Чем заделать протекающую стену

Обновлено: 17.05.2024

В квартире протекают стены. Что можно предпринять?

Живу в бетонном многоквартирном доме. Протекают стены после дождя, так как квартира угловая. Снаружи швы неоднократно заделывали работники УЖХ, но трещины мелкие всё же есть в стене. Что можно предпринять, в частности, можно ли под обоями прикрепить какую-либо плёнку водонепроницаемую? Если да, то какую конкретно?

Это может быть полезным:

Вопрос размещен в разделах: вопросы, стены, трещины, ремонт, советы, рекомендации

Копировать ссылку

Автор вопроса:

миляуша газетдинова Янаул 19 сентября 2016, 10:42

Добавили вопрос в избранное

Добавить в избранное

Все ответы и комментарии ( 46 )

19 сентября 2016, 16:07

Здравствуйте. предложенный Вами вариант совершенно не приемлем! Ну наклеите вы пленку? И что? Стены перестанут сыреть? Нет! они продолжат мокнуть под пленкой. А значит, приведут к распространению грибка, плесени, повышению влажности в помещении и другим неприятностям. Вам хочется болеть? Думаю, что нет.
Выход из вашего положения только один — полная обработка внешней стороны стен. Конечно, придется потратиться — так как нанесение защиты на всю поверхность стен стоит дороже, чем заделка только одних швов. Так как растраты все равно будут присутствовать, рекомендуется сразу уже сделать утепление стен. То есть, нанять бригаду промышленных альпинистов, чтобы они положили утеплитель на стены, который затем обработали фасадной шпаклевкой. Естественно, что требуется правильно подсчитать толщину утеплителя — для этого есть специальная формула. Важно сделать небольшой нахлест на стены соседей. И не забыть гарантировать непроникновения воды под утеплитель в местах, где он заканчивается. Например, сверху обычно ставится небольшой металлический козырек.

20 сентября 2016, 12:00

Спасибо за совет, но он невыполним, так как дом 9-этажный, это что, мне ремонт за свой счёт делать? А УЖХ за такую работу не возьмётся, надо будет только через суд их обязать.

20 сентября 2016, 14:01

Вам придется делать его за свой счет, к сожалению. Другого варианта, кроме как обработка стен снаружи, нет. Все внутренние работы не дадут необходимого результата. Стены будут сыреть под любой пленкой, так как проблема идет снаружи, а не изнутри. Количество этажей не важно для промышленных альпинистов. Конечно, можете попробовать через суд, но это скорее всего не даст нужного результата.

21 сентября 2016, 09:25

Конечно, суд. Но для этого надо постоянно составлять акты. Если УЖК не будет приезжать (а это они как правило и делают), то просите соседей к вам прийти и подписать акт (надо 3 человека). От сырых стен идёт холод, сырость, плесень. Температуру замеряйте (составьте акт), фотографии делайте сырых стен, отваливающихся обоев… и т.д. Фото-фото-фото — эти тоже фотодокументы в суде учитываются. Если большой урон идёт имуществу, то вызывайте независимую экспертизу (где-нибудь в вашем городе есть такие), они сделают оценку (конечно, это всё платно). И жалуйтесь-жалуйтесь-жалуйтесь во все инстанции, не только в УЖК, а в городские власти, в органы по защите прав потребителя и т.д. Не забывайте себе оставлять копии заявлений (лучше оригиналы). Чтобы добиться того что вы желаете, то надо в суд собрать огромный пакет документов. Это трудно, долго, большая нервотрёпка… но это возможно. Читайте законы по ЖКХ, это важно, там всё написано, и правда на вашей стороне будет, если сумеете всё доказать в суде. Заявление в суд подавайте на основании закона по правам потребителя. Желаю победы в борьбе за свои права потребителя.

21 сентября 2016, 09:56

21 сентября 2016, 10:07

21 сентября 2016, 18:08

Делать защиту внешней поверхности стены человек не имеет права. Это общее имущество всех жильцов дома. За такую самодеятельность не только возмещение материальных затрат за проделанные работы не получите, а получите огромный штраф! Если уж говорить о самостоятельном ремонте фасада здания, то надо у властей (городская администрация) спросить на то разрешение. Вот вам и ходьба по инстанциям! И все заявления, акты и доказательства, что вам требуется такой ремонт! Я сама с такой проблемой столкнулась и… добилась утепления стены (частичного ремонта фасада здания)… и капитального ремонта крыши дома! Суд тоже выиграла на возмещение мне материального вреда… а вот добиться исполнения решения суда уже не смогла))))) Энергия закончилась у меня)))))) Кампанию быстренько объявили банкротом и сменили директора))))))

19 сентября 2016, 16:31

А может быть, дело не только в швах? Наша квартира находится в середине дома. Как въехали, так сразу была проблема — мокнет угол в районе сливной трубы в туалете… Сначала думали, что заливают соседи сверху, искали протечку, долбили мы — потолок, соседи сверху — пол… Продолбили дыру сквозную, ничего не нашли, повреждений труб нет… оказалось, что где-то высоко протекает ливневка, и по трещинам в бетоне и местам соединения плит протекает до нашего первого этажа… Пока не отремонтировали ливневку на крыше — течь не перестало… Правда, у нас в то время был нормальный ЖЭК…
Так что смотреть надо не только стену и швы, но и то, что этих стен касается…
У сестры была другая проблема: угловая квартира на последнем этаже — мок и промерзал внешний угол. Проблема оказалась на крыше, в этом углу утеплителя просто не было… как только был насыпан керамзит в качестве утеплителя в угол, и сделаны все работы по утеплению, как положено, так угол перестал мокнуть и плесневеть…
К сожалению, я не специалист…
Может быть, Олег Леонидович посоветует что-то…

21 сентября 2016, 18:39

Нормальный ЖЭК и разберётся в проблеме! Надо до него только достучаться, как в вашем случае и было. Самостоятельно жилец не может вскрыть часть крыши и посмотреть, есть там утеплитель или нет! Я с вами полностью согласна, что надо комплексно подходить к проблеме и искать причину протечек и промерзаний.

19 сентября 2016, 17:15

Панельные дома «славятся» тем, что шов может течь двумя, тремя, пятью этажами выше, просто вода нашла дырочку в Вашей квартире.

20 сентября 2016, 20:42

С радостью откликаюсь на призыв Ирины!
Одно удовольствие читать пронизанные многолетним личным опытом работы в стройкомплексе замечания крымского Владимира. У Вас, Владимир, «всякое лыко в строку». Читаю с удовольствием, спасибо Владимир.
Признаться, есть конечно разная строительная «химия», особенно двухкомонентная, которой можно «насмерть» загидроизолировать любую поверхность, включая ваши стены. Но. Она вредная для здоровья и у меня рука не поднимется, чтобы на клавиатуре компьютера настучать эти брендовые названия. Лучше влажность в квартире, чем серьезные заболевания близких людей. Поэтому я полностью разделяю рекомендации Владимира о необходимости НАРУЖНОЙ комплексной обработки несущей стены.
Чтобы вас, Миляуша, эта ситуация не пугала своей кажущейся необычностью, привожу сделанные лично мною фотки в подмосковном поселке, где жители 5-го этажа уже лет как пять благоденствуют, отгородившись от дождей-холодов толково продуманной и изящно выполненной преградой. Силикатный кирпич, из которого сооружен дом никогда не был известен, как надежная теплоизоляционная преграда. А тут люди сделали себе и теплую квартиру, и сухое жилье. Надо скооперироваться с активными соседями Янаулу и сделать себе утепление на века. Покажите им мои фотографии.
Есть еще одно признание — можно заняться борьбой с влагой и изнутри. Компания КНАУФ (это не реклама) выпускает так называемые АКВА-ПАНЕЛИ. В принципе, они разработаны для помещений с повышенной влажностью (ванн, туалетов, кухонь). Но в данном случае ваша квартира точно подходит под это определение. Вы ограждаетесь этими зеленого цвета панелями по двум плоскостям, теряя при этом полезную площадь жилья. Причем, надо поставить эти плиты с зазором, а в зазоре соорудить приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы тишайший вентилятор (такие в продаже имеются) постянно потихонечку выдувал бы наружу воздух повышенной влажности. Метра два квадратных вы при этом точно потеряете.
Искренне желаю удачи!
Наружное утепление

Наружное утепление

21 сентября 2016, 06:53

Олег Леонидович, огромное спасибо!

21 сентября 2016, 09:33

Утепление наружных стен дома, по-моему, относится к капитальному ремонту. А мы сейчас все платим взносы на капитальный ремонт! Почему же ремонт жильцы должны делать сами?

21 сентября 2016, 09:45

Потому что капитальный ремонт делается по какому-то плану. Например, в ближайшие десять лет могут сделать крышу, лет через пятнадцать — поменять окна в подъезде. Через пятьдесят — утеплить стены…

21 сентября 2016, 11:31

Спасибо всем за добрые советы, да и просто за сочувствие. Но, зная нашу местную власть в лице ЖКО да и администрацию посёлка, скажу, что им глубоко наплевать на все наши проблемы. Выход один — строй собственный дом и живи. Кстати, Олег, я уже кое-какие советы от вас получила по строительству дома, теперь надо крыльцо к нему пристроить. С чего начать — ума не приложим. Просто нанять рабочих — тоже не гарантия качества, надо хотя бы знать, чего от них требовать. Подскажите, где искать ответ на вопрос, как построить крыльцо.

21 сентября 2016, 13:16

Расскажите о требовании к крыльцу — площадь, высота над грунтом, покрытие, перила сплошные или на балясинах. Напомните ссылку нашей переписки, чтобы я освежил свою память

26 сентября 2016, 07:35

Для ответа на ваш вопрос о крыльце я припас для вас строго профильную фотографию, выполненную моим коллегой по работе. Обращаю ваше внимание, на то что опорный столбчатый фундамент СОВЕРШЕННО не связан с фундаментом самого дома. Это один из основных постулатов строительства прилегающих крылечек. Второе — посмотрите какой большой навес базовой крыши — ведь она полностью накрывает крыльцо — и гульбище, и ступеньки. Признаться, это редко встречающийся случай. То есть, вам придется делать отдельную крышу для крыльца, да так, чтобы с нее гарантированно стекала вода и желательно, не задерживался снег.

21 сентября 2016, 17:38

На капитальный ремонт крыши. то конечно план (через 10 лет). В данном случае стены надо утеплить, или обработать водонепроницаемым материалом, не полностью всего дома, а частично. Поэтому надо требовать, добиваться. Конечно это всё трудно и хлопотно, т.к. не хотят ничего делать УК. Придётся походить по инстанциям и доказать что это надо сделать. Но если маленькая сырость на стене и незначительный урон, то добиться ремонта будет очень сложно.

Как и чем правильно заделать трещину в стене

Многие сталкиваются с ситуацией, когда нужно заделать трещину. Чтобы знать как ее лучше заделать, нужно выяснить, почему она появилась и из чего сделаны сами стены. Трещины в стене могут появляться по таким причинам: неправильная кладка камня или кирпича, неправильная заливка бетона, неправильно собрана конструкция под гипсокартон, неправильно подобрана пропорция в растворе, неправильно нанесена штукатурка, резкие перепады температур, несовместимость материала стены с отделочным материалом и т. д. Факторов, которые могут привести к тому, что в стене появилась трещина, достаточно много, попытаемся разобраться с каждым таким случаем отдельно.

Что нужно для того, чтобы заделать трещину в штукатурке стены?

С такой проблемой Вы чаще всего сталкиваетесь не только снаружи, но и внутри здания. Трещины всегда образуются на цементной штукатурке. Чаще всего эти трещины тонкие и располагаются по всей поверхности стены, как тонкая паутина. Такие трещины отлично видны после грунтовки штукатурки. Появляются они из-за того, что была нарушена технология смешивания компонентов раствора, или он неправильно был нанесен. Также, подобные трещины могут появиться из-за того, что штукатурка была нанесена сразу в один толстый слой (более двух – трех сантиметров), а этого делать как раз нельзя.

Также, трещины в стене могут появиться и после покраски, шпатлевки, оклейки ее обоями, поэтому в любом случае перед нанесением финишной шпаклевки нужно армировать стены. Для этого используются несколько видов материалов: стеклообои, стеклохолст малярный или сетка из стекловолокна. Так как самыми дорогими являются стеклообои, то останавливаться на них не будем, скажет только одно, что технология их наклеивания аналогична приклеиванию стеклохолста.

Оптимальный вариант для заделывания трещин – использование стеклохолста. Его приклеивают на клей для стеклообоев, на загрунтованное и сухое основание. После этого стеклохолст может быть прошпаклёван шпаклевкой или покрашен краской. Благодаря своему строению, стеклообои и стеклохолст армируют поверхность, поэтому трещины на ней уже не появятся.

Что нужно для того, чтобы заделать трещину в кирпичной кладке?

Чаще всего подобные трещины образуются по нескольким причинам: отсутствие армировки в стене, просадка кирпичного строения, неправильная технология кладки кирпича или несоблюдение пропорций при изготовлении кладочного раствора.

Сначала трещину нужно расширить во все стороны под углом в сорок пять градусов, и углубить, только после этого грунтовать. Заделать трещину можно такими способами: использовать тот же раствор, на который клался кирпич или герметик для швов. Последний подходит больше, так как после его полного высыхания, он становится резиновым, что позволяет ему расширяться и сужаться при появлении новых трещин (у цементного раствора такой способности нет). Герметик укладывается в щели с помощью специального пистолета для стройки, а излишки убираются резиновым или металлическим шпателем. Нельзя для заделывания трещин в кирпичной кладке использовать герметик типа силикон, так как он жирный и к нему не будет приставать шпатлевка, штукатурка, краска. Заделать трещину герметиком – достаточно дорогое удовольствие, но оно того стоит.

Если Вы замазываете трещину в кирпичной стене цементным раствором, то после того, как щель будет подготовлена должным образом, ее нужно увлажнить водой и замазать цементным раствором. Если нет возможности использовать цементный раствор, то его можно заменить на подобный, но только на цементной основе (цементная штукатурка, клей для плитки, штукатурка в мешках и т. д.).

Заделываем трещину в стене из гипсокартона.

Чтобы зашпаклевать трещину в стене, сделанной из гипсокартона, нужно вначале расширить трещину, затем заделать ее акрилом или специальной шпаклёвкой для заделывания швов гипсокартона. После этого, поверх швов, нужно наклеить стеклохолст, зашпаклевать его, зачистить, поклеить обои или покрасить. 2-й способ более трудоемкий и затратный, но более надежный. Два этих способа можно использовать только тогда, когда листы гипсокартона закреплены надежно и не шатаются. Если же каркас шатается, то никакой из способов не поможет, трещины и дальше будут появляться.

Чтобы зашпаклевать трещину в стене из гипсокартона нужно c помощью острого ножа (строительного) углубиться на два – три миллиметра в трещину. После этого трещину разрезают под углом в сорок пять градусов, чтобы в результате получился срез в пять миллиметров. Это нужно делать для того, чтобы увеличить площадь сцепления шпатлевки с герметиком. С помощью кисточки из трещины убираются мелкие куски гипса и пыль, после чего трещина грунтуется. После того, как грунтовка полностью высохнет (время высыхания указано на банке), щель заделывается герметиком или шпаклёвкой для заделывания швов гипсокартона, или подобной смесью вровень с плоскостью листа.

Не рекомендуется заделывать щели силиконом, так как он жирный и к нему не будет приставать шпатлевка и краска. Для того, чтобы разровнять шпатлевку или герметик используют узкий шпатель шириной два — пять сантиметров. Если во время заделки не использовать ленту-серпянку или стеклохолст, то после заделки шпаклёвкой трещины, место ремонта несколько раз шлифуется, грунтуется, оклеивается обоями или красится.

Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!

Гидропломба для заделки течей в бетоне и колодце

Один из лучших способов ликвидировать течь в бетонных стенах или колодце — гидропломба, которая достаточно дешёва и проста в применении. Не только в ветхих бетонных сооружениях приходится бороться с протечками, это также справедливо и для новостроек, где нарушалась технология заливки или сборки железобетонных конструкций.

Что такое гидропломба
Вопросы выбора и покупки
Как действует состав
Заделка брешей и холодных швов в монолите
Уплотнение стыков и замковых соединений
Ликвидация напорной течи

Что такое гидропломба

Мы же сегодня рассмотрим другой, более специфичный путь для влаги через ограждающие конструкции — сквозные течи. Суть: монолитная на первый взгляд конструкция имеет брешь или свищ, через который под давлением свободно протекает вода. Пропускная способность этого канала может быть абсолютно разной: от трещины, через которую проступают капли, до разлома, из которого вода хлещет под напором.

Основным средством для устранения дефектов второго рода служат гидропломбы. Это специальный пластичный наполнитель, демонстрирующий отличную адгезию к бетону и камню, высокую гидрофобность, а также обладающий очень быстрым временем схватывания. Гидропломбы могут применяться как для экстренного ремонта, так и в качестве превентивной меры — для обработки конструкций, в которых бреши фигурируют как специфичный недостаток технологии производства или строительства. Классический пример последнего применения — обработка швов в сборных железобетонных конструкциях, а также монолитные бетонные ограждения, в которых присутствуют так называемые холодные швы.

Вопросы выбора и покупки

Гидропломбы пользуются высоким спросом, в связи с чем возник обширный перечень торговых марок и типов смесей. Пользуясь возможностью, кустарные производители приписывают и без того эффективному средству совершенно фантастические качества, но о такого рода «гербалайфе» речи сегодня идти не будет. Речь пойдёт о материалах, рекомендованных профессиональными мастерами в реалиях российского строительства.

Пальму лидерства в этом плане традиционно занимает Henkel с продуктом Ceresit CX 1. Состав обладает одним из наиболее высоких показателей скорости схватывания, при этом не содержит хлоридов и агрессивных соединений, способных испортить стальное армирование. Более того, эта гидропломба успешно прошла проверку на контакт с питьевой водой, то есть средство можно применять для гидроизоляции колодцев и резервуаров хранения.

При устранении течей в септиках , технических резервуарах и фундаментах могут применяться средства из средней ценовой категории, известные под такими названиями как «Акватрон», «Пенетрон» или «Пенеплаг». Ничего негативного сказать об этих гидропломбах нельзя: в общей своей массе они соответствуют заявленным характеристикам. Но повторимся: с такими задачами как закупорка трещин, швов между железобетонными изделиями или мест технологических проходов бюджетная линия вполне хорошо справляется, главное, верно определить степень насыщенности влагой и напор окружающих вод.

Чтобы не нарушать обещания тишины по поводу подделок и низкокачественной продукции, дадим лишь несколько советов, как избежать однозначно невыгодной покупки:

Не рассматривать смеси, для которых не заявлены такие характеристики, как марка по водопроницаемости, спектр материала основания, время схватывания, прочность сцепления, диапазон рабочих температур и прочие.
Не приобретать товар, не имеющий указанного срока изготовления, либо в ручной расфасовке.
Не рассчитывать, что более-менее качественная гидропломба будет стоить менее 200–250 руб. за кг.
Если производитель смеси не проверен на личном опыте, приобрести сначала пробную порцию и испытать средство в реальных условиях.

Как действует состав

По принципу своего действия гидропломба представляет быстротвердеющий состав на цементной основе с добавлением широкого ряда модификаторов и пластификаторов. Способ отверждения смеси — гидратационный, причём процесс форсируется высокой концентрацией активных соединений. Иными словами, чем плотнее контакт смеси с жидкостью, тем быстрее протекает процесс отверждения.

Твёрдость гидропломбы возрастает скачкообразно, спустя 40–300 секунд с момента затворения сухой смеси водой. В этом аспекте использования очень важно ознакомиться с инструкцией: составы имеют разную зависимость времени отверждения от степени первоначального смачивания. Скорость отверждения всегда нужно выбирать индивидуально в зависимости от размеров бреши и сложности её формы.

Протекание химических реакций в составе гидропломбы возможно только при соблюдении некоторых условий, в особенности важен температурный режим использования. Некоторые виды пломб рассчитаны на применение при пониженных, но не отрицательных температурах — от +2 до +5 °С. Однако стоит помнить, что в таких условиях скорость отверждения неизбежно снижается и это следует учитывать при планировании технологии работ, например, разрабатывать методы удержания пломбы до её полного отверждения.

Характерной особенностью гидравлических пломб считается нулевая усадка, а для наиболее качественных составов — умеренное и нормированное увеличение в объёме. Также важен тот факт, что материал заглушки не образует питательной среды для водорослей и микрорганизмов, чего нельзя сказать о натуральных материалах. Дополнительно отметим, что для применения такого метода гидроизоляции не требуется дополнительное оборудование и профессиональная квалификация, достаточно понимать принцип работы и правильно применять его в зависимости от условий использования.

Заделка брешей и холодных швов в монолите

Существует три категории сквозных брешей в конструкциях, которые отличаются не только размером и особенностями генезиса, но также по периоду эксплуатации строительной или технологической конструкции. Свищи и трещины могут быть либо одним из этапов обработки, либо составляющей монтажно-строительного процесса, а могут также возникать аварийно.

За примером далеко ходить не надо: при условии использования гидропломбы допускается заливать бетонные изделия порциями с интервалом по времени более 8–12 часов в зависимости от марки бетона. В технологических справочниках по изготовлению бетонных изделий такой способ не обеспечивает должных гидроизоляционных качеств, что может быть компенсировано устранением холодных швов после застывания железобетонного массива.

Как это выполняется? Из необходимых требований можно выделить обеспечение доступа к обеим поверхностям ограждающей конструкции. То есть практически все проекты НЗЛФ пригодны для применения гидропломб, что делает требование одноэтапной заливки не таким строгим при относительно небольших дополнительных вложениях средств. Однако при этом важно, чтобы соблюдалось требование по водостойкости и морозостойкости основной массы бетона, иначе применение гидропломбы ничего не даст.

Для установки гидропломбы в шов его нужно предварительно разделать. С обеих сторон по линии холодного шва производится вырезка канавки в бетоне. Канавка должна иметь края, скошенные под обратный конус (он же «ласточкин хвост») под углом около 5°. Для изготовления такого профиля требуется выполнить три параллельных надреза: два скошенных крайних, образующих кромки, а также третий, предназначенный для удаления материала из штробы. Дальнейшая техника понятна: согласно инструкции смесь разводится до консистенции, имеющей время отверждения 200–250 сек, после чего материал пломбы плотно забивается в канавку, выступающие излишки счищаются для выравнивания заделки заподлицо с основной поверхностью.

Уплотнение стыков и замковых соединений

В сборных бетонных конструкциях требуется несколько иная последовательность применения. Основная трудность в том, что отсутствие монолитной связи между элементами конструкции обуславливает риск подвижек и смещений. Другой особенностью считается высокая протяженность и глубина швов, в то время как гидропломбу можно готовить только небольшими порциями, исходя из времени твердения.

Работу по заделке швов в сборных бетонных и железобетонных конструкциях облегчает возможность предварительной подготовки. Блоки, кольца и прочие изделия можно обработать до их сборки — элементарно снять фаски на краях шириной 15–20 мм. При монтаже блоков наиболее предпочтительным способом их обездвиживания считается закладка двух-трёх арматурных нагелей, забитых в предварительно просверленные и очищенные отверстия. Дополнительно может быть вырезана канавка точно по центру для закладки бетонитового шнура: капиллярные течи он не устранит, но с напорными справится практически гарантированно.

В остальном применение гидробломбы в таких случаях во многом походит на заделку трещин в бетонном монолите. Мы имеем канавку треугольного сечения, которая быстро заделывается пломбой участками по 30–40 см, при этом состав готовится более густым, с расчётом на отверждение за 60–90 сек. Предварительно не упустите возможность тщательно отмыть стыки от бетонной пыли, заодно хорошо увлажнив их. При нанесении гидропломбы на стыках остаются небольшие выступы, которые не счищают, просто по мере нанесения немного растягивают в обе стороны от стыка, чем достигается более качественная сцепка. Также следует помнить, что если гидропломбой обрабатываются колодцы или резервуары для хранения, состав должен быть рассчитан на применение в контакте с питьевой водой.

Ликвидация напорной течи

Если из бреши в бетонном ограждении вода поступает под напором, устраняется сей дефект, соответственно, пломбой напорного применения. Не будет лишним хотя бы предварительно рассчитать высоту водяного столба и определить давление в месте протечки. Современные гидропломбы уверенно справляются с потоком воды до 5–8 атм.

Как правило, вода поступает не по всей протяжённости трещины, а только в том месте, где образовался сквозной свищ. Необходимо расширить отверстие, иначе работа с тугопластичным составом не будет достаточно удобной. Расширение проводят сверлением до диаметра 30–35 мм, инструмент защищается мембраной-брызговиком. Если имеется доступ к обратной стороне стенки ёмкости, отверстие временно можно закрыть отрезом полиэтиленовой плёнки.

Пломба готовится после сверления, ведь невозможно предсказать, сколько времени займёт расширение бреши. Состав смешивается до консистенции пластилина, с расчётом на твердение в течение 30–40 сек. Из смоченной смеси формируется конус, имеющий в широкой части диаметр, вдвое превышающий ширину отверстия. Полученную пробку с силой забивают в канал, что можно сделать даже при поступлении воды под напором, а после этого плотно трамбуют в отверстие, пока пластичность не снизится слишком сильно.

После этого необходимо стабилизировать пломбу — прижать её плоским твёрдым предметом к бетонной поверхности и выдержать около 20–30 сек. Устранение напорных течей требует определённой сноровки, в то же время технология не запрещает расширить отверстие снова и повторить операцию пломбирования.

Как предотвратить появление трещин при отделке стен и потолка

Даже самые качественные и дорогие современные материалы для отделки поверхностей фасада и интерьера имеют склонность к деформациям. В этой статье мы расскажем о малярных армирующих материалах, которые смогут продлить жизнь отремонтированных поверхностей.

Для предотвращения трещин при высыхании материала, а также для маскировки конструктивных трещин применяют материалы на основе стекловолокна — армирующая сетка, стеклохолст (стеклообои) и флизелин.

Стеклосетка малярная

Армирование сеткой — неотъемлемая часть всех «мокрых» фасадных работ и некоторых внутренних. Производится в рулонах 20–50 м, ширина — 1 м. Стоимость зависит от плотности материала и наличия полимерной пропитки. Работа этого материала в слоях «пирога» делится на два этапа:

Первый. Удержать материал при высыхании.
Второй. Удерживать его в процессе эксплуатации при перепадах температур, увлажнении и просушке. Не допустить температурной эрозии.

Основные показатели этого материала — плотность стекловолокна и размер ячейки. Чем выше плотность, тем прочнее сетка. Чем меньше ячейка, тем мягче и податливее полотно — это качество важно при отделке изгибов, окружностей и волнообразных поверхностей. Толщина нити также имеет значение — толстые нити для фасадов, тонкие для внутренних работ.

Область применения в зависимости от размера ячейки:

2 мм — малярная лента 30–70 мм (серпянка) для стыков ГКЛ;
2–5 мм — плоскости стен и потолка интерьера,
4–10 мм — фасадные стены (с полимерной пропиткой);
10 мм — армирование слоёв плиточного клея и напольных покрытий.

Область применения в зависимости от плотности:

25 — 40 г/м² — тонкие слои внутренней и наружной отделки, армирование краской или лаком;
40–90 г/м² — армирование клеевого слоя при облицовке плиткой, устройстве наливного пола;
120–160 г/м² — «мокрый фасад» по утеплителю из минваты или ППР;
160–220 г/м² — реставрационные наружные работы;
220–330 г/м² — устройство антивандального ударопрочного покрытия.

По качеству нити сетки делятся на:

малярная — толщина нити 0,13 мм, прочность на разрыв после высыхания раствора 540 Н/см — для шпатлёвки;
штукатурная — толщина нити 0,13–0,2 мм, прочность на разрыв после высыхания раствора 900 Н/см — для штукатурки;
усиленная — толщина нити 0,32–0,35 мм, пропитка, прочность на разрыв после высыхания раствора до 1800 Н/см — для мест с возможной осадкой, фасадов.

Вопрос. Для чего нужна пропитка стеклосетки?

Ответ. Любой раствор — гипсовый или цементный — это агрессивная химическая среда, которая запускает процессы коррозии, растворения, разложения материала, вследствие чего он значительно теряет прочность. В случае со стеклосеткой это около 50%. Пропитанная сетка не подвержена агрессии химически активных веществ и сохраняет заводские качества после высыхания слоя. Для металлических сеток в этих случаях применяют анодирование (оцинковку).

Как работает армирование сеткой

Она действует подобно арматуре в железобетоне, стягивая и удерживая отделочный слой, и выдерживает нагрузки на разрыв. В случае применения по утеплителю (минвата, пенополистирол) она вместе с клеевым слоем образует корку, которая остаётся сплошной даже при движении основы (материала стен).

Как правильно нанести стеклосетку

Сначала наносится клеевой слой, а затем в него аккуратно втапливается сетка. Делать это можно любым удобным инструментом — шпателем простым, резиновым или обойным, пластиковым полутёрком.

Совет. Используйте инструмент без острых углов, чтобы избежать неприятных «зацепов» в процессе работы.

Распространённая ошибка — иногда сетку сначала наклеивают на поверхность клеем типа ПВА, а после подсыхания шпатлюют клеевым составом*. В этом случае сетка бесполезна — её нити уже обволок клей ПВА и слой, который нужно армировать, на них уже не удержится. Мало того — клей становится ненужной прослойкой между клеевым составом и основой, и лишает «пирог» необходимого сцепления с основанием.

* — клеевой (стартовый) состав (слой) — в данном случае и далее — «мокрый» материал, подверженный появлению трещин при высыхании, который необходимо армировать. Это может быть плиточный клей, шпатлёвка, гидроизоляция.

Внимание! Армирующая стеклосетка не является связующим фактором между клеевым слоем и поверхностью, на которую он наносится. Проектные качества сетка проявляет только в случае, когда полностью находится внутри клеевого слоя.

После внедрения в стартовый слой следует выждать до полного высыхания и зашпатлевать поверхность ещё раз. Это нужно для защиты сетки от возможного окисления при контакте с воздухом, водой. Таблица зависимости цены от показателей:

* — показатель прочности по плоскости в растворе после высыхания.

Стеклохолст малярный

Представляет собой полотно из стекловолокна. Форма выпуска — рулоны 1х50 м, лента 30–70 мм. В зависимости от плотности различают три подвида: «паутинка», флизелин и стеклообои.

«Паутинка»

Универсальный армирующий стеклохолст малой плотности. Имеет хаотичное строение ячеек и нитей, что позволяет использовать его в качестве декоративного слоя под покраску. Назначение, область применения и способ нанесения совпадают с малярной сеткой для внутренних работ.

Вопрос. Есть ли принципиальная разница между «паутинкой» и стеклосеткой для внутренних работ?

Ответ. Несмотря на то, что они выполнены из одного сырья, по функциональному назначению это совершенно разные изделия. Стеклосетка «силой удерживает» корку клеевого материала от растрескивания при движении основания. Волокна «паутинки» двигаются вместе с основой, сохраняя наружный слой за счёт своего хаотичного строения и расположения в структуре материала.

Плотность «паутинки» — от 25 (потолок) до 65 (стены) г/м².

Флизелин малярный (холст малярный)

Представляет собой промежуточный вариант между сеткой «паутинкой» и стеклообоями как по свойствам, так и по цене. Изготавливается из того же сырья — стекловолокна. Главное достоинство и отличие его от «стекловолокнистых собратьев» — способность выдерживать значительное растяжение. Его разумно применить в местах с крупными трещинами, где есть вероятность их развития. Выпускается в рулонах 1х25 м.

растягивается лучше остальных
умеренная цена материала
низкая цена и умеренный расход клея
малый расход окрасочных материалов
гладкая текстура

меньшее сцепление с поверхностью
не предназначен для финишной шпатлёвки
малое количество циклов окраски

Флизелин имеет плотность 120–160 г/м² и применяется для отделки стен и потолка.

Стеклообои

Представляют собой сплошной нетканый холст из стекловолокна без ячеек. Может быть гладким или иметь разнообразную текстуру в виде монотонного узора. Применяется для внутренних работ под финишную шпатлёвку или покраску водно-дисперсионными и акриловыми красками. Форма выпуска — рулоны 1–1,2х10–20 м.

Область применения. Жилые и общественные здания. Только для внутренних работ в помещениях без существенных перепадов влажности и температуры. Оклейка любых выровненных поверхностей (стен, потолков), на заделанные трещины.

Механические свойства. Поскольку материал сплошной и не предназначен для армирования, он не имеет рабочих показателей прочности, пропитки, не различается по толщине нити. Основное различие стеклообоев (помимо узора) это плотность. Обычно этот показатель лежит в пределах 120–190 г/м².

Примечание. Как и любой подвижный материал, стеклообои имеют свой предел растяжения, после чего происходит разрыв. Чем больше плотность материала, тем больше запаса прочности до разрыва. Тонкий сплошной стеклохолст (120–150 г/м²) подойдёт только для стабильных поверхностей. Если предполагается небольшая подвижность (усадка, усушка) основания, лучше выбрать более плотный материал (150–190 г/м²) или малярный флизелин.

Способ нанесения стеклообоев принципиально аналогичен наклейке бумажных обоев (в стык). При этом используется клей на модифицированном крахмале или полимерах. Следует отметить, что такой клей стоит довольно дорого, и это порой подталкивает хозяев (по совету друзей или «мастера») сэкономить не в том месте и наклеить дорогие обои методом «на шпатлёвку». Во избежание недоразумений мы не будем описывать этот метод. Самый надёжный способ уберечься от нездорового желания «мгновенной экономии» изложен в инструкции на упаковке.

Шероховатая поверхность стеклообоев обладает прекрасной адгезией к гипсовым и акриловым материалам. Это позволяет наносить на них декоративные слои, а также многократно окрашивать.

Технология производства стеклообоев позволяет изготавливать полотна значительной толщины и плотности, наносить на них текстуру в виде рисунков, узоров, логотипы фирмы или фамильные гербы. Соответственно, цена таких заказных обоев достигает 1000 рублей за 1 м².

Сводная таблица зависимости цены от плотности стекловолокнистых хостов:

Близкий к стеклохолсту по свойствам материал — флизелиновые обои (под покраску), ещё их называют «симплекс». Они имеют высокую плотность и декоративный узор. Сочетают в себе свойства стеклообоев и малярного стеклохолста. Такие обои можно применять в помещениях с переменной температурой, они выдерживают колебания влажности (прихожие, тамбуры, коридоры, проходные).

Читайте также: