Бур для сверления стен под трассу кондиционера

Обновлено: 17.05.2024

Перфоратор для установки сплит-систем

Мы исползуем при монтаже инструмент фирмы Hilti. это техника которая работает 25 часов в сутки..366 дней в году..перфоратор для прокладки фреонопровода мы используем Hilti TE 70. цена его была в прошлом году около 75000.

Какую модель подробно вы имеете в виду (у Bosh)?

Я выбираю между Bosch GBH 7-46 DE и Makita HR4011C . Что лучше и потянут ли проломной бру 55-65мм?

из: М.о. Балашиха

Я выбираю между Bosch GBH 7-46 DE и Makita HR4011C . Что лучше и потянут ли проломной бру 55-65мм?

Makita HR4011C
Потребляемая мощность при непрерывной работе (Вт): 1100
Число оборотов холостого хода (об/мин): 120-240
Число ударов (уд/мин): 1250-2550
Энергия удара (Дж): 4.2-8.3
Максимальный диаметр сверления (Бур) (мм): 45
Максимальный диаметр сверления (Коронка) (мм): 105
Вес (кг): 6.3

Bosch GBH 7-46 DE
Патрон SDS-Max
Мощность 1350 Вт.
Энергия удара 4-15 Дж.
Крутящий момент 150 Нм
Число оборотов 145-280 об/мин.
Число ударов 1350-2800 уд/мин.
Макс. диаметр сверления в бетоне 45 мм (спиральный бур)
Макс. диаметр сверления в бетоне 80 мм (бур для проемов)
Макс. диаметр сверления в бетоне 150 мм (полая бурильная коронка SDS-Max)
Вес 8,2 кг.

Makita HR5001C
Потребляемая мощность перфоратора Makita HR5001C при непрерывной работе – 1500Вт
Частота холостого хода: 120 – 240 об/мин
Число ударов в минуту : 1100 – 2150 уд/мин
Энергия удара перфоратора Makita 5001, Дж - 17,5 Дж
Максимальный диаметр бура – 50мм
Максимальный диаметр бурильной колонки – 160мм
Патрон системы SDS-MAX
Габаритная длина – 610 мм
Масса – 10 кг

Нужно ли охлаждать сверла по бетону, буры и коронки ?

Нужно ли охлаждать сверла по бетону, буры и коронки, путем опускания их в воду ? Помню, что по сверлам по дереву был тест и пришли к выводу, что дешевые сверла окунать в воду нужно, а с дорогими какого-либо положительного эффекта не было.

12.03.2006 в 10:16

Нет, не надо. Даже при серийном сверлении проблем быть не должно.

in my humble opinion

12.03.2006 в 10:25

ударной дрелью, если бетон хороший, можно пожечь сверло
у дрели удар никакой

бур пожечь еще не удавалось, может опыту мало

12.03.2006 в 18:49

Do Home Yourself написал :
бур пожечь еще не удавалось, может опыту мало

Видимо маловато
Единственные буры, которые я не мог убить никакими издевательствами,-это Дьяже.

12.03.2006 в 20:14

Сверла для ударной дрели надо. Точить придется реже. Правда не на много. Многие твердосплавные напайки не любят перегрева.

12.03.2006 в 20:45

Когда сверлил дрелью и победитовым сверлом - охлаждал.
Теперь, с перфоратором - надобность отпала.

12.03.2006 в 22:35

2ДОКА
у перфоратора оборотов то чуть-чуть, разве можно сжечь?

13.03.2006 в 00:23

Do Home Yourself написал :
у перфоратора оборотов то чуть-чуть, разве можно сжечь?

Смотря что бурить. Обычно охлаждение бура происходит о материал, в котором делается отверстие, интенсивность нагрева высокая и ни о какой теплопередаче в стене говорить не приходится, охлаждение происходит тем быстрее, чем выше скорость проходки. Нагретый шлам выносится шнеком.
Соответственно, если бурить высокопрочные материалы - теплоемкости выносимого шлама не хватает для нормального охлаждения рабочих кромок бура и наступает перегрев. Да, и нагрев происходит не только при трении, но и при ударе - а удары у перфоратора мощные.

Буры для перфораторов

Бур – это оснастка для перфораторов, необходимая для создания отверстий различного диаметра в таких материалах, как бетон, камень, кирпич, известняк, гранит и т.п.

Буры имеют хвостовик, устанавливаемый в патрон, и спираль, необходимую для отвода шлама (пыли) во время работы. Главная их особенность – не острая, а скругленная режущая кромка. Это делает оснастку устойчивее при сверлении.

Изготавливаются они из устойчивого к скручиванию металла, а их режущая часть – из твердых сплавов, что делает их долговечными и износостойкими. Затачивать же их нельзя.

Есть несколько особенностей использования буров. Во-первых, они должны перемещаться в патроне с определенной амплитудой для создания вращательно-ударного усилия. Во-вторых, перед непосредственной установкой их хвостовики обязательно нужно смазать. Это поможет снизить трение (предотвратив за счет этого потерю мощности) и температуру нагрева, что увеличит ресурси оснастки и используемых патронов. Перед вставкой оснастки в патрон необходимо проследить, чтобы в него не попала прилипшая к смазке пыль.

Буры для перфоратора могут иметь различные типы хвостовиков: четырехгранные — самый первый вид хвостовиков, который используется преимущественно для коловоротов, цилиндрические (чаще всего используются для дрелей, недостатком является минимальная передача крутящего момента), шестигранные (подходят для зажима как обычным трехкулачковым патроном, так и держателем на ¼ бит) и хвостовики SDS. Последние наиболее удобны в использовании — буры очень популярны, так как их можно наиболее быстро поменять на необходимый. Хвостовик вставляется на 40 мм в патрон и имеет небольшие желобки размером 10 мм., помогающие наиболее точно зафиксировать оснастку перфоратора.

Существуют еще 4 разновидности буров для перфоратора с хвостовиками SDS:

SDS-plus — в основном используются для малых перфораторов. Диаметр такого бура варьируется от 3 мм., до 310 мм (наиболее популярными являются диамтетры хвостовика 6, 8, 10 и 12 мм.) Отличаются общей длиной и диаметром.
SDS-top — данный тип используется не очень часто — диаметр хвостовика составляет 14 мм., а диаметр обычной модели варьируется от 16 до 25 мм.
SDS-max — преимущественно применяется для работы с тяжелыми перфораторами (занимает 2 место по популярности среди разных типов хвостовиков), диаметр хвостовика равен 18 мм, а диаметр бура варьируется от 10 мм.
SDS-quick — конструктивное отличие этого вида заключается в том, что вместо пазов в нем сделаны отверстия, поэтому самым главным плюсом является возможность вставлять в такой держатель сверла с шестигранным хвостовиком на ¼ дюйма. Самые компактные виды , представленных в нашем ассортименте 4-10 мм.

Все буры отличаются длиной и общим диаметром, поэтому перед покупкой уточните необходимые значения.

Установки алмазного бурения

Установка алмазного бурения — это группа инструментов, предназначенных для выполнения отверстий большого диаметра в бетоне, кирпиче, искусственном и натуральном камне. Созданная на основе алмазной технологии, бурильная машина позволяет получить в железобетоне отверстия диаметром до 250 мм. С каждой установкой для сверления бетона можно применять алмазные коронки различного диаметра. Поэтому данная группа инструментов востребована при прокладке труб, вентиляции и коммуникаций.

Устройство

Состоит установка алмазного бурения из электродвигателя, шпиндельного узла, ручки переключения передач и узла подачи воды. У одних моделей эти элементы закреплены на направляющей стойке и при нажатии рычага двигаются по ней вверх-вниз, у других они скомпонованы в конструкцию, по виду напоминающую перфоратор. Для приведения оборудования в действие имеется электрический пускатель. Выбор режима работы осуществляется переключением передач и влияет на скорость резки. Для удобства перемещения крупногабаритной установки в конструкции может быть предусмотрена транспортировочная ручка и колеса.

Принцип работы

Перед началом работ сверлильная машина закрепляется с помощью анкерных болтов на основании, на шпиндельный узел крепится алмазная коронка. Установка подключается к сети и системе подачи охлаждающей жидкости. Пользователь выбирает режим работы и нажимает пусковую кнопку – оснастка начинает вращаться. Для ее вхождения в материал необходимо мягко надавливать на рычаг. Плавный ход коронки и водяное охлаждение позволяют выполнять качественные отверстия.

Буры для установки кондиционеров в Смоленске – 80 товаров

Установка гидравлического бура на манипулятор

Установка кондиционера от а до я

Установка кондиционера

Категория буры для установки кондиционеров для города Смоленск содержит 80 товаров, которые продаются в 8 магазинах по цене от 90 руб. до 32690 руб.

Буры для установки кондиционеров в Смоленске купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG

Буры для установки кондиционеров в Ярославле – 80 товаров

Установка гидравлического бура на манипулятор

Установка кондиционера от а до я

Установка кондиционера

Категория буры для установки кондиционеров для города Ярославль содержит 80 товаров, которые продаются в 8 магазинах по цене от 90 руб. до 32690 руб.

Буры для установки кондиционеров в Ярославле купить недорого в интернет магазине с доставкой | 40NOG

Инструменты для монтажа кондиционеров

Некоторые из них, возможно уже есть у вас в наличии, а некоторыми вы предпочтёте не пользоваться, заменив их другими.

Многие инструменты продаются сразу в одном наборе - отвёртки, ключи, кусачки, пассатижи или вальцовки, трубогибы, риммеры, манометры. Они могут быть объединены в одном наборе, а вам уже решать, покупать их отдельно или вместе.

Перфоратор для бурения стены

Мощности достаточной для бурения стены

Бур для перфоратора

Диаметром не менее 40 мм, чтобы в отверстие пройденное данным буром могли поместиться две фреоновые трубки, межблочный пятижильный кабель и гофрированная трубка для отвода конденсата (если конденсат будет стекать на улицу).

Длина должна соответствовать ширине стены.

Перфоратор для бурения отверстий крепления кондиционера

Эти отверстия необходимы для закрепления кронштейнов наружного блока и панели, удерживающей внутренний блок.

Свёрла для бурения отверстий крепления кондиционера

Обычно это 10 мм для кронштейнов внешнего блока и 6 мм под дюбеля для внутреннего блока.

Вакуумный насос

Требуется для удаления влаги и воздуха из фреонового контура. Многие монтажники его не используют, выдавливая воздух из системы фреоном из самого кондиционера, но профессионалы, работающие с серьёзным оборудованием его используют всегда.

Манометрический коллектор

Нужен для соединения кондиционера с вакуумным насосом при его использовании. А также для соединения с баллоном фреона при заправке, эта процедура потребуется при большой длине трассы от внутреннего к внешнему блоку.

Набор вальцовок

Этот набор необходим для вальцевания (отбортовки) медных трубок, для последующего их соединения с вентилями кондиционера.

Труборез

Специальный труборез, предназначенный для медных труб, очень простой, недорогой и крайне удобный инструмент, не рекомендуется заменять его другими инструментами (ножовкой по металлу, например)

Трубогиб

Обычно для труб диаметром 1/4 " и 3/8" не требуется трубогиб, но при недостатке навыков может понадобиться, чтобы не получить "залом" трубок.

Набор гаечных ключей

Они понадобятся для крепления внешнего блока к кронштейнам и для откручивания медных колпачков на вентилях и закручивания вальцовочных гаек.

Можно купить по отдельности только необходимые или разводной ключ.

Набор шестигранников

Без них открыть краны вентилей на наружном блоке и запустить фреон в контур не удастся.

Набор отвёрток

Понадобится крестовая отвёртка и маленькая шлицевая (плоская) для закручивания проводов в клеммной колодке.

Кусачки

Зачистка провода, откусывание кабеля и т.д.

Уровнемер

Применяется для соблюдения правильного уклона, чтобы конденсат из дренажа стекал самотёком.

Мы рассмотрели основной набор инструментов, но возможно вам потребуется ещё некоторые незначительные инструменты, например, молоток для забивания анкерных болтов, пассатижи и т.д., некоторые из них можно заменить на другие, схожие по функциональности, к примеру, вместо кусачек специальную зачистку изоляции проводов.

Бурение отверстия в стене

После того как вы выбрали место установки внутреннего и внешнего блоков, будет известно где пройдёт трасса и соответственно, где необходимо бурить отверстие.

Необходимо его наметить, если вы будете вести трассу в коробе, то его нужно расположить как можно ближе к стене - чтобы трубки уместились в короб.

Если же монтаж "прямой" или с укладкой в штробу, то это не имеет особого значения

Диаметр отверстия

Размер отверстия зависит от диаметров медных трубок, сечения электрического кабеля и наличия дренажного шланга.

Чем мощнее кондиционер, тем толще его трубки, а если вы выбрали способ удаления конденсата - самотёком, то вам придётся выводить на улицу ещё и 16 мм шланг.

Для бытовых кондиционеров небольшой мощности необходимо отверстие диаметром 40-45 мм. Для новичков лучше 45 мм.

Применять несколько отверстий маленького диаметра не следует, так как пробурить в стене отверстия малого диаметра большой длины проблематично.

Перфоратор и бур

Бур необходимо применять соответствующей длины и диаметра, для этого надо заранее измерить толщину стены.

Для толстых стен применяют специальные наборные буры, которые наращиваются путём прикрепления дополнительных секций.

Если длины бура не хватает, то проходить отверстие с двух сторон крайне нежелательно, так как совместить их очень сложно, такая процедура навсегда отобьёт охоту заниматься установкой кондиционеров.

Лучше взять в аренду бур подходящей длины, это сэкономит ваше время и нервы.

Перфоратор должен быть соответствующей мощности, для бура SDS Max

От производителя перфоратора зависит его долговечность и удобство использования, к примеру, хорошие перфораторы имеют большую мощность и при этом мало весят, пользоваться ими очень удобно.

Признанным лидером в производстве перфораторов является фирма Hilti.

Бурение стены

Итак, вы наметили отверстие, подготовили инструмент.

После этого необходимо начинать бурение, соблюдая технику безопасности:

одеть защитные очки
одеть респиратор
занять устойчивое положение
держать инструмент за предназначенные для этого ручки
не прикасаться к буру - он сильно нагревается во время работы
через определённое время делать перерыв в работе, чтобы дать остыть инструменту
время зависит от прочности стены, материала из которого она сделана
после того как вы полностью пробурили отверстие, его необходимо прочистить от остатков бетона или кирпича.

Нюансы при бурении

Уклон отверстия

При удалении конденсата на улицу, дренажная система проходит через стену, и если в стене будет прямой участок, то как следствие - засорение дренажа, течь воды из внутреннего блока.

Ещё одна неприятность при этом - застой воды, результат - неприятный запах из кондиционера, причём неважно, будет он работать или нет.

Поэтому обязательно нужно бурить отверстие с уклоном на улицу около 5%.

Также, при разметке отверстия, не забудьте, что оно должно быть не на уровне выхода из кондиционера, а с учётом уклона, то есть ниже.

Препятствия в стене

Если стена изготовлена из железобетона, то при бурении можно наткнуться на арматуру.

Признаки этого - изменяется звук при вращении бура, отверстие не увеличивается, бур может защемить, а также металлическая стружка на конце бура, если его вытащить.

Бороться с этим сложно, бывает даже проще сделать другое отверстие.

Также иногда можно наткнуться на скрытые трубы или проводку.

Чтобы не попасть в провод, можно просканировать стену специальным индикатором, наподобие, индикаторной отвёртки, которые продаются в специализированных магазинах и стоят совсем не дорого.

Герметизация отверстия

После проведения всех необходимых коммуникаций необходимо загерметизировать отверстие с двух сторон.

Это предотвратит сквозняк через щели, лишних потерь холода из трассы, а также скопления влаги, которая без герметизации будет выделяться на трубках.

Герметизировать лучше всего монтажной пеной, но подойдёт и безкислотный герметик.

Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс

Сверление стен – процесс несложный, но только не в том случае, когда это касается отверстий во внешних стенах для коммуникаций cплиткондиционера. Кроме того, что наружные стены любого здания толще и прочнее внутренних, к тому же еще и отверстие нужно делать под определенным углом, чтобы установить дренажный канал и обеспечить его функционирование. Не говоря уже о необходимости использования специальных инструментов: перфоратора с буром, ведь обычное сверло не подойдет. В общем, сверление внешних стен требует знаний, которые вы получите в этой статье.

Какое нужно отверстие

Естественно, просто проделать дыру в стене недостаточно. Отверстие должно соответствовать определенным требованиям для обеспечения надежности коммуникаций и работоспособности дренажной системы. Обратите внимание на:

диаметр, который должен соответствовать размеру общих коммуникаций;
угол наклона, составляющий не менее 3-5 градусов в сторону улицы для организации дренажа;

Есть еще 2 важных момента:

Толщина стены. В некоторых домах она составляет около метра или даже больше, и с такой преградой справится только мощный перфоратор. Производительности обычной или ударной дрели не хватит, да и обеспечить достаточный ход бура, массивного, тяжелого и длинного сверла, может далеко не каждая.
Способ сверления. Делайте отверстие только с одной стороны, т.е. не начинайте работу с двух сторон стены. Даже если вам удастся соединить два отверстия (снаружи и внутри), то сделать это идеально невозможно, и останется мешающий прокладке коммуникаций перепад.

Также не забывайте о наличии внутри стены проводки (в современных домах такого не встретишь, а вот в более старых – вполне возможно) и арматуры. Нужно хотя бы примерно рассчитать расположение металлических прутьев, в противном случае сломаются и бур, и перфоратор при столкновении с настолько прочной преградой.

Как сверлить отверстие перфоратором

Обычно, сверление не вызывает трудностей, но учитывайте, что его можно назвать бытовым – для полочек, шкафов, замков или светильников. Просверлить наружную стену, сделав шахту правильно в разы сложнее, и вызывает затруднения. Чтобы получить нужное отверстие придерживайтесь следующих рекомендаций:

Начните работы с отметки входной точки и общего направления. Сделать это с помощью керна проблематично, так что лучше использовать небольшое сверло или бур, например, толщиной 6 мм или 8 мм.
Приступая к сверлению, включите ударный режим, а последние 5 см преодолейте с большой тщательностью. Это поможет избежать появления сколов в выходном отверстии.
Следите за буром – он нуждается в очистке и охлаждении. Для этого периодически извлекайте инструмент и омывайте водой.
Очищайте отверстие от пыли, массы которой затрудняют работу бура.
В начале сверления используйте только часть мощности перфоратора, увеличивая обороты по мере продвижения вглубь стены.
Изучите преграду и техническую документацию на помещение, чтобы избежать встречи бура с арматурой или проводкой.

Обратите внимание, что арматура есть только в бетонных стенах, но кирпичные также требуют особого подхода. Так, белый кирпич более прочный, а красный легко крошится. В связи с этим старайтесь не применять ударного сверления для стен из красного кирпича.

Также следите за продвижением бура. Если продвинуться глубже не получается или инструмент вообще заклинило, то, скорее всего, вы столкнулись с арматурой. Просверлить ее не получиться, только зря сломаете инструмент. Наличие этой преграды можно определить по наличию металлической стружки и пыли на буре. В таком случае придется начинать сверление в другом месте.

Основное внимание безопасности

Даже профессионалы иногда получают травмы во время работ, а у обычных пользователей вероятность этого в несколько раз выше. Не важно, какой толщины стена или какой диаметр отверстия нужен. Главное – сохранить здоровье, не получив травм. Для этого:

позаботьтесь личной защитой – перчатки, респиратор и строительные очки являются обязательными атрибутами работы;
проверьте перфоратор до начала сверления – подтяните винты, которые могут разболтаться от вибрации, убедитесь в надежности закрепления бура, разработайте смазку инструмента, ненадолго включив его вхолостую;
выполняйте сверление правильно – займите максимально устойчивое положение, крепко держите перфоратор, чтобы не уронить его при заклинивании или столкновении с арматурой;
будьте внимательны – не касайтесь бура сразу после сверления, иначе получите ожоги, держите перфоратор только за предназначенных для этого рукоятки (они не только удобны, а и изолированы, так что удар током при столкновении с домашней проводкой вам не грозит), старайтесь не приближаться слишком близко к вращающимся деталям и никогда не направляйте работающий инструмент на людей.

Правила безопасности просты, но не очевидны для тех, кто редко пользуется перфоратором, еще и для таких масштабных целей, как сверление наружных стен.

Финальный этап

После сверления, прежде, чем устанавливать коммуникации, нужно очистить шахту – убрать пыль и выровнять края входного и выходного отверстий. После этого можно устанавливать комплект соединяющий блоки кондиционера. В последнюю очередь, по завершению прокладочных работ, проведите герметизацию, заполнив отверстие строительной пеной или силиконовым герметиком (обязательно, не содержащим кислотных соединений). Это позволит избежать скопления конденсата в шахте и заодно вернет герметичность внешней стены дома.

Вопросы и ответы Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс

✔️ VENCON - эксперт инженерных решений

✔️ Остались вопросы? С радостью поможем!

Читайте нашу статью "Этап 6: Сверлим внешние стены для монтажа совместных трасс", делитесь своим мнением или задавайте вопросы в комментариях. Есть дополнительные вопросы? Наши эксперты готовы проконсультировать вас, телефоны указаны на странице "Контакты".

Читайте также: