Бур для сверления деревянных стен
Обновлено: 15.05.2024
Чем сделать большое отверстие в деревянной стене
Проблема в следующем - ремонтируем дом, само собой переделываем проводку. Поэтому нужно сделать в бревенчатых стенах новые отверстия под трубу для кабеля.
Чем это обычно делается сейчас?
Сверла длинные диаметром больше 1,5 см не видел, а нужно ок. 2,5.
Еще от деда достались два бура (выглядят как большой штопор сам бур и сверху в отверстие вставляется перекладина-ручка) - но у одного диаметр ок 1,5 см (мало), а у второго ок. 3,5 см (много).
Такие сейчас где то продаются? (я не видел)
Alexcris написал :
Сверла длинные диаметром больше 1,5 см не видел, а нужно ок. 2,5.
спиральные сверла идут шагом 1 мм до 30 мм , дальше шаг больше
пример здесь
если придти на рынок и спросить буры по дереву стайер, то наверняка найдете в первой палатке
Шнековым сверлом. Продается во многих инструментальных магазинах (тем паче в Москве). Но. при пользовании данным сверлом необходима либо мощная низкооборотистая дрель, либо шуруповерт (аккумуляторный).
10.01.2010 в 17:34А сверла я так понял подойдут для стандарного патрона?
И мощная это насколько? (кстати аккумуляторный шурик есть - а ему не тяжко будет?)
Однако цена буров впечатлила - но видно придется брать - руками еще раз стену сверлить (я уже опробовал ручной бур) долго.
10.01.2010 в 17:59Alexcris написал :
Однако цена буров впечатлила - но видно придется брать
стайер , энкор и т.п. по 300-400 руб
10.01.2010 в 18:03Alexcris написал :
Однако цена буров впечатлила
Бур необходим при профессиональном использовании (сверлить много и быстро).
Купите набор перьевых свёрл с удлинителем и будет Вам счастье.По сравнению с буром стоит сущщие копейки.
Удлиннитель: (На рынке местного производства - ещё дешевле)
Кириллёнок написал :
Купите набор перьевых свёрл с удлинителем и будет Вам счастье.
+1, на 25 есть перо +удлинитель=100 рублей.
10.01.2010 в 18:47Мощная - ньютонов на 40-60. Думаю, такие диаметры (25мм) Ваш шурик сдюжит. Перьевые я бы не стал использовать (вообще-то и удлиннителей к ним у нас в городе не видел), поскольку при прохождении толстых стен из дерева (а сухое дерево- это очень прочный материал) и давить на сверло и инструмент придется сильно. Шнековые идут в материал сами за счет винта на кончике.
10.01.2010 в 18:54kluchnik написал :
Ваш шурик сдюжит
Не у каждого,далеко не у каждого шурика такой момент.
kluchnik написал :
нас в городе не видел
А я вообще о них не знал,пока однажды не приспичило,китайского барахла полно,но для дома хватит за глаза.
kluchnik написал :
поскольку при прохождении толстых стен из дерева (а сухое дерево- это очень прочный материал) и давить на сверло и инструмент придется сильно.
Идут хорошо,на соответствующих оборотах,нет проблем.
10.01.2010 в 20:59Можно просто взять длинное перовое сверло. У Ирвина есть сверла по 400 мм, для бревна хватит, хотя винтовое - наилучший вариант.
17.01.2010 в 00:032alex_k
Купил тут отец летом длинные сверла Штурм или аналогичная китайщина (вроде 4, 6 и 10 мм) - да, огонь получать с их помощью хорошо, а вот сверлить нет (вообще не сверлят).
2Кириллёнок
Заманчиво, но китай меня смущает (см. выше). К тому же бревна старого сруба такие твердые, что даже пару винтов на 10 мм при закручивании сломалось.
2kluchnik
Спасибо. Так же считаю - я лучше переплачу, но буду работать без гемора, чем потеть над одной дыркой по часу.
2Suever
Шурик AEG 12 чего то там (в общем брал в ОБИ - их там полно было (сейчас не знаю)
2Madman
Еще один голос за винт - буду значит его брать.
17.01.2010 в 13:13Alexcris написал :
Еще один голос за винт - буду значит его брать.
Alexcris написал :
К тому же бревна старого сруба такие твердые, что даже пару винтов на 10 мм при закручивании сломалось.
так хотя бы мм 5 засверливать нужно. А то может и 6,5
17.01.2010 в 18:1417.01.2010 в 20:28Alexcris написал :
Купил тут отец летом длинные сверла Штурм или аналогичная китайщина (вроде 4, 6 и 10 мм) - да, огонь получать с их помощью хорошо, а вот сверлить нет (вообще не сверлят)
2alex_k
Потмо так и делали - засверливали 8оц. Держится крепко - пробовал оторвать))
2AMA3OH
Ну еще будет время подумать - может и возьму если совсем дешево будет ради пробы китайское. А так пока готовлю себя к покупке дорогова.
а есть перфоратор с длинным буром - можете попробывать.
я брус сверлил SDS-MAX, d=40, грохот стоял дикий , но просверлил.
ломастер написал :
я брус сверлил SDS-MAX, d=40, грохот стоял дикий , но просверлил.
Это ж ядреный мазохизм с элементами садизма.
если для постоянной работы есть дрели низкооборотные у Интерскола. Sparky и т.п. и ручка дополнительная чтобы держать проще было.
alex_k написал :
Это ж ядреный мазохизм с элементами садизма.
ну вы попробуйте может и вам понравится
вот имеено что я не постоянно так сверлю.
ломастер написал :
ну вы попробуйте может и вам понравится
Как-то давно пробовал,ситуация была следующая :
к кирпичному помещению (пристройка к дому,в которой котельная) прилеплен вплотную гараж из шпал.Задача - пробивка отверстий из котельной в гараж (последовательность именно такая,т.к,уже определено точно место отверстия),под отопительную трубу, бур ф ок 40 мм (давно было),под трубу Дн 32 мм. Кирпич-то прошло быстро,а вот на шпале - засада,так и не прошли,по удару определили примерное место,но и навстречу прошли сверлом,потом стамеской подрубили как надо. С тех пор не доводилось,но больше перф насиловать не буду,если придется.
19.01.2010 в 21:07коронка с переменным шагом + оправка + удлинитель 300 мм и обычная дрель. получается не плохо. сам неоднократно брал со склада и упражнялся на даче. Да и в хозяйстве пригодится если устанавливаешь мойку. или нужно в листовой стали. или т.д. окромя материалов где присутствует песок, цемент, щебень.
20.01.2010 в 00:29а какой перфоратор то был ? незнаю я прошел достачно быстро - перф Bosch GBH 7-46 , бур Heller с 3 зубчиками по бокам.
20.01.2010 в 03:50HR 5001, бур правда не помню какой,в смысле производителя. Может и Энкор,не помню,были одно время они у меня.
15.03.2010 в 17:20Купил сверло винтовое 28х430 мм Bosch за 1400р. (было еще 30х430 мм за 1200 р., но ушло передо мной :-( )
Сверлить буду перфом Bosch на 720 Вт - там как раз написанно дерево до 30 мм.
С кабелем разобрались.
Но блин а про отверстие под трубу отопления я и забыл.
Так уже надо дыру делать см. 5 в диаметре. Ну и с одной стороны стены уже сделан ремонт (обшита вагонкой).
Что выбирать?
Буров таких нет, да и перф для них супер мощный понадобился бы.
Коронка через удлинитель?
20.03.2010 в 01:35Alexcris написал :
Но блин а про отверстие под трубу отопления я и забыл.
Так уже надо дыру делать см. 5 в диаметре.
Какой диаметр трубы?
20.03.2010 в 20:46Alexcris написал :
Что выбирать?
Буров таких нет, да и перф для них супер мощный понадобился бы.
Коронка через удлинитель?
Как поняли со стартерного топика - стены деревянные. Если нет гвоздей - то можно и пером пройти. Видел перья 50-55 мм. Можно фостнером. Но если есть угроза попадания на гвоздь - то коронка.
В вашем случае купил бы дешевый набор от энкор хотя бы. Там от 19 до 127 мм. Неудобство в том, что глубина у этих коронок небольшая - приходится останавливаться и стамеской вытаскивать прорезанный участок. Если пирог слоеный - то слой за слоем вытаскивает.
При попадании на гвоздь можно посадить зубья, но легко на точиле заточить (ставлю отрезной диск от болгарки).
Мне пришлось проходить брусы-сотки диаметром 127мм. Сначала прошел шестеркой длинной пройти насквозь. Заменил сверло на коронке на штырь шестерку с острым концом. Зато шло точно по проложенному каналу. Если проходить сразу - то есть вероятность сместиться и канал будет немного скривлен
Буры для перфораторов
Бур – это оснастка для перфораторов, необходимая для создания отверстий различного диаметра в таких материалах, как бетон, камень, кирпич, известняк, гранит и т.п.
Буры имеют хвостовик, устанавливаемый в патрон, и спираль, необходимую для отвода шлама (пыли) во время работы. Главная их особенность – не острая, а скругленная режущая кромка. Это делает оснастку устойчивее при сверлении.
Изготавливаются они из устойчивого к скручиванию металла, а их режущая часть – из твердых сплавов, что делает их долговечными и износостойкими. Затачивать же их нельзя.
Есть несколько особенностей использования буров. Во-первых, они должны перемещаться в патроне с определенной амплитудой для создания вращательно-ударного усилия. Во-вторых, перед непосредственной установкой их хвостовики обязательно нужно смазать. Это поможет снизить трение (предотвратив за счет этого потерю мощности) и температуру нагрева, что увеличит ресурси оснастки и используемых патронов. Перед вставкой оснастки в патрон необходимо проследить, чтобы в него не попала прилипшая к смазке пыль.
Буры для перфоратора могут иметь различные типы хвостовиков: четырехгранные — самый первый вид хвостовиков, который используется преимущественно для коловоротов, цилиндрические (чаще всего используются для дрелей, недостатком является минимальная передача крутящего момента), шестигранные (подходят для зажима как обычным трехкулачковым патроном, так и держателем на ¼ бит) и хвостовики SDS. Последние наиболее удобны в использовании — буры очень популярны, так как их можно наиболее быстро поменять на необходимый. Хвостовик вставляется на 40 мм в патрон и имеет небольшие желобки размером 10 мм., помогающие наиболее точно зафиксировать оснастку перфоратора.
Существуют еще 4 разновидности буров для перфоратора с хвостовиками SDS:
- SDS-plus — в основном используются для малых перфораторов. Диаметр такого бура варьируется от 3 мм., до 310 мм (наиболее популярными являются диамтетры хвостовика 6, 8, 10 и 12 мм.) Отличаются общей длиной и диаметром.
- SDS-top — данный тип используется не очень часто — диаметр хвостовика составляет 14 мм., а диаметр обычной модели варьируется от 16 до 25 мм.
- SDS-max — преимущественно применяется для работы с тяжелыми перфораторами (занимает 2 место по популярности среди разных типов хвостовиков), диаметр хвостовика равен 18 мм, а диаметр бура варьируется от 10 мм.
- SDS-quick — конструктивное отличие этого вида заключается в том, что вместо пазов в нем сделаны отверстия, поэтому самым главным плюсом является возможность вставлять в такой держатель сверла с шестигранным хвостовиком на ¼ дюйма. Самые компактные виды , представленных в нашем ассортименте 4-10 мм.
Все буры отличаются длиной и общим диаметром, поэтому перед покупкой уточните необходимые значения.
Сверла по дереву
Для получения отверстий в деревянных изделиях с помощью дрели необходимы специальные сверла по дереву. У них особая конструкция с центрирующим сверлом и буртиками, благодаря которой отверстия в дереве получаются аккуратные, с ровными кромками.
Классификация сверл по дереву
- Перовые сверла обычно изготавливают из быстрорежущей стали. В их конструкции предусмотрен центрирующий элемент и две режущих кромки, выполненных в виде пластинки (лопатки), например SPARKY 190740. Оснасткой этого типа лучше выполнять глубокие отверстия большого диаметра, особенно если применять удлинитель хвостовика.
- Спиральные сверла по дереву, такие как Bosch 2608595522, понадобятся для выполнения небольших отверстий диаметром до 20 мм. Представляют собой цилиндрический стержень с двумя канавками, которые играют роль и режущих частей, и элементов для отвода стружки.
- Сверла Фостнера, например Bosch 2608597108, лучше выбирать, если предстоит сверлить как сквозные, так и глухие отверстия. Главное преимущество их использования — полученные отверстия с очень ровными стенками. Конструкция таких сверл тоже особенная — две основных и две кольцевых кромки (или два подрезчика и два основных резца).
- Сверло Левиса — это остро заточенная спираль с центрирующим сверлом. С ее помощью можно легко просверлить отверстия глубиной до 600 мм. Благодаря продуманной конструкции оснастка легко входит в материал и без труда выходит после окончания работы, сохраняя края детали ровными, без сколов.
- Кольцевые сверла нужны для сквозных отверстий большого диаметра – более 25 мм. По своему виду они похожи на коронки по дереву, которые фиксируются в патроне дрели специальным хвостовиком-держателем. Рабочий процесс похож, скорее, не на сверление, а на пиление: ведь по кромке режущей части расположены остро заточенные зубья, которыми и выполняется вся работа.
Главные характеристики
- Тип хвостовика показывает, подходит ли выбранное сверло к патрону дрели. Производители выпускают сверла по дереву с различными хвостовиками. Самым распространенным является цилиндрический хвостовик, но его минус — проворачивание сверла в патроне. Следующий тип — шестигранный, может фиксироваться в обычном трехкулачковом патроне или держателе бит на ¼ дюйма. Наиболее современным является хвостовик типа SDS-plus. Такой хвостовик используют в основном в легких дрелях для строительных работ небольшого масштаба.
- Длина зависит от того, отверстия какой глубины нужно просверлить. Если предполагаются сквозные, то надо знать толщину материала, а если глухие — то необходимую глубину отверстия. На нашем сайте представлены сверла по дереву различной длины: от 10,5 мм до 600 мм.
- Диаметр сверла напрямую влияет на диаметр отверстия. При выборе нужно учитывать крайне важный факт: в процессе сверления плотного материала возникает биение сверла. В итоге готовое отверстие получается большего диаметра, нежели было задумано. Вот почему нужно выбирать сверло с чуть меньшим диаметром.
Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом
Продолжаем разбираться с оснасткой, с помощью которой можно работать по дереву. Вообще, дерево сверлить можно разными сверлами, в прошлой статье мы разбирали эффективность сверла Форстнера, разобрались, как и где его рекомендуется применять.
Видов сверл по дереву великое множество и очень часто случается так, что для одних работ они подходят идеально, а для других вообще не подходят. Поэтому домашний мастер должен разбираться, чем и как сверлить дерево. Сегодняшняя статья будет про винтовое сверло, еще его называют спиральное.
Оно по дереву и выручит в тех случаях, когда необходимо просверлить глубокое отверстие. К примеру, у вас есть сруб, через который необходимо протянуть водопроводную трубу или пучок кабелей. И только спиральное сверло справится с толстым деревом. Конечно, ничто вам не мешает попробовать использовать обычную перку, однако, как я уже говорил, сверлить им неудобно и не факт, что получится сделать работу до конца.
Как видим, наконечник выполнен в виде тонкой резьбы, что помогает отлично вкручивать сверло на начальном этапе сверления. Выброс стружки происходит за счет винтовых краев(как у любого бура или коловорота), поэтому сверление идет легко. Хвостовик чаще всего 6-гранный, поэтому инструмент надежно крепится в патроне дрели или шуруповерта.
Работать таким сверлом необходимо на малых оборотах, поэтому лучше всего использовать обычную домашнюю дрель с регулировкой оборотов или мощный шуруповерт с большим моментом затяжки.
Но лучше всего, если есть такая возможность, использовать тихоходную дрель с частотой оборотов до 800 (рекомендую дрель фирмы rebir).
Типоразмерный ряд по длине таков:
Однако если учесть, что сверло мощное и тяжелое, им выполняются специфические работы, то не стоит заморачиваться насчет цены. Потому что все равно ничем другим не просверлить насквозь 3 бревна сразу.
Коротко о том, как выбрать сверло для бетона, дерева, металла и плитки
Бывает, сверлишь плитку — а она тут же трескается! Или сверло застревает в бетоне, а металл и дерево вообще идут криво. Почему так?
Все дело в неправильном выборе сверла! Читайте до конца — в этой статье мы расскажем:
- Какое сверло нужно для бетона, металла, дерева и плитки;
- Как надо сверлить, чтобы ничего не испортить.
Начнем с самых твёрдых материалов
К ним относятся бетон, камень, кирпич.
Какое сверло подойдет?
Высокопрочное, сделанное из особо твердых сплавов. Его наконечник оснащают пластинами из победита, который состоит из вольфрама (90%) и кобальта (10%). Отсюда и название сверла — победитовое.
Победит тверже бетонных и кирпичных стен. Еще одна важная особенность сверл из этого металла — они материал не режут, а крошат, превращают в порошок. Поэтому не обязательно ставить очень высокую скорость вращения на инструменте.
На заметку! Для широких отверстий понадобится еще и коронка с победитовыми зубьями.
Что учесть в процессе сверления?
- Для небольших отверстий в бетоне, кирпиче и камне подойдет ударная дрель. Отверстия больше 13 мм надо сверлить перфоратором;
- Всегда проверяйте наличие арматуры и проводки до начала работ — избежите поломки сверла и аварийных ситуаций. Если нет схемы расположения прутьев и проводов в стене, используйте металлоискатель для их поиска;
- Когда намечаете место сверления, выбирайте режим без удара и делайте неглубокое отверстие. После этого можно разгоняться и добавлять ударную функцию;
- Во время долгого сверления вынимайте победитовое сверло из лунки и давайте ему остыть;
- Если надо ускорить сверление, просто увеличьте силу нажима на дрель.
Следующие в списке — дерево и его производные
Кроме бруса и сруба, в эту категорию стоит отнести ДСП и даже ламинат.
Какое сверло подойдет?
Изготовленное из углеродистой или легированной стали. А вот тип сверла может быть разным:
- Спиральное — для небольших отверстий;
- Винтовое — для глубоких аккуратных отверстий. Эта форма эффективно удаляет стружку;
- Кольцевое — для высверливания больших отверстий;
- Сверло Форстнера — для сверления сквозных и глухих отверстий определенного размера. Например, сверло по дереву Dewalt из качественной стали можно подобрать с диаметром 32 мм или 38 мм . Сейчас его можно купить со скидкой 36%.
Что учесть в процессе сверления?
- Работа на низких и средних оборотах дрели — залог успеха. Довольно нежная и ломкая структура дерева точно останется в порядке;
- Чтобы сверло не уводило в сторону, сделайте в месте сверления маленькое углубление чем-то острым (например, саморезом);
- Делаете сквозные отверстия? Приложите к обратной стороне брусок или кусок ДВП, чтобы не появилось сколов.
Про металлические изделия мы тоже не забыли
В этой группе — каленая и углеродистая сталь, чугун, алюминий и другие металлы.
Какое сверло подойдет?
При сверлении металла очень важна точность. Ее обеспечивают сверла из быстрорежущей стали , так как они твердые и отлично переносят высокие температуры во время работ.
Их общая аббревиатура — HSS, но есть и несколько подтипов. Например, HSS-G. Это самые распространенные сверла, которые шлифуют кубическим нитридом бора, повышая стойкость к истиранию. Также есть долговечные сверла HSS-TiAIN с 3 слоями покрытия — титаном, алюминием, нитридом. Их используют для особо прочных металлов.
Кстати, при покупке удобно брать сверла комплектами. Например, в набор спиральных универсальных сверл Fit входит сразу 16 сверл разного диаметра для бетона, дерева и металла. Сейчас они продаются со скидкой 22% — покупай и сверли что угодно!
А вот для больших отверстий в металле лучше подходят корончатые сверла. Эта оснастка полая внутри, с витыми кромками и зубцами по всему кругу, поэтому работать й максимально эффективно, быстро и удобно.
Что учесть в процессе сверления?
- Используйте дрель, желательно с функцией реверса. Она поможет извлечь сверло после проделки отверстия;
- Подготовьте «лунки» для сверла. Эти небольшие углубления делают на поверхности металла специальным инструментом — кернером , который напоминает толстое шило. Выемки нужны, чтобы сверло никуда не соскользнуло при работе;
- Положите металлическую деталь на деревянную доску — сверлить будет удобнее. Можно также использовать сверлильную стойку;
- Смажьте сверло охлаждающей пастой, жидкостью или хотя бы машинным маслом, чтобы оно не перегрелось.
Напоследок мы оставили керамическую плитку и керамогранит
Эти материалы требуют внимательного подхода. Они могут треснуть и расколоться, если не соблюдать ряд правил.
Какое сверло подойдет?
- Сверло с алмазным покрытием — надежное, но дорогое, поэтому чаще встречается у профессионалов.
- Копьевидное сверло с наконечником из твердосплавного материала (обычно победита). Похожее на лук, заостренное сверло хорошо центрируется, не скользит по плитке и редко становится причиной трещин.
- Нужно широкое отверстие под розетку или трубу? На помощь придут коронки с алмазным напылением или более бюджетные сверла «балеринки» . Например, круговое сверло Курс . Он позволяет регулировать диаметр отверстия от 30 до 100 мм (крайне удобно!) и стоит сейчас всего 279 рублей со скидкой 22%.
Что учесть в процессе сверления?
- Перед началом работы убедитесь, что сверло хорошо заточено;
- Подходящий инструмент для сверления — дрель. Причем включать ее надо на малых оборотах и обязательно без ударного режима, иначе плитку будете собирать по осколкам;
- Если сверло скользит по гладкой поверхности кафеля, наклейте на место сверления кусочек бумажного скотча. И удобно, и плитка не поцарапается;
На заметку! Плитку лучше сверлить с лицевой стороны. Так на ней останется минимум сколов.
- Охлаждайте алмазные сверла, чтобы уберечь их от разрушения. Можно использовать системы постоянной подачи холодной воды или пользоваться подручными методами — поливать сверло из бутылки или окунать в сильно смоченную губку;
- Как только вы добрались до стены за плиткой, снимите сверло по кафелю и замените его на победитовое для бетона.
Теперь вы знаете, как выбрать подходящее сверло под любой из этих материалов
И сможете сверлить плитку, дерево, бетон и металл быстро и без неприятных последствий в виде трещин и кривых отверстий!
А купить все необходимое для сверления можно в строительном гипермаркете МаксиПРО. У нас действуют выгодные предложения на расходники профессиональных брендов:
- Bosch со скидкой до 40%;
- Скидки на Metabo до 45%;
- DeWalt со скидкой до 45%.
А еще можно получить набор бит и буров в подарок от Bosch при покупке перфоратора или дрели-шуруповерта.
Как выбрать бур для перфоратора?
Как же не растеряться в лавине предложений и выбрать то, что действительно необходимо? Будем разбираться в этой статье.
Для разумного выбора нам необходимо разобраться в строении бура и его характеристиках. Так же необходимо понимать задачу под которую подбирается изделие, чем точнее определите, тем проще будет выбирать. Точное понимание задачи упростит ваш выбор, но и позволит не переплачивать за продукт.
Что такое бур?
Под буром принято понимать специальное сверло больших размеров, применяемое для пробивания (а не просверливания) отверстий разной глубины и толщины. В составе кромки находятся два химических элемента: вольфрам и титан. Сверла по для перфоратора отличаются материалом и формой: режущая кромка определенной конструкции и разное количество желобов, отводящих мусор. Используют не только по бетону, но и силикатному кирпичу, мрамору, и другим твердым материалам.
Итак вы владелец перфоратор и вам нужен бур для определенной задачи. Для этого вы идете в магазин или смотрите в интернете. Сперва необходимо разобраться в характеристиках изделия. Первым критерием выбора будет типоразмер хвостовика. Самые распространенные виды: "SDS-plus" и "SDS-max". Встречаются реже "SDS" и "SDS-top"
Хвостовик SDS – max имеет диаметр 18 мм, это стандарт для профессионального инструмента.
Есть еще промежуточный стандарт SDS – top с диаметром в 14 мм, но он применяется лишь в некоторых моделях фирмы Bosch, поэтому на нем заострять внимание не будем.
Давайте обратим внимание на переходники с одного типоразмера на другой. Если перфоратор мощный, то скорее всего стандартом будет SDS-max , тут можно приобрести переходник на SDS-plus или переходник на обычное сверло. Последний вариант скорее для разовых работ, так как инструмент тяжелый и мощный и будет весьма неудобно сверлить.
Для перфораторов со стандартом SDS-plus можно приобрести переходник на обычные сверла и использовать его в качестве дрели. Точность конечно же будет хуже чем у дрели, но если это не критично, то смело приобретайте и сможете обходиться без дрели.
Примечание. Любая заметная деформация хвостовика бура или насадки перфоратора делает его не пригодным к эксплуатации. Если пренебречь данным советом, то может произойти заклинивание в SDS патроне и Вам не удастся его вынуть. Это приведет к замене шпинделя перфоратора и стоит ли напоминать, что он стоит не в пример дороже бура или насадки?
Следующее на что нужно обратить внимание это форма рабочей части.
Если она прямая или с небольшой напайкой – это приведет к дополнительной нагрузке на оборудование, а сама насадка будет быстрее тупиться.
Хорошим вариантом для работ является сверло с центрирующим наконечником, при этом режущие грани устроены так, что при работе будут еще и самозатачиваться.
Стоит помнить о степени расслоения материала, который просверливается. Если выбирать форму головки с центрирующим шипом, то в кирпиче или бетоне данный показатель будет минимальный, то есть бур создаст отверстие, в котором крепеж будет прочнее находится.
Бур по бетону для перфоратора представлен широким выбором диаметра (от 4 до 25 мм) и длинны (от 5 до 100 см). Выбор этих параметров зависит от нужд пользователя, так например если Вам необходимо повесить полку на стену, то, как правило, если конструкция не слишком тяжела, применяют дюбеля диаметром 6 – 8 мм. Для такой работы понадобится бур для перфоратора 6 мм в диаметре.
Нарезка желобов - это главный показатель того, насколько эффективно будет удаляться мусор при сверлении.
Обращаем внимание на угол наклона спиральных углублений на буре. Маленький - означает, что он рассчитан на продолжительную работу с небольшой интенсивностью, скорость сверления снижается, при этом износ оборудования минимален. Чем больше угол, тем выше производительность и больше нагрузка на перфоратор, он быстрее нагревается, а значит работать придется с перерывами, чтобы оборудование успело остыть. Также неоспоримым минусом является наименьшая прочность, по сравнению с первым.
Чем просверлить отверстие в бревенчатой стене
Для ввода газовой трубы в бревенчатый дом нужно просверлить отверстие диаметром 60мм, в бревенчатой стене. Бревна в стене толщиной до 250 мм.
Вопрос, чем сверлить? Есть буры такие? Или коронки?
бензопилой выпиливать квадрат и потом заделывать - не очень хочется
11.10.2011 в 14:37Сначала тонким сверлом, а потом коронкой по дереву с двух сторон.
11.10.2011 в 14:39Юбер написал :
Сначала тонким сверлом, а потом коронкой по дереву с двух сторон.
Да вот я так тоже думал, но нигде не видел коронку по дереву что бы хотя бы на 150мм могла в дерево войти. Все максимум для выпиливания отверстий в щитах и глубина там не больше 25 мм.
11.10.2011 в 15:00terolblade написал :
глубина там не больше 25 мм.
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.
Юбер написал :
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.
Как вариант, понял - буду пробовать. Спасибо!
11.10.2011 в 16:17Самое безопасное при таких работах -Сверло Фостнера
Они бывают с четырех- и шестигранным хвостовиком.
На него крепят удлинители вплоть до 500мм (длиннее не видел).
sanya1965 ,
Да, это походу лучше и дешевше, чем коронкой.
sanya1965 , Да, это по ходу то что нужно. Спасибо!
Буду искать где купить, в магазине по ссылке абонент временно не доступен.
60 мм так просто хрен найдешь, ИМХО.
11.10.2011 в 18:29terolblade написал :
.. в магазине по ссылке абонент временно не доступен.
я давал эту ссылку, т.к. там фотка хорошая.
а наличие и стоимость надо уточнять в других магазинах.
обращайте внимание на форму хвостовика! и сразу прикидывайте ЧЕМ удлинять.
Кстати, увидел что ТС из Москвы.
Тогда суббота, Москворецкий рынок и как обычно.
Можно сделать из трубы подобие шлямбура с косым зубом,высота зуба примерно 1,5-2 см. шаг около 1 см.стоит сделать развод .
Зубья резал УШМ.
Ударил молотком ,провернул газовым ключем трубу,ударил ,провернул.
Я так делал отверстия под отопление.Диаметр отверстия как раз и был 60 мм.-по трубе которую нашел для шлямбура,под трубы 1 1/4.
Не очень быстро..за час 2 отверстия,но "бурить" можно.
ЗЫ: Чтоб отверстия выглядели аккуратнее,нужно пройти стену длинным сверлом, засверлить коронкой и стамеской зачистить кружок
Автор,а у вас для форстнера 60мм. есть инструмент.Далеко не каждая дрель потянет
11.10.2011 в 22:2112.10.2011 в 10:36VictOrK написал :
Далеко не каждая дрель потянет
Юбер написал :
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.
+1 Цена вопроса сверления биметаллической коронкой гораздо ниже цены сверления сверлом форстнера.
+ от 200 до 500 рублй за адаптер. Зато требования к мощности дрели не такие высокие. И удлинить, при нормальных руках, хвостовик адаптера не проблема.
VictOrK написал :
Автор,а у вас для форстнера 60мм. есть инструмент.Далеко не каждая дрель потянет
Ну так как дом деревянный, особо потребности в мощной дрели не было. А какие требования к дрели, которая будет вращать сверло форстнера? связался с тем магазином что выше, сверла есть. Но как я понял проблема с удлинителем для сверла. В магазине мне не смогли объяснить под какой там зажим хвостовик. А само сверло короткое.
12.10.2011 в 12:53pleaseoff написал :
+1 Цена вопроса сверления биметаллической коронкой гораздо ниже цены сверления сверлом форстнера.
+ от 200 до 500 рублй за адаптер. Зато требования к мощности дрели не такие высокие. И удлинить, при нормальных руках, хвостовик адаптера не проблема.
Не уверен. я сверлил такой коронкой (правда купленной в ОБИ luxtools ****), высверливать отверстия в имитации бруса и блокхаусе я, откровенно говоря, употел. Правда сверлил я шуруповертом, хвост коронки не лез в дрель (максимум 9мм)
12.10.2011 в 14:11Сейчас вернулся из Леруа, коронка биметаллическая 60мм (беленькая как в посте выше) =468руб.
Однако хвостовики только короткие (100мм прибл.)
Я опасался, что такая коронка не позволит эффективно резать глубоко из-за повышенного трения.
Однако зубья там разведены наружу, что вселяет надежду на успех.
Теперь по Фостнеру. Я сверлил обычной синей советской дрелью 420Вт, но 50мм(!). Ее мощности хватало.
Насчет 60мм -вопрос к пробовавшим.
Еще дурацкая идея -выбить отверстие полукруглой стамеской вручную МЕЖДУ бревнами.
В этом случае сначала сверлят насквозь максимальным диаметром (что есть в арсенале), потом бьют с двух сторон.
sanya1965 написал :
Сейчас вернулся из Леруа, коронка биметаллическая 60мм (беленькая как в посте выше) =468руб.
Однако хвостовики только короткие (100мм прибл.)
Я опасался, что такая коронка не позволит эффективно резать глубоко из-за повышенного трения.
Однако зубья там разведены наружу, что вселяет надежду на успех.
Ну вот я такой вроде как сверлил - упрел 24 мм сверлить.
sanya1965 написал :
Теперь по Фостнеру. Я сверлил обычной синей советской дрелью 420Вт, но 50мм(!). Ее мощности хватало.
Болгарской наверное. У меня как раз такая есть. Коронку туда вставить не мог, у неё хвост 10 мм, а в патрон 9 максимум лезет. Но к слову перкой 30мм я брусы 100-150 этой же дрелью влегкую сверлил. Главное что бы пёрка острая была.
sanya1965 написал :
Насчет 60мм -вопрос к пробовавшим.
Еще дурацкая идея -выбить отверстие полукруглой стамеской вручную МЕЖДУ бревнами.
В этом случае сначала сверлят насквозь максимальным диаметром (что есть в арсенале), потом бьют с двух сторон.
Хорошая идея, я думал о ней, но по высоте труб получается выходит не там где хотелось
12.10.2011 в 14:35не, болгарские уже разобрали. ИЭ-какая-то. Она же в девичестве Дауэр, она же Ребир, она же Вильва, она же Калибр.
terolblade написал :
Коронку туда вставить не мог, у неё хвост 10 мм, а в патрон 9 максимум лезет.
Креативнее надо быть, товарищ
Или наждаком лишнее снять до 9мм, или патрон заменить на 13мм.
Кстати, там посадки разные были (12Х1,25 и конус Морзе). Резьбовой БЗП в том же Леруа стОит 179руб.
Конечно кЕтайский Атака. Не Rohm конечно, но мне сверлить надо, а не на витрину.
sanya1965 написал :
Креативнее надо быть, товарищ
sanya1965 написал :
Или наждаком лишнее снять до 9мм, или патрон заменить на 13мм.
Ну у меня только рашпили да наждачка. я было попытался, да потом плюнул.
sanya1965 написал :
Кстати, там посадки разные были (12Х1,25 и конус Морзе). Резьбовой БЗП в том же Леруа стОит 179руб.
Конечно кЕтайский Атака. Не Rohm конечно, но мне сверлить надо, а не на витрину.
А вот не уверен что на болгарской дрели можно патрон поменять. Тут со страхом жду когда щетки у неё кончаться. Где их потом искать - не знаю.
12.10.2011 в 14:50Моё мнение по форстнеру-для 60мм.нужна низкооборотистая дрель с высоким крутящим моментом.У высокооборотистых дрелей,момент для отверстий больших диаметров ну просто никакой.
Если нет такой дрели,сверлите коронкой(она не так требовательна к моменту) с выбиваем.
На счёт необходимости такого инструмента для деревянного дома-в самый раз.Такие инструменты как раз для больших-средних диаметров в древесине.
12.10.2011 в 15:11terolblade написал :
А вот не уверен что на болгарской дрели можно патрон поменять. Тут со страхом жду когда щетки у неё кончаться. Где их потом искать - не знаю.
На любой дрели патрон меняется так
- разжимаем губки и выкручиваем винт с ЛЕВОЙ резьбой
- зажимаем ключ шестигранный (лучше жигулевский для слива масла) длинным концом и резко бьем по короткому.
Если там резьба, то правая. Если Морзе, то пофигу. Тип написан на патроне, либо 12Х1,25, либо В12.
Щетки продаются на Москворецком рынке. Именно для такой дрели за них просили 200руб., но можно взять длиннее для современных дрелей за 50руб. Обточить до нужной длины напильником или наждачкой меньше минуты.
Так что все будет хорошо
- разжимаем губки и выкручиваем винт с ЛЕВОЙ резьбой
- зажимаем ключ шестигранный (лучше жигулевский для слива масла) длинным концом и резко бьем по короткому.
Если там резьба, то правая. Если Морзе, то пофигу. Тип написан на патроне, либо 12Х1,25, либо В12.
Щетки продаются на Москворецком рынке. Именно для такой дрели за них просили 200руб., но можно взять длиннее для современных дрелей за 50руб. Обточить до нужной длины напильником или наждачкой меньше минуты.
Так что все будет хорошо
Спасибо за обстоятельную инструкцию! Сегодня вечером попробую покрутить свою дрель-"болгарку"
15.10.2011 в 16:39- разжимаем губки и выкручиваем винт с ЛЕВОЙ резьбой
Увы, там нет болта.
15.10.2011 в 18:52Советую почистить хорошенько и посмотреть. Штатно он там должен быть.
Если ему голову свернули еще до Вас, то этот пункт пропускаем.
sanya1965 написал :
Советую почистить хорошенько и посмотреть. Штатно он там должен быть.
Если ему голову свернули еще до Вас, то этот пункт пропускаем.
Нет, там небольшая выемка под пятку сверла и все
Пробовал провернуть в одну или другую сторону сам патрон, но начинает проворачиваться сама дрель, а стопорить крыльчатку побоялся - вдруг обломаю лопасти.
С другой стороны вал, более темного цвета нежели патрон.
15.10.2011 в 19:17Отверстие в стене я в итоге просверлил. На рынке больше чем D50 сверла форстнера ни у кого нет. Поэтому выкручивался по другому:
Купил в Леруа-мерлен коронку (правда D60 не было, взял D57). Ею начал сверлить, после того как уперся, начал середину вырезать форстнером D50, затем опять коронка, опять форстнер. Но счастье длилось недолго. Как только собственной длины свёрел стало не хватать, начали использовать удлинитель для коронки. Но тут беда, удлинитель для коронки не мог нормально закрепить форстнера (там круглый хвостовик), в итоге пришлось дальше дорезать пёркой на 55. Вот так поочередно и сверлил. Инструмент брал у тестя (какой то перфоратор на 700ВТ малооборотистый), в свою дрель коронка не влезала, а патрон я так и не смог снять.
К слову коронкой сверлить сильно тяжелее чем форстнером. Форстнер идет гораздо легче.
Чем лучше сверлить рубленную мазаную стену
Посоветуйте,чем сверлить деревянную мазаную глиной с дранкой и гвоздями стену.Потребуются отверстия под от отпление на 35,штук 20.И водопровод.
14.09.2012 в 19:10Купите вот эти буры и точно не пожалеете.
[ )
Дрянь это все,разводилово рекламное,на второй дырке от глины затупится и будет гореть
15.09.2012 в 23:34Смирнофф написал :
Посоветуйте,чем сверлить деревянную мазаную глиной с дранкой и гвоздями стену.Потребуются отверстия под от отпление на 35,штук 20.И водопровод.
Привет! Как-то дал одному слесарю заточить бур. Он его заточил как советское сверло по бетону и кромку сделал острой. Так вот я этим буром в доме царской постройки такой бутерброд на раз сверлю, правда диаметр не 35 мм.
16.09.2012 в 11:24Привет,вот в этом направлении я и думал будут подсказки.Что то типа этого,но сам не пробовал
16.09.2012 в 11:39Смирнофф написал :
Привет,вот в этом направлении я и думал будут подсказки.Что то типа этого,но сам не пробовал
Прикол в том, что как ты заметил выше на глине бур будет тупиться. Я бы сделал так: купилбы дешевый максовский бур (под твою хитачи), бур например Штурм с одной твердосплавной пластинкой. На точиле с зеленым камешком по-выёжившись заточил под сверло- и тока в путь. Переодически подтачивая, например на алмазном диске вставленном в ушм. Удачи.
16.09.2012 в 18:25я этой Хитачей один раз чуть дом не развалил,начал перкой на 40(одну дырку нужно было сделать для летней воды),перка прошла см 10 а потом стал перфоратором буром по бетону,с собой не было подходящего инструмента,как назло попала не между бревен,а по центру- вся глина на стене потрескалась.
16.09.2012 в 18:27есть на Форестнерах напайки победитовые,почти тоже,что ты предложил
16.09.2012 в 18:48Смирнофф написал :
Дрянь это все,разводилово рекламное,на второй дырке от глины затупится и будет гореть
А вы их пробовали? Вначале попробуйте, потом будете говорить. Я обычными Blue Groove, пенобетонные блоки сверлил как раз 32 и 20. Отверстий 20 и ничего выдержали, хотя конечно и затупились, но не сказал бы, что смертельно. А с твердосплавом легко и глину и гвозди просверлят, если конечно сверлит не выше 600-800 оборотов. Другое дело, что здесь на форуме вечно все упирается в деньги, как правило хотят пятаков на грош.
16.09.2012 в 19:03МВК написал :
А вы их пробовали? Вначале попробуйте, потом будете говорить. Я обычными Blue Groove, пенобетонные блоки сверлил как раз 32 и 20. Отверстий 20 и ничего выдержали, хотя конечно и затупились, но не сказал бы, что смертельно. А с твердосплавом легко и глину и гвозди просверлят, если конечно сверлит не выше 600-800 оборотов. Другое дело, что здесь на форуме вечно все упирается в деньги, как правило хотят пятаков на грош.
Пеноблок и тупое сверло сверлит а вот дубовое бревно 70 летней выдержки - тут нужна заточка. Сверлили советским сверлом по металлу с приваренным прутком подтачивая через 3 - 4 отверстия. Но начинать нужно коротким крепко держа дрель иначе уходит с разметки.
А по чистому дереву Blue Groove - сказка.
vs220 написал :
дубовое бревно 70 летней выдержки
в такое бревно саморез на 30 мм закрутить невозможно-плотнее текстолита
16.09.2012 в 23:10Смирнофф написал :
есть на Форестнерах напайки победитовые,почти тоже,что ты предложил
а их самостоятельно заточить можно?
МВК написал :
А с твердосплавом легко и глину и гвозди просверлят, если конечно сверлит не выше 600-800 оборотов.
Да там еще и дерево, бур перфа выдавливает древесину-мнет, а заточенный под сверло- "режет"/дробит на щепки.
17.09.2012 в 01:03У меня как раз деревянный дом, дубовые шпалы, дранка, глина, вагонка. Все как положено. Дому 75 лет. Хоть бы шо. Сверлить его весьма и весьма тоскливо. Хотя казалось бы, деревянный дом. Обычные спиральные сверла быстро тупятся. Стружка на цвет темного дуба. Саморез закрутить можно, если в дранку и короткий. Как только доходит до дуба. Все, головы отлетают. Только с засверливанием. Короче, ребя, абзац. В бетон бы наверное проще. Обороты малые, до 1000. Лучше меньше. Я 35мм не сверлил, максимум 22. Спиральное длинное сверло с маленьким шурупиком на конце. Толщина стен доходит в некоторых местах до 50см. Очень быстро тупиться, везде гвозди. Буром острым от перфа не пробовал, это идея.
Лучший способ, сверлить не там где надо, а там где можно. Пробую стену в разных местах, под дранкой не видно, где можно. Между бревен в просвет хорошо. Бывает нахожу место не перпендикулярно стене, а под углом. Так и сверлю. Это быстрее потыкать сверлом по стене, чем упереться и сверлить там, где надо. Нижние бревна те что на улицу, иногда чуть подгнившие, там легче, но не везде. Но это я под провода сверлил. Там точность трамвайная остановка. А под отопление трубное не сверлил. Без котла. Везде электроконвекторы.
Бур для отверстия под трубу
Появилась необходимость доработать вентиляцию в гараже, просверлив отверстия под трубу 100. Поскольку стены из силикатного кирпича, искал бур по кирпичу, да и подешевле он. Купил, весь набор стоил 1070 руб.
Взял у друга перфоратор и начал сверлить. … до сих пор правая кисть болит.
Сверлилось туго, несколько раз перфоратор выворачивало из руки. В общем, сил на одно отверстие ушло много, главное — результат.
Но решил узнать — может стоило взять бур по бетону? Стоит дороже, но, возможно, сверлить будет легче? Или опять же — от производителя много зависит?
Кто что посоветует?
Читайте также: