Анкерная стяжка для стен

Обновлено: 16.05.2024

Ремни стяжные грузовые

Грузовые ремни стяжные применяются для фиксации грузов при перевозке, например, на автомобильном прицепе, эвакуаторе, трейлере, грузовом судне. Эти изделия используются транспортными компаниями, эвакуационными службами и фирмами, занимающимися переездами.

Изготавливаются стяжные ленты из текстильных лент шириной от 25 до 100 мм. В качестве материала чаще всего используется полиэстер – материал, обладающий высокой прочностью. На ленте установлен металлический храповый замок, который служит натяжным устройством. Как и текстильные стропы, ремни могут быть кольцевые (концы ленты соединены, она представляет собой замкнутое кольцо) и с закрепленными с обоих концов крюками. Последние обычно применяют при транспортировке крупногабаритных грузов, например, автомобиля на эвакуаторе. Для крепления груза на паллете можно использовать кольцевой ремень.

Особенности стяжных ремней

Надежно фиксируют груз – замок с храповым механизмом зажимает ленту так, что даже при толчках и поворотах во время перевозки натяжение ленты не ослабится.
Бережно удерживают груз – мягкий материал ленты не повредит поверхность транспортируемого предмета, его лакокрасочное покрытие и не нарушит форму. Даже при толчках во время движения эластичная лента будет сглаживать эти нагрузки.
Рассчитаны на эксплуатацию в любых погодных условиях – применять ленты и ремни грузовые можно на улице при температуре до -40 °C, даже во время осадков. Материал практически не впитывает влагу и не растягивается при намокании.

Параметры выбора изделий

Стяжное усилие может составлять от 0,88 т до 8 т, чем выше этот показатель, тем надежнее удастся зафиксировать груз. Чем крупнее транспортируемый предмет, и чем больше он весит, тем большее стяжное усилие необходимо для его фиксации.

Допустимая нагрузка указывается для определения того, какие по весу грузы способен выдержать ремень. Но это не значит, что с его помощью предметы можно поднимать. Знать данный параметр необходимо для уверенности в том, что лента не разорвется от резкого толчка или рывка, и груз не выпадет. У разных изделий данное значение может составлять от 1 до 5 тонн.

Длина ленты достигает от 3 до 10 м. Для перевозки малогабаритных грузов на багажнике автомобиля или небольшом прицепе можно выбрать ремень стяжной длиной в 3 м, для грузоперевозок строительных блоков, элементов конструкций и транспортных средств лучше использовать ленту длиной до 10 м.

Стяжка стен металлом или как я дачный домик спасал

Здравствуйте! Очень часто многие дачники имеющие кирпичные домики на своих участках сталкиваются с появлением трещин в своих домах, особенно построенных еще в советское время, такое явление происходит от того, что не всегда при строительстве был правильно выполнен инженерный расчет фундамента и сделан он был "на глазок", конечно без проведения инженерных изысканий. Не стоит осуждать строителей таких домов, часто дачники делают все своими руками с ограниченным количеством средств.
Так что же делать если в нашем любимом домике обнаружились трещины? Вариантов здесь несколько:
- Выполнить косметический ремонт трещин и забыть о них на непродолжительный срок. Если повезет и фундамент окончательно уселся и перестал двигаться то трещины не раскроются, если же подвижка грунта продолжается то трещины раскроются вновь. Этот вариант я попробовал в первые годы после покупки дачи, но к сожалению он не помог.
- Второй вариант - откопать фундамент до подошвы со всех сторон дома и усилить бетонированием с арматурной стяжкой. Это самый действенный метод, но к сожалению он требует очень больших затрат и самостоятельно его выполнять не рекомендуется, лучше привлечь специалистов, так как работы нужно выполнять очень осторожно, дабы совсем не сгубить дом и требуются определенные инженерные расчеты. Такой метод хорош для полноценного жилого частного дома, в случае же с дачным летним домом самым действенным вариантом является - стяжка дома металлом, на этом способе я и остановился.

Стяжка стен металлом или как я дачный домик спасал

Итак, мне достался кирпичный дом состоящий из двух комнат, изначально была построена первая комната с хорошим полноценным фундаментом, а через несколько лет к основному зданию была пристроена вторая комната, как оказалось позже фундамент в ней практически отсутствовал и каждый год она отходила от основного строения на 2-4 см и с двух углов примыкания образовывалась вертикальная трещина. Что я только не делал, и замазывал трещину раствором и полностью расчищал и закладывал камнями, запенивал монтажной пеной ничего не помогало. Тогда решил стянуть дом металлической стяжкой, в интернете сейчас много предложений по выполнению таких работ, но я конечно же захотел сделать все сам. Первым делом рассчитал потребность материала и его количество:
- 4 металлических уголка со стороной 50 мм и высотой 3 метра ( на внешние углы дома)
- металлическая арматура 12мм из расчета на 2 внешних периметра дома + 2 метра на каждую сторону дома ( нахлест при сварке)
- шпилька металлическая с резьбой 12 мм и длиной 2 метра - 2 штуки
- квадратный профиль со стороной 1.5×1,5 мм, можно другой, из расчета чтоб в него входила шпилька 12мм.
-гайки и шайбы широкие 12мм из расчета 4 штуки на каждый угол дома.
Инструмент: бытовой сварочный аппарат, болгарка, струбцины, рулетка, ключ на 12.

Стяжка стен металлом или как я дачный домик спасал

Первым этапом отрезал по высоте металлический уголок и выставил его по углам дома. На верхнем и нижнем уровне (смотреть по месту) приварил на боковины предварительно нарезанные болгаркой куски металлического профиля, затем по периметру всего дома подготовил арматуру.

Стяжка стен металлом или как я дачный домик спасал

В местах, где не хватало длины арматуры сварил ее в нахлест,а на концах наварил нарезанные куски шпильки примерно 20 см.

Кстати не являюсь профессиональным сварщиком, и это был мой самый первый сварной шов в жизни, никогда не бойтесь овладеть навыком сварки) Кстати не являюсь профессиональным сварщиком, и это был мой самый первый сварной шов в жизни, никогда не бойтесь овладеть навыком сварки)

Полученные куски арматуры вставил в профильные отверстия на уголках и наживил болты, по сильно не затягивая. Заем обнаружил что получившиеся участки арматуры провисают, поэтому по уровню насверлил отверстия и вставил в них обрезки арматуры, на получившиеся кронштейны уложил стяговую арматуру. После того, как вся конструкция была предварительно закреплена, приступил к постепенной затяжке болтов по разным сторонам, что бы стягивание проходило равномерно, следует заметить, что во избежание разрыва конструкции следует тщательно проваривать все швы, а болты не перекручивать во избежание срыва резьбы. Предупреждаю сразу, что данная конструкция может не поставить стены на месте, но обеспечит их неподвижность, после чего можно заштукатуривать трещины не боясь, что они разойдутся. Хочу заметить что стяжку дома я выполнял весной 2018 года и по сегодняшний день, новых трещин в примыкании стен не появилось.

После того, как стяжка выполнена, можно приступать к остальным ремонтным работам. После того, как стяжка выполнена, можно приступать к остальным ремонтным работам.

Отдельное внимание следует так же уделить отмостке домика, дабы исключить попадание влаги под фундамент. Об отмостке дачного домика с удовольствием расскажу в следующих статьях, если Вам было интересно - подписывайтесь, ставьте палец вверх. С Уважением, Ваш Александр.

Как остановить образование трещин в стенах дома

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время принять радикальные меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

В основе проблемы, связанной со скрипом деревянных полов, лежит образующаяся со временем подвижность половых досок. Они начинают отставать от поперечных лаг и между ними появляются щели. Распространенные способы устранения скрипа полов способны лишь частично компенсировать эту подвижность досок и уменьшить скрипы.

Больший эффект могла бы иметь установка помимо существующих лаг дополнительных упоров между бетонным основанием и досками пола. На решение этой задачи направлен способ, основанный на использовании рамных анкерных болтов (их также называют рамные анкера, рамные дюбеля).

Широкое применение рамные анкера нашли, прежде всего, при монтаже дверных коробок и оконных рам.

Рамные анкера состоят из разрезной гильзы (втулки), распорного элемента (распорной конусной гайки с внутренней резьбой) и винта (шпильки). Как правило, выбирают рамные анкеры из стали с цинковым покрытием. При монтаже чаще всего применяются анкера с резьбой М8 или М10, они имеют длину от 52 до 202 мм. Удобно использовать анкера с потайной головкой.

Принцип работы рамных анкеров основан на двойном расклинивании. При закручивании винта конусная гайка разжимает втулку-гильзу, которая расклинивается в материале основания, обеспечивая надежное крепление анкера.

Технология устранения скрипов деревянного пола с помощью рамных анкеров состоит из нескольких этапов.

Площадь пола условно разбивается на квадраты (со стороной примерно в 70 см – 1 м). В досках пола по углам этих квадратов с помощью перфоратора делаются отверстия. При этом в бетонном перекрытии образуются небольшие углубления. Длину анкера выбирают с учетом того, что он достанет от поверхности пола до бетонного основания с прибавкой на погружение в бетон.

Далее, в подготовленные отверстия вбиваются анкера , винты (шпильки) которые затем вкручиваются настолько, чтобы гильзы расклинило в углубления в бетонном перекрытии. Это обеспечивает строго вертикальное положение анкеров и их надежное крепление.

В результате получается, что весь пол, как на сваи, опирается на основание из системы анкерных болтов. Это не позволяет половым доска прогибаться и устраняет возможность их трения между собой. Особенно данный способ выручает, когда имеет место неплотное прилегание лаг к бетонному основанию или сами лаги частично разрушены.

Единственным, кроме относительная трудоемкость работы, существенным недостатком этого способа является его дороговизна.

С целью удешевить стоимость работы анкерные болты иногда применяют только для того, чтобы приподнимать и зафиксировать лаги (а вместе с ними и доски пола).

Еще одним альтернативным вариантом является использование вместо рамных анкерных болтов длинных саморезов, которые вгоняются в просверленные в половых досках отверстия, пока те не упрутся в бетонное перекрытие, выполняя туже роль упоров. Здесь можно посоветовать использовать распорные анкера, которые по виду похожи на саморезы, но имеют резьбу, которая обеспечивает надежное крепление в бетоне.

Как остановить образование трещин в стенах дома

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах, которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Развал

По степени охвата развал может быть:

Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

Лёгкий развал

Признаки

Причина

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
Труба 1 дюйм — 1 м.
Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
Гайки и шайбы под шпильку.
Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента. Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной — 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
Устанавливаем опалубку по размерам.
Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 — фундамент; 2 — рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 — опалубка; 4 — П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 — пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая ст-ть, руб.	Примечание
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штыри в стене и рабочие стержни
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-образные хомуты
Вязальная проволока	кг	0,5	200	100	Привязка всех элементов каркаса
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гидроизоляция	кв. м	1	20	20
Расходы на опалубку	кв. м	1	100	100	Саморезы, гвозди, доски
Дополнительные расходы	-	-	300	300	Диски, бур и др.
Итого материал	1570	Зависит от местных условий и договора
Работа	1000
Итого материал и работа	2570

Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Полный завал

Признак

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Причина

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Метод устранения

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Перфоратор с буром 18–20 мм.
Швеллер 50х100–150 — длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
Стальная пластина 200х200х3–4 мм (до 300х300).
Арматура 16 — 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
Хорошая сварка (напряжение), окраска.

Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600–700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
Бурим сквозные отверстия 18–20 мм.
На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
Обвариваем штыри в отверстиях.
Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 — по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).

Идеальный вариант для такой обоймы — если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены — сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Частичный завал

Признак

Завалена одна или две стены.

Причина

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Метод устранения

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.

Устройство частичной внутренней обоймы: 1 — стена с завалом; 2 — арматура с пластиной; 3 — швеллер 100х50х4 мм

При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.

Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая ст-ть, руб.
Арматура 16	пог. м	1	30	30
Швеллер 100х50х4	пог. м	1	200	200
Пластина 300х300х4	шт.	2	150	300
Грунтовка	-	-	20	20
Итого материал	550
Работа	1000
Итого материал и работа	1550

Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай — комбинированный.

Признак

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Причина

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Метод устранения

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

Сквозная обойма — тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
Полусквозная обойма — одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
Анкерная обойма — тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.

Варианты стяжки пристройки: 1 — полусквозная; 2 — сквозная; 3 — анкерная; 4 — уголки 100х100 мм; 5 — тяги (прут, пластина); 6 — капитальные стены; 7 — пластина с анкером; 8 — пластина 4 мм

Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.

Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Анкерные крепления к полу и стенам: классификация и применение

Думая о надежном крепеже для бетона или кирпича, многие выбирают дюбель, почему-то забывая об анкерном болте. С его помощью надежно фиксируются довольно тяжелые конструкции. В основу работы системы положен принцип сопротивления материала разрушению, который включается благодаря конструкции своеобразного якоря на крайнем участке гильзы.

Коротко об анкерном крепеже

Типичный крепежный болт представляет собой металлический стержень из легированной стали, длина которого обычно находится в пределах от 45 до 220 мм. Практически все виды анкеров для стен имеют болт с шестигранной головкой и нарезной резьбой. Принцип анкеровки осуществляется благодаря именно этому болту, по которому ходит коническая гайка, ограниченная втулкой с прорезями.

Метод крепления детали определяется параметрами полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную фиксацию в конкретном материале. Это могут быть и силы трения, и противодействия в упорной системе, и адгезия при участии химических веществ. Таким образом, закрепить нужную конструкцию будет не сложнее, чем покрасить ОСБ внутри дома.

Чтобы установить нужный анкер в бетон, не помешает ознакомиться с его основными техническими характеристиками, которые заключаются в следующих параметрах:

Маркировка, где указаны внешний и внутренний диаметр, а также длина детали.
Вырывающая сила, выражается в килоньютонах. Показатель предполагает два типа вырывающих сил, которые предполагают: частичный выход болта и сохранение фиксирующей конструкции, а также полное ее разрушение.
Допустимый изгибающий момент по отношению к диаметру стержня болта – от 5,2 до 25,7 Нм.
Крутящийся момент находится в пределах от 10,0 до 40,0 Нм.

Иногда допускается производство нестандартных изделий. Например, анкерное крепление к полу в определенных случаях должно учитывать технологии и конструкционные особенности объекта. В данном случае проект разрабатывается по условиям СНиП 2.09.03. Оптимальный крепеж подбирают, учитывая диаметр и длину крепежной детали. В большинстве случаев эти значения указаны в маркировке:

Значение 1 – внешний диаметр.
Значение 2 – диаметр анкерного болта.
Значение 3 – длина детали общая.

Информации, представленной в таблице, вполне достаточно для оптимального выбора нужного крепежа. Допустим, анкерные болты для кирпича имеют не только определенные монтажные особенности, но и несут конкретную функциональную нагрузку. К примеру, узел с кольцом предназначен для подвешивания люстры или каната.

Чем выполнить анкерное крепление сейфа к бетонному полу

В нынешних реалиях все чаще возникает вопрос, как и чем надежно закрепить сейф в квартире, потому что, во-первых, не все торговцы предлагают такую услугу, а во-вторых, многие предпочитают делать монтаж самостоятельно. Закрепление стального хранилища обычно делается в целях предотвращения несанкционированного выноса. Наиболее надежно это удается сделать с помощью якорных болтов на цементно-песчаной или бетонной стяжке.

Нормативные условия по монтажу сейфов регулируются ГОСТ Р 50862-2005. Для крепежа используют анкерное клиновое крепление к полу, которое способно выдержать от 500 до 3 000 кг нагрузки на разрыв. Оптимальная длина болтов составляет 100-300 мм, а диаметр – от 8 до 20 мм. При монтаже нужно учитывать следующие условия:

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Испытываем современные технологии

Закрепить подвесные шкафы кухонного гарнитура, установить радиаторы или перила для лестницы… Для таких задач нужно выбрать правильный крепеж в зависимости от материала, в который вы будете его устанавливать. Ведь выпавший дюбель доставит массу проблем при фиксации ответственных конструкций и изменяемой нагрузки. Шкафы могут повредиться, радиатор потечь, а еще вместе с крепежом может отвалиться значительный кусок стены вокруг отверстия! Перечислим основные решения для наиболее распространенных рыхлых материалов.

Дюбели для газо- и пенобетона

Например, вы хотите установить кондиционер в частном доме из пеноблоков. Какой крепеж выбрать? Самая распространенная ошибка – использование дюбелей для бетона. Они не будут держаться в рыхлой стене! Причем чем тоньше элемент, тем больше вероятность выпадения. Пытаться укрепить дюбель народными методами не стоит: ведь есть специальный крепеж.

Дюбели для газобетона и пенобетона бывают из разных материалов. Пластиковые подходят для крепления легковесных предметов, например, картин, светильников, полок и зеркал. Металлические способны выдерживать большие нагрузки и предназначены для монтажа техники, перегородок, сантехники и т.д.

Важно знать: пеноблок имеет ячеистую структуру и довольно хрупкий. Поэтому для крепежа тяжеловесных предметов лучше использовать дюбели большого диаметра, например, 10 – 14 мм. Стоит учесть и форму элемента. Если он имеет продольные ребра – есть риск, что от изменяемых нагрузок крепеж расшатается и вылетит из стены. Поперечные ребра лучше зацепляются внутри отверстия за материал, поэтому им не страшны динамические нагрузки. Они отлично подходят, к примеру, для вешалок или полок.

Расскажем, как закрепить дюбель в пенобетоне. Сверлим отверстие, вкручиваем с помощью шестигранного ключа пластиковый элемент, а затем фиксируем подвешиваемый предмет шурупом или саморезом. Понадобится отвертка, а лучше – шуруповерт.

Дюбели для гипсокартона

Перегородки, ниши, подвесные потолки… Все чаще их выполняют из ГКЛ – гипсокартонных листов. Это в прямом смысле два картонных листа, между которыми находится спрессованный гипс. Структура материала очень рыхлая, поэтому к нему не крепят тяжелые полки или блоки кондиционеров. Однако приходится фиксировать светильники, фоторамки, плинтуса или кабель-каналы. Для таких целей есть специальный крепеж – дюбели для гипсокартона.

На заметку: сейчас есть элементы, которые не требуют предварительного засверливания стены. Такое решение снижает риск расшатывания отверстия. Вы можете взять так называемые самозасверливающиеся дюбели с наконечником в виде сверла. Также бывают классические, но требующие специальной насадки на дрель. Дюбель-бабочка подойдет для конструкций с изменяемой нагрузкой, так как имеет распорки и надежно фиксируется в стене без риска прокручивания.

Химический анкер

Практически беспроигрышный способ укрепить дюбель в рыхлой стене. Подходит для кирпича, толстого слоя штукатурки, пено- и газобетона. Фиксация происходит за счет распорки оболочки в основании, а сцепление создает химический состав, которым крепится шпилька или арматура. Доказано, что химический анкер выдерживает в 2,5 раза большую нагрузку, чем стандартный резьбовой крепеж. Подходит даже для установки оборудования. Подробно о процессе монтажа вы можете прочитать в отдельной статье.

Запоминаем лайфхаки мастеров

Если дюбель не держится, как закрепить его, вы уже знаете. Выбирайте наиболее подходящий вам способ, а лучше протестируйте несколько вариантов на незаметном участке стены. Напоследок мы припасли для вас лайфхаки мастеров, которые помогут добиться лучшего результата. Берите на заметку!

Рыхлые материалы лучше сверлить в безударном режиме либо в режиме мягкого удара – если такой есть у вашего перфоратора. Отверстие получится более аккуратным, без сколов и нужного диаметра. В качестве оснастки мастера рекомендуют сверло с победитовой напайкой. Если есть риск, что крепеж не удастся закрепить в большом отверстии, лучше возьмите сверло на 0,5 мм меньше диаметра дюбеля.

После подготовки отверстия удалите из него пыль. Вы можете взять специальный ершик или использовать строительный пылесос. Особенно важно делать это с материалами, которые сильно осыпаются. Иначе не удастся хорошо укрепить дюбель. Для большей надежности мастера предлагают загрунтовать отверстие. Нанесите грунтовку с помощью ватной палочки и дайте высохнуть. Это исключит образование пыли внутри и улучшит сцепление.

Надеемся, наши советы помогут подобрать вам оптимальный способ крепления дюбелей в рыхлых материалах. Пусть ваш ремонт пройдет без ошибок! А крепеж вы можете купить на нашем сайте.

Читайте также:

Анкерная стяжка для стен

Ремни стяжные грузовые

Особенности стяжных ремней

Параметры выбора изделий

Стяжка стен металлом или как я дачный домик спасал

Как остановить образование трещин в стенах дома

Развал

Лёгкий развал

Скрип пола: в ход идут рамные анкера!

Как остановить образование трещин в стенах дома

Развал

Лёгкий развал

Средний развал

Сильный развал

Завал

Полный завал

Частичный завал

Отделение пристройки

Анкерные крепления к полу и стенам: классификация и применение

Коротко об анкерном крепеже

Популярные виды металлических анкеров для стен и напольных поверхностей

С гайкой

Клиновой

С кольцом

Клин Bierbach

Забивной

Рамный

Винтовой

Чем выполнить анкерное крепление сейфа к бетонному полу

Как закрепить дюбель в рыхлой стене: инструкция для домашнего ремонта

Пробуем народные методы

Испытываем современные технологии

Запоминаем лайфхаки мастеров