Забор из необрезной доски своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Глухой забор из необрезной доски.
Недавно ездил на нашу семейную дачу и увидел, что один сосед у меня сделал себе невероятной красоты забор. Поскольку тема для меня очень живая, самому весной придется 130 метров забора из чего-то городить, поговорили с ним на тему, что почем и как делал. Забор реально в живую выглядит классно. А теперь обо всем по порядку.
Конструкция забора из необрезной доски
Сосед мой забор свой делал на века. Доска именно на этом заборе 50мм. Столбы из профильной трубы 60*60 забиты в землю на метр с бетонированием. Вообще крепление столбов - это отдельная религия. У нас даже на дачах мнения расходится, как крепить, кто-то забивает просто, кто-то бетонирует. Столбы стоят на расстоянии 3 метров друг от друга. Доска к столбам закреплена в шахматном порядке. Одна с одной стороны, другая с другой. К трубе доска закреплена болтами на 8 мм. Такое крепление делает забор продуваемым что уменьшает парусность. Посередине для крепости вставлен брусок 50*50мм. По верху забора сделан козырек из профлиста. Покрашен забор самодельной краской, которую еще называют «скандинавская».
Как такой забор у себя сделать
Как ставить столбы, информации в интернете полно, да и плюс, как я уже выше писал, очень тема горячая, тут каждый сам выбирает. В этом заборе самое трудоемкое - это снятие коры с необрезной доски. По рассказу моего соседа, сначала он пробовал снимать кору ножом, приделав к нему 2 ручки. Где-то в интернетах посмотрел, что был раньше такой инструмент для снятия коры, скобель назывался. Конструкция простая, но ей кору снимать долго. В итоге он сделал стойку, куда закладывалось 5 досок на торец с фиксацией, и снимал кору большой болгаркой с цинковкой (насадка такая в виде чашки с металлической щеткой). Вот в таком режиме обдирать получается достаточно быстро. Я таким же макаром, когда дачу красил, предыдущие слои краски снимал. Единственное, что очки и респиратор надо точно одевать, пыль и стружка постоянно летят во все стороны. Столбы выставлены, доска к ним прикреплена, осталось только покрасить.
Рецепт финской/скандинавской краски.
Когда у соседа спросил за рецепт, он мне так сказал. «Ты поиском в Яндексе пользоваться разучился? Набери РЕЦЕПТ ФИНСКОЙ КРАСКИ» - информации полно, мол. По большому счету это клейстер с купоросом, олифой и железным суриком. Все ингредиенты доступны в хоз. маге и в магазинах для садоводов. Единственное, с его слов, там в составе везде ржаная мука, а он заменил ее на обычную пшеничную, мотивируя это тем, что, видимо, в Скандинавии пшеница не росла, вот они ржаную муку туда и совали. Краска наносится в теплом виде, доска поскольку не строганная, ложиться достаточно укрывисто.
Цена такого забора из доски в сравнении с забором из проф. Листа.
Поскольку для меня тема живая, то я стоимость для себя посчитал. Сосед, когда строил, не записывал ничего, так что точную цифру не сказал. Итак, доску в 50 мм необрезную у нас продают по 5 500 за м3. Если делать забор в 2 метра высотой и 9 метров длиной, понадобится 12 досок, ширину доски считаю по 250 мм+-. По деньгам это будет 5 тысяч рублей. Еще нам понадобятся столбы. Я считаю на забор 9 метров длинной, т.е. нам надо 4 столба профильной трубы по 4 метра. Труба у нас сейчас стоит 1 250 р за 6 метров. Т.е. у нас уйдет 2 500 р на трубу. Крепеж - плюс 300 рублей. Профлист на козырек, если делать, то нужно 1 метр квадратный на погонный метр забора, козырек 50*50 см. У нас профлист простой по цене идет 260 рублей. Плюс, под козырек нужна дюймовка на обрешётку, минимум 2 доски сверху и снизу, то есть нужно 6 досок по 6 метров, если считать по цене 8 тысяч за куб, то выходит 750 рублей. К этой цене добавим стоимость краски, у соседа на всю краску ушло около 2 тысяч рублей. У него 40 метров забора, будем считать, что на 10 метров нужно ингредиентов на 500 рублей. Плюс, нужен будет цемент 2 мешка.
Итого на 9 метров:
Доска 50мм необрезная - 5000р.
Доска на козырек – 750р.
Профлист на козырек -2250р.
Общая стоимость 9 метров такого забора 12300 рублей за 9 метров без учета стоимости доставки материалов и своей работы. Стоимость метра выходит 1370 рублей . Если делать такой же забор в 2 метра высотой из проф. Листа, то доску заменяем на 18 м2 профлиста ( 4 680р ), плюс нужен будет металл на поперечины, то есть по цене выйдет реально также. Конечно, такой забор сильно сложнее сделать в плане временных затрат, да и он, как не крути, менее долговечен, зато гарантированно выделяться будет. Я пока для себя точно не решил, какой буду забор себе ставить, поскольку фактор бюджета для меня сильно важен, но этот вариант рассматриваю, правда, думаю доску заменить на 25 мм. До весны время еще есть, чтобы определиться. Буду признателен, если вы поставите оценку «палец вверх» , это помогает развиваться моему каналу. Если тема самостоятельной стройки близка, буду рад видеть вас среди подписчиков канала «Самострой» . Пишу про то, как я себе каркасный дом на 128 м2 за 615 тысяч построил, кому интересно вот статья с полной сметой:
Забор из необрезной доски своими руками
Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить горизонтальный забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.
Как все начиналось
История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», - чтобы рядом были лес, река и дикая природа.
Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.
Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.
Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.
Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.
Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака, чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.
Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.
Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.
Этапы строительства забора из необрезной доски
1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов
Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:
- Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком - 150х25 мм - 2 куб.м;
- На полотно пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см - 6 куб.м;
- Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см;
- Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки - 4.5 мм;
- Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.
Также для строительства потребовались:
2. Подготовительный этап
Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.
На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.
Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.
Для удаления коры использовался самодельный скобель, представленный на этом фото.
По словам Dembelek2007, обдирка коры – это простой процесс, но весьма утомительный и однообразный, отнимающий много времени.
Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:
- высота ворот – 2 м;
- размах одной створки – 1.8 м;
- ширина въездного проёма – 3.6 м;
- высота калитки – 2 м;
- ширина калитки – 0.9 м.
3. Строительство
После подготовительного этапа переходим к строительству. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы, а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5.
Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой - 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.
Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны ограждения могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.
Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:
- К нижнему концу заборного столба, перпендикулярно друг другу, привариваются два коротких штыря из арматуры. Эти штыри становятся «якорем»;
- В пробурённую яму засыпается щебень фракции 20-40. Слой подсыпки – 10 см.
- Затем в яму устанавливается заборный столб. Далее бетонируется его нижняя часть. Слой бетона - примерно 25-30 см. Арматурные штыри – «якорь» – должны находиться в бетоне;
- Столб выравнивается по уровню, а оставшееся пространство засыпается ПГС и щебнем фракции 20-40, с тщательной послойной трамбовкой. Трамбовать засыпку можно тупым концом лома.
Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.
Более подробно о способах установки забора так, чтобы его не выперло весной, рассказывается в статье как построить забор на пучинистом грунте.Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.
В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.
Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.
Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб - 1.9 м.
Строительство бюджетного варианта забора из необрезной доски
В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.
Содержание статьи скрыть
Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.
Что такое необрезная доска
Этот пиломатериал – первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.
Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.
Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.
В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.
Требования к материалу
Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:
- Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
- Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
- Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
- Правильный вид поперечного сечения.
- Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.
Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.
На это есть несколько причин:
- такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
- она плохо поддается распилу;
- со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.
Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.
Пользователи часто ищут :
Преимущества и недостатки забора из горбыля
Плюсы такого ограждения:
- Низкая цена . Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
- Отсутствие необходимости в особом уходе . Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
- Простота сборки . Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
- Красивый, самобытный вид . Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен.
- Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.
Есть у этого забора и минусы:
- Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
- Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.
Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.
Способы крепления доски
Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.
Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.
Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.
Горизонтальный
Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.
Вертикальный
Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.
Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.
Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.
Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.
Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками
Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить инструменты и материалы:
- болгарку с диском по металлу;
- уровень;
- рулетку;
- шуруповерт;
- лопату;
- строительный миксер либо бетономешалку;
- электролобзик, рубанок;
- цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
- брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
- необрезные доски, горбыль (на выбор);
- брус 10*5 см (для лаг);
- антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
- оцинкованные саморезы;
- веревку, колышки (разметка).
При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.
Подготовка материала
- очистке краев от коры;
- шлифовании при необходимости;
- покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.
Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.
Выбор места и разметка
Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.
Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.
Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.
Заливка фундамента
Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.
Рассмотрим технологию возведения обоих видов.
Гнездовой
Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.
- Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
- В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
- Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
- Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.
Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели
Фото: варианты бетонирования столбов
Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.
Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.
Ленточный
На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.
Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.
Порядок работ следующий:
- Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
- Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
- Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
- Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
- Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
- Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
- Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
- Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.
Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.
Сборка ограды
Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.
Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.
В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.
При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.
При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.
Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.
Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.
Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты – в светлый либо наоборот.
Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.
Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.
Фотогалерея готовых вариантов
Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.
Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.
Как возвести оригинальный забор из досок самому
Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.
Содержание статьи скрыть
Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.
Виды материала
Самые надежные типы досок для забора следующие:
- Резной штакетник или декоративные планки . Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
- Террасная доска . Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
- Искусственно состаренная доска . Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.
- Вагонка . Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
- Обрезная доска . Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
- Необрезная доска . Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.
Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.
Пользователи часто ищут :
Популярные способы монтажа своими руками
Чтобы возвести не просто ограду, которая очерчивает границы участка и защищает от посторонних глаз, а еще и эстетически интересную конструкцию, рекомендуют пользоваться разными техниками сборки.
Рассмотрим наиболее известные типы подробнее.
Елочка (лесенка)
Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.
Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.
Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:
- Приступать к заполнению секции снизу.
- Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
- Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
- Торцы материала выравнивать.
Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.
Шахматка
Красивый способ монтажа.
Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.
Бывает два вида шахматки:
- Вертикальная . Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
- Горизонтальная . Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.
В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.
Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.
Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.
Штакетник
Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.
Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.
Плетенка
Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.
Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик – до 10 лет.
Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:
- До 1 м . Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
- От 1 до 1,5 м . Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
- До 2 м . Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.
При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.
Решетка
Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.
Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.
Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.
Типы расположения досок
Бывает нескольких видов, отчего внешне конструкции имеют существенные отличия.
Вертикальный или горизонтальный
Традиционные способы крепежа. Элементы фиксируют к слегам двумя саморезами либо гвоздями вверху и внизу. Верх материала можно срезать, образуя острый угол. Альтернатива – накрыть секции козырьками.
Сплошной или сквозной
В первом варианте дощечки монтируются плотно одна к другой, формируя цельную деревянную стену.
Во втором ‒ доски одинакового размера крепят к лагам с определенным шагом.
Как узнать, сколько материала нужно для ограждения
Для этого важно взять в расчет тип конструкции.
К примеру, в сплошном заборе общую длину ограды умножают на высоту, толщину материала. Получают количество требуемых кубов доски.
В случае со штакетником ситуация другая. Сначала необходимо вычислить количество дощечек на 1 погонный метр забора. Полученную цифру умножают на общую длину ограждения.
Если результат нужен в кубических метрах, то площадь забора умножают на толщину одной дощечки.
Конструкция будет более привлекательной, если ширина зазора между планками будет равна ширине самой планки.
Рекомендуемое сырье для штакетника – доски габаритами 2*10*300 см, прожилины ‒ 10*2,5 см. Столбы лучше возводить из бруса сечением 5*5, 5*7,5, 7*7,5 см.
Схема установки забора из доски на столбы из металлопрофиля
Рекомендации по самостоятельному строительству
Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.
При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:
- Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
- Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
- Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
- Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
- Красить можно только тщательно высушенное сырье.
- В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
- Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.
Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.
Фотогалерея
В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.
Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов – решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.
Такое ограждение способно украсить территорию и дачи, и частного дома
Особенности материала
В индивидуальном строительстве при возведении изгородей используются практически все виды необрезной доски.
Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:
- горбыль — доски, имеющие полукруглую форму с одной стороны и ровную поверхность с другой стороны;
- двусторонняя необрезная доска — пиломатериалы одинаковой толщины, у которых две стороны плоские, а боковые стороны до обработки имеют природную форму;
- односторонняя обрезная доска — материал, у которого только одна боковая сторона имеет природный вид, а остальные стороны обработаны на станке.
Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.
На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.
Заготовка материала для ограды из необрезной доски
Основные элементы заборов из нестандартного материала
Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:
- стойки или столбики для крепления пролетов, ворот и калиток;
- поперечные бруски для установки планок пролетов;
- вспомогательные элементы – козырьки, наличники притворные планки;
- в зависимости от размеров пролетов могут использоваться вспомогательные столбики или подпорные элементы.
Ограждение на даче
Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.
Виды оград и их особенности
Красота ограждения участка с использованием такого необычного материала, как горбыль или двусторонняя необрезная доска, требует нестандартного подхода и к оформлению установочных столбов. Наиболее выразительными в этом плане будут столбы из дикого колотого камня. Жесткие острые грани камня в колоннах с капителью создают завершенную композицию.
Забор из бруса или бревен своими рукамиЛенточный фундамент из камня, кирпича или бетона дает возможность создать прочное основание. На таком фундаменте любое расположение планок создает отличное сочетание форм основания и пролетов забора. Пример изображен на фото.
Ограждение на ленточном фундаменте
Ну и, конечно, изгородь из деревянных конструкций. Простота и элегантность, ограды с дополнительными аксессуарами делают такой вариант самым удобным для постройки своими руками. Следует отметить, что предварительно нужно ознакомиться с правилами установки ограждения между соседями. Определиться с допустимой высотой забора.
Формы заборов и виды материала
Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.
Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.
Монтажная схема изгороди из необрезной доски
Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:
-
расположение планок внахлест;
- горизонтальное расположение планок с двух сторон столбов с отступом;
- вертикальное расположение внахлест;
- вертикальное разреженное расположение с двух сторон;
- создание симметрии или цикличности форм пролетов;
- наклонные, угловые, разреженные методы крепления досок, создающих иллюзию открытого пространства.
На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.
Горизонтальный метод установки пролетов забора
Подбор материала для постройки
Горбыль, необрезную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником распространения вредителей дерева и гнили.
Подбор материала лучше делать под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, работать с ним будет легче.
Забор из горбыля своими руками: делаем и устанавливаем на дачеЗабор из необрезной доски представлен на фото ниже.
Недорогое ограждение для загородного участка
При использовании планок разного размера, широкие планки устанавливаются снизу при горизонтальном расположении досок. При вертикальном расположении широкие отрезки крепят возле столбов, так снижается нагрузка на поперечины.
Обработка пиломатериалов
При подготовке материала проводится предварительная обработка средствами защиты.
Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.
Схема установки изгороди
Обработка своими руками проводится в три этапа:
- Подготовка поверхности, очистка ее от остатков коры, шлифовка поверхности.
Обработка всех сторон пиломатериала пропиткой по дереву с бактерицидными свойствами. , обработка восковыми или масляными составами. - Последний этап рекомендуется проводить после того, как будут установлены и зафиксированы на своих местах пролеты забора.
На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.
Забор из необрезной доски своими руками
Деревянная изгородь монтируется в 2 этапа. Выполняется:
- Установка столбов и направляющих.
- Набор пролётов забора.
Установка столбов и поперечных направляющих
Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.
Схема установки столбов забора
Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.
Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.
Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.
Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.
Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.
Читайте также: