Чем заделать щель между стеной и лестницей

Обновлено: 24.04.2024

Чем замазать щели в стене? Все способы и варианты

До принятия решения, чем замазать щели в стене, нужно определиться со всеми входящими условиями. Прежде всего – с материалом, из которого сделана пострадавшая поверхность. Правила заделки дефектов в кирпичной, бетонной или оштукатуренной стене различны. Второе, что влияет на порядок проводимых работ – величина образовавшейся трещины, и в первую очередь – ее глубина. Немаловажно и то, где она появилась, снаружи или внутри помещения. Неплохо бы также выяснить, вследствие чего возникла пробоина. Если ее вызвала усадка здания, это можно считать естественным процессом и ликвидировать последствия с легкой душой. Если трещина пошла из-за деформации конструкции, ее заделка долговременных результатов не даст: изъян возникнет снова.

В случае многоэтажных домов такие тревожные симптомы требуют вызова комиссии из ДЭЗа, составления протокола и немедленных действий с их стороны, особенно если трещина идет снаружи и затронула уже 2 этажа. При внутренних изъянах выяснение причин важно потому, что растрескивание штукатурки может быть вызвано низким качеством работ. В этом случае заделывай, не заделывай – появятся новые. Возможно, потребуется полное ее снятие новое оштукатуривание.

Трещины по штукатурке

Подлежат ремонту только в том случае, если щели не достигли основания и немногочисленны. Когда они глубоки и пошли по всей поверхности, это значит, что был нанесен слишком толстый слой, возможно – с нарушением технологии замеса. Тут полумерами уже не обойтись, придется скалывать весь пласт. Если же ситуация не катастрофична, потребуются щетка, кисть, раствор и шпатель.

Поврежденный участок зачищается наждачной бумагой, в том числе и от покрытия, если оно было нанесено (здесь пойдет в ход шпатель).

Пыль убирается щеткой; щель и ее окрестности промываются и просушиваются.

Готовится раствор – более жидкий, чем использовался при оштукатуривании. В наружных работах обязательно в его основе должен быть цемент, во внутренних может применяться и гипсовый.

Шпателем заделывается зазор, заравнивается, а после высыхания затирается наждачкой.

Если наблюдается целая сеточка небольших щелей, участок стенной штукатурки нуждается в укреплении. Здесь в дополнении к указанным инструментам и материалам должны прилагаться грунтовка и сетка-серпянка.

Начальные работы по подготовке поверхности остаются прежними.

Зачищенный участок обрабатывается грунтом глубокого проникновения.

На всю область наклеивается шпаклевочная сетка. Она должна заходить за границы поврежденного участка на 3-5 см во все стороны.

Восстановленная поверхность покрывается тонким слоем финишной шпатлевки и после ее высыхания зашкуривается.

Все эти меры дают результаты только в том случае, если трещины не начали расширяться и распространяться на остальную стену.

Восстановление кирпичной стены

Заделывать щели в такой поверхности можно и кладочным раствором. Однако такие заплатки не слишком надежны. Строители рекомендуют для достижения долговременного результата использовать акриловый герметик. У него высокая степень эластичности даже в схватившемся состоянии, и он не будет выкрашиваться даже при резком изменении внешних условий.

Щель расшивается – зачищается в глубину и в ширину до тех пор, пока инструмент не упрется в крепкий, не начавший разрушаться материал.

Заделываемое место обрабатывается грунтом, разработанным специально под герметик.

Зазор заполняется составом при помощи строительного пистолета.

При реставрации щелей в кирпиче ни в коем случае нельзя использовать силиконовые герметики: на них не ложатся ни краска, ни штукатурка, и заделанная трещина будет выглядеть шрамом на ровной поверхности.

Аналогично можно заделать трещину и в бетоне, только после заполнения ее герметиком рекомендуется проложить поверх серпянку.

Щели в гипсокартоне

Гипсокартонные конструкции дают трещины, если монтаж листов был осуществлен с определенными нарушениями или подверглись чрезмерным нагрузкам, в том числе и температурно-влажностным. Заделка щелей возможна только в том случае, если каркас закреплен надежно. Шатание конструкции только вызовет появление новых тещин. Дефекты убираются специальной шпатлевкой или акриловым герметиком. Алгоритм применения такой.

Трещина острым ножом углубляется до 2-3 мм.

Края щели подрезаются под 45 градусов. Эти действия способствуют лучшему сцеплению состава с листом.

Кисточкой смахивается гипсовая пыль.

Щель обрабатывается грунтовкой, и после ее просыхания замазывается с использованием узкого шпателя.

Заделанный зазор обязательно проклеивается серпянкой по всей длине.

Дальше следует выравнивание поверхности финишной шпатлевкой, ошкуривание и чистовая отделка.

Устранение крупных щелей

Если трещины глубоки и широки, герметиком их заделать нереально. Без раствора здесь уже не обойтись.

Щель расширяется зубилом с молотком, пока не перестанет сыпаться раскрошенный материал.

Пыль, мусор, старый раствор вычищается щеткой. Участок промывается и просушивается.

Реставрируемое место обрабатывается укрепляющим грунтом вроде «Aquastop» или «Плитонит Грунт упрочняющий». Этот шаг можно и пропустить, однако каменщики не советуют этого делать: такая пропитка держит заделку гораздо прочнее.

Готовится раствор, как для лечения мелких трещин, только с добавлением уксуса или столярного клея – они замедлят схватывание, что даст возможность более плотно замазать трещину.

Штукатуркой заглаживается зазор и прилегающий к нему участок стены.

Поверхность покрывается штукатурной сеткой.

Можно штукатурить и заниматься отделкой.

Если щели имеют просто грандиозные размеры и являются сквозными (встречается и такое), то потребуется заполнитель. Основные принципы работы те же, только зазор, обработанный грунтом, должен быть набит так, чтобы оставалось как можно меньше пространства. Ни в коем случае для этих целей нельзя использовать дерево: оно не только может начать гнить и разрушать стену изнутри, но и, меняясь в размерах, может дать новые трещины. В качестве заполнителя изнутри можно применять обломки пенопласта или мелкий щебень.

Пенопласт удобнее – его не придется временно фиксировать, камешки же будут высыпаться. Даже твердо зная, чем замазать щели в стене, помните: если она по высоте занимает больше трети стены, просто заделать ее не получится. Трещина будет расширяться и рвать заплатку. При таких больших повреждениях придется делать стяжку: укреплять разрыв металлическими полосами, закрепляемыми хотя бы в 3 местах по длине трещины. Только после этого можно непосредственно заниматься заделкой щели.

Как заделать щель между лестницей и стеной?

После установки деревянной лестницы обнаружили что между стеной и лестницей есть небольшая щель шириной около 2 см. Подскажите как и чем её можно аккуратно заделать?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 3 года назад

В начале определитесь из какого материала изготовлены ступени, а так же с общей отделкой помещений и самой лестницы.

Есть в продаже вот такие плинтуса для лестниц.

При покупке будьте внимательны, есть "левые" плинтуса, есть "правые" (тут имеется в виду сторона).

Пылесосом уберите из щели пыль.

Приобретите плинтуса (есть керамические, плинтуса из дерева, керамогранитные плинтуса), или можно нарезать плинтус из кафеля.

Далее определитесь с размерами самой щели.

Если это бетонные ступени лестницы, то щель можно заделать ремонтным раствором.

Разводите раствор (цементный) водой, далее чуть увлажняете саму щель и шпателем заполняете её раствором заподлицо с поверхностью ступеней.

После просушки ремонтного раствора (можно сделать самому песок + цемент 1:3), монтируете плинтуса вдоль стены и лестницы.

Если лестница деревянная, то щели можно задуть или монтажной пеной (если они большие по ширине и и глубине), далее подрезать пену и опять же установить плинтуса, или заполнить щели герметиком и далее плинтуса которые и скроют эти щели.

Чем заделать щель между плинтусом и стеной?

Щели между стеной и плинтусом - достаточно распространённое явление, когда не подготовили заранее плоскости стены и пола, вот почему я не сторонник плинтусов вообще. Хорошо ещё, когда щель между полом и плинтусом, её не так видно и она не режет глаза, а вот щели между стеной и плинтусом, это целая трагедия и кто-что только не придумывает, начиная от установки в этих местах мебели и заканчивая выгибом плинтуса.

Вот несколько вариантов:

Выгнуть плинтус и прижать его поближе к стене, сделать это можно за счёт подгонки крепления, если плинтус на защёлках, либо за счёт шурупов, если плинтус прикручивается. Вариант конечно хороший, но может лопнуть сам плинтус, да и маленькая щель всё равно остаётся.
Можно намочить обои, если они на стене, и оторвать их снизу. Потом, когда обои высохнут, под обои загнать силикон и прижать пока он не засох плинтусом. Излишки аккуратно согнать вниз шпателем.
Заполнить щель каким-либо материалом, начиная от прозрачного силикона и заканчивая гипсом. Кстати гипс мне больше всего нравится, если стены покрашены. Его можно залить в щель при помощи шприца, а потом закрасить в цвет стены.
Установить плинтус через мягкую и достаточно толстую прокладку, но она оттенит сам плинтус от стены, хотя если аккуратно всё сделать, то получиться довольно интересный кантик.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Владл ен [26.3K] 3 года назад

В данном случае можно использовать различные герметики. Я бы конечно использовал силиконовый герметик, но специалисты советуют для работы в помещении и именно для ликвидации щелей между стеной и плинтусом использовать акриловый латекс.

Для работы вам потребуется.

латекс.
острый нож.
небольшой шпатель.
бумага
пистолет.

Сама работа выполняется примерно вот так.

Но вот если щель довольно большая, то предварительно промежуток между стеной и плинтусом лучше заполнить монтажной пеной. А сверху нанести акриловый латекс.

главное аккуратность и еще раз аккуратность. И тогда вы не будете дополнительно очищать плинтус и испачканные стены.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Олег Серге евич [2.5K] 7 лет назад

Я заделывал щели между стеной и плинтусом простым гипсовым бинтом, который продается в каждой аптеке. Отрезаешь сколько вам нужна гипсового бинта, смачиваешь его водой и заделывайте щель. Высыхает почти мгновенно и форму можно придать любую. А сверху можно будет покрасить или пройтись шпатлевкой - будет смотреться, как будто гипсового бинта там и нет.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 4 года назад

Конечно лучший (да и правильный технологически) вариант это выравнивание стены перед поклейкой обоями и тем более перед покраской.

Если этого не сделали, то лучше использовать плинтуса с механическим креплением к полу (стене) попросту гвозди), клеевой метод и пластиковые плинтуса тут не подойдут.

Плинтуса в месте образования щелей можно подтянуть к стене гвоздями.

Всякие штапики и декоративные планки на плинтусах и под ними смотрятся довольно страшно, даже если их покрасить в один цвет.

Так же щели можно заделать шпаклёвками, если это не влажное помещение, то гипсовыми, если влажное, цементными.

В зависимости от ширины щелей можно использовать финишные, или стартовые шпаклёвки.

Вот не плохой вариант гипсовая шпаклёвка "Перфекта".

После заделки щелей обои наворачиваются на плинтуса и подрезаются по нему (плинтусу).

Если щели не большие, то можно использовать цветной герметик, есть и коричневый в том числе.

Советы от профессионалов: ремонт деревянных лестниц.

Со временем, увы, деревянные лестницы начинают скрипеть, в них расшатываются соединения (особенно в ограждениях) и изнашиваются проступи ступеней.

Причинами расшатывания соединений может быть недостаточная тщательность их подгонки при строительстве лестницы, некачественное склеивание, усушка древесины или прогибание пола под опорными балясинами в начале марша ограждений. Если огрехи некачественного изготовления лестницы можно относительно просто устранить, то прогибание пола нет. Это довольно трудоемкая и неудобная операция, требующая в отдельных случаях демонтажа лестницы. Пол под опорными балясинами или под опорными низовыми ступенями можно подпереть стойками, устанавливаемыми после его поддомкрачивания, или что еще лучше - дополнительной балкой, если укладка таковой возможна.

При ремонте лестниц необходимо учитывать следующее:

Большинство деталей лестницы обычно изготавливаются из древесины твердых пород – дуба, вяза, ясеня, бука, которая может растрескиваться при забивании в нее гвоздей или завинчивании шурупов без предварительного просверливания отверстия.
Клеить старое клеевое соединение бесполезно, т. к. свежий клей не приклеивается к старому.

Скрип деревянных лестниц вызывается усушкой древесины проступей и подступенков, в результате чего на стыках между ними образуются щели. При нагрузке проступь прогибается, потому что недостаточно плотно подпирается подступенком, и вследствие трения, происходящего при прогибе, возникает скрип. Если имеется доступ к нижней стороне лестницы, то вытаскивают гвозди, которыми сзади подступенок прибит к проступи, затем проступь спереди прижимают с помощью рычага, а сзади прихватывают шурупами подступенок и закрепляют всю ступень в таком положении.

Нельзя ввинчивать шурупы в старые отверстия в опорных элементах (или рядом со старыми отверстиями), потому что крепление шурупов в таких отверстиях рано или поздно ослабнет, а проступь распрямим ни будет вновь скрипеть.

Можно забить тонкую планку между проступью и подступенком. Чтобы она прочно держалась, в.шов предварительно вводят клей. Если приходится ремонтировать лестницу с внешней стороны, то проступь приподнимают рычагом и снизу прикрепляют шурупами планку. Если проступь значительно выступает вперед над подступенком, то под нее плашмя к подступенку вгоняют оструганную доску. При этом ширина доски должна быть немного больше высоты подступенка, чтобы она могла одновременно приподнимать и подпирать проступь по всей длине.

Стертые проступи деревянных ступеней при значительном износе выравнивают эпоксидной смолой, применяя в качестве наполнителя опилки. При этом ступень предварительно очищают от пыли и грязи. На сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15°С, затем на обработанное таким образом основание через 2 часа наносят слой эпоксидной смолы с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить.

Если на проступи стерт только очень тонкий слой или выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпаклеванием изношенных участков мастикой для дерева.

Выровненную поверхность ступеней можно покрыть поливинилхлоридными плитами, линолеумом, резиной или древесноволокнистыми плитами. Для защиты края ступени от износа к нему прикрепляют оструганную планку или пластмассовый уголковый профиль. Если стерта только часть переднего торца проступи (валик ступени), ее остругивают и к ней приклеивают и привинчивают шурупами планку из твердой древесины (рис. 56). Если проступь треснула, ее нужно заменить; укреплять ее планкой или стальной полосой можно только в том случае, если трещина продольная.

Замену проступи выполняют следующим образом: проступь отпиливают вплотную у косоура, вынимают ее, привинчивают к косоуру планки и затем к ним и подступенку - новую проступь. Поврежденный подступенок отрезают, вынимают и снизу вставляют в пазовый подступенок, который прибивают или привинчивают к проступи.

Расшатанную балюстраду можно укрепить клеем, гвоздями или клинышками. Треснутые стойки необходимо заменить. Перед заменой стойки следует определить способ ее крепления к тетиве и поручню. Стойки квадратной верхней частью обычно вставляются в глубокий паз поручня без шипа. Между стойками в паз прибиваются деревянные бруски.

В некоторых лестницах нижняя часть таких стоек может устанавливаться в продольный паз длинного фрезерованного профиля, который прикрепляется к боковой поверхности тетивы. Круглые стойки традиционно устанавливаются в поручни и в тетиву ли в проступи ступеней посредством круглых же шипов.

Часто причиной расшатывания перил является прочное крепление нижней опорной балясины к опорным элементам пола, слишком большие пазы в ней, в которые вставлены шипы тетивы, или поломка их шипов. В этих случаях расшатанные соединения южно скрепить длинными шурупами.

Замену поврежденной стойки перил выполняют так:

Распиливают стойку и резко поворачивают ее нижнюю часть газовым (трубным) ключом для разрушения клеевого соединения (верхняя часть обычно не заклеивается).Вынув обе части стойки из пазов, очищают их от остатков засохшего клея.
Измеряют расстояние от верхнего края отверстия в поручне, в которое был вставлен верхний конец стойки, до тетивы (или проступи), в которую был вставлен нижний конец стойки.
Отмечают этот отрезок на новой стойке и подгоняют ее под нужный размер по меткам этого отрезка.
Измеряют глубину пазов в поручне и тетиве (или в проступи), в которые будет вставлена стойка, и подгоняют шипы в стойке под эти размеры.
Намазав клеем паз в тетиве (в проступи), сначала вставляют верхний конец стойки в поручень, слегка приподняв его рукой, а затем нижний конец в паз тетивы (проступи).

Если клеевое соединение сломанной стойки не удается разрушить, стойку спиливают заподлицо с тетивой (проступью) и просверливают или фрезеруют в месте старого соединения новое отверстие или паз для шипа новой стойки

Добавлено: 15.08.2021 21:59:47

Отзывы и комментарии (0):

Еще статьи в рубрике Статьи о изготовлении и монтаже ступеней для лестниц, лестниц, ворот, ограждений, жалюзи:

Соединяются элементы деревянных лестниц с помощью крепежных изделий и деталей и клеящих веществ. Кроме того, они выполняются по определенным конструктивным типа, .

Если Вы решили установить на лестницу ковровое покрытие необходимо определить, каким способом его закрепить. Чаще всего используют 2 способа – приклеивают .

Коротко затронем тему «лестничные ступени». Но для начала ответим на вопрос, а для чего нам лестницы? Только ли помогать преодолевать нам .

Лестничные ограждения являются неотъемлемой частью практически любой лестницы. Ведь лестница не только красива и удобна, но и травмоопасна. И дабы избежать .

Неплохо, когда на полу лежит гранит. Ему не страшны никакие морозы. Прослужит гранитный пол лет сто, а то и больше. Если .

Керамогранит практически неотличим от природных аналогов, но имеет при этом более высокие технические характеристики. На сегодняшний день именно керамогранит является наилучшей .

Как заделать щель?

11 крутых идей и приспособлений для кухни, от которых будет в восторге каждая хозяйка

Как вписать цветной холодильник в интерьер кухни: 9 стильных вариантов

Какими цветами покрасить кухню: 46 лучших вариантов

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru - ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала "Идеи Вашего Дома" - эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Как заделать щель между лестницей и стеной?

Могу предложить несколько способов скрыть щель.

Можно заполнить пространство монтажной пеной, после чего выровнять поверхность, отрезав и обшкурив лишнюю часть, и закрасить ее под общий фон.

Также можно закрыть щель, "прикрыв" ее деревянной или, например, пластиковой рейкой с той стороны, где щель "не радует глаз". Также закрасить в цвет лестницы, например.

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные

Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.

Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.

Двухкомпонентные

Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Базовые принципы работы со шпатлевкой показаны на примере заделывания крупной метиковой трещины в спиле ореха. Состав наносят шпателем, плотно заполняя им полость трещины. Избыток шпатлевки снимают шпателем так, чтобы ее небольшая часть выступала над поверхностью. После полного затвердевания материала шов шлифуют, начиная с абразива P180 и постепенно уменьшая его зернистость. Реставрированная доска после нанесения восковой отделки.

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Подумайте о трещинах на этапе проектирования!

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.

Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Для обеспечения хорошей адгезии все заполняемые полости очищают от пыли и жировых загрязнений. Перед началом работ заготовка должна быть полностью сухой. Сквозные трещины на одной пласти доски заклеивают малярной лентой. Смола и отвердитель смешиваются в строгих пропорциях, указанных производителем. В емкостях с дозаторами все проще: один полный ход насоса смолы на одно нажатие отвердителя дают нужную пропорцию. Смесь можно подкрасить специальным красителем на водной основе. До того как добавлять колер, смолу и отвердитель тщательно перемешивают. Добившись оптимальной вязкости, составом последовательно заполняют все трещины и углубления. После полного затвердевания эпоксидной смолы доску можно подвергать стандартным деревообрабатывающим операциям — строганию, шлифованию и т.д.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Перед началом работ реставрируемый участок нужно подготовить: очистить от пыли и загрязнений, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры используют при температуре не ниже 10°С. Воск с усилием наносят на поврежденный участок, тщательно забивая его во все полости. При помощи пластикового шпателя удаляют избыток заполняющего материала и выравнивают поверхность. Место ремонта располировывают мягкой неворсистой тканью.

Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.

Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Чем заделать щель между откосами ПВХ окна и стеной?

Купил квартиру, поэтому не знаю как и кем устанавливались окна. В стене щель, из которой тянет. Понятное дело, что окно было некачественно установлено, и по-хорошему нужно демонтировать и устанавливать заново. Но в данный момент нет возможности. Посоветуйте хотя бы временное решение, кто разбирается. Стоит ли использовать монтажную пену? Или достаточно замазать штукатуркой. Скажу сразу, я далек от проведения ремонтных работ, и ни разу с этим не сталкивался.

Щель глубокая в одном месте, поэтому в идеале было бы раздолбить этот участок и запенить, но не сделаю ли этим хуже? Конструкция и без того нарушена. Из-за этой щели в квартире холодно.

Подписаться Сортировать : Сначала старые

Сначала новые
Сначала старые

Комментарии: 2

fifinder

Месяцев назад: 9

Ярослав, конечно стоит сначала снять то, что уже не держится (без фанатизма, только то, что прямо сыплется от прикосновения). Потом есть разные временные решения - от "законопатить паклей/ватой", до "зашпаклевать" (можно совместить - законопатить в глубине, а сверху затереть шпаклёвкой).

В любом случае потом всё это безобразие советую закрыть раскладками (нащельниками) - ищите в гугле какие Вам подойдут/понравятся по размеру и цене. Должно получиться что-то по типу наличников на дверном проёме, только тоньше/уже. Раскладку брать такой ширины, чтобы при приклеивании от края откоса она перекрыла щель (с запасом примерно 1 см).

В строй-магазине возможно смогут предложить что-то на замену раскладки, а также на что крепить (по-идее жидкие гвозди должны подойти, только убедитесь, что обои в будущих местах приклеивания не висят, или если не против заморочиться, то лучше их(обои) срезать/убрать оттуда(не со всей стены, а полоску под приклеивание)) и клеить непосредственно на черновую стену)

Это просто пример раскладки. Ищите подходящие размеры. После установки рекомендую покрасить белым.

Вот примерно как должно/может получиться (смотрите на наружное обрамление окна). Тут конечно круто всё, в дереве)), но если сделаете у себя аккуратно, тоже будет симпатично.

Читайте также: