Чем заделать щель между мауэрлатом и стеной

Обновлено: 11.05.2024

Проем между акриловым поддоном и керамической плиткой, чем заделать?

Подскажите пожалуйста, чем лучше заделать щель между акриловым душевым поддоном и стеной из плитки? Щель 1 см.
При этом не намертво, а чтобы можно было со временем снять поддон (при форс мажорных обстоятельствах).
Может такой вариант?
Залить швы?

12.01.2013 в 01:32

Вопрос еще актуален.

12.01.2013 в 02:15

может, сверху уголочек для ванн на герметик посадить чтоб симпотичней выглядело
Я так понимаю, вы на время подон установить решили?

12.01.2013 в 02:22

stroika написал :
может, сверху уголочек для ванн на герметик посадить чтоб симпотичней выглядело
Я так понимаю, вы на время подон установить решили?

Поддон не на время, для подстраховки не хотелось бы его намертво крепить.
Мало ли что, потом разбирать все и т.д.

12.01.2013 в 14:18

купить белый пластиковый штапик (он выпуклой формы - четверть цилиндра в разрезе. их еще галтели (углы внутренние называют)) на белый сантехнический силиконовый герметик его. есть разные размеры таких уголков-штапиков) ну или уголки для ванной, но они широковаты и не так смотрятся

12.01.2013 в 14:51

Dimashev написал :
купить белый пластиковый штапик (он выпуклой формы - четверть цилиндра в разрезе.

Dimashev написал :
на белый сантехнический силиконовый герметик его

поддерживаю полностью.Довольно неплохо в итоге смотрится

Сантехнические работы Москва и область

12.01.2013 в 14:56

Zhek@ написал :
Довольно неплохо в итоге смотрится

Да никак смотрится.И простоит неделю.Есть много правильных решений.Одно из них,плинтус для стыка ванной с плиткой,продающийся за 270 рублей за два метра в том же Леруа.Одна его часть крепится жёстко к стене,а вторая защёлкивается на первую.Край резиновый прилегает достаточно прочно и воду не пропускает.Цвет всегда будет белый,так как материал плинтуса-акрил,а не пластик,как у штапика.К тому же плинтус при движении ванны-поддона остаётся на месте и легко демонтируется при необходимости.

12.01.2013 в 15:50

AppolloRussi написал :
плинтус для стыка ванной с плиткой,продающийся за 270 рублей за два метра в том же Леруа

вот это уж точно не советую.Проверено,как говорится,на собственном опыте.Обрезиненные кончики этого плинтуса потемнели и местами пошли волной.Сам же плинтус из белого и гладкого превратился в матовый и серый.

AppolloRussi написал :
при движении ванны-поддона остаётся на месте и легко демонтируется при необходимости.

плинтус . зачем. И для чего двигать поддон?На нем же шторки опираются.Если уж демонтировать поддон,то только с полной разборкой кабины.

Сантехнические работы Москва и область

12.01.2013 в 15:51

при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной

Сантехнические работы Москва и область

12.01.2013 в 15:58

Это к Игорю вопрос.Мне нравится такое решение,если на вечно:клей плиточный и затирка и по фигу грибок.А про пластик навечно это как?И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.

12.01.2013 в 16:21

AppolloRussi написал :
И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.

вот именно что сантиметрУголок который предлагаете вы имеет размеры гораздо больший чем этот зазор.Иногда этот плинтус резиновым уплотнением залезает на ребра у поддона и тогда уже о герметичности говорить не приходится.Приходится по месту подмазывать герметиком,а это уже колхоз.
Лучше уж сразу плотно этот зазор залить санитарным герметиком и уже исключительно для декора прикрыть этот зазор.И сам поддон будет прикреплен к стенам и не будет сдвигаться.
Демонтируется этот поддон при необходимости совсем легко путем прорезания этого герметика вдоль стен.

AppolloRussi написал :
А про пластик навечно это как?И прочитайте вопрос Игоря-расстояние сантиметр,вот поэтому и плинтус.

А я про "навечно не говорил" А сантиметр это еще небольшой зазор,который довольно таки часто получается при установках кабин после несоблюдении угла в 90 градусов.

Сантехнические работы Москва и область

12.01.2013 в 16:54

". при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной".Я так понял,что навечно.Уголок-плинтус шириной два с половиной см,и конечно,Вы правы на поддон с бортом он не подойдёт.Но я у поддона Игоря борта не видел.Сантиметр-это повод оставить плиточника без финансов,и к кому бы не выезжали ставить кабинку-если видим уход на сантиметр-не ставим,пока хозяин не подпишет,что видел и претензий к нам не будет иметь.

12.01.2013 в 17:08

AppolloRussi написал :
..при нормальном монтаже стоит до окончания срока пользования кабиной".Я так понял,что навечно.

До того момента пока не захочется снова перемен в санузле.И как правило это сводится к установке новой сантехники

AppolloRussi написал :
если видим уход на сантиметр-не ставим,пока хозяин не подпишет,что видел и претензий к нам не будет иметь.

абсолютно правильный подход,но как правило все заказчики видя этот зазор лишь разводят руками и просят "сделать красиво" с наименьшими потерями.Перекладывать плитку в санузле более затратно чем "выйти из ситуации" с применением уголка.Вот поэтому и хочется сделать так чтоб было и красиво и практично,чтоб не возвращаться к герметизации каждый год

Сантехнические работы Москва и область

13.01.2013 в 21:11

вот фото ванна+штапик+силикон. ничего не отваливается штапики эти есть разных размеров - 10,12,14 мм- то. что видел в продаже
автору думаю 12 или 14 сойдет

13.01.2013 в 21:20

Правильно - а между поддоном и плиткой хорошо прогерметить. Что бы не отходила. Но если нужно будет снять - то прорезать ножом и вынуть. Проверенно.

13.01.2013 в 21:42

Dimashev , а сколько лет уже стоит?
часто на форуме вижу, что силикон рассыхается или плесневеет (даже который антиплесневый), и раз в пару лет приходится переделывать

13.01.2013 в 22:06

Да нет, чаще стоит и больше 2х лет, но иногда подрезать-переделывать приходится. У меня за 7 лет год назад пришлось переделать
пару уголков в кабине, чернота тонкая пошла под плинтусом. Главное не запускать процесс.
А фото скорее лукавое - силикон белоснежный. а затирка давно пошла.

14.01.2013 в 22:00

отвечу по порядку - фото никакое не лукавое. только что вчера сфоткал. и затирка никуда не пошла, она просто мокрая (не высохла еще) - т.к. душ принимал в ванной. сама ванну и штапик+силикон я тряпкой протер для фото - чтоб вода не портила картину. конкретно на этой фотке ремонту ровно полгода как.

Что касается сколько времени стоит силикон - от силикона зависит.
из своего опыта - мне на прошлой квартире строители когда ремонт делали в начале 2006-го, ванну и раковину (тюльпан) просиликонили каким-то из титанов. Через месяц силикон на стальной ване задубел и от ванны отошел. пришлось все сдирать и заново силиконить. я тогда купил АЦЕТАТНЫЙ силикон германский какой-то. он зараза вюнючий при затвердевании. зато к ванне (стальной) прилипает как влитой, на растяжение (тренировался на срезках) тянется как резина - в 2 раза без разрыва (что важно, когда ванна при наборе массы/воды) играет и меняет свои физические размеры. и через 6 лет, когда квартиру менял, он так и остался без плесени кристально белый (если чистить не забывать ). а вот титан на раковине пожелтел хорошо и местами плеснить начал изнутри, хотя воды на не соизмеримо меньше лилось (я бы сказал вообщеи не лилось)

но в тот 2006-й я про штапики еще не знал и поэтому видок того шва конечно по сравнению с текущим (что на фото) тот еще ))

Трещины в стенах домов с мансардными крышами. Причина и совет для устранения

Очень много примеров домов самостройщиков, где в стенах образовались трещины в определенных местах. Там, где нагрузка от крыши передается на мауэрлат. И крыша раздвигает стены по сторонам с образованием трещин в углах дома

Такое случилось по причине отсутствия армирования, отсутствия армопояса или некачественно выполненных работ по армированию.

Это происходит не только в стенах из пенно и газобетона. Материалов, которые не выдерживают деформации на растяжения много. Это случается и в кирпичных, керамзитобетонных стенах даже одноэтажных домов.

Происходит это под снеговой или ветровой нагрузкой, которую кровля передает стенам. Скатная кровля распирает противоположные стены.

Существуют схемы армирования. Армируется каждый четвертый слой (для компенсации усадочных деформаций). Но там, где начинаются фронтоны кровли, необходимо выполнить армопояс, который будет заходить внутрь кладки фронтонов:

Либо армопояс самих фронтонов связать в единую железобетонную конструкцию с армопоясом стен:

Как видно, конструкция мансардного этажа, построенного по правилам и с перестраховкой, даже сложнее чем обычный полноценный этаж. Кроме эстетического вида дома и символической экономии на материалах (меньше объем) - плюсов в такой конструкции нет.

Еще место соединения мауэрлата (деревянный брус) и стены – это проблемная зона. Брус из-за постоянно меняющейся влажности изгибается и образуется щель. Появляются теплопотери.

Что же делать, если трещина все же образовалась? Если образовалась именно трещина, а не щель, то, возможно, ситуацию спасет такой прием:

Поперек трещины нужно сделать несколько штроб и заделать в них арматуру. Это нужно сделать с дух сторон стены: внутри и снаружи. Если распирающая нагрузка от кровли невелика, то такой прием может спасти ситуацию.

Хуже всего, когда стена спрятана внутри под гипсокартонном, а снаружи – под утеплителем и фасадом. Но внутри образование трещины будет проявиться деформацией ГКЛ.

Если это не помогло и трещина продолжила раскрываться, то поможет только наружный армопояс, выполненный по схеме из арматуры и уголков:

Конструкцию можно заштробить в стену и она не будет мешать наружной отделки или утеплению. Как правило, такие дома сразу продают. Если покупаете дом или дачу с мансардным этажом – проведите ревизию углов.

Подобная проблема и ее решение показаны в этом коротком видео.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Щель между полом и стеной: чем заделать, чтобы не было сквозняков, сырости, насекомых

Во время ремонта возникают разные вопросы и трудности. Как заделать большую щель, которая проходит между полом и стеной, после удаления старого плинтуса?

Какие варианты и решения есть, чтобы не допустить в дальнейшем нашествия насекомых, сырость, появление сквозняков? Лучше один раз сделать основательно и правильно, чем потом по нескольку раз переделывать.

Способов устранения просветов много, но решение, какой применить зависит от конкретного случая. Если щель около 1-3 см., то можно легко заделать цементным раствором, шпаклевкой или гипсом.

Лучше всего подойдет именно шпаклевка. Наносится раствор в щель и разравнивается шпателем.

Монтажная пена

Перед тем, как заделать щели, просвет между стеной и полом нужно смочить основание водой. Это улучшит сцепление. Встряхните баллончик с пеной, наденьте перчатки и приступайте к нанесению.

Мы так и поступили при ремонте прихожей. Когда сняли старый деревянный плинтус, обнаружили большое пространство, забитое тряпками. Они от старости очень неприятно пахли и были влажными.

Сначала купили в Леруа тонкую строганную рейку. Она как раз подошла по размеру (высоте, ширине) зазора. Но просчитались с количеством и не хватило на одну стену. Поэтому пришлось запенить с одной стороны.

Одного баллона как раз хватило. Сверху нанесли шпаклевку для монтажной пены . Потом вычитал, что дерево не рекомендуют использовать. Оно впитывает влагу, и материал со временем разбухнет и сгниет. Однако сколько времени должно пройти, чтобы это случилось?

Некоторые не рекомендуют пену и штукатурку для этих целей. Эти материалы впитывают влагу и статичны.

Акриловый герметик

Этот материал защитит от влаги, не будет пропускать воздух, может менять форму, когда происходит деформация древесины или др. материала. Если щель более 4 см., то мастера рекомендуют сначала закрыть пространство конопаткой, а сверху использовать герметик.

Пенопласт, ламинат, линолеум, опилки

Большие щели легко заделать кусками пенопласта. Сверху пенопласт задуть пеной или заштукатурить.

Из отделочного материала можно вырезать полоски и вставить в зазор. Как вариант смешать ПВА с опилками.

Щель между мауэрлатом и стеной. Как не допустить появления такой проблемы?

Плотное прижатие.

Мой мауэрлат крепится к стене на шпильки, примерно через каждый метр.

Между стеной и мауэрлатом проложена гидроизоляция, которая при хорошем обжатии служит еще и как уплотнитель.
Так же и между самими досками, при нормальном закручивании гаек, сквозного продувания точно быть не должно. Конечно может быть, что полностью всей плоскостью доски не касаются друг друга. Но это и не обязательно по следующей причине.

Утепление снаружи.

Это то, что нужно сделать, даже если не будет утепляться весь дом.

Даже если мауэрлат будет целиковый, 150 мм толщины будет маловато, для нормальной энергоэффективности.

Для этого мауэрлат я расположил с отступом от внешнего края стены в 100 мм. Этого расстояния как раз хватит, чтобы положить снаружи 100 мм утеплителя.

Он уменьшит теплопотери.
И уберет возможное продувание.

Так что все решается просто, и лишние заморочки тут не нужны.

Без потерь: борьба с мостиками холода в конструкции мансардной крыши

Мостиками холода называют участки ограждающих конструкций здания, через которые происходят наибольшие потери тепла, что приводит к целому ряду негативных последствий. Сегодня мы расскажем о том, как не допустить появления мостиков холода в конструкции утеплённой (мансардной) крыши.

Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.

Ошибки при утеплении

Из-за чего появляются мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это происходит из-за ошибок при устройстве теплоизоляционного слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов (одновременно являющихся стенами мансарды) волокнистыми материалами: плитами и — реже — матами на основе каменного или стекловолокна.

Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов

Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.

Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. Фото: Rockwool.

Вернёмся к мостикам холода. Они могут образовываться из-за использования некачественных волокнистых материалов, которые в процессе эксплуатации дают усадку. Впрочем, и при укладке качественного утеплителя они также могут возникать — вследствие ошибок при выполнении монтажных работ: когда допущены зазоры между плитой и стропильной ногой.

Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. Фото: Dr. Schiefer.

Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагоналии укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.

Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты

Роман Быков, специалист по развитию направления компании Rockwool Russia:
«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».

Утепление в зоне мауэрлата

Дело в том, что контур утепления крыши должен соединяться с контуром утепления стены, если он предусмотрен («слоистая кладка», вентилируемый фасад, наружная теплоизоляция со штукатурным слоем). А если он не предусмотрен (стены из газобетонных блоков, крупноформатных поризованных керамических кирпичей), то утеплитель кровельного «пирога» должен доходить до края стены или чуть дальше.

Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).

Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
А потом утеплять оставшуюся часть ската.
Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.

Утепление в зоне мауэрлата

Стропильная нога.
Облицовка.
Контур утепления стены.
Несущая стена.
Мауэрлат.
Контур утепления крыши.
Дополнительный контур утепления крыши.

Ещё один опасный в плане промерзания узел — место соединения крыши с фронтоном здания.

Валерий Нестеров, генеральный директор компании «Дёркен»:
«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».

Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.

Промерзание через стропила

Проблемными являются ещё места стыков деревянных элементов крыши (находящихся между её тёплой и холодной зонами), а также составные стропильные ноги, выполненные за счёт объединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного в том числе их кривизной), из-за осадки стропильной системы и пр. Чтобы избежать этого, следует прокладывать места стыков уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Впрочем, ряд кровельщиков полагает, что последний снижает надёжность соединения деревянных элементов. Если же приходится уплотнять стыки уже после монтажа стропил, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) или монтажную пену, однако это недёшево и довольно трудоёмко. Есть у данного решения ещё один существенный минус: пена, будучи неэластичной, может разрушаться при осадке деревянной конструкции.

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода. Фото: Rockwool.

На фото:
1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.
2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.
3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.
4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.

Промерзание возможно и в местах выхода через стену на улицу мауэрлата, конькового или промежуточного прогонов, на которые опираются вынесенные стропила. Чтобы предотвратить здесь движение холодного воздуха, нужно в первую очередь качественно уплотнить щели между балкой и стеной, а также не забыть герметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где балку обходят пароизоляционная и гидроветрозащитная плёнки.

Мансардное окно, дымовая труба

Зона мансардного окна — ещё один участок крыши, где могут возникать мостики холода.

Мансардное окно, дымовая труба

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам. Чтобы не допустить промерзания, необходимо оставлять зазор 20-30 мм вокруг рамы, заполняя его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура утепления крыши.

Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.

Для упрощения монтажа изготовители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы (например, из вспененного полиэтилена). Некоторые фирмы выпускают окна с уже предусмотренными на раме теплоизоляционными. Отметим, что утеплять раму с помощью монтажной пены производители окон категорически запрещают.

Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux:
«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».

В большинстве случаев мостики холода являются результатом выпадения конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много. В частности, не проклеенные стыки пароизоляционной плёнки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью, а попадая в холодную зону, конденсируется. Нередко конденсат — это следствие тех или иных ошибок при устройстве системы вентиляции конструкции крыши.

Подкровельная вентиляция

По расчётам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18 руб. на 1 кв. м площади крыши в год.

Ещё несколько слов о мансардном окне. Проблемы возникают и при неправильной установке дренажного жёлоба над оконным проёмом. Этот жёлоб отводит от окна воду (протечки, конденсат), которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под жёлоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука. Если технология монтажа жёлоба не соблюдена, возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и пр. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционную и гидроветрозащитную плёнки.

Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.

Чтобы минимизировать промерзание через стенки дымохода, специалисты советуют создавать дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250 мм поверх стандартного контура утепления (то есть над кровлей). Для защиты от осадков пояс надо закрыть тем или иным фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции компании «Сен-Гобен СНГ»:
«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».

Дополнительный слой утепления

Несмотря на все усилия кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода. Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, хребты, примыкания) затруднительно. Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остаётся брус сечением 150×50 мм, что предполагает толщину межстропильного слоя утепления — 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура теплоизоляции крыши.

Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.

Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.

Существует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установка поверх стропил сплошного настила, на который уложены плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непосредственно на плиты.

Дополнительный контур утепления под стропилами:
1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.
3. Поперечный брусок.
4. Отделка мансарды.

Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.

Тепловизор

Частному застройщику в большинстве случаев выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографической экспертизой зданий.

Чем заделать щель между мауэрлатом и стеной

Дмитрий, фиг его знает, конечно, но мауэрлат уложить, по-моему, менее энергозатратно и трудоёмко, чем долбить армопояс.
Сами подумайте - для надёжной фиксации стропил к армопоясу придётся делать 4 дырки на каждую стропилину (это если ставить по два уголка). А если напоретесь на арматуру? В другом месте уже не просверлишь. (Хотя бешеному самостройщику это не преграда)
А так "мурлат" сажаем на заранее замурованные шпильки и не паримся потом, куда засверливаться. Думаю, что нужно как-то балансировать между надёжностью-удобством-экономией в самостройке.

Нравится Показать список оценивших

Роман, не виду противоречий со своей догадкой - что можно обойтись без мауэрлата, имея армопояс

Чем заделать щель между мауэрлатом и стеной

Построим свой дом | Строительство своими руками

вернуться к странице

Построим свой дом | Строительство своими руками запись закреплена

Здравствуйте.Помогите советом. После зимы столкнулся с такой картиной.дом армировал,армопояс есть. Мауэрлат 100*200,в мауэрлат состыкован не в замок,а положил друг к другу и забил скобами и на этот стык я по свой неопытности поставил стропилу.Первый этаж плиты второй лафет.

Нравится Показать список оценивших

Сначала старые

Забей металлический уголок между мауэрлатом и газосиликатом.

Нравится Показать список оценивших

Комментарий удалён пользователем или руководителем страницы

Нравится Показать список оценивших

Забей металлический уголок между мауэрлатом и газосиликатом.

Нравится Показать список оценивших

Лист 3мм по ширине мауэрлата и см 60 длиной заколоти туда, а осколок блока сними аккуратно и замаж клеем.

Нравится Показать список оценивших

Ничего страшного может раньше была трещина газа Блока

Нравится Показать список оценивших

Как штукатурить мауэрлат?

Вопрос возник может и простой, но мне неизвестный. В доме из газосиликата есть мансардный этаж с парапетом 130 см. На нем лежит брус мауэрлата 15х15 см сечением внутренней поверхностью заподлицо со стеной. Он закрыт выпуском из под подшивки потолка пароизоляцией Изоспан D.Стена будет штукатурится. А как штукатурить брус мауэрлата?

13.05.2011 в 09:13

может мелкая обрешётка поможет.

13.05.2011 в 09:56

Vladimir_Vas написал :
А как штукатурить брус мауэрлата?

брус надо грунтовать хорошо, прибить сетку мелкую (лучше панцирную оцинк.) гвоздями с переходом на газосиликат.
Может есть смысл наклеить на парапет гипсокартон?

13.05.2011 в 10:09

Samar написал :
Может есть смысл наклеить на парапет гипсокартон?

О! Такая мысль была. Но не целиком, а полоску 20 см на мауэрлат пришурупить, а потом этот гипсокартон заподлицо заштукатурить вниз по стене до пола. Тем более, что потолок сейчас подшит фанерой, а будет еще по фанере ГКЛ шпаклеванный. Так можно?
И еще вдогонку вопрос: потолок мансарды подшит мною фанерой с выравниванием в 0. Теперь его надо подшивать ГКЛ. Это целесообразно делать после оштукатуривания стен (мокрые процессы) или до?
Площадь потолка примерно 110 кв.м.

13.05.2011 в 10:15

Что такое мауэрлат? И зачем подшивать потолок фанерой, чтобы потом ГКЛ винтить? Дороговата нынче фанера.

13.05.2011 в 10:42

Vladimir_Vas написал :
потолок мансарды подшит мною фанерой с выравниванием в 0. Теперь его надо подшивать ГКЛ. Это целесообразно делать после оштукатуривания стен

А зачем в 0? Т.е. каркас между фанерой и г/картоном не планируете?
Я бы сделал каркас, чтобы разделить ГКЛ и фанеру.
Гипсокартон лучше крепить после мокрых работ. Хотя с учетом того, что пароизоляция выше, г/картон сам по себе является буферизатором (регулятором) влажности. Но полюбому надо брать ГКЛВ, лучше ГВЛВ.. влагостойкие листы.
Вопрос философский, если у вас хорошо проветривается то в принципе все равно, но лучше все держать под контролем.

Посоветуйте чем заделать щели вокруг труб отопления

Не нашел в поиске, прошу помощи
в комнате в полу есть небольшие щели вокруг труб отопления. Когда внизу соседи еду готовят или курят, похоже что через эти щели ко мне в квартиру затягивает
да и слышимость через них хорошая..
Думал герметиком силиконовым, но опять же наверное не каждый подойдет, трубы горячие!

кто сталкивался? Отзовитесь!

28.10.2013 в 14:36

на трубу наденьте "муфту" из картона, щели чуть расширьте и залейте поглубже нейтральным герметиком.

28.10.2013 в 14:45

iale написал :
на трубу наденьте "муфту" из картона, щели чуть расширьте и залейте поглубже нейтральным герметиком

И закройте декоративными накладками

28.10.2013 в 15:34

Вспомнилось. У меня была технологическая дыра в плите потолка для трубы (труба там проходила), диаметром см 10, сужающаяся вверх на конус. Просто заделал раствором с добавлением гипса, чтобы быстрей схватило. Лет 15 прошло, не отвалилось.
Но это в потолке.

28.10.2013 в 15:51

Оптимально будет просто запенить, лишнюю пену срезать. У Вас дом панельный? Не факт, что именно через эти отверстия идет дым и звук. Это может быть отверстие для лампы нижнего этажа, продухи длинной 10-15 см вдоль стен. Как бы не пришлось Вам поднимать все полы в доме, если причина не решится заделыванием видимых щелей.
У меня была такая же ситуация - вонина в квартире от сигарет и жаренной картошки. Пришлось поднимать весь пол в квартире. Удивился как отвратительно построены панельные дома.
Силикон, если будет желание, можете спокойно использовать для Ваших целей. Не зря из него формы для выпечки делают.

Читайте также: