Забор пролет 6 метров
Обновлено: 07.07.2024
Какое должно быть расстояние между столбами для забора. Оптимальная длина пролета забора
Расстояние между столбами для забора колеблется чаще всего от 1,5 до 3 метров. От чего зависит оптимальная длина пролета?
Рассчитывая расстояние между столбами, берут показатели, от выбора которых будет зависеть прочность забора.
Четкого регламента по размерам между столбами забора в правилах, СНИПах и ГОСТах нет, однако если не учесть вес полотна, высоту забора, материал опор – неверные расчеты уменьшает коэффициент сопротивляемости забора ветровой нагрузки.
Что влияет на выбор оптимальной длины пролета забора
Выбираем оптимальное расстояние между столбами для забора – учитываем 4 главных фактора:
- Какой материал для забора использован (высота забора, вес полотна)
- Из чего сделаны столбы между забором
- Расстояние между углами забора
- Экономическую составляющую
Теперь о каждом факторе в отдельности.
1. Оптимальная длина пролета с учетом материала полотна забора и толщины столбов
Самый важный фактор, который влияет на длину пролета между столбами забора – это материал, из которого выполнен забор (опорные столбы, секции).
Чем выше забор, тем большая весовая и ветровая нагрузка приходится на столбы, и тем более прочной должна быть конструкция. Профлист, высотой в три метра обладает более высокой парусностью, нежели двухметровый.
Соответственно, чем выше забор, тем чаще надо расставлять опоры, чтобы достичь необходимой прочности.
Также стоит учесть, что на столбы влияет вес межзаборной секции. Чем меньше толщина металла столба и его диаметр/сечение, тем, соответственно меньше должна быть на них нагрузка, чтобы столбы не повело.
А значит, либо материал между столбов должен быть легкий, либо столбы – большего диаметра, либо межсекционный интервал надо уменьшить.
Все эти факторы стоит учитывать в совокупности.
По общепринятым правилам, максимальное расстояние между секциями не должно превышать три метра
2. Расстояние между столбами с учетом вида столбов
Столбы для забора делают из металла, дерева, кирпича, камня и других материалов.
Кирпичные столбы для забора чаще всего делают в полтора кирпича. По ширине такие столбы – 38 см.
Металлические опоры (круглые или квадратные) или деревянные заборные столбы в среднем 4 - 10 см.
Следовательно, при одной и той же длине забора расстояние между кирпичными столбами забора и расстояние между столбами для забора из профнастила будет разное.
Так, на 20 метровую длину забора из профлиста расстояние между столбами (при шаге между столбами в 2,5 метра) между секциями нужно установить девять металлических столбов, то – при таком же размере заборных секций, кирпичных столбов понадобится восемь.
Чтобы забор выглядел симметрично длина между столбами забора должна быть одинаковой.
Точный расчет материала и количества столбов поможет выполнить Калькулятор Онлайн.
3. Расстояние между углами забора
При установке столбов забора фасадной части необходимо учесть размеры ворот/калитки. Поворотные углы забора – основные точки, от которых надо отталкиваться при расчете оптимального расстояния между столбами забора. Так, при планируемых отступах в 2,5 метрах, после расчета возможно получится расстояние по 2,4 метра, или по 2,6 в зависимости от общей длины стороны забора.
4. Экономическая составляющая – расположение столбов с учетом стоимости материала
Прежде чем установить забор стоит понимать – какие расходы ждут при выборе тех или иных материалов.
Как это может отразиться на расстоянии между столбами?
На самом деле все просто.
Металлические элементы по стандарту изготавливаются длиной в 12 метров. Для удобства и дальнейшей продажи их распиливают на величины кратные 12 - на шести или трехметровые.
Стыковка поперечных лаг обычно делается на столбах – так надежнее, да и сварные швы не заметны и смотрятся более эстетично и аккуратно. В пролетах между столбами лаги стараются не стыковать. Их обычно подрезают.
Считаем во сколько обойдется такая подрезка, к примеру на 20 метровый забор, если столбы будут стоять друг от друга на расстоянии 2,4 метра.
Так как поперечные сваи ставятся в два ряда, значит необходимо 40 метров лаг или 14 трехметровых штук. Если от каждой отпилить по 60 см, то получится нерациональное использование материала - переплата более чем за 8 метров.
Другое дело, когда вы покупаете шестиметровый металл – стыков меньше и остатков тоже. Но шесть метров с учетом наших проездов и дорог не всегда можно привезти.
На все эти нюансы желательно обратить внимание заранее, еще до установки столбов, чтобы избежать шаткости конструкции и лишних затрат.
Строительство забора. Мнения форумчан.
При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.
Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?
Янн : Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.
НиколайР : Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.
Владимир С : Вбиваем 1-1.5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т.к. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.
UV : В моей местности (Москва) если закопать деревянный столб на глубину 70 см., то никакой сезонной подвижки столба не будет, он просто сгниет у самой земли через 3-5 лет. Ну может и будет гулять не заметно, разве это важно для забора? Главное, чтоб столб не выталкивало и не валило. Я делаю так. Копаю лопатой, пока удобно, квадратную ямку, стороны квадрата шириной со штык лопаты. Удобно копать максимум 50 см., далее садовым буром прохожу еще 50 см. Подтаскиваю шланг с водой, ставлю столб, начинаю подсыпать грунт. Немного подсыпав (столб ещё не держится) наливаю в яму воды, подсыпаю еще грунту и опять воду… Стараюсь из грунта сделать подобие замешанного раствора, во время присыпки постоянно тыкаю штыком лопаты в яму. При таком методе, в крайнем случае, у меня, приходится привезти еще тачку грунта, так как вынутой земли не хватает, что бы засыпать яму. Мой грунт состоит из прослойки плодородного слоя 20 см., глина 10 — 15 см., песок 60 см., далее глина… Для ворот использовал столбы длинной 3 метра диаметром 180 — 200 мм. (точно не мерял), на забор пускаю столбы длинной… млин, они у меня какие-то хитрые, телескопические, по моему раньше это были строительные леса или какие-то подпорки, купил по случаю у сборщика металлолома, короче, можно сделать столб длинной от 1.8 м до трех с лишним метров, диаметр в низу 60 мм., вверху 40мм. Делаю забор с листом 1.8 метра, мне хватит…
samorez : Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.
Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.
samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.
грохотайло : Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.
aabbakumov : Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1.5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.
gulo : Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.
Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?
sayan : Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.
Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.
Num : Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.
Асбоцементные столбы. Особенности.
Zergling : Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.
грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит
грохотайло: Ну и грунты же в нашем садовом товариществе… Пытался сегодня забурится, более чем на 60 см не удаётся! Начинаются грунтовые воды и забуренную дырку замывает песком. И это ещё сезон дождей не начался. Сизифов труд. Думал полдня, в итоге придумал — свернул из листа жести «трубу», по диаметру чуть больше бура и воткнул в дыру. В итоге удалось засверлиться на метр. Далее будем ставить трубы, думаю новые приколы начнуться.
And70 : Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т.е. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.
Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1.5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.
Как лучше сделать забор из штакетника?
Wodik : Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2.5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.
В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?
box415 : Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно.
2. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо.
3. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.
Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая
В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.
Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.
Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.
Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.
Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.
Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.
Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.
Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.
Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.
Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.
Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.
оптимальное расстояние между столбами забора
Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное расстояние сделать мужду столбами забора.
Столбы планируется сделать из трубы 60мм, длина 3-3.5 м. Забить на глубину метра 1.5.
Временно на них повешу сетку, а в дальнейшем планируется забор, скорее всего деревянный.
Длину пролета, если сделать 2,8 м - это нормально или лучше 2,5 м?
Если поперечины будут 6 метровые , то 2.8 м, меньше пилить. А так , 2.5 или 2.8 м разницу почти не почувствуете. Более 3 м плохо.
09.06.2008 в 17:14Я согласен на 3 метра, тем более 1,5 метра в землю.
09.06.2008 в 17:15Фирмы-заборостроители все-таки предпочитают 2,5 м, а не 2,8
Тем более, если сетку вешать - там поперечин не надо, а рулон - 10 м.
Ага и висят между двух столбов на 2, 5 метра А у меня рулоны 15 метровые, тогда через !,5
09.06.2008 в 17:42Почему? Тоже через 2,5
Сетка-то натягивается, а не просто вешается.
Да натягивается так, что хрен потом снимешь
Думаю и 2,8 нормально. Еще немало зависит от толщины поперечен и так же толщины досок и частоты их размещения.
Мы для сетчатого забора ставили через 3 м, сетку крепили гвоздями и все нормально уже несколько лет.
Всем спасибо! Понял. Буду исходить из 2,5 м. А там по месту прикину.
10.06.2008 в 20:45Vitaly1972 написал :
Всем спасибо! Понял. Буду исходить из 2,5 м. А там по месту прикину.
__________________
Поделите длину забора на подходящее ближе всего кратное число и получите расстояние между столбами. Но не стоить брать более 3 м.
10.06.2008 в 21:20лучше знают эту тему очкастый скромник александр шохин, главный среди предпринимателей или мих касьянов, эти деятели за бесплатно (или за 600 р сотка) приобретают зем участки и в лесах 1 категории строят сразу заборы высотой 4 метра. правда у миши отобрали, а шохин цветёт и пахнет.
в миру я тоже виталий только 1949.
у меня между столбами 3,9 м, прогоны делал из горбыля дл. 4,2 м. ж/б столбы дл. 2,20м 10см на 10см , заглублялся на 70см.
2 года - полёт нормальный.
наши в футбол проигрывают испанцам на данную минуту 2:0 козлы 21.21.
козлы не мы.
Янн:- Примерно 3 метра.Доски 6 м ,пополам получается 3 м. Прожилины лучше из угока 45 ,по ним гофрированное железо. хочеш цветное или оцинкову.Думаю 3м это максимальное растояние, чем ближе тем лучше. Поросчитай ,чтоб поменьше отходов было. Да и под калитку с воротами лучше залить ленточку с арматурой , если хочеш чтоб не играло.
11.06.2008 в 08:47Господа - на хера, извините, сеточному забору прожилины?
11.06.2008 в 09:34Юбер написал :
на хера, извините, сеточному забору прожилины?
Чтоб не болтался . у меня первый был так сделан-жесткость придает
11.06.2008 в 09:58Юбер написал :
Господа - на хера, извините, сеточному забору прожилины?Холостяк написал :
Чтоб не болтался .
как зачем товарищь мысли озвучил предельно ясно
11.06.2008 в 10:23Vitaly1972 написал :
Временно на них повешу сетку, а в дальнейшем планируется забор, скорее всего деревянный.
Ну, во-первых, столбы для рабицы и столбы для дер. забора разные
Во-вторых, хорошо натянутая сетка в промежутках 2,5 м не болтается, на 3 м - не видел, не знаю. Скорее всего, будет болтаться, поскольку натянуть качественно вряд ли получится, сил не хватит.ИМХО.
В-третьих, забор из сетки с прожилинами выглядит как седло на корове, ИМХО.
Юбер написал :
В-третьих, забор из сетки с прожилинами выглядит как седло на корове, ИМХО.
Вы не любите кошек. Вы просто их не умеете готовить
Часто встречаетя рабица "закованая" в уголок,т.е. секции. уж лучше и красивее чем просто рабица
Это будет окантовка
Да, в окантовке красивее. И прожилины не нужны вообще.
Имелся все-таки в виду забор собственного изготовления
А кошек я люблю, даже чересчур
Юбер написал :
Имелся все-таки в виду забор собственного изготовления
Гы а Вы никогда не вваривали рабицу в раму из уголка?
Получается собственного изготовления
Нах-нах, такими вещами самому заниматься.
Время-деньги, особенно в деревне. И так работы выше крыши.
всем спасибо за яркое и содержательное обсуждение (без шуток!)
Юбер написал :
Ну, во-первых, столбы для рабицы и столбы для дер. забора разные
Юрий, столбы как раз менять не предполагается.
Вопрос в догонку. Существуют ли в природе садовые буры на 60 мм? Или они только для мотобуров идут? Вопрос к тому, что хотелось бы забурить на метр-метр двадцать, а потом добить сверху кувалдой. а нашел бур только на 150 мм.
16.06.2008 в 13:32Vitaly1972 написал :
Существуют ли в природе садовые буры на 60 мм?
Садовые врядли ,если не самопал.Рыболовные ледобуры-есть
16.06.2008 в 13:43Холостяк написал :
Садовые врядли ,если не самопал.Рыболовные ледобуры-есть
да, вот, у меня тесть рыбак, спросил, а у него мин. 120 мм
16.06.2008 в 13:51Vitaly1972
Такие только спортсмены используют для "набить массу мелочевкой "
Сделайте сами-такого диаметра никаких проблем.
Принцип лучше как у рыболовного-коловорот,а не перекладина как у садового.
У меня меньшая сменная голова на буре-100 мм.
Холостяк написал :
Сделайте сами-такого диаметра никаких проблем.
Есть два "но": 1. нужен сварочник (это в принципе сейчас не проблема купить, тем более, что планировал, как только дыру в бюджете закрою).
- Опыта сварки пока нет
Vitaly1972
Чем плох такой диаметр-если попадается камень-щебень,его очень тяжело раскачать -извлечь из лунки.
Виталий, у меня такая же ситуевина образовалась весной.
Был забор сзади участка из рабицы. Столбы с крючками, естественно.
Поскольку я прошлой осенью закупился профнастилом, то решил поставить забор из него.
Просто срезал крючки болгаркой и установил прожилины, на которые и прикрепил профнастил.
Столбы сечением 40х60, расстояние 2,5 м, отверстия бурил садовым буром примерно на 60-70 см, доколачивал кувалдой и бетонировал.
Юбер написал :
Столбы сечением 40х60, расстояние 2,5 м, отверстия бурил садовым буром примерно на 60-70 см, доколачивал кувалдой и бетонировал
А без бетонирования обойтись нельзя? это обязательно. Вроде Вам фирма делала как я понял с засверливанием и доколачиванием. Ничего не бетонировала. Или я ошибаюсь?
16.06.2008 в 16:29Нет, это другой забор.
У меня их много С четырех сторон
Я бетонировал только потому, что у меня было мешка 4 цемента. Надо было куда-то девать, ведь бетонирование на глубину 60 см на севере МО - бесполезное дело
Юбер написал :
Я бетонировал только потому, что у меня было мешка 4 цемента
Юбер написал :
ведь бетонирование на глубину 60 см на севере МО - бесполезное дело
с этим полность согласен. Длина труб (купил бу, 3.00-3.30) позволяет загнать их до полутора метров в глубину. Вот и хочу их по периметру забить, временно огородить рабицей (от зайцев), просто проволокой примотаю. А когда свет проведут, то уже более основательно забором займусь.
16.06.2008 в 16:37Vitaly1972
Делайте ямки посвободнее,а не в притык. мало ли уведет
Т.е. для 60 мм 100 мм бур будет в самый раз
Холостяк написал :
.е. для 60 мм 100 мм бур будет в самый раз
Я так понимаю, что такой можно и в рыболовном приглядеть?
16.06.2008 в 16:53И я того же мнения
17.06.2008 в 10:10Vitaly1972 написал :
Я так понимаю, что такой можно и в рыболовном приглядеть?
Маленькие диаметры ледобуров делают в основном шведы-финны,но цена на них может Вас огорчить
30-50 Е,хотя щас не сезон и скидки
Не. ледобур не катит.
Я года два тому назад исделал подобие этого:
Сварки там совсем чуть. так капнуть пару раз.
Главное соседке понравилось. Говорит скорость бурения очень высока. Со стороны конечно видней.
йцукер написал :
Не. ледобур не катит.
йцукер написал :
Говорит скорость бурения очень высока.
Спорим, с ручкой -коловоротом выше
17.06.2008 в 13:17Холостяк написал :
Спорим, с ручкой -коловоротом выше
У брата на даче бурили древним (40 лет) коловоротом - ложкой . Вот это было супер. Гораздо производительней , чем всякие садовые.
17.06.2008 в 13:36Соседка прбовала бурить (вернее её сын рыбак) рыболовным буром. Можть он чё не так делал. Не могу знать. Я не рыбак и чтоб не просить (не люблю) исделал себе самопальный. Соседка высоко оценила его конструкцию и как я бурил ямки под столбики. Сынок ейный тож подходил и интересовался. Может кривым и быстрее, соревноваться не берусь. Это у кого как руки заточены.
17.06.2008 в 13:44йцукер написал :
Можть он чё не так делал. Не могу знать.
Он наверно привык к иностранным ,а у них направление вращения бура отлично от наших .
Основное преимущество коловоротного скорость вращения если например попался камень то при высокой скорости ,бур расшатывает его вибрацией.
ЗЫ: Вообще ,буры здесь неоднократно обсуждались
Бетонировать совсем не к чему - лучше забивать пустое место битым кирпичом или камнями с помошью куска слеги длинной метра полтора и диаметром см. 8 (бить торцом).
17.06.2008 в 14:33Холостяк написал :
Он наверно привык к иностранным ,а у них направление вращения бура отлично от наших
Не. во всяком случае на рыбалке он в нужную сторону крутит.
17.06.2008 в 14:40йцукер написал :
на рыбалке он в нужную сторону крутит.
Так то для рыбалки . там и руками бы забурился
19.06.2008 в 17:27Alexcris написал :
Alexcris написал :
Бетонировать совсем не к чему - лучше забивать пустое место битым кирпичом или камнями с помошью куска слеги длинной метра полтора и диаметром см. 8 (бить торцом).
А ещё лучше песочком засыпать и пролить водой.
20.06.2008 в 08:41Не надо ничего бурить, потеряете время и получите дерьмовый забор. Если Вы просто забьёте
столбы на 1,5м. их никогда не поведёт и вытащить их можно будет только домкратом и то с трудом
Для забивания используйте приспособление представляюшее собой трубу внутр. диам. 800-100мм.
длинной 1000-1200мм с приваренным с одной стороны отрезком стальной болванки 5-10кг. весом,
и также приваренными с шагом 150-200мм. поперёк отрезками трубы с внутр. диам 40мм/ чтобы
можно было вставить отрезок черенка от лопаты/ и длинной 150-200мм. Такой импровезированной
бабой Вы очень быстро загоните все свои столбы.
Барсерк
Вы забыли указать свои физические данные Для бурения особой силы не надо.Да и бурить,
Холостяк написал :
Вы забыли указать свои физические данные
Тут Вы правы, 205/130.
24.06.2008 в 20:39А я ставлю забор из трубы 40х60. купил мотобур и бур к нему на 100мм.
зазор засыпаю гравием с пеком 2(гравия) 1(песка).
На одну дырку на 1м20см уходит порядка 4-5 мин. Ну вот если камушек, то тут приходится рукой лезть и выковаривать. Либо в сторону уводить, а потом растачивать.
И столбы стоят ровно.. если недобурил, кувалдочкой через доску 5-ку добиваю.
Ну а чтобы забивать столбы - это конечно плечи надо иметь + платформу ну 2-х метрах. Столбы то 3-х метровые! )) Как начать бить по ним? ))
А мотобур можно купить, попользовать и продать потом. И удобно и не дорого получается.
А вот бетонировать меня отговорили - суглинок! Выдавит бетон мерзлота и развалит забор!
Проще конечно взять бур того же диаметра, что и труба, и бурить притирку. Проблема - выдержить вертикаль в 2-х плоскостях! )
Likhalex написал :
Как начать бить по ним? ))
Для этого и предлагают сделать бабу-бить на уровне груди. но сверлить лучше,даже не имея мотобура.
Зы: Если сравнивать трудозатраты на бабу и бур,второй явно выигрывает с простоте изготовления,надежности и легкости применения
Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное расстояние сделать мужду столбами забора.
Столбы планируется сделать из трубы 60мм, длина 3-3.5 м. Забить на глубину метра 1.5.
Временно на них повешу сетку, а в дальнейшем планируется забор, скорее всего деревянный.
Длину пролета, если сделать 2,8 м - это нормально или лучше 2,5 м?
У меня такие же трубы, за исклюением угловых и калиточных.
Высота забора примерно 2,2м. Струганая доска с четвертью. Без ленты. Без бетонирования столбов.
Стоит уже много лет.
Очем сейчас пожалел:
- Забетонировал угловые столбы (более толстые). Сейас, подсыпав приличной слой грунта на участок (в нижней части около метра), стал домкратом вытягивать столбы кверху (поднимать забор) и угловые столбы не идут. Из за этого прибиваю к ушкам на столбе вертикальные доски и лаги бью уже в эти доски. Остальные столбы домкратом с трудом, но поднимаются.
- Нижнюю лагу нужно было сделать чуть повыше, а верхнюю - почти по верху столба.
Что сделал удачно (ИМХО):
- Столбы (кроме угловых) не бетонировал.
- Заглубил их на достаточную глубину. Все в пределах 1,1 - 1,2 метра в земле.
- Столбы из оцинковки. Это дороже, но не ржавеют пока.
- Столбы не забивал. Бурил лунки тонким буром и замывал столбы песком.
- Использовал струганую доску с четвертью. В результате она после усыхания как раз в притык сохраняет сплошной слой, без щелей. Струганая доска, даже "покрашенная" отработкой (слитым из движка маслом) выглядит приличнее, чем неструганная, покрытая каким то спец составом (сенежем, краской) и т.д.
- Калитку варил из швеллера. Очень крепкая. Замок - врезной.
- В двух местах оставил проемы шириной примерно 3,5 метра. Там лаги установлены на болтах. Трубы толще. При необходимости въезда/проезда чего то большого - проемы эти снимаются.
Не надо ничего бурить, потеряете время и получите дерьмовый забор. Если Вы просто забьёте
столбы на 1,5м. их никогда не поведёт и вытащить их можно будет только домкратом и то с трудом
Если так делать - надо точно знать, что не будет подниматься участок.
Верх трубы может оказаться расплющенным.
Более гиморно.
Выбирая расстояние между столбами, учитывайте парусность забора, наличие дренажных и других канав вблизи забора.
И очень важна глубина столба в земле.
Про бетонирование - если бетонировать без ленты, то только не в верхней части (или не только в верхней части). Иначе выдавит и столб будет не устойчивым.
Не желательно бурить лунку диаметром значительно больше диаметра столба.
Неструганные доски в итоге обойдуться дороже.
В принципе на длину лаг можно не обращать внимание, если их стыковать не ровно по ушкам столба, а наращивать выпиливанием четверти у обоих стыкующихся лаг. У меня так. Забор получается ИМХО крепче. Меньше болтается. Вот только, если понадобится его разбирать/переносить - это сделать будет значительно труднее.
А вообще сейчас деревянные заборы делать ИМХО бессмысленно. Лучше сразу из проф настила или как он там называется.
Как рассчитать кол-во материала на забор - расчет забора из профнастила
Пример сметы на забор. Источник - яндекс.картинки Пример сметы на забор. Источник - яндекс.картинкиИтак, давайте возьмем для примера нестандартный забор, фасадная часть будет 22 метра с калиткой 1 м и воротами 3.5 метра, одна боковая часть будет 18 метров, вторая будет 16 метров.
Прежде чем начинать расчет - нарисуйте схему Вашего будущего забора как на рисунке выше. Визуально будет проще и нагляднее посчитать кол-во необходимого материала. Далее, нанесем расположение столбов, калитки и ворот. Исходим их того, что пролет (расстояние между столбами забора) не меньше 2.5 метров и не больше 3 метров. Например, берем сторону 16 метров, делим на 2.8 (предполагаемую длину пролета, можно взять 2.7 или 2.9). 16 / 2.8 = 5,71 . Т.е. если мы будет делать пролеты по 2.8 метра на первой стороне забора (16 метровая которая, слева на схеме), то у нас получится 5.71 пролетов. Но пролетов должно быть целое число. Округляем в большую сторону - получаем 6 пролетов на этой стороне. Теперь делим 16 метров на 6 пролетов. Получается 16 / 6 = 2.65 м - длина всех пролетов на этой стороне. Так поступаем со всеми сторонами забора.
Отлично. Теперь на нашей схеме видно визуально все столбы. Теперь просто считаем их кол-во и умножаем на 3 метра (длина столба) - получаем необходимые метраж трубы 60х40. На воротные и калиточные столбы берем трубу 60х60. Получается:
- Проф труба 60х40 - 19 столбов = 57 метров
- Проф труба 60х60 - 3 столба = 9 метров
Кол-во не четное. Но на базе Вам будут продавать трубу кратно 6 метрам, поэтому мы сделаем так: под калитку 1 столб возьмем 60х40 (абсолютно ничего страшного, калиточный столб будет связан верхней распоркой с остальным забором). Выходит:
- Проф труба 60х40 - 20 столбов = 60 метров
- Проф труба 60х60 - 2 столба = 6 метров
Отлично. Считаем теперь прожилины 40х20. Учитываем, что калитка и ворота тоже буду сделаны из этой трубы.
Схематическое изображение каркаса калитки и ворот Схематическое изображение каркаса калитки и воротНа калитку надо 7 метров и на воротины 20 метров . Итого 27 метров.
На забора считаем так. Из обще длины забора вычитаем длину калитки и ворот и умножаем на 2 (два же ряда поперечин будет). Получаем:
22 - 4.5 = 17.5 Х 2 = 35 метров. И боковые стороны 16 + 18 = 34 х 2 = 68 метров. Итого 103 метра.
Прибавляем 27 метров на входную группу - 130 метра. Округляем так, чтобы получилось кратно 6 метрам число.
- Проф труба 60х40 - 20 столбов = 60 метров
- Проф труба 60х60 - 2 столба = 6 метров
- Проф труба 40х20 - 132 метра
Осталось посчитать профнастил. Считаем следующим образом. Берем длину забора от входной группы влево и вправо. Получаем влево у нас до конца забора будет 28 метров и вправо 23.5 метра (см рисунок ниже).
Длина 1 листа профнастила - 1.20 метра, но учитывая что лист мы кладем друг на друга внахлест, то получаем рабочую длину листа 1.15 метра. Вот на это число нам надо поделить обе длины забора.
28 / 1.15 = 24.34 (округляем) - 25 листов
23.5 / 1.15 = 20.43 (округляем) - 21 лист
На калитку уходит 1 лист, на ворота 4 листа, итого 5 листов. Складываем все что получилось и на входе имеем:
- Проф труба 60х40 - 20 столбов = 60 метров
- Проф труба 60х60 - 2 столба = 6 метров
- Проф труба 40х20 - 132 метра
- Профнастил С8 - 51 лист
Все! Самый основной материал мы посчитали (который будут везти грузовой машиной). Т.е. тут просчитаться чревато тем, что мы потратим деньги на наем еще одной машины (если закажем меньше) или же потратим деньги впустую, если закажем больше. Остальной материал для забора является мелким и можно в любой момент докупить. Еще добавить цемент, чтоб его привезла грузовая машина (мешок на 10 столбов) - итого 2 мешка. Что нам еще понадобится:
- Кровельные саморезы с пресс-шайбой 4.8х19 мм (10 штук на 1 лист) - 510 штук
- Электроды - 1 кг диаметром 2.5 мм или 3 мм
- Краска 2 - 3 кг (4 В 1 грунт эмаль по ржавчине) и уайт-спирит 1 л
- Валик и ванночка
- Диски для болгарки 3 штуки 125ые
- Замок врезной, петли (навесы) 6 штук, шпингалеты 2 шт, засов
- Пластиковые заглушки на столбы (по кол-ву столбов)
Все! Самое главное - это правильно рассчитать кол-во профильной трубы и профнастила - это основные и самые дорогие позиции в смете Вашего забор. Остальную мелочь Вы можете вообще по факту докупать.
Спасибо, что дочитали мою статью. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии!)
Сколько поперечин (лаг) нужно для забора из профнастила - как не потратить лишние деньги
Поперечины (лаги) приваренные к столбам Поперечины (лаги) приваренные к столбамВ этой статье будем вести речь о заборе высотой не более 2-х метров (к заборам 1,7 метров и 1,5 метров эта стать тоже относится). Итак, сколько же нужно поперечин (лаг) для этого забора?
Ответ: ДВЕ ПОПЕРЕЧИНЫ (ЛАГИ)
Да, больше ему не надо. Лаги располагаются снизу отступая 30 см и сверху 30 см. В интернете можно увидеть ОГРОМНОЕ кол-во советяиков, которые твердят хором: для двухметрового забора нужно минимум 3 лаги! Какие они приводят доводы к этому:
1. Так надежнее
Что значит надежнее? Не украдут столбы? Надежнее в плане устойчивости конструкции? Тогда давайте расчеты! Но ничего этого, кроме гольных слов нет.
2. Выглядит лучше
Этот довод меня вообще чуть не убил. Так Можно и 10 поперечин сделать, и 15. Можно вообще без профлиста одни лаги наварить и все. Че мелочится то) Вообще будет выглядеть великолепно))))
3. Лист не оторвет ветром
Чтооооо? О_о Вы серьезно? Один лист крепится на 10 кровельных саморезов! Если и что-то унесет, то только ураганом и вместе с остальным забором)))) У меня есть забор, 250 метров который стоит в области уже 6-ой год, ограждает нефтебазу. У нас в регионе степи и сильнейшие ветра. Ни один лист ни то что не сорвало, даже не помяло! Забор как новенький стоит. Когда езжу за грибами - всегда проезжаю мимо него.
Грамотный забор (2 лаги) Грамотный забор (2 лаги)Для забора выше двух метров уже конечно логичнее использовать 3 поперечины, просто в противном случае у Вас лист будет как парус надуваться (из-за большого расстояния между поперечинами).
Подытожим: если Вы собрались строить себе забор из профнастила и лист профнатисла не более двух метров - Вам нужно 2 лаги! Будьте рациональны, не тратьте лишние деньги!
Если Вам понравилась статья - ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал!
Читайте также: