Выдержит ли вагонка утеплитель
Обновлено: 08.07.2024
Вопрос по внутреней отделке брусового дома.
Внутри будет вагонка - как на потолок, так и стены. Так вот вопрос - надо ли и внитри изоспан на брус положить, а поверх него отделочную вагонку (с вентзазором), или достаточно изоспана снаружи, а внутри с ним не заморачиваться, просто отделать вагонкой с вентзазором и все?
Просто оставить брус некрасиво, он у меня обычный , не строганый. Да и по проекту брус у меня зашивается с двух сторон.
Внутри дома нужна пленка, пароНЕпроницаемая мембрана Если у тебя будет эффективный утеплитель, то пленка нужна обязательно. Будешь ты приезжать или нет - вопрос времени. Но если внутри есть утеплитель, то внутри нужна пленка. Снаружи если будет сайдинг, то пароПРОницаемых мембран не надо.почему тогда rockwool не рекомендует ставить пароизоляцию?
Где должен быть размещен пароизоляционный слой?
Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции.
Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений.
При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха
и конденсации влаги на пароизоляционном слое, что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков.
Пароизоляционный слой бывает необходим, например, при утеплении дома изнутри.
В таком случае его ставят изнутри - с теплой стороны утеплителя.
По схеме его нужно класть до досок черного пола и перед чистым полом.
Если проницаемый, то в какую сторону он должен быть проницаем?
У меня ленточный фундамент. Как и в стены Со стороны помещения НЕпроницаемый, со стороны подпола проницаемый. И напоследок. Какой утеплитель взять для пола? Роквул лайт байтс или эковату? Или что-то еще? Мне не сколько для теплла (разница между ними наверняка незначительная), сколько от мышей.
20 лет назад я просыпал черный пол опилками - холодновато, но мыши так и не завелись. Но вот сейчас наверное нормальные материалы достыпны. Это вопрос веры Утеплитель может быть любым "эффективным", главное, чтобы не левым и чтобы не керамзит :-) И главное, чтобы его было не меньше 20 см.
Мыши заводятся не в утеплителе, а поближе к еде. А чем так плох керамзит? Он не достаточно хороший утеплитель По сравнению даже с минватой. Пардон, совсем запутался. Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б? А снаружи утеплитель, изоспан-А и сайдинг? Да, правильно Фишка в том, что при утеплении точка росы (температура, при которой из водяного пара начинает выпадать капельная влага) находится либо в брусе (гниение) или в утеплителе (отсыревание и потеря теплоизоляции). А на деле роса будет и там и там за счёт щелей между брусьями.
При высокой температуре в воздухе много водяного пара, при низкой он конденсируется и выпадает влагой или снегом. Когда ты пользуешься домом зимой, влажность в помещении будет выше влажности на улице - вот эту-то влажность и нельзя пускать в конструкции. Спасибо, понятно. Какое толковое объяснение. Еще вопрос, я предыдущем посте его упустил.
Получается, что если я буду снаружи на брус класть обрешетку, в нее утеплитель, а потом сайдинг, то утеплитель закрывать изоспаном-А не надо?
А почему? Производитель-то как раз пишет, что после утеплителя перед сайдингом нужен Изоспан-А. Там нужна любая проницаемая изоляция Сайдинг, если уложен правильно, создает и без того достаточно правильные условия для хранения утеплителя. Другое дело, что тонкоструктурный утеплитель типа роквула лайтбаттс будет слегка "пылить" под действием воздушных потоков, и можно его накрыть чем-то паропроницаемым. Пергамин, кстати, тоже подойдёт. Если утеплитель поплотнее, то не обязательно. Но цена изоспану-а не такая высокая, хуже от него не станет. А если не делать внутри утепление, а только снаружи? Тогда нужна пленка ВНУТРИ? Да, пленка внутри нужна полюбас Что будет без пленки? А ничего. Очень много "если" Ничего не будет только если есть уверенность в 100% отсутствии щелей в срубе - например, если это профилированный брус. Ты лично можешь дать конкретному человеку гарантию, что всё будет "ничего"? Даже не видя его дом?
Ты прав. Только в моем сознании не укладывается понятие сруб без КАЧЕСТВЕННОЙ конопатки. Как впрочем и обшивка сайдингом.
А при качественной конопатке нафиг не нужна никакая пленка. за 10 лет нихрена не случилось со срубом обложенным кирпичом и изнутри оббитого вагонкой.
Брус у меня непрофилированный, щели конечно есть Еще весной конопатить буду. Конопатить с 2-х сторон и КАЧЕСТВЕННО! КАЧЕСТВЕННО можно читать как дорого. Ну или самому все лето))) У меня другой дом снаружи вагонкой обшит 15 лет назад - и уже плесень проявилась. И красил-и пропитывал. А на сайдинге такого не должно быть.А изнутри гипрок конечно хорошо, но я боюсь покорежится он в неотапливаемом доме.
У дома предполагается летне-осення эксплуатация.
Где в тех красивых картинках ты нашел изоспан со стороны "тепла"?
В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.
Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.
Да и снаружи тоже :)
Ой, что-то недопонял умной мысли > ты нашел изоспан со стороны "тепла"?
> В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.
Это где это "со стороны тепла"? Изнутри что ли?
> Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.
> Да и снаружи тоже :)
Это понятно, я пока не собираюсь. Надо подготовить матчасть.
Изоспан - это ветрозащита Используется под фасадным отделочным материалом (вагонкой, сайдингом) для защиты от продувания и капельной влаги наружного утеплителя типа ваты.
Изнутри (со стороны "тепла") необходимо использовать паронепроницаемый барьер(полиэтиленовую пленку или фольгированную крафт-бумагу), для того, чтобы водяной пар из теплого помещения не попадал в утеплитель, и не ухудшал его свойства. Обычно так делают в каркасниках. Как делать в брусовом доме, мне непонятно. Класть герметичнцю пленку как-то глупо, особенно в свете желания некоторых жить в брусовом "дышашем" доме, а что будет с утеплителем без пленки, не знаю.
Остается надеяться, что скорость испарения воды из утеплителя будет выше, чем скорость проникновения в него изнутри теплого помещения из-за разности в парциальном давлении.
Здесь брус и ничего снаружи его не надо класть. Брус от каркасника сильно отличается теплопроводностью :)
Меня интересует - изнутри дома нужен или не нужен. судя по Ваши выкладкам - не нужен совсем.
Изоспан точно не надо :) А остальное?
Фины строят так
Пароизоляции там нет, только строительная бумага, и распушеная целлюлоза как утеплитель.
А чо там в ящщиках засыпано? Я проехал всю Скандинавию. Таких "берендеевых домов" не видел, в основном у них сайдингом обшиты.Или кирпичные - или под кирпич сайдинг, я близко не присматривался.
Может, в скандинавии и так Но там теплее, чем в Финляндии, и значительно.
Швеция и Норвегия - в основном каркасники, с отделкой вертикальной вагонкой, выкрашенные красной охрой.
Дания - нармальные среднеевропейские дома, каменные, под черепицей.
Не говори только никому в скандинавии, что Финляндия = скандинавия :)))
Они хоть и толерантны, но все таки :)
:-))) в финляндии полно бревенчатых домов, в норвегии не была, но подруга там живет, у них домики вообще разные, но в основном в том месте где она живет новье в стиле модерн или старье в стиле каркасников:-)Это давний баян, про деревянные домики Просто в очередной раз неохота разжевывать очередному неофиту :)))
Все новое - это с эффективным утеплением, чаще всего из камня.
Из дерева без утепления в финлндии/швеции строят только дачные дома (выходного дня). Домов из неструганого бруса не видел вообще ни разу. Ну, и так далее :)
Жить зимой надо в Москве. Летом жить на даче, а отдыхать осенью в теплых странах.
Вот поэтому я и не возвожу капитального строения где оно не нужно.
Никто о вкусах не спорит. Проблема (как всегда) – в терминах. В частности, тут обычно «домом» называют постройку для постоянного проживания (потому и утепление на первом месте), а летние постройки называют «дачами». Собственно, конфа так и называется: «Дом и Дача». Мог бы догадаться, и сразу написать либо «дача», либо «летний дом».
Да плюс твои вопросы про «изопан» - для дачи это звучит примерно как «седло корове».
Вот потому и стандартный срач.
Внимательнее нужно быть.
Я не понимаю, зачем сразу хаять, даже не спросив У меня планируется все-таки не чисто дача на 3 летних месяца.
Поэтому я сделал мощный фундамент и большой сруб из бруса.
И хотелось бы туда приезжать зимой, напрмер на зимное каникулы.
И теперь воспрос только в том - нужно ли делать парозащиту изнутри под декоративной вагонкой или нет.
Я свой первый дом (срубовой) построил еще в 1993 году, когда очень многие хаятели еще об этом даже не задумывались. Но сейчас масса новых материалв и поэтому мне надо разобраться.
И мои вопросы начинаются совершенно для меня непонятные наезды.
Как-то некрасиво это.
Что значит «зачем»? Да хотя бы затем, чтобы ты не делал ошибок (благодарить нужно, а не ругаться).
Однако, у нас «каждый сам себе буратин»: был бы ты поумнее, почитал бы (хотя бы наш) форум, понял бы, что брусовой (бревенчатый) дом НЕ ПРИГОДЕН для зимних наездов. И причина тому – дерево:
1. оно хоть и «теплоизолятор» (как тут некоторые «считают»), но имеет достаточно существенную тепловую инерция, и когда ты в пятницу приедешь, то достаточно долго приходится нагревать дом. Умнее делать каркас.
2. (и самое главное): если ты не временщик (а вроде основательный человек), то делаешь дом не на 5-10 лет, а это значит должен заботиться о долголетии стен – но твоя концепция никуда не годится: когда ты зимой начинаешь нагревать дом, то воздух нагревается относительно быстро, а бревна – холодные – на них выпадает конденсат – парциальное давление пара буквально набивает древесные волокна водой, а через пару дней ты уезжаешь, дом остывает – вода консервируется в бревне – гниет, безостановочно. У нас, в деревне, избу либо отапливали всю зиму, либо ни разу.
ЗЫ: Всё ЭТО – уже БАЯН. Странно повторять раз за разом.
Я не прошу меня наставлять "на путь истинный", а прошу обычного совета по как мне кажется элементарному вопросу, с которым наверняка уже многие сталкивались. Но я вот не сталкивался, в последнее время я квартирами занимался, там другие заморочки.
Про непригодность использования брусового дома в зимнее время в режиме "топка-растопка" я уже тоже читал. Вы повторили, спасибо.
Но если есть магистральный газ, то его на зиму можно не выключать, пусть горит потихонечку, дом до минуса не уйдет.
Но вопрос-то у меня был другой, про парозащиту изнутри.
На твой вопрос нет однозначного ответа (поздно). Я как и Плутто не знаю как грамотно утеплять бревенчатый дом. Компромиссным вариантом будет ПОСТОЯННОЕ отопление (хотя бы +5°С), утепление снаружи хорошо-паропроницаемым материалом (ватой?), не сильно боящимся влаги (каменная), с пароизоляцией ИЗНУТРИ дома.
Ну, и, ЧТО осталось от твоей «концепции»?
А что за "концепция" такая? Я еще раз посмотрел свои ответы, но ничего такого не нашел.
Был простой вопрос, получен многосложный, но бестолковый ответ.
Я жду сответа от других. Попозде тогда задам Свет клином на тебе с Плутто не сошелся.
И вообще - если не знаешь, лучше не советовать.
Правда, спасибо за науку, буду теперь в конфе свой дом дачей называть. А то какая-то прямо нездоровая реакция :)
У тебя проблемы с пониманием процессов. Рекомендую остановится, почитать теорию, подумать, сделать проект (план) спасения того, что ты нагородил.
Это у тебя проблемы с пониманием простых вопросов. Если бы из бруса или кругляка нельзя было строить дома - никто бы не строил.А вопрос у меня - по ОТДЕЛКЕ, а не по УТЕПЛЕНИЮ,
Ну нельзя же с таким опломбом выступать, не не зная ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, типа этих:
"Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б?"
Вот зачем мне твой снобизм? Я хочу разобраться в том, что не знаю. За время очень многое изменилось в материалах.
У тебя хороший каменный дом, ну и хорошо. Но у меня другие задачи. Никто не будет покупать для езды на работу в офис по Москве КАМАЗ, купят легковую машину, умные купят квартиру у работы, самые умные создадут работу рядом с домом.
А такие общие советы типа "почитай теорию" идут лесом, такие советы любой может дать. Теорию чего мне читать?? СОПРОМАТ?
Я прошу конкретики. Что было конкретного в твоих постах кроме нравоучений? Зачем лезть туда, где ты некомпетентен?
Я согласен, что некомпетентен, но я и научиься хочу. А такие как ты обычно надают бестлолковых советов важно раздувая щеки от своей значимости.
Ты мое удивление принял за снобизм. :
И причем тут «каменный дом» если я тебе рекомендую каркасный?
Впрочем, если ты так же читал архивы – нечему удивляться.
ЗЫ: А в архивы ты даже не заглядывал.
Все-таки отвечу. Глупо советовать каркасник (как и кирпичный), если брусовой дом уже под крышей.
Я просил другого совета и мне умные люди его дали.
Не говоря уже о том, что сборно-щитовой садовый домик я никогда ставить для жилья не буду. Я пожил в таких, знаю что это такое.
Тебе дали правильный совет. Но положив пароизоляцию между брусом и внутренней отделкой, ты превратишь свой брусовый дом в каркасник (по сути), только с избыточным расходом дерева. Весь пар оказывается замкнут внутри дома, и будет удаляться только вентиляцией.
Оптимально было бы делать без пароизоляции, но поддерживать все время +20 как минимум, т.е. в режиме постоянно жилого помещения, тогда.
Почему твои вопросы вызвали такую резкую реакцию?
Потому что ты выбрал самый худший вариант конструкции дома, который возможен, и нам просто было обидно, что еще один человек занимается любимым русским спортом - хождением по граблям.
Ну, был бы у тебя клееный профилированый брус с правильным уплотнением и замками, это понятно, почему выбрано дерево.
Но когда лепят очередную избушку из 15х15 нестроганного, потому что ничего другого рабочие не умеют, это вызывает чувство жалости у постоянных участников конфы, хотя проявляется она может слишком резко. :)
Сергей (LEE) тебе все правильно сказал, и я сказал то же самое в самом начале дискуссии, если бы ты читал внимательно, а не лез в бутыку. Паробарьер нуже обязательно в многослойных конструкциях со стороны тепла, если наружная паропроницаемость невысокая (каркасник со стенами из осб). В твоем случае можно и так, и так.
Только с пароизоляцией ты превращаещь дом в каркасник, теряя достоинства брусового дома. Без пароизоляции тебе всю зиму надо поддерживать конкретный плюс.
Грубейшие и очень частые ошибки при самостоятельном монтаже вагонки.
Думаю, каждому по силам самостоятельно зашить потолок либо стены вагонкой. Для этого не нужно обладать какими-то специальными навыками и профессиональными строительными инструментами.
Поэтому многие предпочитают выполнять данный вид ремонта собственными руками, не прибегая к услугам опытных строителей.
Часто простые обыватели допускают распространённые ошибки, в результате чего между досками вагонки остаются заметные щели. Кроме того, материал из-за неграмотной установки может изменить геометрию. Вряд ли кому-то понравится созерцать на стенах и потолке волны и «домики».
Причина всего этого лежит на поверхности. Допустив одну маленькую ошибку, потом придётся переделывать всю работу.
К счастью, данной проблемы можно избежать. И сегодня я расскажу вам, как избежать грубых, распространённых ошибок при самостоятельной установке вагонки.
Нужно учитывать тот факт, что вагонка со временем даст усадку
Любой материал, в составе которого есть древесина, ведёт себя крайне капризно. Из-за температурных перепадов, изменения влажности от может менять свой объём.
Усыхание вагонки по ширине достигает 12%. Многие строители-самоучки не учитывают коэффициент усадки, начиная монтировать её сразу после доставки.
Через время в материале происходят деформации, между досками появляются щели.
Какой вагонкой лучше обшить помещение внутри и снаружи
Выбираем! Вагонка — современный строительный материал, который предназначен для облицовки дома, бани и других помещений. Есть один нюанс при выборе изделия — какая вагонка лучше подойдет для облицовки внутренней поверхности стен дома, бани, парилки и т. д.
Какие виды вагонки существуют?
Пластиковая вагонка
Пластиковая вагонка — шириной до 10 см, цветовая палитра скудная, чаще можно встретить белый или бежевый цвет. Такая вагонка имеет массу положительных свойств:
простота в эксплуатации, быстрый монтаж;
не требует особого ухода;
обладает высокими влаго- и тепловыми качествами;
замечательно сочетается со многими современными отделочными материалами и конструкциями;
доступная цена.
К недостаткам можно отнести отсутствие диффузии воздуха в слоях материала, боязнь высоких температур, горючесть, выделение при нагревании вредных веществ.
Цветная пластиковая вагонка позволяет создавать оригинальные проекты для дома, имеют эстетичный и роскошный вид, могут имитироваться под естественные материалы.
Деревянная вагонка
В отличие от пластиковой, деревянная вагонка не выделяет вредных веществ и не вредит здоровью человека.
Такая вагонка натуральная, экологично чистая и опрятная. При укладке деревянных балок на кляймер нужно соблюдать технику монтажа, предварительно обработать поверхность антисептическим раствором, а после провести грунтовку материала.
Существуют 4 класса, характеризующие уровень внешних дефектов изделия.
«Экстра» категория характеризуется идеальными досками, без «сучка и задоринки». Самая дорогая и качественная древесина.
Категории «А» присущи незначительные потемнения, точечные сучки в небольшом количестве, около 2 шт/м.
«В» выделяется различными разводами и сучками на поверхности материала.
«С» — наихудшая вагонка, может содержать сквозные отверстия, а потому применяется для скрытых конструкций.
Как выбрать кляймер для вагонки?
Клипсы для соединения несущей основы и вагонки выбираются в зависимости от толщины доски и места крепления. Обеспечивают надежную фиксацию облицовочного материала, невидимые и аккуратные. Стандартные скобы из оцинкованной стали — шириной 0, 55 мм, такие показатели подойдут для монтажа как внутренних, так и внешних листов. Для каждого вида вагонки есть свой кляймер, общими правилами выбора остаются: при качественно выполненной разметке под каркас используются клипсы шириной 0, 60 мм. А нумерация скоб позволяет безошибочно подобрать крепежи к стройматериалу, комплектуется по 100-200 шт, имеется подробная инструкция по эксплуатации изделий.
Советы профессионалов
Чтобы установить вагонку для дома или балкона на кляймер нужно выбирать материал с ровными гладкими краями, дабы не выравнивать ее в ходе работы специализированными инструментами. Перед тем как выбрать вагонку необходимо ознакомиться с соответствующими бумагами или спросить у продавца, какой уровень влагостойкости изделия. Оптимальный показатель должен быть в рамках 14-18%, чтобы доски ни гнили и не рассыпались.
Естественная
Покупая вагонку определенного класса необходимо убедиться, действительно ли она ему отвечает. Часто продавцы выдают низкую категорию за более качественную, а потому нужно быть очень бдительными и осторожными. Когда на древесине имеются трещины, значит, она пересушенная и не подлежит использованию. Дабы поход в магазин закончился благополучно, просмотрите обучающее видео о состоянии класса и вида вагонки и делайте правильный выбор!
Что же лучше — дерево или пластик?
Основные критерии отбора
Ценовой эквивалент. Искусственные материалы на порядок дешевле, чем натуральные, даже категория «С» древесины будет стоить выше пластика.
Срок службы и показатель влажности. Эти факторы зависят от условий использования стройматериала, на эти критерии влияют атмосферные параметры дома, наличие вентиляции. Пластику нестрашная влага, а древесина может подвергаться разрушению. Но вот для бани пластик противопоказан, он больше подходит для балкона, жилых теплых помещений.
Теплопроводность. У пластика — низкая, а у дерева хвойных пород очень высокая. У вида дерева Абаши тепло не накапливается внутрь обшивки, даже если находится рядом с каменкой.
Звукоизоляция. Оба изделия не гасят уличные звуки, конечно, лучше с этим справляется пластик, но если требуется высокий показатель этого критерия, нужно проложить звукоизоляционные материалы между вагонкой и основой дома или бани.
Прочность . Дерево способно выдержать больше механические нагрузки, особенно при креплении на кляймер, а пластик — нет, может портиться и трескаться.
Область эксплуатации. Пластиковые изделия используются для обшивки холла, балкона, веранды, а деревянная — для частного дома, кухни, бани, парилки.
Выбирая, какая вагонка лучше нужно с учетом всех строительных нюансов, способа эксплуатации, места расположения изделия. Поговорим об этом подробнее.
Облицовка для бани и сауны
Дерево отлично подойдет для внутренней обшивки бани и парилки благодаря высоким теплоизоляционным показателям. Выбираем изделия из дуба, сосны, осины, липы, эти породы нетоксичны, создают необходимый микроклимат в помещении и выделяют полезные целебные компоненты.
При покупке важно придерживаться основных правил:
материал должен иметь срезы вдоль роста дерева;
чтобы по краям отсутствовали трещины и сколы;
кольца, сучки не выпирали из основной поверхности, ведь при монтаже на кляймер можно испортить продукцию.
Ольха при накалывании не выделяет дубильные вещества, такие бани и парилки считаются оздоровительными, для истинных ценителей даров матушки-природы.
Кедр более капризный материал, но какой красивый и роскошный. Создают в парильном помещении особую волшебную атмосферу. Кедровая вагонка при высокой температуре выделяет смолу как целительное антисептическое средство.
Осина меньше всего подходит для бани и парилки, это мертвое дерево, со временем темнеет и портится. Зато она легко монтируется и неприхотлива в эксплуатации.
Финская сосна прочная, красивая, выносливая, легкая и мягкая. Имеет низкую теплопроводность, защищает стены от влажных испарений.
Материал для внешней и внутренней отделки здания
Для этих целей прекрасно подойдет вагонка под имитацию бруса, имеет оптимальную толщину и ширину, недорогая в закупке, отлично утепляет дома, часто используется для балкона, после стыковки не оставляет промежуточных трещин и пазов, легко монтируется на кляймер, без видимых креплений. В отличие от пластика, обшивку стен можно осуществлять горизонтально, такая вагонка имитация бруса имеет высокое производственное качество, долгий срок эксплуатации и представительный внешний вид.
Как выбрать вагонку для балкона? Пожалуй, популярным материалом будет древесина, экологически чистая и натуральная, или же вагонка имитация бруса. Классическая, надежная, строгая и богатая. Но для различных дизайнерских решений хорошо подойдет и цветная пластиковая обшивка, звукоизоляционная и теплопроводная. Такой вагонкой декоративно оформляют стены дома, лоджии, потолок балкона.
Сегодня рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент пазо-гребневых соединений изделий, часто используется кляймер, за счет которого вагонка легко монтируется и прилегает друг к другу.
Вот теперь каждый читатель прекрасно знает, как выбрать вагонку правильно и экономно, делая восхитительные облицовки для дома, балкона, бани, парилки, лоджии.
Пусть она служит владельцу долгие годы и радует прекрасными характерными свойствами.
Вагонка в отделке интерьера. Что и как ею можно утеплить?
Деревянная вагонка часто применяется для отделки интерьера в банях, на балконах и лоджиях, кухнях и даже жилых комнатах. Однако чаще всего она выполняет функцию декоративной отделки с минимальными утепляющими способностями.
Особенности и виды материала
Конструкция вагонки отличается по типоразмеру, но одинакова по принципу крепления отдельных полотен между собой и к поверхности стен или потолков (о том, какие есть способы крепления вагонки к стене или потолку, а также как закрепить вагонку правильно, читайте тут). Толщина составляет 22 мм у стандартных видов и достигает 4-5 см у блок-хаусов и имитации бруса.
Преимущества полотен:
- прекрасные эстетические характеристики;
- многолетняя эксплуатация;
- доступность в выборе класса;
- сравнительно низкая цена;
- экологичность.
По типу полотен:
- Обычная в форм-факторе штиль, стандартная или классика разных размеров, в том числе длины и толщины ламели.
- Американка без пазово-гребневых замков.
- Евровагонка с размером по международным стандартам.
- Имитация бревна или бруса — блок-хаус.
На выбор вида вагонки должны влиять факторы:
- назначение и микроклимат помещения;
- порода дерева;
- сорт;
- влажность.
Евровагонка из хвойных пород массива подходит для саун, как и берёзовые, ольховые панели облицовки Extra. Для внутренней отделки — класс А, поскольку в нём содержится незначительное количество «живых» сучков, отсутствуют неравномерные цветовые дефекты.
Как правильно обшить?
Существуют общие правила монтажа этого материала:
- перед тем, как утеплить вагонкой, под отделку нужно оборудовать обрешётку (для чего нужна обрешетка и как ее сделать узнайте здесь);
- частота брусков обрешётки не должна быть менее 50 см для стен и 40 см — для потолков, причём с жёсткой фиксацией на дюбели, анкеры или ударные шурупы;
- несущая конструкция при креплении должна выверяться уровнем или ниточным отвесом (при обшивке стен);
- для длительной эксплуатации требуется небольшой зазор между полотнами и поверхностью стены для вентиляции и отсутствия конденсата;
- для утепления этим материалом используется утеплитель, пробарьер и конструкция обрешётки под крепление самих панелей.
В бане могут обшиваться вагонкой стены или полностью вся наземная поверхность внутренней части помещения. Начало работ производится с потолка, если он также будет из этого материала. После монтажа на стены выполняют установку отдельных функциональных и декоративных элементов, закрывающих углы и стыки полотен для максимальной изоляции от внешнего пространства.
Поскольку внутри бани часто бывают температурные колебания, повышается сильно влажность, есть печка или другой источник инфракрасного излучения, то древесине необходима защита от этих факторов. Применяются различные пропитки, антипирены, антисептики, лакокрасочные материалы.
Материал для утепления бани должен обладать высокой огнеупорностью, поэтому пенополистирольные плиты, пусть даже экструдированные, для этих целей не подходят. Чаще всего укладывается базальтовая вата. Утеплитель кладут между рейками обрешётки так, чтобы он полностью заполнял проёмы, даже немного выпирал из занимаемого пространства. В будущем он разойдётся, зато мостиков холода или незаполненных промежутков за вагонкой не будет.
Чтобы древесина не искривлялась, не деформировалась, требуется монтаж пароизоляционной плёнки. Она создаст такой барьер, который не будет выпускать влагу, сохраняя при этом состояние всей структуры полотна в одинаковой степени влажности. Утеплитель будет защищён от конденсата, что также не будет снижать теплоизоляцию системы. В качестве гидроизоляции применяется пергамин, который фиксируется поверх предыдущего слоя пароизоляции.
Нужно позаботиться о швах в гидроизоляционном слое, проклеить их водостойким составом.Для повышения процента теплопроводности утеплительной конструкции необходимо прикрепить фольгированный слой защиты, что удержит пар от утечки, отразит часть тепла, не впуская его в стены бани.
После выполнения всех этих мероприятий приступают к укладке вагонки. Её необходимо размещать с началом от самого дальнего от входа угла на противоположной стене.
- Первые доски выверяются строительным уровнем со спиртовой капсулой, гидравлическим или лазерным.
- Дальнейшая процедура состоит в расположении гребней последующих полотен в пазах предыдущих с одновременным креплением гвоздями, саморезами или клеймерами.
- После монтажа всех плит потребуется заделать стыки между стенами и потолком, полом, в углах специальными планками. Это улучшит внешний вид, даст дополнительную изоляцию в «слабых» местах.
- В последнюю очередь поверхность древесины покрывается прозрачным автолаком или другими защитными составами.
Балкон
Советы по утеплению балкона или лоджии деревянной вагонкой:
- Точно выполнить замеры поверхности под отделку, включая области с плотным прилеганием к остеклению, подоконникам, откосам. , посадить её на отделываемую поверхность с шагом примерно 0,5-0,6 м с креплением крайних на полу, потолке. Выверять все планки строительным уровнем. От этого будет зависеть ровность плоскости полотен.
- Начало укладки каркаса обрешётки и самих ламелей — от подоконника.
- Положить слой утеплителя и пароизоляции под финишную отделку. Чтобы исключить мостики холода, использовать рулонный или плитный утеплитель не менее 3 см толщиной, заполняя зазоры, щели монтажной пеной. Чтобы не было изъянов, неровностей, излишки отвердевшего заполнителя срезаются канцелярским ножом.
- Сначала монтируются планки на стену, смежную с помещением квартиры.
- Наиболее надёжное крепление для этого способа облицовки — саморез или кляймер.
- Стыки с полом и потолком стен, углы заделываются планками.
- Завершающий этап – отделка защитными средствами, лаком или специальной краской (как вагонку покрывать лаком или окрашивать?).
Гараж
Перед тем как выбрать тип вагонки и способ отделки этого помещения, необходимо проанализировать его особенности эксплуатации:
- Чаще всего отопления здесь нет, поэтому потребуется усиленный утеплитель под облицовку.
- В таком помещении могут храниться легковоспламеняющиеся вещества, машинное масло, топливо. Необходимо выбирать либо евровагонку, либо стандартную вагонку с обязательным покрытием антипиреном.
- Специально менять температуру в период монтажа не стоит, поскольку лучше всего отделочные работы выполнять в тех условиях, в которых будет находиться покрытие.
- В силу наличия многих веществ и материалов, загрязняющих стены, вагонка должна покрываться несколько раз высокопрочными лаками или красками. Это повысит водостойкость и снизит риск въевшихся пятен, облегчит чистку материала.
- Гараж отличается различием температурных режимов в помещении и снаружи зимой — это приводит к образованию конденсата. Вся поверхность досок должна перед монтажом покрываться влагозащитными составами, а древесина должна обладать повышенной стойкостью к гниению.
Требуемое для отделки количество доски рассчитывается от общей отделываемой площади с добавлением 5-10%.
Устанавливается вагонка в гараже по тому же принципу, что и внутри жилого помещения или бани:
- Выполняется обрешётка, промежуток между покрытием и стеной заполняется теплоизоляционными материалами. Для лучшей защиты рекомендуется укладка пароизоляционных полотен.
- После монтажа нужно заделать углы, линии состыковки с потолком и полом, области возле гаражной двери. Это даст декоративный эффект и сделает покрытие сплошным, более стойким к температурным колебаниям, изменению влажности.
Утепление стен
Для организации утеплительного слоя между стеной и вагонкой сначала необходимо выбрать нужный материал. Мастера рекомендуют минеральную или базальтовую вату, а вот пенополистирольные плиты, наоборот, – настоятельно запрещают. Особенность пенопласта — он не пропускает пар, влагу, а вагонка должна обладать хорошей вентиляцией с обратной стороны.
Этапы утепления стен:
- Монтируется обрешётка, причём желательно выбирать расстояние шага брусьев не только в пределе 0,5-0,6 м, но и так, чтобы оно было примерно на 1,5-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Так он ляжет сплошным листом с небольшим проседанием, а со временем разойдётся и создаст надёжный защитный слой.
- Поверх предыдущего слоя укладывается пароизоляция. Благодаря ей водяные пары проводятся далее в утеплитель, не конденсируясь на внешней стороне полотен.
- Для повышения эффективности сохранения тепла вагонкой может стелиться слой фольги, отражающий тепло внутрь. Это повысит характеристики всей утеплительной конструкции.
Выбор правильной толщины утеплителя зависит от климатической зоны, максимального перепада температур, глубины промерзания грунта, материала, толщины стен. Есть специальные калькуляторы на электронных ресурсах, справочные материалы, позволяющие подобрать утеплитель и его толщину.
Полезные советы мастеров
Многие мастера дают следующие рекомендации по работе с деревянной вагонкой:
- Необходимо правильно выбирать породу дерева, категорию качества, защитные составы в зависимости от типа помещения, в котором будет производиться облицовка.
- Купленный материал не нужно его сразу нарезать, прикручивать к каркасу — полотна должны акклиматизироваться в помещении не менее 2-3 суток.
- Лучше всего при использовании саморезов делать отверстия в досках дрелью на порядок меньшим сверлом, чтобы не появлялись сколы или трещины.
- После полного монтажа, установки нащельников, плинтусов, обшитую поверхность дома обработать прозрачным лаком или специальной краской. Это существенно повысит устойчивость облицовки к изменениям микроклимата, защиту от загрязнений, влаги (как очистить грязь на вагонке?).
Вагонка обрела свою популярность за счёт красивого оригинального вида, экологичности, простоты в укладке. Чтобы она служила долго, необходимо качественно провести тепло-, паро- и гидроизоляцию. Самые высокие требования предъявляются для бани, сауны, а наиболее низкие – для внутренних жилых отапливаемых помещений.
Критичная ошибка при отделке вагонкой. Как застраховать себя от нее?
Добрый день. С вами компания «ЛесоБиржа», меня зовут Ирина. Тема нашей сегодняшней статьи: отделка вагонкой внутри дома: что нельзя делать категорически.
Много лет занимаемся строительством и отделкой домов для наших заказчиков и чего только не насмотрелись, особенно тогда, когда за работу с деревом берется общестрой, а не плотники. В нашем материале, мы расскажем вам о одном из таких случаев. Делайте выводы, думайте.
О чём Вы узнаете в статье?Видео о том, как правильно монтировать вагонку
Как могут смонтировать вагонку с нарушениями технологии
Недавно, при замере на объекте заказчика, мы обнаружили вот такую картину:
Фото 1. Разошлась вагонка на потолке
Фото 2. Вагонка рассохлась на стенах
В таком виде был весь второй этаж дома (первый этаж обшивать пригласили нас). Пообщавшись с заказчиком мы выяснили, что после того, как каркасный дом был построен, бригада строителей предложила продолжить и сделать отделку.
Заказчик заказал материал, ему его благополучно открасили и привезли на объект. Монтажники, которые, по словам заказчика, сидели и ждали материал уже три дня, радостно схватили и начали монтировать, за пять дней полностью зашив второй этаж.
И только на пятый день в доме включили временное отопление в виде электрических конвекторов…
Фото 3. Работа только с влагомером
Вагонка начала расползаться прямо на глазах… Монтажники, естественно, сказали заказчику, что, мол виноват материал, он был сырой, поэтому и усох… В итоге выставили счет за перетяжку и за новый монтаж… после чего благополучно были отправлены домой…
Фото 4. Измерение влажности древесины
Теперь вопрос: кто виноват? В ситуации виноваты рабочие. Они нарушили самое главное правило: НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ ВАГОНКИ В ДОМЕ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ.
В своей работе они не использовали влагомер, которым должны были произвести замеры влажности воздуха, а так же влажности пиломатериалов при приемке и при начале работ.
Фото 5. Влагомер
Как влажность воздуха влияет на размер отделочных панелей
Все просто: если влажность воздуха более 60%, то, при включении отопления она будет 30%, а если доска при приемке 14%, то при влажности воздуха 30%, она станет 8%, соответственно и усохнет она практически на сантиметр, если это лиственница и на 0,5-0,7 см, если это сосна или ель.
Какой выход? Отопление должно быть включено ДО того, как материал будет смонтирован, материал должен вылежаться с надорванными торцами упаковок в плотной массе (для того, чтобы влажность выходила медленно и доски не повело), а затем, после замера влажности, чтобы убедиться, что материал высох до 8%, должен быть произведен монтаж.
Фото 6. Отделка вагонкой
Отделку на первом этаже мы сделали, второй этаж исправили, перетянули (хорошо, что монтаж был сделан на кляймеры, перетягивать было проще) и расстались с заказчиком в приятельских отношениях.
Совет тем, кто хочет избежать неприятностей
Хочется дать совет, тем, кто читает наши статьи: работайте с профессионалами. Иногда, вот по-человечески жалко людей, у которых случаются подобные проблемы. Чаще всего монтаж им делали люди, которые не знают дерево: «А, вагонка, что ее не смонтировать…» Спросите у своего прораба, произведут ли они замеры влажности при приемке вагонки и при начале работ с ней?
Читайте также: