Чем раньше обшивали стены

Обновлено: 18.05.2024

Как раньше в сельских домах штукатурили, выравнивали стены внутри?

Раньше, когда не было цемента, штукатурили очень редко и то только в тех случаях, когда щели между брёвен были в палец толщиной и больше(торопились с постройкой, или ставили сырое дерево, т.к. не хватало времени на его просушку). Штукатурка эта имела в своём составе соль, песок, глину, известь и куриное яйцо(белок).

Повторюсь, делали это при очень горбатых стенах со щелями, в которые залетали даже птицы. Во всех остальных случаях, щели забивали сухим мхом, паклей и после промазывали тем, что было под рукой(краска, лак, или восковая заделка, сделанная из натурального воска). Знаю об этом из рассказа своего деда, который всю жизнь прожил в деревне. Его слова: дерево не нужно прятать. Оно даёт и тепло зимой и прохладу летом. Да и его запах в избе не сравнится ни с одним другим запахом в мире.

Что касается мнимой обойной "красоты", наклеенной прямо на брус или бревно, то смотрится она ровно так же, как золотой унитаз в деревенском туалете.. Смешно и нелепо, т.к. вся "горбатость" стены сразу отпечатывается на обоях изнутри.

Хочется идеальную поверхность в деревенском дому и не очень хочется всё "устряпать"? Ну тогда покупаем фанерные листы, зашиваем ими всё помещение, выравниваем шпатлёвкой неровности и после просушки, клеим то, что хотим.

PS Когда с наружи дом из бруса или бревна, а внутри расклеены обои с розочками и цветами, то смотреться это будет ровно так же, как примерно позолота в теплице, которая 3Х4. Более детально это можно представить себе на фото ниже. Думаю, что большей нелепости, чем обои в такой дом, и придумать себе сложно..

Древний способ покрытия крыш и стен дощечками: где такие старые постройки до сих пор можно встретить

Дранка и лемех - деревянная "черепица", которой издавна крыли крыши, а также обшивали дома. Дранка от лемеха отличается формой и технологией изготовления. Дранка - это по сути просто щепа прямоугольной формы. А лемех выпиливается из доски и бывает трех типов: заостренный, закругленный, городчатый.

Дранкой крыли крыши домов. Это то, что называется "гонтовой кровлей". Вот, например, в городе Повенец, прямо у первого шлюза Беломорканала стоит старый дом с такой крышей, которая покрыта дранкой.

Хотя, иногда покрывали дранкой и стены. Например, на Кижах (в деревне Середка) можно увидеть старую мельницу, сплошь покрытую дранкой.

Дранка выглядит красиво, но укладывать ее - долгий и непростой процесс. Плюс, дерево, конечно, недолговечно: без должного обслуживания и ремонта гонтовая кровля со временем превращается просто в какую-то кашу. Например, такой старый полуразрушенный дом мы встретили в карельской деревне Уница.

Что касается лемеха, то иногда он встречается еще и нестандартной формы; дощечки бывают слегка изогнутыми. Благодаря этому им удобно крыть купола церквей.

Всем, конечно, в первую очередь придет в голову лемеховая кровля в Кижах.

Даже издали можно рассмотреть, что у этих луковичек необычное покрытие.

Однако в древности таким образом покрывали многие деревянные церкви. Вот, к примеру, менее известная, но не менее интересная часовня, которой почти 300 лет! Находится она не так далеко от Кижей, но она не так разрекламирована, и потому туда мало кто ездит. Это Часовня Троицы и Дмитрия Солунского, 1753 года постройки.

А вот и стены, покрытые лемехом, который просто выпилили из обычной доски.

Это бывшее здание музея, расположенное на территории Кремля в городе Белозерске.

Хотя, конечно, это не единственные места, где можно увидеть старую дранку и лемех, а только те - в которых мы были сами, или которые первыми пришли в голову. Находятся они в Карелии и Вологодской области. На самом деле, эти вещи мы довольно часто видим в деревнях на очень старых домах, просто далеко не всегда такие дома удается качественно сфотографировать.

Как утепляли дома наши предки.Энергоэффективность по-русски!

Везде в природе, настоящая гармония создается из общей суммы казалось бы не связанных между собой явлений. Нигде вы не найдете идеальный утеплитель или безукоризненный строительный материал , который бы не имел недостатков и подходил бы всем и всегда . Ведь сами эти недостатки и являются результатом их, скажем так, не умелого или не уместного использования. Ведь, перед тем как, что-то строить, нужно учитывать массу нюансов: погодные условия, тип грунта, сейсмическая активность, высота грунтовых вод, количество предполагаемых жильцов и т.д. и т.п.

Человек, который живет на своей земле, максимально приближен к природе. Он старается не бороться с ней, а разумно взаимодействовать! Наши предки старались по максимуму использовать свойства природных материалов, погодные условия, геологические особенности местности на которой планировали ставить дом.

Например, известно, что люди всегда старались селиться на южных склонах, в местах защищенных от северных ветров. Окна в домах также делали не случайным образом. Пройдитесь по старым деревням и увидите, что в большинстве своем, окна выходят на южную сторону, в то время как с северной стороны их почти нет. Размеры окон были не такими как современные, обусловливалось это, отчасти, стоимостью остекления, а также выхолаживанием. Панорамных окон точно не было:)

yatut.wordpress yatut.wordpress

Стены утепляли по-разному. Кто-то обмазывал сруб саманной смесью и затем обшивал деревом. Таким образом устранялось отрицательное влияние на глину атмосферных осадков, что обеспечивало долговечность штукатурки. Ее не нужно было подмазывать и подбеливать и служила она, как минимум, лет 50! Само же дерево в глине сохранялось великолепно без всякой пропитки химией. Вот такой вот искусственный симбиоз природных материалов.

Также, чтобы уменьшить выхолаживание избы холодными ветрами, под ее стенами, рядами складывались дрова в поленницу. Опять же, когда время шло к весне, не нужно было далеко ходить за дровами для печки.

Еще делались вокруг домов не высокие частоколы куда(между домом и частоколом)засыпалась глина вперемешку с известью и опилками. Таким образом, стены снизу не выхолаживались. Это называлось завалинкой. Более продвинутый вариант завалинки - когда она сделана из досок. На таких завалинках можно еще и сидеть. Во как все гармонично! Минимализм и функционал в одном решении, так сказать!

Иногда можно встретить на старых домах, что-то вроде обрешетки из досок, которая делалась таким образом, чтобы между досками и стеной дома можно было уложить обыкновенную солому(я видел подобное в деревнях на Украине).

Когда случались очень сильные морозы, стены снаружи обсыпались снегом. Вот такое вот разумное взаимодействие с силами природы😉.

Изнутри, стены утеплялись коврами, шкурами животных и т.п. На пол также стелились самотканые коврики. Предки были на столько крутые, что уже тогда имели полы с подогревом! Дело в том, что скотину часто размещали этажом ниже(если, конечно, позволяла этажность). Это было очень удобно, ведь для того, чтобы ее кормить и ухаживать за ней, не нужно было выходить на улицу. Ну, а животные делились со своими хозяевами своим теплом, в прямом смысле этого слова. Также внизу могла быть сооружена дополнительная печь, как 100% гарантия комфорта и для людей и для животных в особо суровые зимы.

pinterest.nz pinterest.nz

Предки не заморачивались вопросами по типу какой стороной класть пароизоляцию или чем лучше проклеивать ее швы. Все делалось гораздо проще, - на доски чердачного перекрытия укладывалась глина, а на нее уже другие натуральные утеплители . Чердаки были холодными, там никто не жил. Зачем:)? Ведь дешевле сделать дополнительную комнату внизу чем обеспечить комфортное проживание человека на мансардном этаже! Снег на крыше также являлся своего рода утеплителем и поэтому его не спешили сбрасывать.

Как мы видим, степень комфорта зависела также и от состоятельности хозяина. И говорить о том, что в русских деревнях все жили в грязи и холоде могут только очень невежественные люди. Решений вопросов тепла и комфорта было множество, другое дело это возможность и желание их воплотить!

Думаю, мы многому можем поучиться у наших дедов и прадедов, применяя лучшее из того, чем они с успехом пользовались столько поколений кряду. Мне кажется, всегда можно найти некую золотую середину между прошлым и настоящим, для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее.

Подписывайтесь на канал , если статья показалась вам интересной. Лайки тоже приветствуются!

"Штукатурные работы в 19 веке в том, числе по маякам." - назывались искусством. А сейчас?

В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.

Яндекс. Картинки. Яндекс. Картинки.

"Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.

Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.

Штукатурка по кирпичным стенам.

Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь" ,

Соколь и лопатки-мастерки. Соколь и лопатки-мастерки.

Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило"; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,

Правило и терки. Правило и терки.

прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ" („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.

Штукатурка по дереву.

К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.

Набивание дранки. Набивание дранки.

Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями". Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.

История отделки стен

Потребность украшать свое жилище появилась у наших предков еще в древнейшие времена — на стенах пещер, в которых жил доисторический человек, были обнаружены рисунки, изображавшие различных животных и охоту на них. Всеобщее восхищение вызывают великолепные росписи стен дворцов и храмов древнего Египта, Вавилона, Греции, Рима, Византии.
Искусство внутренней отделки зданий, достигавшее иногда поразительной красоты и совершенства, развивалось параллельно с развитием внешних архитектурных форм.
Однако стенная, или, как ее иначе называют, фресковая живопись, мозаика, то есть картины, составленные
из кусочков разноцветного стекла, украшение стен врезкой в них различных материалов (так называемая инкрустация), большие картины — панно, затягивание простенков тканями или завешивание коврами — все это было доступно лишь очень и очень состоятельным людям. Да и в наше время такая отделка стен жилых помещений слишком дорога, чтобы ее можно было применять в широких масштабах.
Самая распространенная в настоящее время одежда стен — бумажные обои — появилась сравнительно недавно. Впервые их начали выделывать китайцы, в Евpoпy же обои проникли лишь триста лет назад, в XVII веке. Сперва их печатали на ручных станках и выпускали в ограниченном количестве. Лишь после изобретения в двадцатых годах прошлого столетия обойно-печатной машины производство обоев получило широкое распространение. Современная машина выпускает десятки тысяч метров обоев в сутки и печатает любые сложные и многокрасочные узоры — количество оттенков на некоторых сортах, например на «ковровых» обоях, доходит до двадцати четырех. И сейчас если вы надумаете купить квартиру в Троицке, то скорее всего вы купить квартиру именно с обями.
Но обои, наряду с неоспоримым достоинством, имеют и ряд существенных недостатков: они сравнительно быстро выцветают и легко подвергаются механическим повреждениям — заденешь стену углом шкафа, передвигая мебель в комнате, и на новеньких обоях останется непоправимая царапина. Да и всякое пятно, посаженное на ибои, ничем уже не удалить.
В конце концов с этими недостатками в жилых помещениях еще можно мириться — на два-три года хватит! Другое дело — в учреждениях, где постоянно бывает много народа: тут простые обои очень скоро приходят в полную негодность. В помещениях же с большой влажностью они вообще плохо держатся на стенах, коробятся, покрываются плесенью. И, наконец, представьте себе оклеенные бумажными обоями стены железнодорожных вагонов или пароходных кают. Во что бы они превратились после первых же рейсов от соприкосновения с чемоданами и корзинками пассажиров?
Лет двадцать с лишним назад появился новый вид покрытия стен — линкруст. Само название «линкруст» происходит от двух латинских слов: «линум» — полотно и «круста» — корка. Другими словами — покрытое коркой полотно. Конечно, о настоящем полотне здесь не может быть и речи, иначе линкруст обходился бы слишком дорого. «Коркой» покрывается либо плотная бумага, либо тонкий, гибкий картон. И вот как это делается.
Лента бумажной или картонной основы, получаемая с бумажных комбинатов в виде рулонов, сбегает с катушки и проходит через специальный механизм покрытия, укрепленный поперек стола, по которому движется лента. Этот механизм представляет собой узкий корытообразный резервуар, внутри которого на продоль-
ной оси вращается валик. Лента входит в узкую щель, расположенную в боковой стенке у дна резервуара, попадает под вращающийся валик, который наносит на нее слой специального тестообразного состава, и выходит через такую же щель в противоположной стороне. Основная часть состава, которым покрывается лента, — это полихлорвшшло-вая смола, применяемая в производстве пластических масс. По внешнему виду она напоминает обыкновенную муку. Из нее-то и делают «корку» линкруста.
Для отделки вагонов этот материал просто незаменим. Все, кто ездил в поездах московского метрополитена или в цельнометаллических железнодорожных вагонах, знают, как красив и прочен покрывающий их стены линкруст. Все чаще и чаще можно его увидеть и в различных учреждениях.
На ряду с одноцветным линкрустом, отечественная промышленность начала выпускать и мозаичные линкрусты, составленные из разноцветных масс — еще более красивую и разнообразную одежду для стен наших жилищ, учреждений, клубов, театров и других помещений.

Как в старину защищали древесину или лучшие советы из прошлого!

Консерванты лесоматериалов использовались издавна в процессе производства и строительства деревянных домов для обеспечения защиты древесины от биологических вредителей, используемой в строительстве и более долгому сопротивлению древесины биологическим факторам распада.

В старину защищали древесину разными способами. Сначала это было промасливание, например льняным или подсолнечным маслом. Затем запечатывание смолой, покрытие воском. Но все это внешние меры, которые давали не слишком большой эффект. Все это происходило довольно длительное время, до тех пор пока люди не стали применять химические консерванты для защиты древесины своих бревенчатых деревянных домов от биологических вредителей.

Каждый консервант предлагает несколько различных функций, которые придают определенные защитные свойства в зависимости от того, где пиломатериалы будут использованы. Один из старейших химических консервантов – средств защиты древесины это вещество «Креазот».

Креозот, использующийся уже почти 200 лет, является производным от процесса изготовления каменноугольной смолы. Этим консервантом в старину защищали древесину в основном на столбах, морскую древесину, балки и шпалы железнодорожных связей. Креазотом промазывали нижние венцы деревянных бревенчатых деревенских срубов. Им пропитывали бревенчатые столбы, которые часто использовали в качестве фундамента рубленного деревянного дома.

Но, креазот очень вреден! Поэтому применение его в старину было довольно ограниченно.

В старину в целях защиты древесины от биологического разрушения также использовали пентахлорфенол и аммиачный арсенат меди. Оба препарата – средства имели свои плюсы и естественно свои минусы.

К сожалению, все они в той или иной мере, токсичны и вредны для человеческого здоровья. Поэтому их применение в старину было ограничено и не находило массовых своих стороннников.

Сегодня, наука ушла далеко вперед от старых методов защиты древесины. Произведены и успешно применяются современные экологичные средства защиты древесины от всего обширного спектра биологических вредителей древесины.

Фото: сегодня в целях профилактики при строительстве деревянных домов из бруса, рубленного и оцилиндрованного бревна, мы рекомендуем применять современные высокоэффективные средства защиты древесины, которые с успехом можно использовать для любых деревянных изделий. В список лучших средств защиты древесины от грибов и гниения можно в первую очередь включить отличное сильнодействующее средство Неомид 440 это. Это очень мощный препарат, который в свою очередь отличается экологической чистотой.

Фото: еще одно сильнодействующее средство защиты древесины от разрушающих деревянную поверхность биологических факторов. Это сильнейшая защитная пропитка Неомид 430 эко. Она помогает древесине оказывать сопротивление всем видам дереворазрушающих грибов, гнили и гниения. Она отлично подойдет для комплексной защиты вашего деревянного бревенчатого или брусового дачного дома.

Купить эти современные средства для защиты древесины вашего деревянного дома вы свободно сможете на складе нашей компании расположенном на северо – востоке Москвы. Звоните, уточняйте наличие данных защитных средств на нашем складе.

Почему у древних зодчих не гнили cрубы: секрет, которому тысяча лет

Сруб на Руси – это был не просто дом, это был член семьи, сокровище, которое бережно хранили и передавали по наследству. К его строительству подходили с должным почтением и особенными приёмами, которые помогали сохранить древесину не просто на десятилетия, а на столетия. По сей день археологи находят остатки поселений, в которых остались деревянные строения возрастом больше 1000 лет. В чем секрет такой долговечности? Почему сейчас и настил-то деревянный сгнивает за пару-тройку лет? Есть ли смысл использовать старые технологии? И как можно их модифицировать под современные материалы и инструменты?

Читайте в статье

Очищение огнём – как в старину снимали родовое проклятие

С тех пор как человек укротил огонь, тот стал его верным помощником и защитником. И это касается не только приготовления пищи и борьбы с холодами. Вот вам такой пример: если в одной семье начинались смерти одного члена за другим, для спасения родового проклятия на помощь приходила вся деревня. Сруб разбирали по бревну, каждое бревно проносили сквозь костер и снова собирали дом, но уже на другом месте.

Как сохранить древесину способом обжига

Первое правило, которое знает каждый мастер – дерево перед любыми работами нужно тщательно просушить. Понятно, что не у всех есть такая возможность ‒ организовать сушку на своём участке. В этом случае стоит просто с особенным пристрастием подойти к вопросу покупки материала.

Многие недобросовестные торговцы в желании быстрее сбыть свой товар будут убеждать вас в его качестве, но проверить всё очень просто.

Есть несколько способов, но самый примитивный – использование обычного аптечного йода. Если нанести йод на торцевую часть сырой доски, он останется жёлтым, а при контакте с сухой доской – станет фиолетовым. Ещё можно постучать по материалам деревянной палкой. Сухой пиломатериал будет издавать звонкий звук, сырой – глухой.

Для сохранения дерево нужно обжечь. Причём не просто поверхностно, а тщательно, до лёгкого обугливания поверхности.

Обжиг не только удаляет с поверхности материала всю влагу, но и уничтожает споры грибков и бактерий, которые могут потом приступить к разрушению вашего строения.

И заключительный этап обработки – покрытие обожжённой древесины слоем прогретого масла. В старину использовали льняное. Сейчас этот способ можно назвать роскошью – льняное масло стоит недёшево, техническое ‒ около 6 000 руб. за 50 л. Заменить его можно отработкой или олифой. Масло придаёт древесине водоотталкивающие свойства.

Почему старые технологии имеют право на жизнь

Сразу в ответ скептикам, которые начнут критиковать методику как устаревшую. Да, сейчас есть невероятный ассортимент современных средств для защиты дерева. Но скажите, хоть одно из них было проверено хотя бы полстолетием практики? Хотите проверить его на своих потомках? А есть уверенность в том, что все эти химические составы, испаряясь в воздух в вашем доме, не сделают ваших детей и внуков инвалидами?

И стоят теперь эти «устаревшие технологии» дороже современных. К примеру, заказать обработку деревянной конструкции площадью 100 м 2 методом обжига в Петербурге обойдётся вам минимум в полмиллиона. И такие фирмы, несмотря на простоту технологии, процветают, потому что заказчиков ‒ более чем достаточно.

Где ещё может пригодиться эта технология

Срубы ставят, конечно, не все, но дерево мы используем почти повсеместно. Обработка обжигом сделает настил на вашей террасе, короба для высоких грядок или садовые дорожки из спилов долговечными. Именно в таких местах, где дерево контактирует с грунтом и водой, оно разрушается быстрее всего.

Ремарка: ещё один способ к сведению

Справедливости ради, раз уж зашла речь о старинных технологиях, нужно упомянуть ещё одну, не так распространённую, но тоже очень действенную. Для сохранности нижних венцов срубов в старину использовали метод прогрева без доступа воздуха. Для этого брёвна закапывали в песок, а сверху разводили огонь. При отсутствии кислорода и высокой температуре поверхность дерева полимеризовалась.

А ещё особенно ценилось морёное дерево. Крестьяне даже оброк платили этим материалом:

Обшивка дома снаружи: материалы и технологии

Основные правила

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Сайдинг

Виниловый

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

Цокольный

В этом доме цокольным сайдингом обшиты стены и фронтоны, просто использованы разные коллекции

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Внутренняя отделка деревянного дома: технические особенности

Когда начинать

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Виды отделки стен деревянного дома

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Отделка вагонкой внутри дома

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
при помощи кляймеров (кляммеров).

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.

Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

древесины;
бамбука;
МДФ (ламинированного и шпонированного);
стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
пластиков и пластмасс;
кожи.

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном

При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.

Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Читайте также: