Чем лучше штукатурить стены в подъезде
Обновлено: 02.05.2024
Как правильно выбрать штукатурку для ремонта квартиры? Мелочи, имеющие значение.
Статья будет полезна тем, кто впервые сталкивается в своей жизни с ремонтом или хочет выполнить свой очередной, но уже без ошибок. А при нынешнем изобилии материалов, когда все строительные магазины и рынки завалены разнообразными мешками смесей, выбрать действительно не так легко. Особенно новичкам непросто. Тут даже с многолетним строительным опытом за плечами и то, порой, приходится зависнуть на некоторое время у полки с новыми марками.
Итак, вам в ближайшей перспективе маячит ремонт, а специалистом в строительных материалах вы себя совсем не считаете и есть небольшой страх шагнуть в неизведанное? Это нормально. Стыдиться тут не чему. Просто работает инстинкт самосохранения. Все исправимо. Основываясь на своем опыте, я подскажу, на что следует обращать внимание, чтобы избежать ошибок и постараюсь вселить в вас уверенность в результате.
Чтобы правильно выбрать штукатурку, нужно ответить себе как минимум на 3 вопроса:
1 – какой режим эксплуатации помещения?
2 – из какого материала стены и насколько сильны отклонения?
3 – какой будет декор сверху?
Вопрос первый про режим эксплуатации .
Если помещение сухого типа , это может быть ваша гостиная, коридор, спальня, детская (пожалуй, погорячился, тут иногда и защита от атомный бомбы не помешает), то лучше выбрать гипсовую штукатурку . Она и тактильно приятней. Даже при одинаковой температуре поверхности с цементной, гипсовая ощущается как более теплая. И микроклимат внутри комнаты лучше поддерживает, т.к. хорошо излишнюю влагу из воздуха впитывает, а при недостатке ее отдает обратно. Но не любит постоянно высокую влажность.
Поэтому, если помещение влажного типа , как наши ванные комнаты и санузлы, лучшим решением будет выбрать цементную штукатурку . В том числе можно и цементно-известковую. Использование гипсовой для влажных помещений я не поддерживаю. Связано это с большим количеством дополнительных работ по ее защите от влаги, которая все равно на 100% риски от разрушения не снимет. И как давать гарантию при таком подходе? А на свою работу гарантию должен давать мастер, если он таковым является.
Вопрос второй про материал стен вашей квартиры и их кривизну.
Если есть стены из гипсового материала , например гипсолитовые панели, гипсовые блоки, старая гипсовая штукатурка с выбоинами, то их можно штукатурить только гипсовой же смесью .
Стены выложенные из газобетонных или пенобетонных блоков можно штукатурить различными составами : как на гипсовой, так и на цементно-известковой основе . Не желательно использовать высокопрочные цементные.
Стены из кирпича , причем любого вида, подходят под все виды штукатурок . К таким же универсальным основаниям можно отнести керамзитобетонные стены.
Если стены – это ЖБ панели , то выбирать желательно тонкослойные штукатурки. А если отклонения поверхности бетонных плит от вертикали не больше 3 мм, то можно ограничиться и просто шпаклеванием. По монолитному бетону проще работать с гипсовыми составами. При необходимости применения по бетону цементной штукатурки придется делать специальный предварительный слой. Этот метод наверное нужно будет подробно по шагам расписывать, хоть отдельной статьей.
И остался третий вопрос про декор.
Вот этот-то вопрос большая часть людей, задумавших ремонт, переносит на потом. В корне неверная позиция. Почему спросите? Если не учитывать тип последующего декора, можно попасть на перерасход материалов или того хуже, на переделку. Например, декор еще не выбрали, а штукатурить, прям вот «горит». Есть такие «персонажи», им главное все побыстрее начать.
- А как штукатурить то будем?
И заштукатурили стены гипсовой базовой (т.е. с грубой поверхностью) с «пристрелом», что под покраску будет еще слой-два шпаклевки. Потом решили все же «переиграть» на обои. Но т.к. поверхность штукатурки базовая, грубая, то придется все же шпаклевать. Страшного особо в таком варианте нет. Просто получится дополнительная работа сейчас (вынужденное шпаклевание) и еще при следующей переклейке обоев. Т.к. не всегда удается снять обои без отслоений этой самой шпаклевки.
Еще хуже может получиться, если стали штукатурить например под покраску, а потом переиграли под облицовку плиткой. И если слой штукатурки окажется тонкий (тоньше клея), то последующая облицовка на клею может оторвать его. Т.к. клей оказывает сильное натяжение основания при твердении. Тут уж придется все переделывать или отказываться от плитки.
Надеюсь, убедил о пользе не забывать выбрать декор до штукатурных работ.
Итак, если планируете обои , то выбирайте гипсовую штукатурку с глянцеванием . На таких штукатурках обычно пишут, что они не требуют шпаклевания.
Если в планах покраска стен , то можно ограничиться базовой гипсовой . Выиграете немного в цене за более простой продукт.
Если в планах облицовка , то штукатурка должна быть нанесена слоем не менее 10 мм, и иметь прочность на сжатие не ниже 2 МПа . (Прочность всегда указывается на мешке). В принципе подойдет и гипсовая , но предпочтительней цементная .
Взвесив все условия и задачи (лучше раза три это сделать) едем выбирать штукатурку. Но уже без паники. А вполне осмысленно.
Ну и в заключение немного важных мелочей :
- при покупке мешков штукатурки обязательно проверяйте дату выпуска. Обычно она наносится на боковую поверхность мешка при помощи принтерной (точечной) печати. Срок годности штукатурки (в подавляющем большинстве) составляет, как правило, 12 месяцев с даты выпуска. Просроченная смесь может потерять часть свойств и стать малопригодной к использованию. На такие могут быть завлекательные акции. Не нужно самому себе усложнять работу.
- при покупке старайтесь мешки перевернуть и прощупать углы. Если почувствуете затвердевшие комки, то от покупки такой смеси откажитесь. Комки сигнализируют, что смесь набрала влаги при хранении и часть добавок уже прореагировала. Соответственно характеристики упали, а возможно и совсем непригодной стала.
- если не знаете, какой марке штукатурок отдать предпочтение, приглядитесь к тому, что лежит на тележках профи. Увидеть таких профи в потертых комбинезонах можно в рядах смесей сразу после открытия строительного супермаркета. Там многие отделочники затариваются перед рабочим днем.
- и не стоит в супермаркетах стройматериалов спрашивать совет по выбору марки у продавцов, а еще хуже у мерчендайзеров. У них ЗП напрямую зависит от продажи той или иной марки. А у продавцов премиальные выплачивают за продажу неликвидов, т.е. малопригодных продуктов. Но они тоже хотят кушать, а у некоторых даже детки свои уже есть. Они и стараются продать то, что велено.
Вот, пожалуй, основные моменты, на которые нужно обращать внимание, при выборе штукатурки для ремонта в квартире.
Всего лишь вскользь упомянул про риски применения гипсовых штукатурок для ванных комнат, но так как вопрос серьезный (таких переделок много приходилось проводить), он требует подробного раскрытия. Расскажу об этом в следующей статье.
Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы не жалеете о потраченных минутах.
Не скупитесь на лайк, если прочитанное Вам понравилось.
Если есть вопросы – оставляйте в комментариях. С удовольствием отвечу.
Подписывайтесь на канал. Планируются статьи по выбору материалов для конкретных задач, секреты мастеров по применению смесей и растворов, варианты решений с ГКЛ, пошаговые инструкции о применении смесей, подсказки как избежать ошибок и устранить недочеты.
Как и чем заделать дыру в стене, потолке
Сегодня мы с Вами узнаем, как и чем заделать дыру в стене и на потолке. Делая ремонт, Вы непременно столкнетесь с задачей подготовки идеально ровных стен для поклейки обоев или покраски. Путь это не быстрый и сопряжен со множеством строительных операций.
Как заделать дыру в стене из бетона
Для начала рассмотрим, как заделать дыру в стене из бетона. Давайте подойдем к нашей стене поближе и разглядим ее:
Страшненькая, нечего сказать. Когда Вы полностью снимите обои и отдерете все лишнее, то примерно так она и будет выглядеть. Все должно быть снято до бетона. Белые пятна на стене могут оставаться, если это куски въевшейся старой шпаклевки или клея, которые уже срослись с бетоном и не подлежат интенсивной очистке.
В отдельной статье мы очень подробно и по шагам разобрали, как готовить стену для поклейки обоев. В самом худшем случае в ней придется заделывать глубокие дыры, а затем ее нужно штукатурить (Урок 1) и шпаклевать.
Чем заделать большую дыру
После самой первой интенсивной обработки стены, которая подробно описана в этой статье, на ней могут образоваться дыры самого разного характера. Давайте подойдем в угол стены:
Когда мы отбивали старую осыпающуюся штукатурку, вместе с ней осыпались и куски цемента. Причем в старых постройках бывает только тронь и весь цемент вывалится. Сразу скажу, то что легко осыпается, отбивайте в любом случае!
Ну вот, в итоге, в самом углу, от потолка и до пола образовалась длинная дыра! Что с ней делать? Как заделать дыры такого характера? Просто штукатурить ее нельзя, т. к. дыра достаточно глубокая и штукатурка будет постепенно осыпаться. Именно в этих случаях хорошим вариантом будет запенивание. Т. е. берем монтажную пену и проходим ей по всему шву.
Вот подробный видеоурок по работе с монтажной пеной и заделыванию подобной дыры.
А вот так выглядит монтажная пена. На самом деле видов пены сегодня на рынке очень много, и здесь представлен один из вариантов:
Теперь перейдем к другой части стены и увидим на ней достаточно большой скол:
Глубокие сколы и не заштукатурить (слишком большая глубина) и не запенить (пене не за что держаться). В этом случае на помощь приходит такое замечательное средство, как ремсостав фирмы "Крепс":
Здесь приведена упаковка в полиэтилене, но бывает также и бумажная. Ремсостав - это специальная быстротвердеющая и очень прочная цементная смесь, предназначенная для заделывания глубоких сколов в стенах, в бетонных полах и других бетонных конструкциях.
Смотрите подробный видеоурок по работе с ремсоставом для заделывания больших дыр:
Чем заделать небольшие сколы
Нам осталось рассмотреть случай, когда Вы оценили Вашу загрунтованную стену и обнаружили, что она ровная, и имеются только небольшие сколы и шероховатости, не превышающие 5 мм:
Чем заделать дыру в стене, в этом случае? Ответ прост - подойдет обычная шпаклевка:
В отдельной статье подробно рассказано, как шпаклевать стену (а это, соответственно, подойдет для темы заделывания небольших сколов).
Чем заделать дыру в стене, потолке. Универсальное средство
В дополнение к Вышесказанному, хочу рассказать еще об одном интересном материале, с которым мне довелось работать. Только что мы с Вами рассмотрели ремсостав, штукатурку, шпаклевку, монтажную пену, которые можно использовать для заделывания дыр. Но! Вы можете себе представить, что есть нечто, что самым чудесным образом может в определенных моментах заменить все перечисленные материалы.
Каждый, кто хоть раз делал ремонт в своей жизни, знает, что для работы требуется в достаточно больших объемах покупать и то, и другое, и третье. Классический пример. Вы вроде все сделали и вынесли на помойку остатки неиспользуемых материалов (как в доме хранить такие материалы).
Спустя некоторое время, Вы увидели, что где-то пена плохо легла (или кусок пены вывалился); в другом месте обнаружился незаделанный скол в стене глубиной около 1-2 см; плюс ко всему в 2-х, 3-х местах неплохо было бы заделать небольшие выбоинки. Вот и представьте, что для решения такой, казалось бы несложной задачи, Вам снова понадобится пена, штукатурка и шпаклевка.
Но остатки сухих смесей Вы выкинули, а монтажная пена закончилась. Никто при этом в магазине Вам не продаст 0,5 кг шпаклевки, 0,5 кг штукатурки и 2 «пшика» пены. Значит нужно по новой все покупать, в больших количествах, тратя при этом немалые деньги.
Кто-то скажет: ох, зачем я выкинул раньше времени остатки штукатурки, они бы мне сейчас так пригодились. Но, ничего не поделаешь, нужно идти в магазин. А потом, самое ужасное, снова купив больше чем надо, остатки выносить на помойку. И так происходит довольно часто.
Некоторые умудряются хранить материалы, что называется, до следующего ремонта. Однако, нужно помнить, что все материалы имеют срок годности: обычно это 6 месяцев, год, два, а потом их обязательно нужно выбрасывать. Что же делать в сложившейся ситуации? Оказывается, выход есть!
Если поискать в магазинах, то есть так называемая шпатлевка-замазка. В одних случаях она может заменить обычную шпатлевку, а в других штукатурку. Я работал со шпатлевкой-замазкой по монтажной пене. Выглядит она вот так:
Отличительной особенностью данного материала является то, что толщина заделываемого слоя может доходить до 10 см! Да, да не мм, а именно см! Шпатлевка-замазка продается уже в готовом виде, обладает хорошей адгезией (сцепляемостью), экологичная, не трескается даже при большой толщине заделки.
Если брать шпатлевку по монтажной пене, то она еще и влагостойкая, имеет защиту от грибов и плесени. Предназначена для отделки как внутренних, так и наружных помещений. Вот пример, когда эту замазку можно использовать. Как я ранее говорил, часть стены, которая оказалась не запененной в примыкании с потолком:
Замазка здесь подойдет как нельзя кстати. Для работы лучше взять резиновый шпатель. Материал предварительно нужно хорошо размешать:
Запененный шов примыкания стеклопакета к стене также прекрасно заделывается шпатлевкой-замазкой:
В общем, выровняли Вы стены, заделали дыры. Не ленитесь, обойдите и осмотрите все вокруг еще раз. И если вдруг окажется, что есть места для заделки, то не спешите покупать огромные пакеты сухих смесей для приготовления из них растворов. Просто вспомните про замечательную шпатлевку-замазку, которую можно купить в различных строительных магазинах:
Как заделать дыру в гипсокартоне на стене
Рассмотрим два варианта решения задачи, когда отверстие маленькое и большое.
Чем заделать небольшое отверстие
Если отверстие в гипсокартоне небольшое - в диаметре до 5 мм, то штукатурка, шпатлевка для этого не потребуется:
Заделать такое отверстие можно акриловым герметиком. Герметик должен быть именно акриловый, а не силиконовый. Ведь акриловый герметик легко окрашивается, а силиконовый - нет. Итак, берем пистолет и начинаем тщательно набивать наше отверстие акрилом:
Лишнее, что вылезло, размазываем при помощи шпателя:
Если акрил втерся внутрь, берем пистолет и еще напихиваем его в отверстие, пока не полезет наружу. И затем снова аккуратно размазываем шпателем.
Отверстие заделано. На следующий день, когда герметик подсохнет останется просто слегка подшкурить наждачной бумагой-нулевкой:
Чем заделать большое отверстие
Если повреждение более обширное:
то герметиком не обойтись. Для этих целей потребуется шпатлевка. Но для начала нужно снять фаску:
и обрезать лишнюю бумагу, которая впоследствии может отслоиться. Для этого потребуется лезвие или нож, можно даже канцелярский. Итак, фаску сняли , торчащую бумагу подрезали:
После этого нужно загрунтовать отверстие. Берем кисточку, грунтовку и тщательно загрунтовываем, чтобы грунтовка попала и вовнутрь и снаружи:
Когда грунтовка подсохла, берем гипсовую клеевую смесь и тщательно набиваем ею отверстие:
Забивать нужно как следует, не спешить:
После того как смесь высохла:
зашкурим наждачной бумагой:
Затем берем нож и в этой области чертим кончиком ножа прямоугольник примерно 10 см на 15 см, прорезая только бумагу, чтобы повреждение оказалось в середине прямоугольника:
Далее подцепляем кончиком ножа один из уголков прямоугольника:
и удаляем бумагу:
Причем удалять бумагу нужно тщательно, полностью, до гипса, чтобы не оставалось бумажных обрывков в области прямоугольника.
После удаления бумаги загрунтуем нашу поверхность:
Когда высохнет грунтовка, вклеиваем в наш прямоугольник вырезанный по его размерам кусочек серпянки (штукатурной сетки):
После чего, наносим в эту область шпатлевку и начинаем шпатлевать:
Как шпатлевка высохнет, останется только слегка зашкурить ремонтируемое место наждачной бумагой.
На этом статья заканчивается. Сегодня мы с Вами подробно разобрали как и чем заделать дыру в стене и потолке на бетонной и гипсокартоновой основе.
Штукатурные работы в подъезде
Чтобы сделать ровными поверхности, предохранить их от перепадов температур, добиться тепло- и звукоизоляции, пожароустойчивости, в подъездах многоквартирных домов осуществляют штукатурные работы. Это важные мероприятия перед окраской стен, укладкой плитки или побелкой потолков
СодержаниеЧто такое штукатурка?
Это специальная смесь, позволяющая сформировать отделочный слой. Пластичный материал, не дающий трещин, обычно состоит из известковой смеси, цементно-песчаного раствора и гипса.
Преимущества штукатурки:
- высокая скорость нанесения;
- удобство использования;
- дешевизна;
- экологичность.
Один из недостатков известкового раствора – невысокая прочность по сравнению с другими материалами. Цементно-песчаные смеси состоят из речного песка и гашеной извести, куда для прочности может добавляться клей ПВА. Гипсовый состав позволяет добиться гладкости и белизны поверхности, но этот материал дороже аналогов, также отмечаются его низкая прочность и неустойчивость к влаге.
Отличие штукатурки от шпаклевки
Штукатурку используют в основном для первоначальной отделки – выравнивания внутренних и наружных поверхностей – потолков и стен. Она позволяет выровнять завалы, кривые стены, неровные потолки путем нанесения нескольких слоев состава. А шпаклевку применяют для замазывания небольших дефектов, трещин, царапин, сколов после нанесения штукатурки. Это подготавливает поверхность к окрашиванию или побелке.
Виды штукатурки
По своему назначению штукатурка имеет классификации:
1.Обычная
Ее предназначение – базовое разравнивание поверхности перед тем, как нанести декоративное покрытие, и предохранение от перепада температур.
2.Специальная
Используемая для изоляции, сохраняющей тепло и поглощающией звук.
3.Декоративная
Применяемая на финальном этапе с эстетической целью.
По качеству и составу используемых ингредиентов штукатурка бывает:
- простой;
- качественной (улучшенной);
- высококачественной.
Стены из кирпича отделывают простым известковым раствором. Если помещение влажное, готовят цементный (с добавлением песка) или более пластичный сложный раствор (известково-песчано-цементный). Цемент с гипсом не смешивают, поскольку образуются разрушающие раствор соединения. Нормальная толщина известковой штукатурки – 1-2 сантиметра.
Инструменты для проведения работ
Чтобы провести качественные работы по оштукатуриванию, следует запастись комплектом основных инструментов. Если предстоит большой объем работы, понадобится бетономешалка для приготовления качественных растворов путем перемешивания ингредиентов разной плотности, состава и фракций. Бетономешалки бывают принудительными и гравитационными. Первые готовят жидкие и вязкие растворы с помощью вращения шнека, установленного внутри барабана, и применяются в крупном строительстве. Принцип работы вторых основан на вращении собственно барабана, с их помощью изготавливают смеси различной пластичности в небольших объемах.
Ускорить и облегчить покрытие поверхностей поможет штукатурный ковш. Он представляет собой чашу, прикрепленную к ручке с насаженным на нее деревянным черенком. Ковшом набирают и наносят на стену раствор.
Для разных видов работ используют кельму, или мастерок, состоящий из лопатки, рукоятки и ножки. Кельмы имеют различные формы – от треугольных до скругленных, для удобства распределения смеси по поверхности.
Не обойтись без правила-уровня – для быстрого распределения раствора и выравнивания штукатурного слоя. Применяется в горизонтальных и вертикальных плоскостях. В ремонте подъезда пригодится уровень длиной 2 метра.
Для полировки стен потребуется терка. Они бывают:
- металлическими;
- деревянными;
- пенопластовыми;
- полиуретановыми;
- резиновыми;
- пластиковыми;
- губчатыми;
- латексными.
Самые удачные варианты – полиуретановый, пластиковый, металлический. Они наиболее долговечны и удобны в применении.
Для устранения изъянов применяют полутерок, который поможет удалить лишнюю штукатурку и выровнять отдельные участки.
Идеально ровного покрытия можно добиться с помощью маяка – направляющего для правила. Маяк представляет перфорированный профиль разной формы из пластика, алюминия или стали, который прикрепляют к плоскости и фиксируют раствором. Между маяками протягивают капроновую нить для контроля ровного нанесения штукатурки.
Подготовка поверхностей
Перед тем как начать оштукатуривание подъезда, выполняют все общестроительные действия, кроме отделочных:
- проверяют отопление;
- водоснабжение и канализацию;
- прокладывают и проверяют скрытую электрическую проводку;
- прочищают вентканалы, заделывают отверстия и выбрасывают мусор из помещения;
- избавляются от старой штукатурки, грязи и остатков краски.
Монтаж электросетей, иногда водопроводных труб и отопления в стенах производят, предварительно выдолбив в ней длинные каналы – штробы.
К штукатурным работам приступают чаще с последнего этажа. Потолочные и стеновые поверхности тщательно очищают, удаляют следы старой штукатурки, заделывают небольшие дефекты. После прокладки линии аккуратно осуществляют штукатурку штроб: в бетонных и кирпичных стенах – цементом, иногда алебастром, но использовать его мастера советуют осторожно, так как, высыхая, он увеличивается в объеме, и стенки канала могут разрушиться. Перед штроблением канавку грунтуют, а финальным аккордом является шпаклевание. Если стену планируется окрашивать, можно дополнительно усилить шов армирующей лентой.
Перед оштукатуриванием стены из кирпича в ней молотком и зубилом вырубают сантиметровые насечки в швах, которые способствуют эффективной сцепляемости раствора. Поверхности грунтуют.
Оштукатуривание
Простую штукатурку наносят поэтапно:
Нанесение обрызга
Раствор, по консистенции похожий на сметану, набирают в кельму и накидывают на стену, затем разравнивают поверхность;
Нанесение грунта
После высыхания обрызга тестообразный, раствор наносят тем же способом, после чего выравнивают длинным правилом снизу-вверх. Поверхность после высыхания вкруговую шлифуют полутерком.
Накрывка
Предыдущий слой сбрызгивают водой и мастерком наносят декоративный пласт не более 2 миллиметров толщиной. Разравнивают его полутерком.
Затирка
Способствует гладкости поверхности.
Свежую штукатурку после затирки стараются уберечь от замерзания и перегрева. Цементная, твердея, должна оставаться влажной.
Стены, где много неровностей, штукатурят с помощью маяков. Плоскость получается гладкой и красивой, маяки контролируют толщину слоя штукатурки, не допуская кривизны боковых и верхних поверхностей.
Сначала делают разметку: вбивают вверху и внизу стены по гвоздю или вкручивают саморезы. На верхний гвоздь вешают груз, он будет играть роль отвеса. Между саморезами набрасывают раствор кучками на равной дистанции, устанавливают маяк, вдавливая его в раствор и упирая в саморезы.
Второй маяк прикрепляют у противоположного края стены. Между ними располагают следующие. Маяки по краям замазывают строительной смесью и оставляют до застывания. Потом наносят три пласта штукатурки, выравнивают верхний с помощью правила, которое прикладывают между маяками и протягивают снизу-вверх. Идеально заполняют все полости, остатки вынимают. Когда стена хорошо выровняется, ее высушивают около 10 дней.
Для внутренней отделки подъезда можно приобрести готовую сухую штукатурку. Она бывает двух видов – сыпучая, которую разводят водой, и в форме гипсокартонных листов. Их прикрепляют к потолку и стенам гвоздями, иногда клеят к реечному каркасу (заранее укрепленному на плоскости) к маякам, нарезав острым ножом по определенным параметрам.
Шпаклевка стен производится вдоль швов между листами, где остаются небольшие зазоры. Шпаклевка потолков происходит аналогично.
После косметических мероприятий оштукатуренные стены и потолок в подъезде смотрятся гораздо эстетичнее и привлекательнее прежних. Это способствует уюту в помещении и дополнительному комфорту для жильцов.
Урок 17. Как выполняется штукатурка дверных проемов
Продолжаем тему штукатурки стен. Сегодня мы расскажем о том, как выполняется штукатурка дверных проемов. Это отдельный интересный случай, с которым Вы непременно столкнетесь во время ремонта квартиры.
Штукатурка дверных проемов своими руками
Итак, чем интересна штукатурка дверных проемов? Посмотрим на стену:
В предыдущих статьях мы с Вами научились работать с кривыми однородными стенами, которые большими усилиями, но все же становятся ровными. Что же делать, если на пути стоит дверной проем?
Первым делом нужно снять дверь и наличники. Если дверная коробка старая, то лучше избавиться и от нее (см. Подготовка стен к поклейке обоев).
А далее, мы делаем все аналогично тому, как будто у нас нет проема (см. предыдущие уроки, начиная от нахождения самого выпуклого места на стене и вплоть до установки маяков). Маяки ставим через каждые 50 см (см. статью: Какое брать расстояние между маяками):
Когда мы находимся около дверного проема, основной вопрос, который мы ставим, нужно ли продолжать установку маяков над дверью через каждые 50 см? Т. е. нужно ли делать так ?
Или же достаточно сделать 1 маяк с другой стороны проема. Здесь в основном все зависит от расстояния между верхом дверного проема и потолком. Потолки во всех домах разные, и Вы должны прикинуть. Если высота приличная, лучше эти маяки установить - проще будет работать.
В некоторых домах потолки низкие. Ряд блочных домов имеет под потолком ступеньку по всему периметру, и расстояние между верхом дверного проема и потолком (ступенькой) становится столь мало, что установка коротких маяков - это лишняя работа. Достаточно сделать так:
Этого вполне хватает, т. к. ширина дверного проема межкомнатных дверей колеблется от 70 до 100 см, а длина правила, которым Вы работаете колеблется от 2 до 3 метров.
Рассмотрим более сложный вариант, когда у Вас по одной стене 2 или более дверных проема:
Что здесь важно отметить. Двери - это наиболее видная и бросающаяся взгляду часть стены, поэтому здесь все должно быть безупречно ровно. Маяки ставим по обе стороны дверных проемов таким образом, чтобы длина правила позволяла его положить на эти маяки. В подавляющем большинстве случаев такой длины должно хватить, даже, если у Вас подряд идут 3 двери: ванная, туалет, кладовка. Именно поэтому, лучше сразу купить 3-х метровое правило. Оно конечно дорогое, но очень полезное для таких случаев.
Важно!
Правилом длиной 3 метра не всегда удобно работать. Выйти из ситуации можно просто - отпилить правило на удобную длину.
Что же касается остальных маяков, то если их никак не удается поставить на расстояние 50 см друг от друга, ничего страшного, поставьте чуть больше или меньше - это не принципиально. Главное не ставьте их на большие расстояния друг от друга (метр и более), т. к. в этом случае Вам будет тяжелее штукатурить.
На этом статья заканчивается, и Вы теперь знаете, как выполняется штукатурка дверных проемов.
Пошаговые уроки по штукатурке стен
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
АлександрПолучается что в узкую часть стены, между дверными проемами, маяк можно и не ставить. Но если опыт штукатуривания небольшой, и не хочется тратить деньги на правило, то место маяку в узкой части стены можно найти.
Главное вытаскивать маяк нужно аккуратно, чтобы не ободрать штукатурку.
Добрый день!
Если мы говорим про 2 дверных проема, то в узкую часть стены (между 2 дверьми) маяк принципиально не нужно ставить. Это делается для того, чтобы плоскость 2-х дверей была как можно точнее (выстраивалась по 2 ограничивающим маякам) Если мы поставим маяк между дверьми и при этом поставим его не совсем точно, то для плоскости дверей это будет критично. Малейшее отклонение и наличники ровно на стену не лягут. Это будет заметно, что не есть здорово.
Спасибо, будем пробовать !
АлександрСергей, не хватает самого главного в арсенале технологий начинающего штукатура !
Углы, внешние, и внутренние !
Как сделать разметку угла без лазера, чтобы он после оштукатуривания получился 90 градусов ? Жду статьи на эту тему !
За статью, огромное спасибо !
Еще один АлександрВ статье Вы упомянули, про ступеньку под потолком. Подскажите как поступить с ней, она тоже не ровная, образует угол со сторонами примерно по 15 см на обе стороны, маяки там конечно влезу но учитывая, что я предпочитаю их удалять, удалится и вся созданная плоскость :).
Александр, добрый день.
А почему Вы хотите маяки на ступеньке поставить вдоль всей ее длины ? Поставьте их поперек ступеньки через каждый 1 метр друг от друга.
Перед этим натяните нитку так, чтобы все маяки, стоящие поперек ступеньки касались нитки. Тогда с помощью правила Вы ровно заштукатурите.
Добрый день!
Про штукатурку наружных и внутренних углов нужно делать отдельную статью, но пока, к сожалению, руки не доходят.
А по-поводу хрупкости скажу следующее. Чтобы более крепко держалась штукатурка на углах (к окнам и дверям), нужно прокладывать металлическую штукатурную сетку. Ну и естественно закрывать углы дверными коробками с наличниками и уголками для окон.
Декоративная штукатурка в подъезде
Практичное декоративное оштукатуривание поверхностей в подъезде красиво выглядит и долго держится, гармонично сочетаясь с иными видами отделок. Перед декорированием не требуется идеально выравнивать поверхности. Дизайн стенового покрытия зависит от материала и фантазии заказчика
СодержаниеОсобенности штукатурки для декора
В основе смеси для декора, представляющей порошкообразную массу, есть те же компоненты, что и в обыкновенной штукатурке, – известь, песок и цемент. Но отличается она примесями, которые добавляют для достижения различных эффектов: каменную крошку, древесные волокна, слюду, ракушки, красители. Пропорции ингредиентов разные, что способствует созданию уникальных объемных рисунков и фактур.
Виды декоративной штукатурки:
Минеральная
В ее основе цемент, также могут содержаться известь, глина, речной песок. Благодаря этим доступным составляющим цена штукатурки невысока. Представлена она в виде сухой смеси, из которой при разведении с водой можно приготовить раствор любого объема, варьируя его консистенцию – от жидкой до густой. Хорошо утепляет и звукоизолирует стены. Длительно хранится в сухом месте при любых температурах. После нанесения и высыхания требуется покрытие поверхности краской или лаком.
Акриловая
Производится на основе акриловой смолы, обеспечивающей прочность. Характеризуется высокой паровлагоустойчивостью, способностью отражать ультрафиолет, не боится температурных колебаний и загрязнений. В нее добавляют антигрибковые компоненты, антисептики. Идеально подходит для отделки подъездов, где в дождливое время года бывает особенно влажно. Реализуется в готовом виде – не нужно прилагать усилий для замешивания, стоит лишь добавить желаемый колер. Высокая пластичность позволяет выполнять сложный дизайн на самых разных поверхностях – кирпиче, камне, дереве, гипсокартоне.
Силиконовая
Смолы силикона и наполнители (ткань, минералы) помогают создать финишный декор без дополнительной обработки. Внешний вид такого покрытия не изменяется 25 лет, несмотря на перепады температур, атмосферные явления и прямое воздействие солнечного света. С легкостью переносит сырость, пар. Не подвергается механическим деформациям.
Силикатная
Благодаря связующему веществу – жидкому стеклу – прочна, устойчива к плесневому грибку, имеет водоотталкивающие свойства. Огнеупорна и паропроницаема, служит до 50 лет.
При планировании ремонта в подъезде важно сделать правильный выбор материала. Поверхность не только должна хорошо выглядеть, но и быть практичной, экологически чистой и долговечной.
Виды отделки
Благодаря различным наполнителям текстура покрытия бывает:
Фактурная имеет тестообразную вязкую консистенцию с вкраплениями волокон льна, древесины, гранитной, мраморной крошки, слюды, камушков, молотого кирпича. Перед покрытием следует очистить, высушить и пропитать поверхность спецраствором – «бетонконтактом» для адгезии материала (сцепление поверхностей разнородных твердых или жидких тел).
Смесь бывает сухой и готовой, ее можно окрашивать в разные оттенки перед работой или после высушивания. После покрытия рельеф проявляется быстро, имитируя каменное, деревянное, кожаное или тканевое покрытие. У декора отличная прочность, водонепроницаемость, он «дышит», то есть обладает воздухопроходимостью.
Подвиды штукатурки:
- «Короед» (бороздчатая поверхность напоминает источенное дерево);
- «Шуба» (шероховатое ворсистое покрытие);
- «Барашек» (равномерно-зернистый пласт производит впечатление бараньего руна).
Структурные штукатурки – зернистые массы, связанные с помощью силиката калия, синтетического латекса, извести и цемента. Они разводятся растворителем и водой. Хорошо сцепляются с кирпичом, бетоном, гипсокартонном и ДСП.
Отличается хорошей воздухопроницаемостью и влагоустойчивостью, однако не рекомендуется наносить во время осадков и в морозную погоду. Предварительно рекомендуется очистить и высушить поверхность, пропитать глубокопроникающей грунтовкой.
В отделке подъездов применяют массу на основе воды – она быстросохнущая и без запаха. Получаемый слой ударопрочен и стоек, поверхность легко очищать и мыть.
Выделяют и акриловую смесь, которую используют сразу после открытия емкости, ее не нужно разбавлять водой или растворителем. Акриловые штукатурки пластичны и прочны, хорошо сцепляются с основой, наносятся на любую поверхность. Подвиды смеси:
- «Короед мелкий», в котором используются мелкие гранулы;
- «Архитектурный бетон» – наносится пластами, которым прямо на стене придается нужный рельеф;
- «Венецианская» – многослойное покрытие с вкраплением мраморной крошки и гашеной извести, обладает однородным паттерном. Выполненные в этой технике поверхности выглядят гладкими и блестящими, создают визуальный эффект мраморного камня или драгоценностей.
Флоковая (мозаичная. Волокна химически обработанного текстиля) – благодаря акриловым хлопьям создает эффект шершавости, имитируя замшу, велюр, бархат, кожу. Декорирует стены, потолки и колонны. Обладает экологической безопасностью, прочностью, водостойкостью, высоким тепловым сопротивлением. Хорошо маскирует дефекты основания.
Кроме традиционной декоративной штукатурки производители предлагают специальную антивандальную. Ее применяют в помещениях, где высока вероятность механических повреждений, – на первых этажах фасадов здания.
Распространенный подвид антивандальной штукатурки – мозаичная, в составе которой кварцевый песок и связующий акриловый компонент. Обладает атмосферостойкими свойствами, выдерживает значительные нагрузки, ее невозможно поцарапать или отслоить.
Создаваемые эффекты
В интерьерах применяют разнообразные техники обработки покрытия, которые создают неповторимый результат.
Цветная штукатурка характеризуется высокой адгезией, водоустойчивостью и крепкостью. Она имеет обширную цветовую палитру – 15 оттенков и годится для внутреннего декорирования.
При использовании роллерной штукатурки получается фактура с впадинками, позволяются колеровка или поверхностное окрашивание.
С помощью латекс-пластика создается шлифованная поверхность, имитирующая камень, мрамор и различные рельефы. Материал не растрескивается, влагостоек, поэтому его можно без опаски мыть. Смесь окрашивают в разные оттенки, наносят только на выровненные ошпаклеванные и огрунтованные стены.
«Кракелюр» создает эффект растрескивания, «под старину». Декор в виде трещин получается при использовании специального лака, наносимого между основой и верхним слоем.
Техники нанесения
Перед использованием сухие смеси разводят водой или растворителем (пропорции указаны на упаковке). Поверхность тщательно готовят к декорированию: осматривают на предмет повреждений, при необходимости производят необходимые базовые работы. Грунтование выполняют составами глубокого проникновения.
Нанесение штукатурки выполняют поэтапно, обрабатывая небольшие участки. Базовый слой накладывают так, чтобы получилась максимально ровная поверхность. Затем покрывают следующими пластами штукатурки и дают высохнуть. Завершающий этап – наложение декоративной штукатурки. В косметическом ремонте подъездов особое место принадлежит отделке поверхностей, основа аккуратного вида которых – декорирование штукатуркой. Она позволяет создать неповторимый дизайн парадной, которая будет долго радовать жильцов.
Материалы для стен подъезда. Облегчим трудный выбор
Добрый день, сегодня мы поговорим о разных материалах для стен подъезда .
При составлении смет, планировании ремонта подъездов зачастую возникают сразу несколько запросов к результату:
- уровень вандалоустойчивости покрытия
- ремонт опригодность
- устойчивость к влаге
- сложность удаления загрязнений
- стоимость
Мы рассмотрим все варианты материалов, уверены, что Вы найдёте подходящий именно Вам вариант.
Начнём с красок
+ позволяет надежно защитить поверхность (ее можно мыть и чистить)
– сохнет в течение длительного времени
– обладает сильным резким запахом
– поверхность может потрескаться через пару лет
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА
+ устойчива к влаге
+ создает надёжную, эластичную пленку — поверхность матовая
+ имеет хорошую адгезию к большинству поверхностей
+ не имеет запаха
– дороже масляной краски
– нет возможности мыть и чистить
ПЛИТКА
+ устойчива к влаге
+ высокий уровень вандалоустойчивости
+ легко мыть от загрязнений
+ эстетически приятнее по сравнению со всеми другими видами покрытий
+ большой срок эксплуатации без необходимости ремонта
– дороже других декоративных покрытий и окрашиваний
– наиболее трудозатратный способ отделки
– менее ремонтопригодна по сравнению с другими видами покрытий (найти одну такую же плитку и заменить сложнее, чем покрасить и освежить стены)
КАМНЕВИДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Камневидная декоративная штукатурка Камневидная декоративная штукатурка – относительно окрашивания стоимость выше
– на неровностях поверхности скапливается пыль
Гипсовая штукатурка против цементной: что лучше?
В штукатурных работах используется огромное количество строительных смесей. Но глобально их все можно разделить на две основные разновидности: гипсовые и цементные. Известковые растворы брать не будем, потому что их используют не так часто, как две вышеупомянутые. Рассмотрим сильные и слабые стороны двух этих разновидностей?
Что сложнее оторвать?
Часто в первую очередь смотрят на прочность и тут цементная штукатурка является безусловным лидером. Её марочная прочность начинается от М10 и может достигать М300, т.е. деформации материала начинаются только на 10 кг на см.кв. При этом у гипсовой штукатурки марка М10 будет ближе к максимальным показателям, минимальная прочность начинается от М3.
Если рассмотреть внутреннюю структуру материала, то у цементных растворов кристаллы врастают друг в друга образую прочные связи. Частички гипса же просто слипаются.
Что лучше во влажных помещениях?
Гипс обладает высокой гигроскопичностью, т.е. он легко впитывает влагу, при этом материал теряет до половины марочной прочности. Если изначально мы имели М10, то при насыщении штукатурки влагой получим М5.
Цемент более устойчив к влаге, по этой причине он предпочтителен для влажных помещений, подвалов и фасадов. Гипсовые смеси не рекомендованы для ванных комнат, а на фасадах их использование в принципе невозможно.
Часто можно встретить утверждение, что использование гипсовой штукатурки под плитку в ванной комнате возможно. В первый год кафель действительно может оставаться на стене. Но в будущем влага все равно проникнет через швы. Гипс потеряет свою прочность и плиточный клей начнет отрываться. Под плиткой появятся пустоты.
Что пластичнее?
Низкая пластичность затрудняет работы с материалом, тут цементные составы показывают себе не самым лучшим образом. Эта проблема немного решается добавлением пластификаторов или извести в раствор, но с гипсовыми составами все равно работать проще.
Что тяжелее?
Нужно сразу ответить, зачем вообще знать этот параметр? По нему можно сделать вывод о расходе материала и о требованиях к основанию. Вес цементной штукатурки на 1 м.кв. при толщине слоя 1 см составит примерно 15 - 20 кг, у гипсовой штукатурки - 8 - 10 кг.
Читайте также: