

Они хорошо работают как снаружи, так и внутри помещения, их выбирают для закрытия больших щелей.

К недостаткам метода относят сравнительно высокую стоимость и необходимость повторной обработки в результате усадочных работ и возможного выпадения шпаклевки из трещины.

Герметизация сходственна со шпатлевкой, но выделяется тем, что в ее составе присутствуют вещества, которые на несколько мм проникают вглубь древесины, тем самым обеспечивая прочное сцепление между собой. Герметику не свойственно выпадение из щели бревна, ведь полученное прочное эластичное соединение способно расширяться/сжиматься совместно с ним.

Метод обеспечивает высокую защиту от влаги и потерь тепла, создает привлекательный вид, закрывая повреждения на дереве. Он легко наносится и имеет высокий срок службы. К его недостаткам относят возможность обработки неглубоких щелей не более 5 мм. Для более обширных трещин вначале потребуется укладка полиэтиленового жгута в расщелину, а только после этого обработка герметиком.

Опилки и клей

Работать допускается обычным шпателем, проталкивая шпаклевку максимально глубоко в тело бревна. Дешевый метод, хорошо подходит для крупных щелей, в отличие от шпаклевки и герметиков. После высыхания прочно приклеивается к стенам и располагает требуемой упругостью.

В видео ниже рассказывается, как заделать щели в бревнах при помощи опилок и клея:

Шпаклевка по дереву

После чего подготовленной массой заполняют трещину с максимальным уплотнением, стараясь достигнуть дна расщелины. После чего слой выравнивают под уровень поверхности и оставляют высыхать. После шпаклевки всех щелей стены подвергаются повторной обработки антисептиками и защитными пропитками.

Наиболее популярные шпаклевки:

Она отлично выравнивает дефекты, не создает усадки и не образует трещин после высыхания.

Арбогипс

Внимание! Для создания пластичной смеси, в нее прибавляют пару капель шампуня и тщательно перемешивают без комков. В результате выходит очень плотная, но при этом пластичная шпаклевка.

Арбогипс имеет недостаток, поскольку быстро застывает, по этой причине применять его необходимо незамедлительно после замеса. Работают обычным шпателем, заполняя массой щели и оставляют ее до окончательного застывания. Восстановительный слой из арбогипса выходит весьма прочным и долговечным. Он довольно хорошо сцепляется с деревом и не выпадает из щелей в процессе эксплуатации дома.

Герметик

В торговой сети имеются герметики под разный цвет бревен, а также с хорошими показателями по устойчивости к низким и высоким температурам. Это позволяет применять герметики, как внутри, так и снаружи здания.

Наиболее популярные виды герметиков:

Щепки

Хороший доступный вариант восстановления бревенчатых стен, абсолютно безопасный, может применяться, как для внутренних, так и наружных работ. Такой вариант защиты применяют для больших и глубоких трещин в бревенчатых стеновых конструкциях.

Технология ремонта очень простая, выбирают щепку по длине и толщине щели. Заостряют ее на одном конце, создавая клин, обрабатывают слоем клея ПВА и с натугой загоняют в трещинку. Выравнивают ее высоту с поверхностью бревна, сверху наносят шпаклевку любого типа.

Какой материал наиболее оптимален?

В настоящее время рынок стройматериалов предоставляет множество разнообразных материалов для заделки трещин на бревенчатых стенах. Наиболее современными и популярными являются шпаклевки и герметики.

Выбирая нужный уплотнитель потребуется тщательно изучить его инструкцию, чтобы средство подходило под конкретные условия работы.

По отзывам пользователям наибольшей популярностью пользуются следующие шпаклевки:

Среди герметиков российские потребители предпочитают следующие марки:

Какие инструменты и расходники потребуются?

Для такого вида работ необходимы инструменты, которые имеются практически у каждого домашнего мастера, а расходные материалы не являются дефицитом на стройрынке.

Для выполнения заделки понадобятся:

Технология ремонта

Технология ремонта трещин на стенах бревенчатого сруба зависит от типа выбранного материала, при том что у них практически одинаковые подготовительные стадии, все-таки их основные этапы имеют отличия.

После того как исполнитель приобретет ремонтный материал в торговой сети он должен внимательно ознакомится с инструкцией применения, поскольку каждый производитель может внести определенные корректировки в стандартную процедуру нанесения.

Наиболее популярные современные материалы шпаклевки и герметики, отличаются между собой процедурой приготовления рабочего раствора, в последнем случае она отсутствует, поскольку герметик полностью готов для выполнения работ.

Правила восстановления бревна от трещин для разных видов ремонтного материала:

Заделку проводят при температуре не ниже 15 С и при сухой погоде.
Бревна заранее высушивают, работы проводятся только на сухом дереве.
Углубляют щели, а примыкающие области бревна тщательно очищают от мусора, грязи и пыли.
При применении шпаклевок на базе сухих смесей все подготовительные этапы выполняют до того, как готовить рабочую шпаклевку, во избежание преждевременного затвердевания массы.
Расшивают глубокие щели стамеской либо V-образным шпательком. Полученное сечение обязано иметь форму треугольника, а для больших щелей разрешается выполнить профиль в форме трапеции.
Щеткой с жесткой щетиной повторно из щелей удаляют остатки расшивки.
Поврежденные поверхности тщательно обрабатывают грунтовкой, ее допускается наносить кистью, которая имеет возможность глубоко проникать внутрь щели.
Приступают к приготовлению шпатлевки из готовой смеси, для герметиков данная процедура не требуется.
Сухие смеси нельзя размешивать миксером, иначе они наполняться воздухом и быстро твердеют.
Для работы берут чистый контейнер, и размешивают состав с водой согласно инструкции завода-изготовителя.
Размешивают раствор шпателем до однородности, в процессе размешивания должны быть удалены все комочки.
Дают шпаклевке выстояться в течении срока, указанного в заводской инструкции.
Узким шпателем наносят 1-й слой раствора, заполняя пустоты. Шпаклевку наносят шпателем под 90 градусов к трещинке с различных сторон.
1-й слой необходим, чтобы шпаклевка дала усадку.
Если исполнитель попробует выполнить работу в 1 слой, то рабочая масса выдавится из щели и на плоскости стенки образуется бугор.
Второй слой наносится только после частичного подсыхания раствора в теле щели.
Заключительные мазки выполняют широким шпателем, при этом нужно стараться, чтобы на внешней стороне бревна от него не сохранились следы.
На вновь нанесенную шпаклевку приклеивают бумажную ленту, смоченную в воде либо серпянку.
Шпателем вдавливают ленту в рабочую массу, убирая лишний раствор.
Одним инструментом удерживают ленту, а другим выравнивают её поверхность.
Поверх на ленту дополнительно аккуратно наносят тонкий шпаклевочный слой, снимая все неровности.
После того как обработанные трещины просохнуть, их поверхность зашкуривают наждачкой.
При применении герметиков вначале наносят на поверхность, примыкающую к трещине, малярный скотч, чтобы будущий шов получился ровным и четким.
Если трещина большая в нее предварительно укладывают водо- теплостойкий шнур с диаметром соответствующем размеру углубления.
Наносят герметик с помощью простого шпателя или воспользовавшись специальным монтажным пистолетом.
После шпателем разравнивают шов.
После завершения работ, скотч убирают, восстановленную поверхность смачивают водой и разглаживают малярной кистью.

Возможные сложности и ошибки процесса

Несмотря на простоту операций по заделке трещин в стенах сруба из бревен и хорошее качество материала, исполнители все же допускают ошибки, которые сводят на нет все усилия по защите стен дома от таких дефектов и дальнейшего разрушения.

Основные ошибки допускаемые в процессе заделки трещин на бревнах:

Примерные расходы

Расценки на материал и производство работ по заделке трещин в бревенчатых стенах зависят от объема восстановления, глубины поражения древесины, выбора восстановительного материала и степени загрязнения стен.

Средние расценки на работы и материалы:

Народные способы

В этой массе также допускается присутствие до 10% глины, это обеспечивает материалу влагостойкость.

Паста очень скоро застывает, полученный шов имеет высокую прочность и паропроницаемость.

В древности трещины в бревнах сруба законопачивали мхом. Если он был сухим, то его заранее увлажняли в воде, оставив на 30 минут и после отжимали лишнюю воду перед конопаткой.

Мох скатывали в валики и заталкивали в углубление разрыва. Потом валик уплотняют конопаткой и киянкой. Пока он не приобретет пружинистую форму.

Справка. На высыхание мха затрачивается примерно 72 часа. За это время увеличивается его объем до 30%, после чего излишки мха срезают. В конечном итоге трещины закупориваются, заполнитель имеет возможность дышать, при этом не пропуская вовнутрь влагу.

Профилактические меры

Существует несколько способов, которые позволяют устранить первопричину формирования повреждений в срубе и существенно сократить число новообразований.

Основные профилактические меры для защиты сруба от растрескивания:

Заключение

Собственнику бревенчатого дома, нужно осуществлять систематический мониторинг техсостояния строения и немедленно принимать действенные меры по заделке трещин в бревенчатых стенах, не позволяя развиваться масштабу разрушений.

Выбирая материал для заделки трещин нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по ее применению, а кроме того не нужно излишне экономить, покупая дешевый и недолговечный материал для заделки трещин.

Чем и как заделывают щели между бревнами в срубе

Деревянные строения являются крайне привлекательными, как с точки зрения экологичности и защиты от холодов, так и своим внешним видом. Сейчас наблюдается настоящий тренд на постройку домов из дерева, и подобные строения, возведенные явно не в советские времена, можно увидеть в самых разных регионах страны. Впрочем, все преимущества деревянных домов проявляются лишь в том случае, если в их стенах нет щелей между бревнами. И о том, как именно закрывать эти швы традиционными и современными методами, мы и расскажем вам в данном материале.

Преимущества домов из бревен

Но для начала хотелось бы пройтись по многочисленным преимуществам подобных строений, которые и сделали их настолько популярными у наших соотечественников, да и в мировом масштабе в целом. Итак, остановимся на основных:

Экологичность. Дома из природного материала, совершенно безопасные для здоровья проживающих в них людей. Более того – человек в деревянных домах меньше болеет, имеет более высокий тонус организма и бодрость;
Стены из дерева, при схожей стойкости и прочности, будут куда тоньше своих кирпичных аналогов. Так что в таких домах больше места;
Дерево является весьма посредственным проводником температуры. Благодаря этому летом в таком жилище прохладно, а зимой потери тепла наружу являются минимальными. Следовательно – такое строение быстрее прогревается, а на поддержание комфортных температурных условий тратится меньше ресурсов;
Деревянные дома легче бетонных или кирпичных, так что возведение массивного фундамента не требуется;
Деревянные стены очень приятны глазу, так что на отделочных мероприятиях можно здорово сэкономить.

И это только малая часть тех достоинств, которые имеются у подобных строений. Перечисление всех или даже большей части было бы весьма длительным процессом. Но уже того, о чем говорится выше, хватает на то, чтобы понять причины вновь возросшей популярности дерева. При этом важно, что многое из вышеперечисленного может оказаться недоступным в том случае, если стыки между бревнами должным образом не изолированы.

Как делали наши предки

Ранее, когда на рынке просто не было технологичных изолирующих материалов, наши предки в своих старых рубленых домах использовали мох, пеньку или паклю. Впрочем, и сейчас многие решают использовать подобные аутентичные способы. Тем более что многие мастера до сих пор говорят об их исключительной эффективности. Наконец, преимущества состоят и в том, что в этом случае речь идет о природных материалах, безопасных для здоровья.

Мох можно помещать в щели между бревнами без каких-либо добавок. Впрочем, найти сфагнум в достаточных количествах сегодня непросто. Что касается пакли или пеньки, то в этом случае идеальным решением становится добавка в них раствора гипса или цемента. Причем, некоторые опытные в этом деле мастера могут утрамбовать данные материалы в щели настолько прочно, что воткнуть в них шило будет не менее сложной задачей, чем в саму древесину.

Современные средства заделки щелей в деревянных строениях

Никаких особенных средств по заделке швов между бревнами нет, так как для этого используются известные всем герметики. Но для подобной работы подходит не любой, и вот почему.

Обычная монтажная пена не подходит по причине постоянной, хоть и небольшой, подвижности бревен. Таким образом, пена со временем начнет только трескаться и отслаиваться. Силиконовый герметик же не подходит по причине того, что, он плохо впитывает в себя влагу. А так как дерево по обыкновению делает это очень хорошо, а еще – хорошо гниет, то гниль будет обязательно образовываться в тех местах бревна, где существуют проблемы с достаточным испарением.

Все вышеперечисленное делает такие герметики непригодными для заделки швов между бревнами в деревянных домах или сараях. И идеальным решением на самом деле является использование полиуретановых герметиков. Последние могут активно использоваться, как внутри, так и снаружи строения, так как превосходно переносят перепады температур и сохраняют свои свойства даже в самые сильные морозы. Отлично такие герметики, если только речь не идет о тех, что продаются в баллонах, переносят и воздействие солнечной радиации, не снижая своих изоляционных свойств даже от самых серьезных доз ультрафиолетового излучения.

Что необходимо поместить под герметик

В первую очередь необходимо отметить то, что швов в деревянном срубе может быть очень и очень много – несколько десятков и сотен. При этом между ними может быть довольно много пространства. Если начать забивать все это герметиком, то получится слишком большой расход, что выльется в огромные затраты. Ну а в случае использования природных компонентов, вряд ли вы вообще сможете найти столько мха.

Все это говорит о необходимости найти то, что поместить под герметик. Специалисты говорят о том, что лучшим материалом в этом случае является шнур, созданный из вспененного полиэтилена. Такой шнур сам по себе является отличным герметиком, так что не нарушит показателей теплороводимости.

Как правильно замазывать щели в деревянном срубе

Рассмотрим процесс герметизации современными методами, так как возле мало какого дома имеется лес и болото, дабы принести мох. В то время, как тот же полиуретановый герметик и шнур из вспененного полиэтилена могут быть куплены в любых торговых точках.

В первую очередь помещаем в отверстие между бревнами шнур, стараясь забить его туда наиболее плотно;
Проклеиваем края бревен малярным скотчем, дабы не запачкать их в процессе нанесения герметика;
Наносить обмазку лучше всего пальцами. Впрочем, если в этом деле нет достаточно опыта, то лучше использовать резиновым шпателем, который поможет сделать изоляцию более красивой.

Заключение

Дома из сруба могут обеспечить высочайшее качество жизни. Но только в том случае, если технология их строительства соблюдается неукоснительно. Особо важное внимание необходимо уделить заделки всех швов, а также правильной обработке древесины с целью повышения ее огнеупорности, влагостойкости и защиты от вредителей. О последних пунктах мы расскажем подробнее в следующих статьях.

Читайте также: