Забор из металлочерепицы своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Скажем профлисту НЕТ или 100 фото-вариантов заборов

Если заехать в любой загородный посёлок, то первое, что бросается в глаза, — бесконечные ряды заборов из профлиста. Профлист привинчивают к металлическим столбам. Ставят между кирпичными столбами. Из профлиста делают ворота и калитки. От оцинкованного или выкрашенного в красный, коричневый, синий и зелёный цвета металла уже рябит в глазах. Надоело! Неужели нет альтернативы этому «народному» и совсем небюджетному варианту ограждения? Если вы не хотите жить загородом, как в промзоне, то эта статья для вас! Мы подготовили 100 фотографий различных заборов, где нет профлиста. Выбирайте свой.

Как сделать недорогой непрозрачный забор из сетки-рабицы
Забор из поликарбоната и металла
12 дизайнерских идей для забора из дерева
Как смотрится забор из ДПК
Забор-плетёнка — стильно, но дорого
Каменный забор — не для всех
Оригинальный забор из фальца
Варианты заборов для самых дорогих особняков

Недорогой забор из рабицы и строительной сетки

Забор из сетки-рабицы считается простым и недорогим вариантом ограждения участка. Его главный недостаток — прозрачность. Со стороны улицы или соседям видно всё, что у вас происходит. Поэтому о комфортном пребывании загородом можно забыть.

IEN Участница FORUMHOUSE

У меня участок в чистом поле. Поставила забор из сетки-рабицы. Пока рядом никого нет, вполне себе недорогой вариант забора. Но недавно сбоку стал активно строиться сосед. Дом ему возводят наёмные рабочие. Когда я приезжаю на участок и вожусь в земле, они постоянно смотрят на меня. Очень неприятно. Чувствую себя, как в зоопарке. Есть способ закрыть 40 метров прозрачного забора и не разориться?

На IEN посыпались советы:

Посадить вьюнок, девичий виноград или хмель и ждать, пока растения вырастут.
Заплести в рабицу ивовые прутья.
Укрыть забор из рабицы какими-будь непрозрачным материалом, например, маскировочной или строительной сеткой.

Последний вариант — то, что надо. Посмотрите на способ, предложенный OGrigor.

Монтаж металлочерепицы для забора своими руками

Каждый владелец приусадебного участка стремится установить забор, чтобы обозначить границы своих владельцев.

Сделать это можно по-разному, одним из таких вариантов является забор из металлочерепицы.

Плюсы и минусы металлочерепицы

Как и любой другой материал, используемый для установки ограждений, металлочерепица имеет свои преимущества и недостатки. К достоинствам стоит отнести:

Доступную стоимость.
Достаточно продолжительный срок службы. Особенно, если монтаж был произведен с соблюдением всех необходимых требований.
Возможность выбора подходящего цвета из достаточно широкой гаммы. Производители предлагают приобрести материал с матовым и глянцевым покрытием. Последнее имеет меньшую толщину, чем матовое.
Простота выполнения монтажных работ.
Стойкость к воздействию атмосферных осадков. Чем толще защитное покрытие, тем большей стойкостью обладает материал,
Небольшой вес, что значительно снижает требования к прочности монтируемого каркаса.
Экологическая безопасность материала.

К недостаткам стоит отнести:

Низкую коррозионную стойкость, так как для их изготовления используется сталь. Несмотря на большое количество защитных слоев, велика вероятность их отшелушивания и появления характерных следов коррозии.

Виды металлочерепицы, подходящей для ограждения

При выборе материала для забора стоит выбрать материал с невысокой высотой гофрирования. Это значительно улучшит его внешний вид и упростит процесс монтажа. Толщина листового материала, из которого изготавливается металлочерепица, также должна быть небольшой.

Учитывая, что материал приобретается для установки ограды, надо обязательно выбрать листы с двухсторонним покрытием. В таком случае забор будет одинаково красиво смотреться как снаружи участка, так и изнутри. Многие, приобретя материал, покрытый декоративным слоем только с одной стороны, в будущем решают его покрасить изнутри.

Установка забора

Приступая к монтажу, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Металлочерепицу необходимо нарезать в размер, учтя желаемую высоту и ширину пролета. Не стоит для этого использовать болгарку, так как она может разрушить защитное покрытие. Лучше воспользоваться пилой с дисковым резцом или ножницами по металлу.

Столбы чаще всего изготавливаются из труб. Оптимальным вариантом считается металлопрокат диаметром 100 мм, но при желании можно использовать также асбестовые трубы. Также потребуется бетонный раствор, который всегда можно приготовить самостоятельно, смешав цемент, песок и гравий.

Технология возведения забора из металлочерепицы

Для тех, кто хочет получить крепкое, долговечное ограждение за умеренную цену оптимальным выбором станет забор из металлочерепицы.

Содержание статьи

Выбор и характеристики
Технология установки
Фото

Даже при том, что металлочерепица является материалом для кровли, она успешно выполняет роль заграждения на участке, придавая ему презентабельный внешний вид.

Основными отличиями данного материала можно назвать:

Выгодную ценовую категорию по сравнению со многими другими материалами для ограждений.
Высокую прочность, благодаря которой забор прослужит долгое время.
Широкий спектр доступных цветов, возможность заказа кровельного материала с двухсторонним цветовым покрытием.
Возможность заказа металлочерепицы как с матовым, так и с глянцевым покрытием.
Умеренная сложность работ по возведению забора из металлочерепицы своими руками;
Устойчивость к суровым погодным условиям и осадкам.

Дополнительно можно подчеркнуть легкость кровельного материала по сравнению с тем же кирпичом или камнем. Это существенно уменьшает претензии к прочности опорного каркаса, на который будет крепиться металлочерепица. Плюс материал экологически безопасен.

Выбор и характеристики

При выборе инструментов для работы и самого материала следует учитывать некоторые особенности его изготовления.

Основной металлочерепицы служат оцинкованные листы, которые в большинстве случаев можно лишь заказать. Это связано с тем, что в каждом случае идет отдельный расчет кровли.

По этой причине следует узнать точные параметры будущего заграждения заранее и как можно точнее.

Для забора желательно выбирать кровлю с низкой высотой гофрирования, тогда забор из металлочерепицы каскад будет смотреться более эстетично и не создаст дополнительных сложностей при установке ограждения.

В качестве элементов крепления лучше всего использовать саморезы, также изготовленные из оцинкованной стали (легированной). Специфика изготовления подразумевает высокое качество заточки, что позволит сохранить покрытие металлочерепицы в целости.

Для ретуширования возможных царапин или иных повреждений, появившихся на кровельном материале во время монтажа заграждения, подойдет использование специальных баллончиков с краской. Они удобны в использовании, равномерно наносят краску и не занимают много места.

Технология установки

Наиболее оптимальным вариантом монтажа считается установка кровельного материала на столбы из труб, иначе говоря металлопроката.

Но при желании можно сделать забор из металлочерепицы с кирпичными столбами.

Заранее производится нарезка материала с помощью ножниц по металлу или специальной пилы. Использование болгарки крайне нежелательно, поскольку это повредит покрытие профнастила и приведет к коррозии.

Установка ограждения включает в себя следующие этапы:

Первоначально необходимо провести разметку участка, на котором будет устанавливаться забор, а также определить место под опорные столбы. Расстояние между столбами не должно превышать 2-3 метров во избежание механических повреждений.
Далее следует подготовка ям для установки столбов, причем начало работ оптимальнее проводить с места установки ворот. На дне ям зачастую укладывается «подушка» из гравия.
После подготовки ям замешивается бетонный раствор и устанавливаются стойки. Их покраску лучше проводить заранее. При установке необходимо следить, чтобы все опоры были строго вертикальными во избежание перекосов в итоговом заборе.
Через пару недель после фиксации вертикальных стоек и полного высыхания бетонного раствора следует приварка поперечных лаг. Для них предпочтительнее использовать специальный профиль. Но допускается и уголок. Лаги, расположенные снизу, должны отступать от земли не менее, чем на 30 см. Место сварки в конце необходимо обработать грунтовкой и эмалью.
После полной установки каркаса идет крепление металлочерепицы с помощью саморезов. Заклепки нежелательны, если хочется оставить возможность демонтажа. Крепление производится с нахлестом. Крепить следует внизу волн для обеспечения большего прилегания материала и обеспечения незаметности монтажа. Саморезы ввинчиваются не менее, чем на 20 мм в глубину.

Финальное действие при условии установки каркаса из металлических труб заключается в сохранении опорных столбов от коррозии. Для этого используются специальные заглушки, которые одеваются на верхние концы опор.

В конце, при необходимости, проводится покраска специальным составом для металлочерепицы.

Забор из металлочерепицы своими руками, фото

На сегодня металлочерепица – самый распространённый материал: он надёжен и долговечен, к тому же привлекателен внешне. Его отличают стальные характеристики, качество профиля, удобство и скорость монтажа, гарантия прочности и долгого срока службы. В последнее время он часто используется для заграждений. Благодаря доборным элементам, изгородь приобретает необычный и изысканный внешний вид.

Выбор материала

Заранее приобретите саморезы, которые потребуются для возведения оградки. Их производят из легированной оцинкованной стали, и благодаря качеству заточки и стали вы не нарушите целостность металлочерепицы.

После завершения работ вам понадобится краска для металлочерепицы, чтоб скрыть случайные потёртости и царапины, образовавшиеся во время строительства.

Преимущества баллончиков для кровельных материалов

Равномерное распределение краски на поверхности.
Строение баллончика исключает вытекание его содержимого, он небольшой, легко помещается в кармане комбинезона.
Краска изготавливается в соответствии с каталогом.
Её отличает устойчивость к солнечным лучам, дождю, снегу, перепадам температур, так как она специально разрабатывалась под кровельные материалы.

Монтаж забора из металлочерепицы

Разметка участка

Для этого необходимо определить длину будущего ограждения. Чтобы не было погрешностей, возьмите обычную рулетку. Сначала вам надо определить места для опорных столбиков.

Работы по замерке

Фундамент

После измерения участка нужно поставить опалубку под основание. Ограда должна быть прочной и устойчивой к порывам ветра. Поэтому опорные столбики закрепляют в грунте на глубину 1 метр. Для их создания применяют круглые и квадратные стальные трубы. Для того чтобы проще было крепить лаги, предпочтительнее квадратные. На них и сварка будет держаться лучше.

Длина стоек зависит от высоты заграждения. Исходить нужно из того, что 1/3 опорных столбиков надо будет закопать, для того чтобы ограждение было прочным.

Подготовка линии забора

Теперь нужно натянуть специальный шнур и наметить линию для установки фундамента для изгороди.

Важно помнить, что расстояние должно быть не больше 2 – 3м. Это обеспечивает защиту от любых механических и природных повреждений.

Подготовка линии забора

Подготовка стоек и опор

В тех местах, которые были отмечены во время замерки, выкапываются ямы. В них установите стойки, глубина погружения – 0,6 м, а поперечный размер – 20х20 см. Теперь установите опоры.

Важно помнить, что устанавливать их надо строго в вертикальном положении, чтобы не было перекоса оградки и чтобы металлочерепица была установлена ровно, так как отклонение даже на 2 см будет очень заметно.

Для размещения вертикали следует использовать строительный уровень или отвес и зафиксировать опоры деревянными или металлическими распорками.

Проверьте опоры с помощью капронового шнура или толстой нитки. Натяните по всей длине и закрепите на первом и последнем столбах. Нить должна быть ровной. Если нет – подкорректируйте.

Заливать нужно именно бетон, он даст необходимую прочность вашему забору из металлочерепицы.

Крепим лаги

Через 4 дня, когда бетон застынет и окрепнет, нужно установить поперечные лаги. Для них нужно использовать стальные трубы, если высота оградки не больше 2 метров, то хватит двух балок на пролёт.

Крепление профиля к каркасу

Осталось прикрепить листы металлочерепицы к каркасу ограды. Для крепления листов вам потребуются саморезы и заклепки. При помощи саморезов впоследствии можно произвести демонтаж, так что выбрать лучше их.

Крепление необходимо осуществлять внахлёст, чтобы каждый край немного захватывал предыдущий. Не забывайте при этом проверять ровное расположение частей заграждения по вертикали и горизонтали.

Последние штрихи

У опорных столбов надо защитить верхнюю часть от коррозии, для этого просто сверху закройте декоративными заглушками. Сделать это можно до установления стоек или уже после их установки. Затем покрасьте специальной краской для металлочерепицы.

Готовый металлочерепичный забор

Строительство забора

Схожие по теме

Технология установки забора: этапы работы, материал

Технология установки забора: деревянный, секционный бетонный, из профнастила.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Фундамент для забора из профлиста: технология, советы

Как залить фундамент под забор из профнастила. Фундамент для забора из профнастила своими руками. Забор из профнастила на ленточном фундаменте: поэтапное возведение, фото.

Бетонный фундамент: этапы возведения, тонкости, фото

Как самостоятельно возводят бетонные фундаменты.

Кованые заборы и ограждения: изготовление своими руками и установка

Ограждения и заборы из кованого металла могут быть изготовлены разными способами ковки и иметь разнообразные варианты дизайна. Такие ограды придадут особенный вид дачному участку.

Кирпичный забор своими руками (фото, видео)

Монтаж кирпичного забора своими руками, основные этапы. Преимущества ограждения из кирпича. Необходимые материалы для возведения забора.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;
2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования;
4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять
Порядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.
Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.
Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

В случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом участок предоставляется на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схема расположения на КПТ имеет утвержденную форму в соответствии с приказами Минэкономразвития и могут готовится как в электронном виде, так и в бумажном виде. Электронный вид представляет собой формат Xml-схемы и подписывается электронной подписью уполномоченного органа местного самоуправления. Предоставление земельного участка на основании схемы расположения на КПТ осуществляется для участков, предоставляемых для садоводства, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

После оформления документов (подготовки технического плана или межевания), пакет документов направляется в Росреестр через МФЦ. Регистратор проверяет наличие документов, их соответствие установленным формам, правильность указанных сведений. В случае, если он находит препятствия для регистрации, то выносит решение о приостановке, о чем сообщает заявителю. Для разъяснения причины приостановки, и расшифровки бюрократических фраз, которыми обычно пестрит приостановка, стоит обратиться к кадастровому инженеру, формировавшему документы. На внесение изменений обычно предоставляется три месяца. Более подробно о приостановках и причинах их получения можно почитать тут.

Невозможность считывания диска, заверенного электронной подписью кадастрового инженера, на устройстве МФЦ или регистратора Росреестра - это одна из причин приостановки кадастрового учета. Однако, проблема зачастую не в дефекте диска или считывающего устройства, а в других нюансах, которые более подробно отражены здесь. Для решения данной проблемы следует повторно обратиться к кадастровому инженеру, который готовил пакет документов, и он перезапишет вам диск.

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Палыч Р34 Пользователь FORUMHOUSE

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом - заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

Рубероидная рубашка считается самым бюджетным вариантом несъёмной опалубки под свайный фундамент. Ещё один способ установки столбов на пучинистом грунте — заливка бетона в канализационную пластиковую трубу. Принцип тот же самый, глине тяжело зацепиться за гладкую поверхность трубы.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть - по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

На столбы можно взять круглую трубу НКТ (насосно-компрессорную трубу).

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

диаметром 12 мм - 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
диаметром 8 мм - 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

Чем выше волна (ребро), тем жестче и прочнее профлист, но профнастил с очень высокой волной не эстетично смотрится на заборе.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Оптимальная толщина профлиста на забор (при условии качественного металла) находится в пределах 0.4-0.6 мм.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

сварочный инвертор;
сварочная маска «Хамелеон»;
перчатки для сварочных работ;
струбцины;
магнитный уровень
дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете - самый дешевый забор из фасадной сетки.

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Палыч Р34 Участник FORUMHOUSE

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Установка забор из евроштакетника своими руками

Евроштакетник – современный строительный материал, в настоящее время активно используемый при создании ограждений. Данный вид забора представляет собой ряд выполненных из металлического листа оцинкованных планок, с нанесенным покрытия, которое обеспечивает надежную защиту и придает достойный вид всему забору.

Безусловно, можно возвести забор из евроштакетника своими руками, но при этом нужно строго придерживаться общепринятых строительных норм.

Планирование

Процесс возведения такого забора начинается с создания проекта. Лучше всего проект будущего сооружения представить в виде чертежа – так вы сможете точно рассчитать количество необходимых материалов. Кроме того, в процессе подготовки стоит определиться, какой вид забора у вас будет – с обычным или шахматным расположением штакетин.

Какие материалы требуются для постройки забора из евроштакетника

Для возведения ограждения из евроштакетника необходимо приобрести следующие основные материалы:

евроштакетник;
столбы опорные (профильная труба 60х60);
поперечные лаги (профильная труба 40х20);
крепежи (кровельные саморезы).

На сегодняшний день на строительном рынке предлагается большое разнообразие штакетника, и все его типы различаются между собой:

по виду обработки кромок. Могут быть завальцованными и, соответственно, незавальцованными;
по виду покрытия. Порошковая покраска и полимерное покрытие;
по форме профиля. Существуют П- и М-образные. Менее распространенными считаются Р-образные штакетники.

Расчет материалов

Для того, чтобы быстро возвести забор из металлического штакетника своими руками, нужно правильно рассчитать и приобрести необходимое количество всех строительных материалов. В качестве примера просчитаем, сколько потребуется «заготовок» для забора длиной 30 метров и высотой два метра. Будем считать, что возводим ограждение со штакетниками в один ряд, с зазорами.

Начнем с того, что планки штакетника могут быть разной ширины: 100, 105, 116, 118 и 120 мм. Мы будем брать штакетины шириной 100 мм. Расстояние между штакетинами может быть произвольным, но дизайнеры советуют делать зазор не больше ширины выбранных штакетин, то есть не более 100 мм в нашем случае. Будем считать, что зазор между штакетинами равен 5 см (50 мм). Получается, что для забора длиной 30 м, необходимо 200 штакетин – 30 м/(0,1 м (ширина штакетины) + 0,05 м (зазор между штакетинами)). Если вы захотите делать двухсторонний забор, то вам, соответственно, придется приобрести 400 штакетин. Воспользуйтесь простым и удобным калькулятором для расчета количества штакетин.

Столбы

Если наш 30-метровый забор, к примеру, закрывает две стороны, то нужно общую длину разделить на 2 (расстояние между столбами в метрах) и добавить к полученному результату еще один столб. Получается, что для такого забора нужно 16 столбов. Для забора высотой 2 метра советуем брать столбы высотой 3 м. В зависимости от почвы, опорные столбы нужно углублять минимум на один метр.

Максимальным расстоянием между столбами считается 2,5 метра. Чем меньше это расстояние, тем надежнее получится конструкция.

Поперечины

На каждый пролет устанавливается две поперечины - этого достаточно для забора до 2 метров вышиной. Так как мы ставим опорные столбы через каждые 2 м, то у нас получается 15 пролетов и, соответственно, 30 поперечных лаг по 2 метра. Однако лаги обычно продают по 3 метра длиной. Поэтому расчет будет следующим: 30 м + 30 м = 60 метров лаг. Итого нам потребуется: 60 / 3 = 20 лаг длиной 3 метра. Для получения более прочной конструкции они свариваются между собой.

Крепежи

Каждая штакетина крепится четырьмя саморезами (два сверху и два снизу) при П-образной форме профиля. На 200 штакетин потребуется 800 саморезов. Если был выбран М-образный профиль, достаточно всего 2 саморезов - то есть на 200 штакетин понадобится 400 саморезов.

Процесс установки забора

Установка забора своими руками начинается с разметки территории и подсчета материала. Вот примерный алгоритм действий, необходимых для возведения оградительной конструкции из евроштакетника:

Бурим лунки ручным или мотобуром на глубину 0,8 метров.
Ставим столбы, которые к этому времени должны быть окрашены для защиты от коррозии. Берем стремянку.
Сверху на столб ставим специальный стакан и бьем кувалдой, забивая до 1,2 метра. Бетонирование отверстий под столбы стоит производить только в том случае, если почва песчаная и рыхлая, либо для большей уверенности в прочности забора.
Либо привариваем лаги к столбам, либо фиксируем их специальными креплениями. Верхняя лага устанавливается на 50 см ниже вершины опорного столба, а нижняя – на высоте 30 см от земли.
Места сварки подкрашиваем.
После того, как сделан каркас, сверху ставим заглушки.
Берем брусок шириной 50 мм, чтобы проще было делать зазор.
Натягиваем сверху веревку, по которой будем выставлять штакетник, чтобы он встал ровно.
При помощи саморезов, шуруповерта и бруска одну за одной крепим штакетины к лагам.

Ворота делаются по такому же принципу, но к ним дополнительно фиксируются завесы, на которых они будут поворачиваться.

Смета на покупку материалов для самостоятельного возведения забора

Будем исходить из вышеописанного примера с обустройством 30 метров забора.

Название материала	Количество (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Столбы 60х60х2 L=3000мм	16	450	7200
Лаги 40х20х2 L=3000мм	20	200	4000
Евроштакетник двухсторонний	200	130	26000
Затраты по доставке	1	10000	10000
Прочие затраты (саморезы, отрезные круги и т.д.)	1	10000	10000
Итого за 30 пог. метров забора	57 200

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что самостоятельное возведение 30-ти метрового забора из штакетника обойдется в 57 000 рублей. Цена приемлемая, но при этом вы должны будете приложить немало своих сил: привезти материалы, подготовить необходимый инструмент и, естественно, самостоятельно установить забор. Стоит отметить, что не весь необходимый инструмент есть под рукой, да и процесс установки забора без помощника достаточно сложен, а все это – дополнительные затраты.

Итоговая цена забора зависит от разных факторов. Забор с точно такими же параметрами, но изготовленный специалистами нашей компании, обойдется в такую же сумму или даже дешевле - в 50-57 тысяч рублей, если вы решите остановить свой выбор на 30 метрах забора из М-образного евроштакетника 2 метров высотой и двухсторонним полимерным покрытием. При этом вам не нужно прикладывать никаких дополнительных усилий.

Как такое возможно?

Во-первых, наша компания имеет налаженные связи с самыми выгодными производителями и продавцами материалов, поэтому мы приобретает элементы дешевле, чем отдельные покупатели. За счет больших объемов снижаются затраты на труд, а сам процесс возведения, благодаря большому опыту наших специалистов, оптимизирован, что также дает возможность сэкономить.

Поэтому следует серьезно подумать - хотите ли вы тратить свое время и силы, или хотите получить высококачественную оградительную конструкцию с такими же параметрами с доставкой и возведением за один день по точно такой же цене?

Читайте также: