Чем сделать отверстие под розетку в кирпичной стене
Обновлено: 19.05.2024
Как сверлить отверстия под розетки и выключатели. Сверление подстаканников.
Когда появляется необходимость добавить розетки в комнате , после того, как определено расположение розеток и выключателей , должно быть выполнено сверление подстаканников в новых местах и штробление стен под кабель.
В данной статье, на видео, мы покажем как это делается, начиная со сверления и до того, как выполняется монтаж стаканов для розеток внутренней установки.
Как сверлить отверстия под розетки и выключатели?
При разметке высоты расположения новых розеток, не забудьте учесть толщину напольного покрытия и/или новой стяжки, если она будет монтироваться позже. Обычно, в дизайн-проектах или в требованиях заказчика, даётся высота розеток от чистового пола .Почему следует уделить время и терпеливо, по уровню и рулетке, разметить новые места для розеток в квартире ?
Следует также заметить, что при разметке центров отверстий под стаканы для розеток, при стандартном диаметре стакана 68 мм, расстояние между метками должно быть чуть больше. Около 72 мм. В этом случае блок из двух и более стаканов будет иметь небольшую свободу для того, чтобы его потом успешно вклеить.
Итак, на первом видео как сверлить отверстия под розетки , после разметки, с помощью коронки на 68 мм, мы сверлим рядом два отверстия под блок из двух розеток.
Стена в данном случае гипсовая, сверление подстаканников выполняется легко и непринуждённо. Выбиваем перфоратором цилиндр,оставшийся от сверления и примеряем блок из двух стаканов. Стаканы помещаются отлично, с небольшим люфтом, как это и должно быть, но без излишних запасов.
При сверлении подстаканников в гипсовых полнотелых перегородках, контролируйте глубину сверления и усилия и направление при работе перфоратором! Стандартная толщина гипсовой межкомнатной перегородки всего 80 мм! Велика вероятность пробить отверстие насквозь!
На втором видео немного больше работы. Мы сверлим отверстия под розетки в блоке 4 шт. Всё то же самое, выбиваем цилиндры и примеряем собранный блок из 4 стаканов.
Вы, вероятно, заметили, что розетки будут расположены под подоконником. Широкий подоконник большой глубины в данном случае будет использоваться в качестве рабочей зоны. На нём будут расположены ноутбук и принтер, канцелярские принадлежности и проч. При наличии такого подоконника нет необходимости в организации рабочего места дополнительной мебелью, занимая место в комнате. Здесь будет и светло от естественного дневного освещения и удобно.
Ну и наконец, непосредственно монтаж стаканов для розеток видео , на примере блока из двух розеток.
Многие мастера советуют монтировать стаканы под розетки с помощью алебастра. Да, это действительно так. Когда необходимо быстрое высыхание (схватывание), алебастр действительно выручает. Однако, если нет необходимости быстрого схватывания, можно воспользоваться обычной штукатуркой, предназначенной для нанесения толстым слоем. Алебастр необходимо разводить частями, чуть ли не для каждого места, а штукатурку можно развести для всех стаканов сразу.
Обмазываем края отверстия, дно стакана для розетки, продеваем в отверстие зачищенный кабель и просто утапливаем стаканы в отверстия. Прячем конец кабеля, чтобы можно было штукатурить или шпаклевать стены без помех и оставляем до следующего дня.
Комментируйте, ставьте лайки на нашем YouTube-канале, надеемся этот материал был полезным.
Чем сверлить отверстия для подрозетников?
При капитальном ремонте часто возникает необходимость в переносе старых или установке новых выключателей и розеток. Без специального сверла и инструмента изготовить отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах будет проблематично. Рассмотрим несколько простых и эффективных приспособлений, которые сильно облегчат вам работу.
Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу
Безопасность. Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.
Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника.
Алмазное корончатое сверло
Алмазная коронка надежна, долговечна, позволяет работать по армированному бетону и без охлаждающей жидкости. Износостойкие режущие сегменты состоят из прочнейших искусственных алмазов в металлической связке. Сверление алмазной коронкой выполняется в безударном режиме, что позволяет получить аккуратные и геометрически точные полости для подрозетников, не требующие доработки. Алмазную оснастку целесообразно использовать при больших объемах работ, но такой инструмент стоит недешево.
Как выбрать диаметр коронки для подрозетника? Самый распространенный размер пластикового стакана для розеток и выключателей составляет 68 мм. Чтобы отверстие соответствовало ему, необходимо выбирать коронку диаметра 68 – 70 мм.
Болгарка и алмазный диск по бетону
Когда в вашем распоряжении нет перфоратора, то сделать отверстие под розетку можно с помощью обычной болгарки и отрезного диска по бетону 230 мм. Способ простой, но довольно пыльный и трудоемкий. Разметив круг на стене (место будущей ниши для подрозетника), вырезаем по периметру квадрат и крест в центре. Затем выбивает молотком и зубилом стеновой материал, доводим отверстие до нужной глубины, принимая во внимание тот факт, что подрозетник должен «утонуть» в стене на 4-5 мм.
Если вам предстоят разовые работы при домашнем ремонте, то нет смысла покупать алмазный инструмент. Можно приобрести недорогую твердосплавную коронку, например, от отечественного производителя ЭНКОР. Ее ресурса хватит вам надолго, если не допускать ее перегрева, использовать при работе водяное охлаждение и не сверлить железобетон.
Как выбрать и использовать коронки по бетону для подрозетников?
Провести или заменить коммуникацию, розетки, выключатели - это обыденность в мире ремонта. Стены в основном бетонные или кирпичные, отверстия под розетки и другие цели приходится сверлить самим. В этом деле необходимы специальные сверла-коронки. В этой статье мы и поговорим о том как выбрать оптимальный вариант.
Стандартными размерами подрозетников являются :
- диаметр внутри – 60 и 68 мм;
- глубина – от 25 до 80 мм, традиционно – 40 и 45 мм;
- расстояние межосевое – 71 мм.
Коронка в основном используется для сверления отверстий под розетку, поэтому частенько называют коронкой для подрозетников(впринципе неудивительно). Ее форма напоминает коронку..
С ее помощью можно сверлить бетон, кирпичную кладку, искусственный или природный камень, а также армированный бетон. Коронка может сверлить на глубину до 1,5 метра. Размер дыры зависит от диаметра самой коронки, который может быть весьма широкого диапазона.
Материал и форма
Выглядит коронка как кусок цилиндрической трубы, верхник участки которой имеют специальные режущие выступы для просверливания отверстий в бетоне. Они намного прочнее бетона и сделаны из твердого сплава, что позволяет сверлить не разрушаясь.
На другом конце находится крепежный элемент для крепления к дрели.
Дрель, дополнительные детали
Дрель должна достаточно мощная для наших задач.
Используют дрели следующих типов:
- пневматические ;
- электрические;
- специальные бурильные дрели.
В комплекте коронок должно быть центрирующее сверло, оно не позволит гулять коронке при сверлении. Как правило оно часто меняется и быстро тупится. Так же режущая поверхность может иметь алмазное покрытие.
Такие коронки максимально долговечные, не требуют заточки и способны пробурить самую прочную поверхность.
Виды коронок
Для того чтобы хорошо и точно выполнить работу, нужно подобрать правильный инструмент. При выборе коронки нужно учесть такие условия:
- свойства просверливаемого материала;
- мощность дрели;
- условия работы.
Твердосплавные
Частоиспользуемые с наплавками, они стоят дешевле и используются в быту.
Создаются путем нанесения напайки на режущую поверъность. Частенько напайки отлетают. Для участков с армированным бетоном не подходят.
Алмазные
Самые долговечные но и самые дорогие коронки. Подходят для большого обьема работ. Очень эффективны для сверления бетона и железобетона.
Способны разрезать арматуру благодаря напылению из технических алмазов. Чтобы продлить ее срок службы, лучше избегать участков с металлом.
Карбидо-вольфрамовые
Самые универсальные коронки. Можно как сверлить бетон, так и делать отверсти в керамике, кирпиче или камне
Карбидо-вольфрамовая коронка имеет шестигранный хвостовик, он служит для сверления обычной дрелью. Ее мощность должна быть 800 Вт или больше. Единственный существенный недостаток — этот вид коронки выходит из строя при попадании на арматурные стержни или металлические элементы.
Размеры
До покупки коронки необходимо знать диаметр отверстия под розетку или другую нужду. При покупке можно уточнить у продавца, для какого размера подрозетников она подходит либо посмотреть данные на упаковке самого инструмента.
Стандартный размер окружности — 68 мм. Большинство регуляторов, выключателей розетки создаются под него, поэтому изделие на 68 мм самое ходовое и распространенное. Реже применяется инструмент на 70 и 75 мм. Коронки есть также размеров от 8, 10, 12, 20, 24, 32 мм.
Если куплена розетка, а размер отверстия неизвестен – измеряют внешнюю окружность розетки штангенциркулем, это и будет диаметр коронки (68, 70 или 75 мм). Для подборки подходящего инструмента имеет значение также и его длина и количество режущих сегментов, их может быть 5, 6, 8, — чем больше, тем эффективнее инструмент.
Применение
Для начала подготовим инструмент к работе.
Сборка
Перед использованием инструмент нужно правильно собрать: Вставьте сверло и закрепите болтами. Закрепите чашу и проверьте сборку, все должно плотно сидеть и не шататься. При неправильной сборке можно получить травму.
Сверление
Сделайте разметку и отметьте точку для сверла. Используйте защитные очки, респиратор и строй перчатки. После сверления выбейте центральную часть с помощью зубила или сверла. Алмазные коронки делают отверстие очень ровным. Не забывайте дать остыть коронке, так она прослужит дольше.
Как правильно установить подрозетник?
Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.
Запомните три основных правила качественной установки:
| Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже. |
| Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей. |
| Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде. |
Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.
Размеры подрозетников
Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.
Установка подрозетника в бетон
Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.
Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!
Штробление лунок
Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.
При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.
Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?
Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.
Встраивание подрозетника в бетон
В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!
Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.
Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.
Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.
На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?
Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.
Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.
Установка подрозетников в гипоскартон
При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.
Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.
После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.
Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.
Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь
Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника
Что делать если подрозетник выскочил из стены
Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели
Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).
Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.
Заключение
Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.
И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!
Виды работ
Обращайтесь к нам и вы получите:
Гарантию
Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас
Скидки
Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ
Качественное обслуживание
Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика - это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе
Отверстия для подрозетников
Дано: кирпичные стены, коронка по кирпичу, перфоратор Интерскол П-710.
Требуется: пробурить отверстия для подрозетников.
Поскольку раньше эту операцию не выполнял, возникли вопросы:
- Бурить с ударом или нет?
- Допустим, я заглубил коронку на нужную глубину. А как теперь этот цилиндр аккуратно отломить и вынуть?
И особенности бурения стенки в четверть кирпича:
- Бурить насквозь или реально сделать отверстие, чтобы за ним еще стеночка осталась?
- Куда лучше направлять ось коронки, чтобы не нарушить прочность стены: в шов между кирпичами? В середину кирпича?
Бурить естественно с ударом.
Цилиндр отваливается сам по каким-то неведомым мне причинам
Оставить стеночку не реально.
Запас прочности любой строительной конструкции такой, что единичные дырочки для подрозетников не в состоянии нарушить ее прочность. Если это не так, то жить в таком доме не стоит.
Частенько стены в полкирпича армируют по швам проволокой. ИМХО лучше сверлить в тело кирпича, чтобы не напороться на такую проволоку.
Shprot написал :
Бурить естественно с ударом.
Ну если замена коронки за 860 руб. раз в месяц для вас не проблема то бурите с ударом. Я обычно забуриваюсь коронкой без удара на 1-1.5 см, беру сверло на 8 мм и забуриваюсь перфоратором по намеченной окружности как можно чаще, ставлю опять коронку и бурю уже собственно отверстие под подрозетник. Через 3-4 мин отверстие готово. Спасибо за внимание.
24.10.2006 в 16:37эл. любитель написал :
. Я обычно забуриваюсь коронкой без удара на 1-1.5 см, беру сверло на 8 мм и забуриваюсь перфоратором по намеченной окружности как можно чаще, ставлю опять коронку и бурю уже собственно отверстие под подрозетник. Через 3-4 мин отверстие готово.
. и на коронке не хватает 3-4 зуба. А сколько их там всего? При работе по описаной технологии дешовые (во всех отношениях) коронки можно менять хоть каждый день.
24.10.2006 в 16:422Gleden
У меня коронка с алмазным напылением, работает по описаной технологии 2-й год, а с зубьями давно выкинул. И всем рекомендую.
эл. любитель написал :
. У меня коронка с алмазным напылением, работает по описаной технологии 2-й год.
С этого надо было начинать!
Коронки с алмазным/твердосплавным напылением всегда работают БЕЗ УДАРА.
Коронки с зубьями и шестигранным хвостовиком работают без удара по кирпичу и плитке.
Коронки с зубьями и Sds+ хвостовиком работают с ударом/без удара, но их лучше выбросить сразу, чтобы не губить оборудование.
эл. любитель написал :
Ну если замена коронки за 860 руб. раз в месяц для вас не проблема то бурите с ударом.
Занятно. У меня коронка за 500руб, десятка два отверстий в бетоне выдержала. Да, потерял в бетоне один зуб.
Плюс отверстий 40 в более мягких материалах.
Но здесь-то речь о кирпиче, да еще не от профессионала, занимающегося установкой подрозетников изо дня в день.
С чего вдруг возникнет потребность в столь частой замене коронки?
Shprot написал :
. Но здесь-то речь о кирпиче, да еще не от профессионала. С чего вдруг возникнет потребность в столь частой замене коронки?
2 kae
Человек дело говорит. Сверли, как тебе удобнее - на квартиру хватит, а там и вовсе не понадобится.
Shprot написал :
У меня коронка за 500руб, десятка два отверстий в бетоне выдержала. Да, потерял в бетоне один зуб.
Ну это обычная квартира в панельном доме, вся электрика делается за 3-4 дня итого в месяц 5-6 коронок или около 3000 руб. - разоритесь на коронках однако
25.10.2006 в 18:18эл. любитель написал :
Ну это обычная квартира в панельном доме, вся электрика делается за 3-4 дня итого в месяц 5-6 коронок или около 3000 руб. - разоритесь на коронках однако
А никто и не спросил, человек будет год по 8 часов в день дырки свелить или может скорее просто дома штук 5 и дальнейшая судьба коронки его мало интересует? Вы ему еще установку алмазного бурения посоветуйте купить :-) Хороший и соответственно дорогой инструмент окупается только при профессиональной работе.
Долбил паршивым матриксом за 300 рублей и китайским перфоратором Sds-max кирпич с ударом. 3 дырки выгрыз. Коронка выжила. Больше не надо. Валяется теперь и когда еще понадобится. Ну и нах.. мне отличная коронка тысяч этак за 5 .
Сверление розетки в тонкой стене
Постановка задачи: между кухней и ванной - тонкая стена из красного кирпича на ребре. Со стороны кухни стена оштукатурена и прошпатлевана, со стороны ванной - штукатурка и плитка. По ходу ремонта вылезла необходимость сделать в этой стене со стороны кухни розетку, т.к. имеющаяся будет ниже уровня столешницы. Но работать перфоратором, да еще и коронкой по такой тонкой стене мне жутко стремно - боюсь, что от вибрации в ванной вся плитка к хренам отвалится..
В общем, если поделитесь опытом или соображениями - буду признателен.
Обыкновенная алмазная коронка. Можно китайскую для разовой работы.
09.05.2012 в 13:16Или покороче бур 6-8 мм, который не жалко будет выбросить после возможной поломки. Цена вопроса несколько десятков рублей. Даже сломанным можно долбить кирпичик. Удар будет более точечным. Суеты на 5-10 минут собственно долбёжки. Можно даже не насквозь выцарапать место под розетку, если выкобениваться в изяществе, выдалбливая на тихоньком режиме.
09.05.2012 в 13:25Еще раз повторюсь - вопрос не в сохранности коронки, а в том, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны
09.05.2012 в 13:30Babandr написал :
, чтобы плитка не отвалилась/растрескалась с обратной стороны
Если плитка на соплях. то она и без сверления отвалится.
Пилите Шурик!
Не, плитка вроде добротно положена, я своими мастерами доволен
09.05.2012 в 13:39Babandr написал :
плитка вроде добротно положена
Вот и проверьте это "вроде"
Штукатурку с долбёжкой, далее кирпич сверлится легко без долбёжки. Не тороплясь. я у себя так делал, кирпич красный.
Тогда, как сказал вначале, вырезать алмазной коронкой. Ею и работают без долбления. Остальное всё равно придётся выбивать любым способом. Можно и вручную, чтоб аккуратно. Если кирпич красный, то он крошится легко.
09.05.2012 в 13:51Была точно такая же проблема.
Только стена из гипса, решил так - перфоратор, коронка за 250 рублей.
Сначала просверлил по центру сверлом 6-кой, затем перфом без режима удара, коронкой начал сверлить гипс, когда коронка вошла примерно на сантиметр, остановился вынул из неё сверло и аккуратно продолжил сверлить коронкой. Когда дошел до плиточного клея сразу почувствовал и остановился. Делал 3 отверстия под тройную рамку Легранда, плитка не шелохнулась.
Главное не спешить.
Удачи.
ух, посмотрел я цены на алмазные коронки и что-то мне поплохело слегка
Rumato написал :
Когда дошел до плиточного клея
видимо, мне не придется так глубоко сверлить, т.к. подрозетник 4 см глубиной ну и штукатурка около сантиметра
09.05.2012 в 14:15Вообще-то перфекционизм есть недостаток.
Просто стукнете несколько раз по стенке кулаком. Если не загудела барабаном, то спокойно долбите перфоратором в обычном режиме. Кирпич массивнее гипсоблоков. Только вместо пики используйте поменьше бур . А вот выбирать кирпич на глубину нужно аккуратно. Тонковата для данных условий стенка. Если перф позволяет регулировать скорости, тот работать ударами послабее. Реального дела на 10 минут, если не торопясь и аккуратно. Дольше рулеткой вымерять точное место розетки.
Babandr написал :
мне не придется так глубоко сверлить
а я сверлил на такую же глубину, подрозетник на 2 мм не вошел до конца (толщины стены не хватило).
09.05.2012 в 15:30Babandr , Покупаете вот такую коронку
сверлите сначала со сверлом , потом сверло вынимаете. Все работы - без удара.
Покупайте оправку, где сверло можно вынимать.
Или прикиньте сколько у вас глубины - может и со сверлом прокатит.
Потом самое важное вынуть куски, не повредив стены. Рассверливаете внутренности буром без удара, или твердосплавным сверлом крестом (отверстия максимально рядом) - чтобы получилось 4 части. Потом выламываете осторожно.
Коронкой лучше сверлить чуть поглубже, чтобы не мучаться потом со снятием материала с дна отверстия если подрозетник упрется.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Правила монтажа подрозетникаПорядок работы следующий:
Глубина сверления - 5см.
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
- переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.
Заготовка раствора и установка в нишу
Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.
Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.
Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.
После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.
Частые ошибки- монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен
В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.
Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.
Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:
- установка розеток в бетонную стену без подрозетника
- обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем
Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.
Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.
Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.
- использование монтажной пены вместо раствора
Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.
Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.
- неправильная укладка кабеля
При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.
Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!
- выскакивание подрозетника из стены
Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.
Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.
- арматура в несущей стене
Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.
Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.
- сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом
Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.
Диаметр отверстий под подрозетники
В новой квартире придется добавлять до 20 новых точек в монолитных стенах. Предполагается под подрозетники насверлить отверстий алмазной коронкой (есть мощный перф), а потом выдолбить вердцевину отбойником. Некотрые "точки" будут на две розетки, или на розетку + выключатель. Посему вопросы дилетанта:
а) для "двойных" розеток обычный подрозетник ставится?
б) какие лучше подрозетники брать
в) какой диаметр коронки под них лучше (т.е., самый ходовой)?
a) есть двойные подрозетники. Но можно и одинарными скомпоновать.
б) у меня стоят GUSI ELectric - понравилось. У них есть возможность объединять отдельные подрозетники в группы с любым кол-вом подрозетников.
в) сегодня схожу на стройку и посмотрю диаметр. Т.е. чуть позже.
2Prok12
а) бывают двойные розетки под один подрозетник, бывают и под два
б) сложный вопрос. мы ставим или Легранд или гусей, зависит от толщины (кошелька заказчика , ИМХО, GUSI ничем не хуже и стоят на порядок дешевле)
в) у буржуев 65мм, наши 67(коробки), в монолит не очень принципиально, все равно замазывать, мы в бетон/кирпич ставим коробки для гипсокартона, их крепеж позволяет немножко за стену "зацепиться", пока раствор не схватится.
Диаметр коронки - 68 мм, точно говорю.
04.02.2006 в 13:11 04.02.2006 в 13:332ДОКА
Интересно. А есть коронки, которые на болгарку можно установить? У меня мощная (2400вт) Бошевская болгарка 230мм, у которой обороты 6500. Нельзя ли её приспособить?
2Prok12 а вы представляете, что будет, если коронку заклинит, на таких оборотах и с такой мощностью? А ее 99% заклинит, т.к. у болгарки ось удерживания параллельна стене, а не перпендикулярна.
04.02.2006 в 16:40в стену замуровывать
мне вот такие нравятся
у них поясок есть
коронка под них думаю 70, не измерял
Не самый лучший выбор.
04.02.2006 в 18:162Александр Николай
Посоветуйте лучше. Стоимость некритична
Гусей ставь для гипсокартона.
Подрозетники "GUSI ELECTRIC" (серия С3) предназначены для установки розеток, выключателей и других электроустановочных приборов. При групповом монтаже межосевое расстояние 71мм. Все подрозетники укомплектованы крепежными шурупами.
Подштукатурный монтаж
Подрозетник С3М2 имеет внутренний диаметр 65 мм, глубину 45 мм. Соединение подрозетников С3М2 производится при помощи специального кабель- канала С3А3.
Монтаж в полые стены
Подрозетники С3Е2 имеют такие же геометрические параметры, как С3М2. Они также могут соединяться между собой при помощи кабель-канала. Благодаря оригинальной конструкции крепежных лапок монтаж данного типа подрозетников производится чрезвычайно быстро и обеспечивается гарантированное усилие вырывания не менее 50 кг.
В монолитной стене отверстия делаются перфоратором с насадкой под зубило, про коронку можно забыть (если нет дорогого спец. оборудования). Для облегчения труда можно использовать «болгарку» с алмазным диском делая пропилы в виде квадрата.
Если розетки 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, лучше использовать составные подрозетники. Главное условие установки составных подрозетников − это расстояние между осями, оно составляет 61мм. Если нет межкоробочных вставок, как например в «Gusi», то делают специальную матрицу из оргстекла(5мм). И вообще, если работать с матрицей (см. картинку), то вы себе обеспечиваете бес проблемный монтаж розеток в модульном исполнении. Сейчас очень модно использовать модули в электроустановочных изделиях, помимо электрических розеток в модуль добавляют выключатели, телефонные розетки в офисах компьютерные и тп.
Померил коронку - 67 мм. С твердосплавными напайками. Монолит, правда, не буравил - только кирпич силикатный/штукатурку.
Читайте также: